Замена подрулевого шлейфа пежо 307

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Я создавал тему как то и хотел там собрать все знания по поводу этой ЧАСТОЙ темы. Но почему то её не нашел, если что-удалите ту. Эту тему прошу не рубить пару дней пока не сделаю отчет с фото. я к чему. Я ПОБЕДИЛ ЭТОТ НЕДУГ и, мало того, разобрался полностью в устройстве и хочу сделать полноценный мануал. Моя проблема решилась заменой подрулевого т.к. по не знанию я порвал шлейф. Сейчас я бы не допустил этой глупости. Я купил Б\У подрулевое, но к сожалению оно было снято не корректно и поэтому пришлось заново выставлять все, наматывать шлейф.

1 Вариант — самый простой-снимали рейку\руль и сбили калибровку.

КОЛЕСА СТОЯТ ПРЯМО!Обязательно!

1) Снимаем подушку безопасности водителя (вставляем отвертку в отверстие снизу и давим на пружину, подушка отщелкнется)
2) отсоединяем подушку и разъем сигнала. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Провода которые подключаются к подушке и разъему сигнала НЕСЪЕМНЫЕ! Они идут в сборе с подрулевым! Ошибка многих-попытка снять их. Итог-хана подрулевому, разрыв шлейфа.
3) Откручиваем болт руля (Торкс 50)
4) АККУРАТНО (. ) снимаем руль. если дернете сильно-можно опять же повредить подрулевое.
5) теперь видим отверстие справа снизу. Там должно проглядываться I , 0 или зеленая метка. Никаких букв.
6) Немного давим на центральное кольцо и Медленно поворачиваем вправо и смотрим в отверстие. Если вращение затрудняется-не нужно крутить, опять же порвете шлейф. Если не нашли метку-крутите в противоположную сторону, опять же аккуратно.
7) Когда метка совпадет с отверстием, центральное кольцо тоже должно быть в своей нулевое точке, вы это почувствуете, в нулевой точке оно не вращается пока на него немного не надавишь. К тому же провода будут четко сверху по центру.
8) Собираем. Если есть до сих пор ошибка-калибруем дилерским сканером. У меня ошибка исчезла сразу, калибровать не пришлось но совпадение метки было 1000%, до микрометра.

2 Вариант — снимали руль, размотали шлейф, может еще выпало кольцо белое(улитка), да и в худшем случае еще и с шестеренкой. НО, будем считать что шлейф цел.

КОЛЕСА СТОЯТ ПРЯМО!Обязательно!

1-4 пункт выше.
5) Если выпала сама улитка -вставляем её в шестеренку обратно, там одно посадочное место, не перепутаете. если выпала и шестеренка, скорее всего придется лопатить вариант 3.
6) собрали все, заодно и посмотрели на планетарный механизм))) теперь, небоясь порвать шлейф, делаем процедуру что и в варианте 1- крутим центральное кольцо пока метка не прийдет на свое место. Дело в том что пока она там не будет, шлейф правильно сложно намотать.
7) все на своих местах, осталось намотать шлейф. Делается это так- наматывается сначала ПО ЧАСОВОЙ стрелке ПО ВНЕШНЕЙ стороне, как только сделаете оборот и дойдете до разрыва улитки(а при правильном её расположении этот разрыв будет практически ровно через 1 оборот шлейфа), заводите шлейф внутрь и ПО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ улитки уже мотаете ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки на сколько хватит шлейфа. Т.е. по внешней стороне 1 оборот, по внутренней все остальное. Если все сделано правильно-не останется лишнего и подрулевой соберется идеально, провода, идущие на подушку и сигнал, будут на своем месте сверху как раз так чтобы все защелкнулось и нигде ничего не торчало и не было внатяг.
8) Еще раз убеждаемся что I , 0 или зеленая метка находятся в отверстии и все стоит в нулевой точке. Если нет, смотрим пункт 5-7 варианта 1.
9) Собираем. Если есть до сих пор ошибка-калибруем дилерским сканером. У меня ошибка исчезла сразу, калибровать не пришлось но совпадение метки было 1000%, до микрометра.

Вариант 3 — самый печальный и сложный. Прийдется изучать устройство датчика положения руля. Случиться это может если вышеописанные варианты не помогли, или кто то до Вас(как у меня было) или Вы совсем расстроили систему, доставали улитку, шестерню, крутили все в разные стороны и при калибровке дилерский сканер говорит что руль повернут на 660 или 720(к примеру) градусов и все. Хотя метка на месте. Это значит надо чинить конкретно.

Я ПОБЕДИЛ ЭТОТ НЕДУГ и, мало того, разобрался полностью в устройстве и хочу сделать полноценный мануал. Моя проблема решилась заменой подрулевого т.к. по не знанию я порвал шлейф. Сейчас я бы не допустил этой глупости. Я купил Б\У подрулевое, но к сожалению оно было снято не корректно и поэтому пришлось заново выставлять все, наматывать шлейф. Выкладываю полный мануал по этому поводу.

1 Вариант — самый простой-снимали рейку\руль и сбили калибровку.

КОЛЕСА СТОЯТ ПРЯМО!Обязательно!

1) Снимаем подушку безопасности водителя (вставляем отвертку в отверстие снизу и давим на пружину, подушка отщелкнется)
2) отсоединяем подушку и разъем сигнала. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Провода которые подключаются к подушке и разъему сигнала НЕСЪЕМНЫЕ! Они идут в сборе с подрулевым! Ошибка многих-попытка снять их. Итог-хана подрулевому, разрыв шлейфа.
3) Откручиваем болт руля (Торкс 50)
4) АККУРАТНО (. ) снимаем руль. если дернете сильно-можно опять же повредить подрулевое.
5) теперь видим отверстие справа снизу. Там должно проглядываться I , 0 или зеленая метка. Никаких букв. Вот фото КАК ДОЛЖНО БЫТЬ!
6) Немного давим на центральное кольцо и Медленно поворачиваем вправо и смотрим в отверстие. Если вращение затрудняется-не нужно крутить, опять же порвете шлейф. Если не нашли метку-крутите в противоположную сторону, опять же аккуратно.
7) Когда метка совпадет с отверстием, центральное кольцо тоже должно быть в своей нулевое точке, вы это почувствуете, в нулевой точке оно не вращается пока на него немного не надавишь. К тому же провода будут четко сверху по центру.
8) Собираем. Если есть до сих пор ошибка-калибруем дилерским сканером. У меня ошибка исчезла сразу, калибровать не пришлось но совпадение метки было 1000%, до микрометра.

КОЛЕСА СТОЯТ ПРЯМО!Обязательно!

1-4 пункт выше.
5) Если выпала сама улитка -вставляем её в шестеренку обратно, там одно посадочное место, не перепутаете. если выпала и шестеренка, скорее всего придется лопатить вариант 3. НО. Сначала попробуйте поставитьцентрально кольцо в нулевое положение ближайшее и вставить улитку с шестерней обратно, соблюдая метки
6) собрали все, заодно и посмотрели на планетарный механизм))) теперь, небоясь порвать шлейф, делаем процедуру что и в варианте 1- крутим центральное кольцо пока метка не прийдет на свое место. Дело в том что пока она там не будет, шлейф правильно сложно намотать.
7) все на своих местах, осталось намотать шлейф. Делается это так- наматывается сначала ПО ЧАСОВОЙ стрелке ПО ВНЕШНЕЙ стороне, как только сделаете оборот и дойдете до разрыва улитки(а при правильном её расположении этот разрыв будет практически ровно через 1 оборот шлейфа), заводите шлейф внутрь и ПО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ улитки уже мотаете ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки на сколько хватит шлейфа. Т.е. по внешней стороне 1 оборот, по внутренней все остальное. Если все сделано правильно-не останется лишнего и подрулевой соберется идеально, провода, идущие на подушку и сигнал, будут на своем месте сверху как раз так чтобы все защелкнулось и нигде ничего не торчало и не было внатяг. На фото шлейф оборван, но смысл понятен как наматывать. Обратите внимание на метку!

8) Еще раз убеждаемся что I , 0 или зеленая метка находятся в отверстии и все стоит в нулевой точке. Если нет, смотрим пункт 5-7 варианта 1.
9) Собираем. Если есть до сих пор ошибка-калибруем дилерским сканером. У меня ошибка исчезла сразу, калибровать не пришлось но совпадение метки было 1000%, до микрометра.

Вариант 3 — самый печальный и сложный. Даже если Вы решили к нему перейти-еще раз проверьте, может все таки вариант 1 или 2 спасет! Прийдется изучать устройство датчика положения руля. Случиться это может если вышеописанные варианты не помогли, или кто то до Вас(как у меня было) или Вы совсем расстроили систему, доставали улитку, шестерню, крутили все в разные стороны и при калибровке дилерский сканер говорит что руль повернут на 660 или 720(к примеру) градусов и все. Хотя метка на месте. Это значит надо чинить конкретно.

1-4 пункт как обычно.
5) снимаем подрулевое . Для этого откручиваем 2 болта снизу на кожухе, откидываем нижнюю и верхнюю часть кожуха.
6) Ослабеваем болт на хомуте, держащем подрулевой на корпусе рулевого вала. Снимаем подрулевое, отсоединяем все разъемы(они по цветам-не перепутаете, крайние тоже сложно перепутать-они достают по длине только до своих мест).
7) в руках подрулевое. Идем в удобное место со светом и отвертками.
8) Снимаем центральное кольцо. Для этого с ЗАДНЕЙ стороны подрулевого отжимаем фиксаторы. Не потеряйте пружинки.
9) Откручиваем болты(торксом не помню каким) все. Поддеваем всю верхнюю панель аккуратно. Шлейф не порвете-он не припаян к плате а просто вставляются контакты.
10) получаем картину как на фото. Видим теперь весь механизм. Как становится понятно, датчик положения руля, это магнит, который действует на ряд транзисторов, тем самым подрулевое понимает где этот магнит находится.
11) Проверяем\выставляем все как на фото. ПОКА НЕ СНИМАЙТЕ ШЕСТЕРНИ КОТОРЫЕ КРУТЯТ ШЕСТЕРЕНКУ С МАГНИТОМ. Может оно на своем месте, не делайте лишних проблем. Кольцо центральное в нулевое положение обязательно. Магнит, метка(у меня желтая, кстати она должна совпадать с контрольной меткой на другой стороне на фотках выше) должны быть в положениях как на фото.
12) Все выставили, аккуратно собираем чтобы ничего не прокрутилось и не сбилось! Вообще сложно что то поставить не так или к верх ногами, все имеет свой пас или посадочное место.
13) Все сейчас стоит в нулевом, центральном положении. поэтому ставим шестерню улитки на саму улитку и вставляем так ее, чтобы метки совпали.
14) Пункт 7-9 из варианта 2.

Ну вроде все. сразу скажу что может не получиться с первого раза, но не стоит расстраиваться. Я выставлял так, что заработало без калибровки вообще дилерским сканером, не знаю почему так, но уверен был в том, что выставил все идеально.

Если вы все собрали и горит ошибка подушки или нет сигнала -ВЫ ПОРВАЛИ ШЛЕЙФ (((

Но и тут не стоит сильно расстраиваться. Шлейф можно спаять. Но сделать нужно по уму. Я паял место разрыва, потом заливал силиконом и прижимал плоской поверхностью. в итоге место разрыва не выпирало и держалось очень хорошо. Моя проблема в том что я по глупости вырезал кусок шлейфа вообще и выкинул(((а так бы он и не порвался после пайки. изоляцию шлейфа легко убрать паяльником. Оголятся сами контакты, которые можно спаять. Ну тут тоже нужен опыт) Если что не понятно-спрашивайте. Очень жаль что нельзя редактировать этот пост будет, может что исправил бы.

Вот так должно выглядеть Ваше подрулевое.

Ремонт шлейфа подушки безопасности (улитка) своими руками

Модератор: pegonak

Ремонт шлейфа подушки безопасности (улитка) своими руками

Delfi 19 окт 2011, 16:03

И так, в одни прекрасный день начала по малу ( в зависимости от положения руля) загорается на моем Peugeot и пищит ошибка AIR BAG FAULT. Фигасее сказал я, и начал думать, что могло произойти!? придумал, я ведь 2 недели назад лазил в эту улитку и видимо не верно скрутил провод (или выставил улитку) и в итоге перегиб и перелом дорожек. В итоге подушка выбивает ошибку и не работает сигнал.
Ладно не в первой нам иметь дело с этой улиткой и подрулевым в целом - поехали чинить.

Выставляем колеса идеально ровно.
Далее:
Для начала мы снимем верхний и нижний кожух на руле. Для этого ключик звездочка и откручиваем два болта в нижнем кожухе (рекомендую руль максимально вытянуть на себя)

Далее разъединяем кожухи

Снимаем нижний кожух

Далее топаем к капоту, и снимаем плюсовую клему от аккума. (или есть хоть и не большой но шанс получить в нос подушкой)

Начинаем снимать подушку.
Вставляем в отверстия возле спиц руля предметы типа отверток (я использовал две крест отвертки) и как бы с небольшим усилием загоняем их внутр руля.

далее пусть отвертки стоят в отверстиях, а мы МЕГА АККУРАТНО тянем подушку НА СЕБЯ.. она не сложно отщелкивается.

Снимаем снизу и сверху контакты идущие на подушку (просто поддеваем что то типа язычка на контакте вверх и потом его (контакт) тоже вытягиваем). Не забываем снять клемму в середине подушки (просто вытягиваем ее на верх)
Получаем такую картину

Далее откручиваем болт который крепит рулевое колесо, и ПЛАВНЫМИ движениями ударяя по радису руля на себя ладонью или кулаком его снимаем. Смотрите не порвите фишки ибо это будет не весело, посему не рвите сильно руль на себя, нежно снимаем. Фишки от подушек проталиваем в отверстие руля по одной В ЗАКРЫТОМ состоянии (иначе можно погнуть!)

Приступим к снятию КОМ блока. Для этого нам надо головкой на 10 открутить (ослабить) винт-стяжку на рулевом.

Отщелкиваем все фишки от него и идем в дом/гараж/офис итд.

Далее в местах там где были винты вставляем типа отверточки и по периметру второй отверточкой открываем защелки. Должно получится типа такого

Ищем место где у нас обрыв (или визуально или только звонить) Мне "повезло" вот он перегиб и в следствии почти разрыв.

Помечаем где какая сторона шлейфа маркером. Дальше ножницами перерезаем и начинаем зачищать жилы. Наша задача снять с двух сторон шлейфа полиэтилен и хорошенько залудить контакты

Работа нудная и кропотливая. Я снимал просто паяльником и маааленькой отверточкой. После того как мы не до блеска но где то рядом очистили контакты на обоих частях шлейфа приступим к лужению, для этого берем кислоту( я юзал ортофосфорную) и олово - без кислоты очень плохо лудилось. После использования кислоты ОБЯЗАТЕЛЬНО промываем контакты. Надеваем на один конец шлейфа термоусадку нужной нам длинны. И потом просто спаиваем между собой два обрывка шлейфа.
Получаем где то так (сорри микроскопа и паяльной станции под рукой не было юзал 25 ватку с большим жалом посему малость не очень красивая пайка, но держится.

ОБЯЗАТЕЛЬНО прозваниваем. во избежании коротыша. Один контакт тестера в фишку от подушки, второй на большую пластмаску, в ней есть контактные выходы этого шлейфа (покрутите большую пластмаску сами увидите!)
Далее берем клеющий пистолет и наносим клей на наше соеденение, пальцами вжимаем его между контактами, так повторяем с одной и с другой стороны. По бокам шлейфа не нужный клей срезаем ножницами.

Одеваем термоусадку, подогреваем ее дабы она села но не СИЛЬНО сжала шлейф.

Далее я опять прозонил во избежании так сказать.
Теперь приступим к сборке. Она выполняется в обратном порядке (шлейф резать не надо )
Только уделим внимание правильной укладки шлейфа аир бега в улитку.
Просто БЕЗ перегибов наматываем шлейф на барабанчик улитки (немного затягивая его). Далее соединяем вместе пластик улитки.
Запоминаем, что руль у Пежо 307 делает ровно 1,5 оборота в любую сторону, соотвественно, откручиваем на 2 или 2,5 оборота ПРОТИВ часовой стрелки нашу улитку ( нам необходимо дабы выходы фишек стояли строго вертикально (смотрим фото)

Если все сделали верно и не в чем не сомневаетесь вперед устанавливать в авто.
У меня все к счастью получилось думаю кому то поможет

Delfi Администратор
Пол: Страна:

Ремонт шлейфа подушки безопасности (улитка) своими руками

Модератор: pegonak

Ремонт шлейфа подушки безопасности (улитка) своими руками

Delfi 19 окт 2011, 16:03

Далее разъединяем кожухи

Снимаем нижний кожух

Приступим к снятию КОМ блока. Для этого нам надо головкой на 10 открутить (ослабить) винт-стяжку на рулевом.

Отщелкиваем все фишки от него и идем в дом/гараж/офис итд.

Одеваем термоусадку, подогреваем ее дабы она села но не СИЛЬНО сжала шлейф.

Delfi Администратор
Пол: Страна:

Ремонт блока подрулевых переключателей Пежо 307

Модератор: pegonak

Ремонт блока подрулевых переключателей Пежо 307

Delfi 27 мар 2009, 13:18

1. Самопроизвольно включающийся левый указатель поворотов (особенно на кочках и при повороте руля влево).

2. С трудом и не всегда включающийся правый указатель поворотов.

3. При попытке включить дальний свет - включается левый поворотник.

4. Цена вопроса - около $350-400 (в зависимости от модификации).

Можно поступить проще.

1. Отсоединяем клеммы от АКБ.

2. Отсоединяем разъём от мозга подушек безопасности (придётся демонтировать напольную консоль между сидениями)

3. Демонтируем подушку безопасности водителя.

4. Снимаем руль, разбираем кожух рулевой колонки.

5. Отсоединяем разъёмы от "подрулевика", ослабляем его хомут и снимаем эту дорогостоящую игрушку.

Далее удобнее работать дома, в тепле и с чашечкой кофе. Начинаем разбирать. Тут надо быть аккуратнее - конструкция довольно нежная, масса мелких пружинок и хиленьких пластиковых фиксаторов.

"Половиним" корпус (рис.1). Стрелками показаны защёлки. Не забудьте снять пластиковое кольцо с пружинкой.

После вскрытия аккуратно отсоединяем два разъёма на плате, снимаем её с защёлок и убираем подальше - она нам не понадобится. Не забудьте при сборке поставить её обратно

Результат - на рисунках №№2 и 3. Жёлтым обведён один из тех самых разъёмов, которые надо было отсоединить от платы (поаккуратней с ним - читаем ниже).
Теперь берёмся непосредственно за левый подрулевичок. Вставив две отвёртки так, чтобы освободить его фиксаторы ОЧЕНЬ аккуратно снимаем саму ручку. Если дёрнуть посильнее - велик шанс что этот самый проводочек с разъёмчиком либо оборвётся либо отсоединится от колодочки ВНУТРИ самой ручки подрулевичка, а это - геморрой тот ещё. Если так всё-таки произошло - СУПЕРАККУРАТНО раберём ручку и вставим всё на место (занятие не для слабонервных - тонюсенькие защёлочки внутри ручки так и просят "отломи меня")

Надеюсь, всё прошло гладко. Теперь, когда ручка снята, видим картину, показанную на рисунке №4.
Стрелочкой показано место, куда упирается подпружиненый язычок ручки. Износ небольшой, терпимо для четыёхлетней машины.
А вот про износ подпружиненого язычка - этого не скажешь..

Дальше уже проще. Выдёргиваем из ручки этот язычок (он белого цвета на рисунке №6). На рисунке №5 показано расположение фиксатора язычка.
Поскольку язычок изношен только с одной стороны - просто поворачиваем его на 90 или 180 градусов вокруг его продольной оси и вставляем на его законное место.

На рисунке №7 видно что износ только с одной стороны.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Удачи в освоении ремонта негарантийных Пыжей:)

Delfi Администратор
Пол: Страна:

Alex kiev 10 апр 2009, 19:55

Лучше б ты рассказал как с первого до второг рисунка дойти!И сколько оборотов центрального штока должно быть!

Здесь типа демократия, на самом деле царство
Я так люблю свою страну. и ненавижу государство (с) Lumen

Alex kiev Ленивый спасатель Пол: Страна:

Delfi 02 фев 2010, 10:25

Alex kiev
Когда назад будете ставить ВСЕГО 4 оборота штока (но луще еще посчитать самому и поставить точно по центру или будут как у меня - обрыв шлейфа подушек !)

Delfi Администратор
Пол: Страна:

philmuson 28 июл 2010, 06:08

Всё, что когда-то было сделано, можно изменить. Всё, что было запутано можно распутать, что было завязано, можно развязать. Это мировой закон. Только надо догадаться где и как это делается.

philmuson Прохожий Пол: Страна:

Admin 28 июл 2010, 18:48

Admin Администратор
Пол: Страна:

philmuson 29 июл 2010, 04:43

philmuson Прохожий Пол: Страна:

ВНИМАНИЕ !
ЕСЛИ ВЫ ПОПЫТАЕТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЛОСЬ МНОЙ В ЭТОЙ СТАТЬЕ — ВЫ САМИ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ И ПОСТУПАЕТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ ЛЕЖИТ ТОЛЬКО НА ВАС.

Всем привет. Давненько не писал ничего, хотя некоторые мелкие ремонты все же случались.
Но на этот раз решил "запилить" в бортжурнал, потому как информация многим будет полезна, а подобных заметок в интернете я не нашел.
Итак, начнем…
С более частой периодичностью стала загораться ошибка по "подушке". При этом на панели горит ее сигнальная лампа, а на ЖК-дисплее посреди торпедо появляется надпись AIRBAG Fault. И все бы ничего, но безопасность под угрозой. А учитывая, что ничего дороже жизни и здоровья быть не может — неисправность должна быть устранена в обязательном порядке.
Компьютерная диагностика (использовалась PeugeotPlanet 2000) указала на неисправность в подушке безопасности водителя (т.е.которая установлена в руль), следовательно, искать причину нужно там.
Учитывая, что как многие слышали выражение, "электроника — наука о контактах", вполне логичным было бы проверить наличие тех самых контактов, т.е. убедиться в целостности проводки.

Выставьте руль ровно — т.е. колеса стоят прямо

Первое, что нужно сделать — снять "плюсовую" клемму АКБ и подождать минут 10-15. После чего демонтировать саму подушку безопасности. Делается это довольно просто, есть много информации в сети, в том числе видео на youtub'e (один из роликов), поэтому на этом останавливаться не буду.

Когда подушка выщелкнулась со своих замков в рулевом колесе, не спешите тянуть ее на себя !
Медленно отведите ее на небольшое расстояние, и отстегните все разъемы от нее. У меня их было 4 — желто-зеленый сверху, желто-синий снизу, и одиночная клемма звукового сигнала на металлическом корпусе и черно-красная фишка включенная в серую.

После этого откручиваем центральный (и единственный) болт рулевого колеса. Понадобится головка типа TORX-T50

Далее легкими пошатываниями и нажатием на края, нужно снять напряжение с посадки на рулевом валу. Посадка там шлицевая, с небольшим конусом в конце — поэтому сразу он может и не поддаваться.
В любом случае, резко и сильно дергать на себя не стоит — можете повредить провода, которые проходят как раз через отверстие в руле.
Когда руль освобожден от рулевой колонки, аккуратно, по одному, проденьте провода с разъемами через отверстие, после чего руль можно снять и отложить в сторону.

Далее нужно снять декоративный кожух, чтобы получить доступ к креплению "стрекозы". Он состоит из двух половин. Отверстия с двумя саморезами находятся снизу. Используем ключ типа TORX-T20 и отворачиваем их.

"Стрекоза" крепится на рулевой колонке одним металлическим хомутом. Для его ослабления понадобится торцевая головка на 10. Кроме этого, при посадке на рулевую колонку, она еще и вщелкивается в 2-ух местах. Поэтому аккуратно поддев их, стягиваем ее на себя. Удобнее добраться к ним, если опустить регулировку рулевой колонки в самый низ.

Сзади, в корпусе стрекозы будет несколько подключенных разъемов. Крайние — это как раз те, что связаны с "подушкой", центральные — отвечают за работу левого/правого переключателей. У меня было 3 центральных, и 2 крайних. В зависимости от комплектации, центральных разъемов может быть больше.

Итак, подрулевой переключатель уже снят и готов к дальнейшей разборке.
Так, как нас интересует только неисправность AIRBAG'a, разбирать полностью "стрекозу" не придется. Нужно лишь только располовинить ее на две части.
Первое, что нужно сделать — это снять кругую втулку с пружиной. Достается очень просто — тянем на себя. Потом необходимо поддеть защелки по периметру корпуса и аккуратно развести их. Никаких винтов и саморезов не предусмотрено. Кстати, можете не боятся, что что-нибудь выстрелит или посыпется — такого не случится.
В результате получаем две части — одна со шлейфом "подушки", другая с переключателями.

"Половинку" в с переключателями откладываем в сторону, и далее будем работать только с "половинкой", где находится шлейф.

! Обратите внимание ! С внутренней стороны есть два подпружиненных контакта (две небольшие пружинки). Сидят они там вроде бы плотно, но бывает всякое и чтобы они случайно не потерялись — я снял их сразу же, как увидел, и отложил отдельно !

Теперь разбираем корпус, в котором находится шлейф. Для начала, глядя на обратную сторону, совмещаем катушку и корпус в нужном для снятия положении:

После этого аккуратно поддеваем три защелки с лицевой стороны:

И наблюдаем вот такую картину:

В 90% случаев, вместо аккуратно намотанной внутри полоски со шлейфом, обнаруживается "ФАРШ". Можете погуглить — найдете много примеров. Однако в моем случае, все было в порядке. Размотав шлейф по всей длине, я не обнаружил никаких следов механических повреждений, перегибов или заломов.

Раз механически видимых повреждений нет, то должны присутствовать электрические. Для этого вооружаемся мультиметром в режиме "прозвонки". Необходимо "прозвонить" три пары разъемов на целостность — для этого сделал фото пар (разъемы+пины на корпусе), чтобы было наглядней (пары обведены в красные круги):

И вот тут неисправность и обнаружилась — на сине-желтом разъеме один из контактов в обрыве, что и требовалось доказать.
Аккуратно, колупая тонкой иголкой шлейф, я просто пришел в недоумение — оказалось, обрыв тонкого медного проводника в шлейфе находится… Я просто не мог поверить …

…Обрыв был на участке, где теоретически он вообще не может произойти, потому как находится в внутри пластикового армирования.
Возиться с заменой шлейфа можно конечно, но воссоздать заводское исполнение получится навряд ли. Поэтому я пошел простым путем, и подпаял перемычку, тем самым обошел проблемный участок.
Все делать нужно предельно осторожно и не спеша, так как повредить этот тонкий шлейфик — секундное дело.

Далее, обычным скотчем заизолировал шлейф, который будет вращаться внутри "улитки". Выбрал именно скотч, чтобы остальные витки свободно скользили по нему. Снаружи использовал обычную ПВХ изоленту.

Пока все еще находится в разобранном состоянии — еще раз все прозваниваем.

Убедившись, что все в порядке, начинаем сборку.
Наматываем шлейф, опускаем "катушку" в корпус, совмещаем ее правильно и защелкиваем.

Далее — самый важный этап. Нужно выставить правильное центральное положение катушки (оборотов шлейфа), иначе можно разорвать/переломать шлейф, причем какого-то усилия на руле при этом Вы никогда даже не почувствуете.
Для этого крутим катушку по-часовой стрелке до упора. При этом не нужно сильно давить — достаточно усилия упора от вращения одного пальца.
Далее, от того положения, что получилось "в упоре" — ставим катушку так, чтобы разъем с проводами был на "12 часов". Как правило, полностью намотанная по часовой стрелке, катушка будет стоять на "пол-первого" или "час дня".

После этого, делаем 2 полных оборота против часовой стрелки. Это и есть наше ПРАВИЛЬНОЕ центральное положение, при котором руль будет стоять ровно, а колеса расположены прямо. Чтобы случайно, при установке, это положение никуда не сместилось, я закрепил катушку относительно корпуса обычным малярным скотчем. Теперь, чтобы не произошло, пока мы будем возиться с установкой — наше ПРАВИЛЬНОЕ положение никуда не денется и ничего не сместится в какую либо сторону.
Теперь осталось осуществить сборку в обратной последовательности.

! Не забываем про пружинки, если они доставались ! Или проверяем их присутствие, если не доставались !

Берем половинку блока с переключателями. Там тоже есть пластиковая выступающая отливка в виде галочки на поворотном колесе-обойме — она тоже должна быть на "12 часов"

Начинаем совмещать обе половинки между собой, при этом необходимо учесть, чтобы крайние контакты с обратной стороны встали правильно — т.е. штырьки не должны попасть под пружинные скобки, а стоять рядом с ними (как бы в подпоре). Иначе, разъем не будет вставляться, а если приложить усилие — их вообще можно сломать или очень сильно согнуть.

После того, как обе половинки "стрекозы "захлопнулись во-едино", осталось вставить центральную круглую пружинную втулку. Правильность ее установки можно понять, если приложить ее к обратной стороне рулевого колеса.

Остальную сборку делаем просто в обратной последовательности. Особое внимание уделяем проводам с разъемами из шлейфа "улитки", во время протаскивания их в отверстие руля. Главное при этом аккуратность и неторопливость — никаких резких движений или дерганья.
На этом ремонт завершен.

…Поворот ключа в замке зажигания… Запуск двигателя… Чистая приборная панель без надоедливой ошибки…
А главное — безопасность…

Надеюсь, мой отчет кому-то поможет с ремонтом.
Всем удачи !
Спасибо за внимание.

Читайте также: