Замена подшипника хвостовика форд транзит

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Загудел мост. ⇐ Transit. Трансмиссия

Всем доброго времени суток.Авто Форд Транзит Джамбо 2.4 2009г. В сервисе была произведена замена подшипников дифференциала, проехались все хорошо. Где то через 2 тысячи мост загудел под нагрузкой ( окликается на педаль газа, а при сбросе тишина ) должно быть гудит пара. Вернулись в сервис говорят такое бывает после замены подшипника т.к сместилось пятно контакта, регулировка не поможет только замена моста или пары с подшипниками. Посчитали по деньгам замена пары с подшипниками маслом и работой выходит порядка 30тысяч. Опять же не исключено что они нарегулируют и установят так, что он снова завоет. Гарантий никаких не дают. Узнал стоимость моста в магазине, предложили за 150000р, говорят были по 50000р и цена резко взлетела. Что посоветуете, в данной ситуации может кто сталкивался?
Заранее спасибо

Был такой опыт? И на сколько снизился вой и на какой пробег хватит присадки?
Читал человек с форума мост покупал новый за 35 тысяч, а у нас обзвонил запчасти ниже 120 тысяч и нет. Мол дефицит на них пошел и ценник взлетел.

Гнали пару лет назад Спринтера с Питерской таможни (до нас 1400 км) с гудящим мостом, во Всеволожске сменили масло и залили Хадо для трансмиссии, через штуку пробега всё как рукой сняло. Сейчас бус под грузоперевозками бегает, хозяин не предъявлял.

Demasikk: Вернулись в сервис говорят такое бывает после замены подшипника т.к сместилось пятно контакта , регулировка не поможет только замена моста или пары с подшипниками

Ей-Богу, пенделя дал бы. А никто из этих сервисных уродцев не задумался, почему оно сместилось всего за 2т.км.? Причем настолько, что гул появился. Я не удивлюсь, если ослабла гайка хвостовика(самое простое - откидываешь кардан от моста, и проверяешь гайку на фланце) которую естественно оставили старую. Или еще что прослабло.
Меняем сервис, и все будет в порядке.

Тоже думаю, что виноват сервис. Мост с разбитым подшипником дифференциала гудел чуть слышно, но на всех режимах. А теперь под нагрузкой на пустой машине он поет с 40 км/ч да так , что нервы с трудом выдерживают. Вот и боязно у них пару менять на новую, накрутят а он опять загудит и гарантий они никаких не дают. Все "маршрутчики" трансмиссию делают в этом сервисе и в нашем регионе их хвалят, а кроме них никто за мост не берется в Курске. Сами с мостами никогда не сталкивались, нет ни опыта ни индикаторов. "Сервисмены" утверждают, что сместилось пятно контакта из-за разбитого подшипника дифференциала. Хотя разбирали смотрели, сказали бы сразу, что будет гудеть! Знали бы, что загудит масло залили бы дешевое, а то оригинал фордовский вышел 3500р + работа и опять надо лесть в мост.

Demasikk: Сервисмены" утверждают, что сместилось пятно контакта из-за разбитого подшипника дифференциала.

оно не может сместится из-за этого, смещается из-за отпущенной гайки хвостовика или когда вместо регулировочной
шайбы установленной с завода на стенде, ставят другого размера нерадивые мастера дабы сместить хвостовик относительно коронной шестерни, что бы упростить ремонт из-за имеющиеся к тому времени предельно допустимую разницу (в вашем случае 0.10 мм) между зубьями пары.
И на узкой кромки, имеющую заводскую геометрию устанавливают боковой зазор коронной шестерни. Через несколько
тыс.км. кромка разбивается и редуктор снова поёт старую песню.

[quote=francus]будешь проезжать- заезжай - позовем дядю Васю- сделает.
[/quote]
ай спасибо) только я как то по регионам пока не мотаюсь - машинка маловата)
FT 1998 Бош краб 4HB r14

Сегодня собрал редуктор, завтра ставить буду. Спасибо всем кто здесь выладывал советы. Менял первый подшипник за фланцем, заодно и сальник. Ктото в начале темы описывал затяжку гайки "60Нм потом 80Нм и т.д. до убирания люфта"
Внесу поправочку, диформационная втулка вдавливается неравномерно и даже не с увеличивающимся сопротивлением, точнее совсем наоборот.
Вобщем дин-ключ нужен обязательно. У меня получилось так: гдето с усилием 50Нм тянулась гайка до люфта в 1,5-2мм. Потом видимо начала вжиматься втука, сопротивление буквально за 1/4 оборота поднялось до 190Нм. Тянули вдвоем, по чуть-чуть и постоянно уменьшая усилие ключа, то нет счелчка на 160Нм, а гайка тянется то уже и на 140Нм много. Докрутили до исчезновения осевого люфта и вроде бы получилось не пережать подшипники, еле различимое (на ощупь) увеличение сопротивлени проворачиванию, а может так показалось, но люфта нет точно. Перед тем как перестали затягивать, последнее показание ключа 136Нм.
Кто подскажет с каким Нм затянуть бугеля подшипников диференциала, немогу найти? Пока подтянул на 50Нм.
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1
Ключник :)

ssspit, вполне адекватно,но преднатяг подшипников должен составлять 2,5-3,5 Nm-вот для этого и нужен динамометр,а с каким усилием сминалась втулка-в принципе пох.. Бугеля 75-80 Nm
Ford Tourneo 2.5TDi 1995 R14 Lukas Epic

бывает, что рекомендованного момента недостаточно, для должной затяжки гайки хвостовика,
и причина в забоинах на шлицевых соединениях фланца или хвостовика.
Если хотите на 100% уверенны в том, что не перетянули подшипники хв-ка, демонтируйте планетарку.
рекомендованный заводом момент затяжки, для старых изношенных узлов редуктора - не совсем подходят.
Да и проконтролировать данную операцию легко, т.к. ничего не мешает,
есть два способа контроля: с использованием точного безмена, с приложением момента к флянцу,
и второй, который не требует измерительных причиндал: резко раскручиваем хвостовик, после чего он должен
самостоятельно сделать 2 оборота.

Как токарь со стажем могу посоветовать отдать на станок вал. Резьба прогоняется сначала резцом, потом леркой. Гайка новая тоже не проблема, точится из шестигранника или из подходящей шляпы болта. В общем минут на 40 работы. Удачи.
Транзит 1995. Средний короткий,грузовой, просто дизель 2.5

а по поводу диаметра резьбы не подскажите? мне сказали 19. а в магазине метчики только на 18 и на 20. думаю может неправильно мне сказали.
гайку я у токаря хотел у знакомого сделать. он говорит что там шаг мелкий, у него плашки(метчика) такой нет. а резцом он говорит может неправильно такую мелкую резьбу нарезать.
Ford Transit 2,5л дизель 4DA 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний длинный
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.

первопричина в неправильно установленной креставине - неточность в центровки
проверить кардан на биение, если подтвердится устранить.
Определить диаметр можно штангельциркулем,
гайку - лучше оригинальную
FT95, 150L, 1999г. 2.5TD 85kw. Lukas EPIC, MT75, 4.63 грузовой R15, ABS, TCS

Закрутить новую гайку невозможно. Резьба испорчена сваркой! предыдущим хозяином. Плашек таких нет в магазинах.
Подскажите правильно ли ищу(диаметр и шаг резьбы)(хвостовик, гайка хвостовика) - диаметр 19, шаг - дюймовый.
Ford Transit 2,5л дизель 4DA 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний длинный
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.

Кто сталкивался с такой проблемой как сильный люфт хвостовика подскажите, будет толк от замены подшибников или менять редуктор.

sashaV8

Старожил форума

BlackBraird

Активный участник

дядя Алик

Бронконекромант

Иванович_23

Старожил форума

Нельзя просто "затянуть гайку". надо причину выяснить, лучше всего если это профи сделает и устранит.

vm1958

Старожил форума

Нельзя просто "затянуть гайку". надо причину выяснить, лучше всего если это профи сделает и устранит.

ерунда это все.
нету профи по Бронкам. я обтягивал и ездит до сих пор. лет пять как.

Archy

Участник

Активный участник

Вместо сминаемой втулки, можно поставить втулку несминаемую, и шайбами подогнать. Работы больше, но получится надежней.

karbas

Старожил форума

Не забивайте себе голову сминаемыми втулками.Важнее понять причину появившегося люфта.
А их,как правило всего две.
1.Просто гайка отпустилась,в результате и люфт появился.Хотя как правило, ещё и подвывать начинает.В этом случае,достаточно просто дотянуть.Лучше всего воз.пистолетом в гараже.(главное, чтоб вменяемый человек делал эту простую на пер.взгляд операцию)Без фанатизма,но и достаточно сильно.
2.Начал разрушаться один из подшипников.Повезёт,если тот,что последний под фланцем.Меняется легко и быстро.В этом случае,можно и втулку новую устанавливать.
Если больший,внутренний,то тогда уже весь дифференциал.вытаскивать.Там и оба подшипника и втулка новая,заодно и остальные проверить.

Иванович_23

Старожил форума

karbas

Старожил форума

Есть другие версии причины люфта хвостовика?
С интересом выслушаю.Легко и просто? Именно так,сама конструкция американских мостов,во многом проще и удобней в ремонте и обслуживании.За искл-ем некоторых моментов.
Снятие и замена переднего подшипника вместе сальником,не займёт много времени(около получаса).На подъёмнике с необходимым инструментом и квалификацией.

Господа, нужно заменить подшипник хвостовика заднего моста. На форуме видел мануал в картинках как это делали, но не могу найти, тыкните меня в нужную тему. поиском всё перерыл.

Участник

Там вообще то два подшипника: внутренний и внешний. Картинки есть в чилтоне. Проблем никаких - раскидывается мост недолго. На ютубе, кстати, полно видео по разборке ренджеров - у нас все так же. Ищи по словам change bearings axle.
Не забудь затариться помимо подшипников и сальника, еще и распорной втулкой и дин ключем. Выколотку думаю найдешь.
Вообще у меня знакомый менял не так давно только подшипник внешний, без обоймы - эт конечно не правильно, но проще в разы. Утверждал, что родная обойма не поточена оказалась. Там ему даже мост раскидывать не пришлось.

Участник

В чилтоне все моменты есть. И картинки и процедура худо-бедно расписана.
Чилтон качнуть можно из базы файлов (кнопка сверху справа). Лезь в руководства по ремонту. Можешь еще микрокат качнуть - пригодится.

Участник

а я так понимаю что внешний подшипник я заменю без проблем, а вот внутренний, не снимая ГП фиг заменишь.. правильно я понимаю?

Виталик89

Участник

тогда если гул не прекратится, легче будет уже поменять мост спасибо всем за ответы, в субботу буду менять.

Участник

Не совсем так. Ты сменишь без проблем только подшипник, а обойму его выбить без съема хвостовика чет кажись нереально.
Я же писал:

у меня знакомый менял не так давно только подшипник внешний, без обоймы - эт конечно не правильно, но проще в разы.

Я бы раскидал мост и просто сменил оба подшипника, сальник, распорную втулку. Заодно посмотришь на гп (оценишь насколько живая) и фрикционы (если у тебя с лсд). Сменишь масло сразу. Там делов то на полдня. Зато мост отдефектуешь, отремонтируешь и будешь ездить спокойно еще 18 лет.

Ага, и купить такой-же с гудящими подшипниками или вообще с мертвой гп.
Зачем? Если можно просто скинуть заднюю крышку, оценить насколько живая гп (чтоб у нас ее убить - эт надо очень долго с пустым мостом ездить), поменять подшипники, собрать, залить масло и ездить дальше.
Поясни, что ты там собрался регулировать при замене только убитых подшипников на идентичные новые?
Ведь все рег шайбы ты обратно соберешь в той же последовательности. К тому же цена двух подшипников и сальника гораздо дешевле моста б/у, с непонятно каким износом.

Участник

т.е. если я сниму ГП и в потом, когда я буду ставить её на место, никаких регулировок проводить не придётся?

Участник

т.е. если я сниму ГП и в потом, когда я буду ставить её на место, никаких регулировок проводить не придётся?

Не придется, при некотором условии. Давай рассуждать. Ты вскрываешь мост и видишь не сточенную ГП (а с чего она будет сточена, если ты, услышав гул в заднем мосту, сразу же собрался менять подшипники). Потом ты меняешь разбитые подшипники на новые (все параметры подшипников одинаковые - иначе и быть не может). Затем ты собираешь все внутренности назад (не забывая ставить на свои места регулировочные шайбы - прям так, как они и были установлены). Собираем все так как стояло. Теперь вопрос: что ты собрался регулировать, если ГП не сточило?
Естественно, что после 18ти лет эксплуатации, желательно провести регулировку ГП на стенде. Эт чтоб потом спать спокойно.
Но, как подозреваю, В Климовске не так много мест, где стоит стенд, поэтому я бы просто собрал и тоже спал бы спокойно. Что собственно и делает большинство из нас.
Если ГП сточило (ты визуально увидишь - не ошибешься), тогда да, регулировка обязательна, возможно и замена гп понадобится.

Ага, тоже самое. Собирать в обратной последовательности. Желательно ставить новую распорную шайбу. В мануале расписано, с каким моментом тянуть гайку хвостовика, а так же указан момент на проворачивание. Только этот мост на видео без лсд. Какой у тебя не знаю. Хотя не важно - там разберешься по месту.
Разбирать будешь, там ось сателлитов, фиксируется болтиком - голову ему не сверни (на видео не обратил внимание - кажись этот момент пропустили).
Да, и еще: очень хорошо посмотри на мусор, что скопился в самом низу - там углубление на корпусе есть. Прям высуши это место и посмотри внимательно, чтоб там никаких кусков металла не осталось, иначе убьешь редуктор. Ну и наличие в слитом масле металлических кусочков должно насторожить, как минимум.

Делай, хвастайся - ждем отчет.

Avtolik

Ремонт американских авто

scum, "Семь раз отмерь". В плане "посоветовать"
- выполняя замену подшипников ГП довольно странно будет не заменить подшипники дифференциала. Регулировки также потребуются, в данном случае - преднатяга подшипников
- на 3,73 с LSD сателлиты дифференциала весьма подвержены износу. Нужно заранее прикинуть, где их купить, чтобы потом не подвесить разобранный автомобиль на месяц. Заранее их покупать не нужно, вполне вероятно, что они не потребуются
- тоже самое относится к пальцу (оси) сателлитов

Участник

Дельный совет. Все время забываю о таких моментах. Сам ведь когда меняешь деталь, обязательно проверяешь соседние узлы – глупо ведь не посмотреть. Правда у тебя это уже выработано до автоматизма и поэтому не замечаешь, что другим бывает необходимо акцентировать на этом внимание.
Если есть возможность, можно конечно и превентивно сменить, но если авто используется для гражданской эксплуатации, то вполне достаточно будет прикинуть износ, и если в норме, то вполне возможно отсрочить замену. Нормочасы у ТС не лимитированы, так что совершенно спокойно сможет повторить эту процедуру через год-два, заодно тренировка.

Все описанное выше верно - мы с Вами нигде не ошиблись. Ведь любому специалисту, занявшемуся ремонтом узла/агрегата, необходимо выполнять свои гарантийные обязательства – и речь не только о материальной составляющей.
В данном, конкретном случае, ТС решил заняться ремонтом самостоятельно. Отговорить нам его от этого не удастся. Поэтому наша задача минимизировать его материальные потери.
Поясню свою мысль: ТС уже морально готов купить б/у мост (не задумываясь о том, в каком он будет состоянии, да и как он будет его проверять, из его постов выше тоже непонятно). Естественно, можно автомобиль отдать официалам, но, как понимаю, в Коломне его Форд Эксплорер 2 1995года не возьмут на обслуживание в оффсервис. Если же отдавать в любой другой сервисный центр, то как понимаю, нужно быть в этом сервисе очень уверенным, чтобы потом не пожалеть о содеянном (хотя, если бы он хотел отдать, то не стал задавать вопрос на форуме о замене подшипника). Так что без вариантов.
Вместо этого я предложил ему обойтись минимальным количеством з/ч, плюс его работа. Несколько раз я акцентировал его внимание на необходимость проверить гп, после вскрытия задней крышки - уверен, он это сделает. Если он еще не успел ее убить (наверняка ведь, услышав гул в заднем мосту, он пересел на другой авто, а этот поставил на прикол), то собрав мост с новыми подшипниками, и отрегулировав преднатяг, на 99,9% ему удастся попасть в предыдущее пятно. И совершенно спокойно сможет отъездить еще тысяч сто, может и намного больше.
Если же он успел убить гп, то либо просто закроет крышку и будет ездить, сколько сможет, либо сменит подшипники и вся его работа по замене подшипников просто продлит агонию заднего моста, но даже при этом он сможет поездить 10-20-30тысяч с гудящим мостом. А уж потом и купит, как и собирался, б/у мост. Только уже теперь, его покупка будет обдуманным и взвешенным решением, т.к. он будет обладать необходимыми знаниями.
Именно поэтому мой способ решения данной проблемы мне кажется оптимальным и менее затратным для ТС.

Ремонт и регулировка редуктора заднего моста Форд Транзит

Снятие и установка редуктора заднего моста Форд Транзит типа Н

У заднего моста Форд Транзит типа Н редуктор (главная передача и дифференциал) смонтирован на отдельном съемном корпусе, который крепится на шпильках к передней поверхности картера моста.

Редуктор вместе с корпусом можно удалить с заднего моста, не снимая мост с автомобиля, но перед этим необходимо снять полуоси. Снимите обе полуоси.

Подставьте емкость объемом не менее 3 л. под редуктор, чтобы собрать вытекающее масло.

Отметьте взаимное положение фланцев заднего моста и карданного вала Ford Transit, отверните 4 самоконтрящиеся гайки, удалите болты, отсоедините карданный вал и положите его на подпорку.

Рис.119. Установка редуктора заднего моста Форд Транзит типа Н

Выверните восемь самоконтрящихся гаек, крепящих корпус редуктора к картеру моста. Осторожно приподнимите редуктор, чтобы масло через образовавшуюся внизу щель вытекло в подставленную емкость.

Используя подвижный домкрат или работая вместе с помощником, снимите редуктор со шпилек и вытащите его из-под автомобиля (рис.119).

Снимите прокладку со шпилек картера моста Ford Transit. При установке редуктора потребуется новая прокладка.

Установка редуктора Форд Транзит осуществляется в обратном порядке.

Обратите внимание наследующее:

- Осмотрите сопрягаемые поверхности корпуса редуктора и картера моста Форд Транзит на наличие неровностей и удалите неровности их напильником. Прокладку замените новой.

- Убедитесь, что редуктор установлен ведущей шестерней вниз (ось вала ведущей шестерни должна быть ниже полуосей) и затяните гайки в диагональной последовательности в 2 — 3 этапа.

- При присоединении карданного вала к фланцу заднего моста совместите сделанные ранее метки.

- Все гайки и болты затягивайте, соблюдая необходимый крутящий момент.

- Долейте в картер заднего моста масло так, чтобы его уровень дошел до нижней кромки наливного отверстия. Вверните и затяните пробку.

- Если установлен новый редуктор Форд Транзит, его следует обкатать с небольшими нагрузками на протяжении 800 км, чтобы новые подшипники правильно приработались. После обкатки замените масло в картере заднего моста.

Мосты типа G — ремонт редуктора Форд Транзит

Конструкция задних мостов Ford Transit типа G такова, что при снятии дифференциала или ведущей шестерни будет неизбежно нарушена регулировка зацепления шестерен главной передачи.

Поскольку регулировка зацепления главной передачи требует специальных инструментов и навыков, ремонт редуктора моста Форд Транзит этого типа должен производиться на специализированном предприятии.

Имейте в виду, что детали заднего моста довольно трудно приобрести по отдельности — обычно в запасные части поставляются готовые агрегаты, восстановленные в заводских условиях.

При необходимости можно осмотреть дифференциал и главную передачу Форд Транзит. Для этого нужно слить масло из картера моста и удалить крышку редуктора.

Перед установкой крышки очистите сопрягаемые поверхности и удалите остатки старой прокладки; очистите резьбу болтов и отверстий. Крышку устанавливайте с новой прокладкой; болты обработайте герметиком. Болты затягивайте постепенно, соблюдая необходимый крутящий момент.

После установки крышки залейте в картер заднего моста масло.

Сальник редуктора заднего моста Форд Транзит (мосты всех типов) - замена

На мостах Форд Транзит всех типов натяг подшипников ведущей шестерни главной передачи обеспечивается деформируемой распорной втулкой, установленной между подшипниками. При сборке потребуется новая гайка фланца редуктора заднего моста.

Замена сальника не представляет особых трудностей, если внимательно следить за тем, чтобы не затягивать гайку фланца заднего моста слишком туго — в этом случае деформируемая распорная втулка будет повреждена, и для ее замены потребуется снимать подшипник ведущей шестерни главной передачи.

Поднимите домкратом и подоприте заднюю часть автомобиля. Снимите полуоси.

Отметьте взаимное положение карданного вала и фланца редуктора заднего моста Ford Transit, отверните болты и отсоедините карданный вал от фланца. Подвяжите вал в стороне, чтобы не мешал.

Рис.120. Измерение крутящего момента, необходимого для поворота ведущей шестерни редуктора заднего моста Форд Транзит (главной передачи).

С помощью измерителя крутящего момента определите момент, необходимый для поворота ведущей шестерни главной передачи. Запишите полученную цифру (рис.120).

При отсутствии специального измерителя крутящего момента можно воспользоваться пружинными весами (безменом) и бечевкой, обмотанной вокруг фланца заднего моста, либо достаточно чувствительным динамометрическим ключом.

Рис.121. Затяжка/ослабление гайки фланца редуктора заднего моста Форд Транзит.

Отметьте положение фланца относительно хвостовика вала ведущей шестерни, чтобы впоследствии установить его в исходное положение.

Зафиксировав фланец (рис.121), отверните самоконтрящуюся гайку фланца редуктора заднего моста Форд Транзит. Снимите фланец (возможно, потребуется съемник).

Осторожно извлеките старый сальник, поддев его тупой отверткой, и удалите его из корпуса.

Смажьте консистентной смазкой новый сальник редуктора Ford Transit и установите его в корпус кромками внутрь.

С помощью латунной или медной трубки подходящего диаметра запрессуйте сальник на место так, чтобы его наружная поверхность оказалась на одном уровне с картером. Во время этой операции следите, чтобы случайно не ударить по валу ведущей шестерни.

Установите фланец на шлицы вала ведущей шестерни, совместив метки.

Наверните новую гайку и постепенно затягивайте ее, пока момент затяжки не сравняется с измеренным ранее моментом, необходимым для поворота ведущей шестерни. При затяжке гайки удерживайте фланец неподвижным.

После того, как гайка будет затянута с необходимым моментом, поверните фланец и ведущую шестерню редуктора Форд Транзит несколько раз, чтобы окончательно осадить подшипник, затем подтяните гайку еще раз с дополнительным моментом 0.3 Нм — это необходимо для того, чтобы скомпенсировать дополнительное трение нового сальника.

Например, если момент, измеренный при снятии фланца, был равен 2.2 Нм, то с учетом дополнительных 0.3 Нм окончательный момент затяжки гайки составит 2.5 Нм. Крайне важно не затягивать гайку сильнее, чем это необходимо.

Присоедините карданный вал, следя за тем, чтобы совпали сделанные ранее метки. При установке карданного вала используйте новые болты.

Затяните гайки, соблюдая необходимый крутящий момент. Установите на место полуоси автомобиля Форд Транзит.

Читайте также: