Замена пневмобаллона ауди q7

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Производить замену пневматических амортизаторов необходимо только попарно! В процессе замены амортизаторов зажигание автомобиля должно быть выключено.

Отбойник (14-3786*) – 2 шт.;
Резиновая опора (29-3561*) – 2 шт.;
Пневмобаллон задней стойки (21-4827) – 2 шт.;
Уплотнительное кольцо, амортизатор (29-4833*) – 2 шт.;
Уплотнительное кольцо, верхняя опора (29-4832*) – 2 шт.;
Фланцевый болт с шестигранной головкой М8х1.25х20 мм (29-4101*) – 8 шт.

Демонтаж задних амортизаторов

Необходимо установить руль автомобиля в прямое положение. После этого в коробке предохранителей, которая располагается с правой стороны приборной панели, требуется извлечь предохранитель контроля уровня №27.

Воспользуйтесь подъёмной платформой (так называемым подъёмником), способной поднять кузов транспортного средства до вывешивания колёс. Поднимать машину следует с опорой на указанные производителем автомобиля точки подъёма. Обращаем Ваше внимание, что смещение машины на подъёмнике опасно для Вашего здоровья и жизни.

Необходимо поднять автомобиль, воспользовавшись информацией производителя о том, где в машине располагаются опорные точки, служащие для подъёма кузова.

Снятие с кузова

Затем необходимо снять оба задних колеса. Требуется выкрутить нижние болты крепления амортизатора. Нужно отсоединить разъём датчика хода.

Затем необходимо отсоединить от рычага подвески верхнюю опору амортизатора. После этого нужно опустить верхнюю опору амортизатора для получения доступа к пневмоклапану. Потом необходимо отсоединить от клапана пневматический шланг и отметить относительно клапана положение верхней опоры. Затем нужно вынуть стойку амортизатора.

Внимание! При съёме опоры амортизатора будьте очень осторожны, так как пневмобаллон системы может быть под давлением. Для снижения давления необходимо ослабить пневмоклапан.

Работа со снятым пневмобаллоном

Теперь требуется снять и отложить в сторону клапан и четыре болта, которые соединяют амортизатор с опорой. Необходимо произвести съём старого уплотнительного кольца верхней опоры и удалить резиновую опору и гайку фланца.

Необходимо снять пыльник амортизатора. Теперь нужно вытащить стойку из баллона и снять старое уплотнительное кольцо амортизатора. Затем требуется установить и смазать новое уплотнительное кольцо амортизатора.

Потом нужно установить на шток амортизатора отбойник. Нужно установить на амортизатор новый пневмобаллон.

Затем необходимо установить новую резиновую опору вместе с гайкой и затянуть её в соответствии с рекомендациями производителя. Потом надо установить на верхнюю опору новое уплотнительное кольцо.

Внимание! Теперь требуется установить пневмоклапан с нижним крепёжным отверстием амортизатора на одной линии.

После этого нужно установить стойку на место согласно этой инструкции в обратном порядке и затянуть соединительные элементы в соответствии с рекомендациями производителя.

Примечание: ниже приведена инструкция монтажа воздушного шланга на воздушный клапан.

Установка пневматического шланга

Требуется отсоединить пневмопровод от штуцера (снять зажим и стянуть штуцер);
Необходимо извлечь из нового штуцера пластиковую заглушку;
Нужно до упора поместить пневмошланг в новый штуцер. Чтобы проверить, закрепился ли шланг в пневмоклапане, нужно потянуть его наружу.

Наполнение системы пневматической подвески

Примечание: необходимо убедиться, что установлен предохранитель уровня контроля №27.

Долгое время не решался оформить эту запись. То времени не хватало, то желания вспоминать былое толком не было, то еще чего… И вот, наконец, спустя почти 3 месяца, в последний день марта решился.

Начну с того, что статья эта имеет полное отношение к владельцам Audi Q7, VW Touareg и Porche Cayenne, ибо у всех них общая платформа, подобная пневмоподвеска и, как следствие, схожие болячки.

Вместо пролога…

Конкретно сегодня я напишу о (возможных) проблемах с так нами предпочитаемой или желаемой пневмоподвеской. Это не будет камнем в огород концерна и никак не означает, что все катающиеся экземпляры имеют определенные проблемы. Это — лишь предостережение (будущих) владельцев данных авто о возможных неприятностях в эксплуатации, так сказать, из первых уст.

Случилась эта история зимой после длительной поездки и хороших морозов.
По прибытию домой на следующее утро машина была обнаружена в следующем состоянии:

Для кого-то данная ситуация может оказаться знакомой, кто-то будет в догадках, а последние прочтут подобную запись впервые. Поэтому каждому решать самому — быть в неведении об очередной, на этот раз не самой дешевой болячке, или прочитать эту статью до конца, не упустив ни один из пунктов.

К делу. Диагностика проблемы

Система адаптивной подвески Audi Q7 состоит из множества разношерстных датчиков и модулей.

К основным же неисправностям можно отнести:

— Проблемы с сигналами от датчиков дорожного просвета G78;
— Подтравливание пневмобаллонов в месте контакта с клапанами остаточного давления;
— Подтравливание пневмобаллонов в месте контакта с кузовом;
— Выход из строя или необходимость в обслуживании пневмокомпрессора;
— Выход из строя или подтравливание блока клапанов;
— Спорадические ошибки из-за вывешивания колес не в режиме домкрата;
— и прочие мелкие неисправности.

Об одной из этих болячек я и хочу сегодня рассказать. Избитой темой отдельных форумов станет подтравливание пневмобаллонов в месте контакта с клапанами остаточного давления.

Разумеется, для диагностирования прежде всего понадобится VAG-COM и опытный пользователь.
В данном конкретном случае ошибки могут быть из списка следующих:

— Частый перегрев компрессора
— Ненормальное положение кузова
— Крайний верхний/нижний предел подвески превышен
— Прочие "мелочи жизни" пневноподвески

Данный пакет опций у меня имелся практически в полном составе. Из этого можно было предположить либо неисправность какого-либо из датчиков положения кузова, либо самопроизвольное спускание подушки.
Почему в единственном числе — потому что, хотя машина и падает всем мостом на землю, неисправной оказывается, как правило только одна сторона, а блок пневмоподвески уже сам выравнивает обе стороны, даже на непродолжительной стоянке. В итоге, когда давление в ресиверах иссякает, морда или корма авто безнадежно падает оземь.

В обоих вариантах предстоял процесс поддомкрачивания машины и осмотра стоек, датчиков, разъемов.
Прежде всего переводим машину в режим dynamic и ставим "режим домкрата". Должен загореться желтый значок пневмоподвески (который вы, вероятно, уже встречали):

После на заглушенной вытаскиваем предохранитель на 15А из правой ниши в багажнике (крайний правый на фото):

NB1! Перед вывешиванием хотя бы одного из колес обязательно перевести машину в Режим домкрата"! Это же прописано и в инструкции по эксплуатации.

NB2! При любых манипуляциях с пневмоподвеской в обязательном порядке фиксировать машину башмаками и оставлять на надежном домкрате, либо работать на подъемнике, так как в наихудшем случае может спустить пневмобаллон и стойка окажется не под давлением.

Я использовал оригинальный домкрат, идущий в комплекте, и вывешивал колесо в 1см от земли.

Далее, по имеющемуся уже опыту, советую обратить особое внимание на клапана стоек. На них не должно быть никакого подозрительного налета, окиси и от них не должно доноситься шипение воздуха. Если последнее опасение подтвердилось — берем пульверизатор с мыльным раствором или обычной водой и орошаем весь клапан.

Нередкая неисправность — подтравливание воздуха из подушки в месте контакта с клапаном.
Это происходит из-за того, что пневмобаллон и клапан сделаны из разных металлов и место стыка со временем начинает активно оксидироваться. Наиболее пагубно это сказывается на хрупком металле клапана, который может прогнить насквозь.

В моем случае данная проблема имела место быть (видны пузырьки и есть шипение):

Напомню, место это весьма хрупкое, незащищенное от влаги и отчасти камней, поэтому и обращаться с этой деталью нужно аккуратно.
При недолгом форсировании форумов можно определить выход из положения, коим может являться обычная замена клапана на новый.
К справке, новый оригинальный клапан стоит от 50 до 100 евро и номер его 7L0 616 813B.

Но замена могла бы оказаться беспрепятственной в случае нового авто, ну или там проехавшего тысяч 50-100 км по немецким дорогам. В случае же, когда машине вот-вот стукнет 300.000км, а клапана до сих пор стоят заводские — можно готовиться к неприятностям и переходить к следующей части моего рассказа.

Мозговой штурм решения проблемы

Итак, проблема локализована и травит клапан.

Выхода здесь три:

— менять клапан на новый;
— менять резиновую прокладку между клапаном и баллоном
— ездить дальше, как ни в чем не бывало.

Первые два варианта подразумевают неизбежное выкручивание закисшего клапана. Но, поскольку клапан явно не новый, то если таки удалось без проблем выкрутить закисший клапан, советую не экономить и менять его на новый, обходя единичные советы с форумов о смене прокладки стороной.

Если же средства на данный момент никак не позволяют такие траты (а клапан не самый дешевый), то можно еще немного поездить в таком состоянии, но не стоит злоупотреблять — компрессор участившейся подкачки может не простить и перегреться в последний раз.

Что же случится, если клапан сорвет окончательно?

По факту, страшного ничего не произойдет, но нужно учитывать следующие моменты:

— Если сорвет напорную трубку с клапана, то подушка начнет очень медленно спускать, так как ни одна система полностью не герметична

— Если клапан окончательно отломится, то подушка спустится за 2-3 секунды. Это быстро, но достаточно, чтобы перехватить руль на малых скоростях, так как машину сразу поведет в сторону и может сработать система курсовой устойчивости

— Даже если клапан сорвало, в подушке есть предохранительная резиновая букса, которой подушка, спускаясь, падает на корпус амортизатора, находящегося внутри нее. Так ездить можно на малых скоростях, по ровной дороге и исключительно до места ремонта, так как демпфирующий элемент в этом случае лишь пару сантиметров толщиной и машина будет изрядно "козлить" передом на неровностях.

Последний пункт актуален только в случае резины штатного размера! Если она больше — может начать чиркать по аркам.

Процесс замены клапана

Итак, если вы решились на замену клапана собственными силами. Нужно помнить, что это должна быть крайняя мера, так как в последствии машина может еще долго не подняться на ноги колеса!

Прежде всего, нужно выкрутить напорный шланг из штуцера (клапана).
Для этого понадобится ключ на 10:

Выкручивать медленно, без лишних усилий, так как находится это все под некоторым давлением, которое быстро стравится после откручивания.

После предстанет такая картина.

Для выкручивания клапанов у дилера есть специальный ключ. Его же можно сделать и в домашних условиях, используя накидную головку на 15мм или около того. На ней нужно сделать два надпила таким образом, чтобы остались два зубчика около 3мм шириной и 5мм длиной:

Изолентой обматываем, чтобы пропилами не выйти за рамки необходимого.
После несложных манипуляций ножовкой, получаем примерно следующую насадку (черновой вариант), которая если бы и продавалась в центре, то стоила бы добрые 15-20 евро:

Новый клапан сразу покупать нет однозначного смысла. Почему — читайте дальше.
Дальше советую взвесить ваши возможности (а первым делом — финансовые) и, если уж решение непоколебимо и другого варианта не предвидится — откручиваем клапан изготовленной насадкой.

Ну, или пытаемся открутить.

Как результат (далеко не самый радужный, но вполне предполагаемый), клапан просто разваливается в месте стыка с баллоном при не таком уж большом усилии.

Подушка со свистом спускается. С тем же свистом проносятся и мысли о грядущих расходах и ремонтных работах.

То, что осталось в руках:

Минута молчания, занавес, следующая часть статьи.

Замена подушки

Итак, до фактической замены клапана не дошло.
Варианта было два — либо менять подушку в сборе с новым клапаном, либо отдавать машину в сервис, специализирующийся на ремонта пневмоподвесок на восстановление резьбы и установку нового клапана.

Работа над вывинчиванием остатков клапана не увенчалась успехом — напомню, машина отъездила с ними почти 300.000км и два металла намертво вварились друг в друга. Не помогло и вбивание разного рода отверток, насадок, шестигранников, Torx… Все они просто ломались или проворачивались внутри закисших остатков клапана.
Если приглядеться к предыдущему фото, в остатках стенок клапана можно увидеть тоненькое кольцо серого цвета около 0.5мм толщиной — это и был единственный более-менее живой участок, который в свою очередь, уже подтравливал.

Посему мной был выбран первый вариант (так как таких сервисов у нас днем с огнем не сыщешь). Он же подразумевает очередную пищу для размышления — менять одну подушку или менять обе. И тут мной был выбран второй вариант. Почему — долго расписывать не буду. Словом, элементы ходовой части лучше менять попарно, если, опять же, на то средства позволяют.

Были заказаны и вскоре получены новые подушки. Разумеется, не оригинал:

К слову, стоимость оригинала колеблется от 600 до 800 евро за один пневмобаллон, а пара Б-категории стоит меньших денег, не уступая при этом в качестве. Да и по большому счету, сама подушка не представляет из себя ничего сверхъестественного в конструктивном плане.

Новые подушки, как правило, идут в сборе с клапаном и в обязательном порядке с двумя новыми прокладками и пластиковой шайбой:

При взгляде внутрь виден страховой резиновый демпфер, о котором шла речь выше. Еще глубже, над ним на фото виднеется резьба того самого клапана:

Все работы по замене подушек нужно производить вдвоем, при наличии приличного набора инструментов.
Первым делом надо отсоединить все электрические рзъемы от стойки и тормозов:

Весь процесс фотографировать уже не было возможности, так как работали в 4 руки, поэтому подробнее его можно рассмотреть, вбив в Google сочетание "как нарисовать сову".

Таким образом, отделяем стойку от кузова, открутив 3 болта из подкапотного пространства. Два из них вполне доступны с помощью удлинителя, третий же находится в прикрытом пластиком отсеке рядом с трапецией дворников. Доступ, надо сказать, к нему никакой. У Туарега и Каена то же самое.

NB! Хочу обратить внимание на то, чтобы снять стойку, с нее нужно вытравить остаточное давление (мы не зря в dynamic машину переводили). Для этого нужно ослабить те самые три болта под капотом и подушка разгерметизируется. Для большего эффекта стоит прижать стойку вверх каким-нибудь ломиком, чтобы утопить амортизатор — иначе стойку из арки будет крайне сложно вытащить или невозможно вовсе.

По сути, подвеска на Q7 простейшая и что-то не так собрать в обратном порядке сродни установке правой подушки на левую сторону (они отличаются, хоть и симметрично).

Сам виновник торжества в главной роли:

Слева разъем датчика положения кузова, который имеется на каждой стойке, справа — клапан изменяемой жесткости амортизатора адаптивной подвести. Оба разъема советую сбрызнуть "контактом".

Далее следовала разборка-сборка пневмостойки.
Слева — амортизатор, откатавший без малого 300ткм, справа — новая подушка на месте.

NB! Уплотнительные кольца обязательно смазать литолом! В противном случае подушка вскоре начнет пропускать уже сама, без помощи клапана.

За всеми этими действиями следовал, как полагается, процесс обратной сборки.
Поскольку элементы подвески мы не регулировали, а лишь снимали стойку в сборе, то на сход-развал записываться не придется.

Стойка на своем родном месте, ровно как и вторая:

Заключительные действия

После замены подушек очень важно не торопиться с оживлением системы. Объясню почему.
Под давлением находятся только задние подушки и магистраль, связанная с ними, они встанут обратно на землю без проблем.
Передние же подушки (которые подлежали замене) пустые, соответственно опускать машину надо медленно, поскольку внутреннего давления не хватит, чтобы удержать почти полуторатонный перед авто в воздухе, в буквальном смысле.

Поэтому аккуратно опускаем машину, втыкаем предохранитель и подключаем Vag-COM. После удаления ошибок (какие удалятся) заводим двигатель и выключаем "режим домкрата" в MMI. Компрессор включится и будет минуту-другую прокачивать подушки до нужного уровня. Уровень не меняем, оставляя машину в низшем положении dynamic.
Когда подвеска выровнялась и на приборке нет ошибок, стираем еще раз Vag-Com-ом оставшиеся и глушим авто.
Нужно проверить уровень авто рулеткой, хотя бы от ровного пола до арок. Обе стороны мостов должны быть симметричными. Если расхождения минимальны (меньше 1см), заводим машину и прокачиваем в верхнее положение.

Глушим и проверяем уровень. Также не помешает перепроверить подводку всех кабелей к стойкам, чтобы никакой из них в повороте не оторвало.

Вот, собственно, и вся замена основных элементов передней подвески.
На данный момент прошло около 3 месяцев и успел отъездить 5000км, полет нормальный.
Никаких изменений в поведении авто обнаружено не было, за исключением первичного эффекта плацебо, что машина стала ехать мягче, тише и тд. По факту, воздух — он один и тот же в подушках, что в оригинале, что в стороннем производителе. Старые же останутся "про запас", ну или на продажу.

Народная мудрость гласит, что "машину нужно покупать по средствам". Не исключением является и Ауди. У каждой марки есть свои слабые места, где-то случайные недоработки, где-то умышленный износ узлов. Так или иначе, перед покупкой стоит проверить все болячки конкретной модели авто и все равно запастись приличной суммой на непредвиденный ремонт. Ведь нельзя узреть все недочеты, такие как микротрещины в клапанах, если они еще не травят, но вот-вот начнут.

Этой статьей и еще одной-двумя записями я хочу довести техническое состояние авто до близкого к идеалу, прежде чем через 1000км предстоит отметить 300-тысячный юбилей Ингольштадтского бегемота.

Читателям же желаю обойти стороной данную проблему и вовремя следить за пневмоподвеской. Предыдущий владелец данного образца не удосужился ни разу поменять передние клапана, а менял только сзади. По праву, деталь, подверженная постоянной коррозии и немалым перепадам давления и температур, прослужила немалый срок. Теперь это история.

Важное предостережение: производить замену пневматических баллонов необходимо только попарно! В процессе замены амортизаторов зажигание автомобиля должно быть выключено.

Комплектность

Резиновая опора (29-3561*) – 2 шт.;
Отбойник (14-3786*) – 2 шт.;
Левый пневмобаллон передней стойки (21-4808) – 1 шт.;
Правый пневмобаллон передней стойки (21-4828) – 1 шт.;
Уплотнительное кольцо, амортизатор (29-4833*) – 2 шт.;
Уплотнительное кольцо, верхняя опора (29-4832*) – 2 шт.;
Фланцевый болт с шестигранной головкой М8х1.25х20 мм (29-4101*) – 8 шт.

Демонтаж переднего амортизатора

Необходимо установить руль транспортного средства в прямое положение. Затем необходимо извлечь предохранитель контроля уровня №27 в коробке предохранителей, находящейся справа на приборной панели.

Рекомендуем использовать подъёмную платформу (так называемый подъёмник), способную поднять кузов транспортного средства до вывешивания колёс. Поднимать машину необходимо только с опорой на специальный опорные точки подъёма, предусмотренные производителем автомобиля. Будьте осторожны, так как смещение машины на подъёмнике способно нанести вред Вашему здоровью.

Требуется поднять автомобиль до вывешивания колёс согласно руководству пользователя, где сказано о расположении опорных точек, предназначенных для подъёма кузова.

Снятие с кузова

Потом нужно снять оба передних колеса. Стравливаем воздух из амортизатора через воздушный патрубок.

Затем нужно удалить нижний болт, крепящий амортизатор. Необходимо отсоединить от рычага пневматической подвески верхнюю опору амортизатора. Требуется отсоединить стержень стабилизатора поперечных угловых перемещений автомобильного кузова, который соединён с болтом крепления амортизатора.

Затем необходимо отсоединить разъём датчика хода.

После этого нужно поднять крышку капота и отвернуть три болта, которые удерживают амортизатор. Для получения доступа к третьему болту нужно снять пластиковую крышку. Затем необходимо извлечь стойку амортизатора.

Предостережение: будьте крайне осторожны, когда будете снимать опору амортизатора, так как пневмобаллон системы может быть под давлением. Чтобы снизить давление необходимо ослабить болты.

Окончательная разборка

Переходим к разбору пневмостойки. Требуется снять и отложить в сторону болты, которые соединяют амортизатор с опорой. После чего требуется вынуть верхнее уплотнительное кольцо. Центральная гайка и резиновая опора также должны быть удалены. Затем нужно снять пыльник амортизатора.

Потом необходимо удалить пневматический баллон и снять уплотнительное кольцо. Затем нужно установить и смазать новое уплотнительное кольцо. Устанавливать уплотнительное кольцо необходимо с осторожностью. Если его повредить, амортизатор не сможет держать нужное давление.

После чего на шток амортизатора нужно установить отбойник. Требуется установить на амортизатор новый пневматический баллон.

Затем нужно произвести установку новой резиновой опоры и гайки фланца на амортизатор, а потом и нового верхнего уплотнительного кольца. Гайку нужно затянуть в соответствии с требованиями производителя. Теперь требуется установить вилку амортизатора и воздушный клапан на одной линии. На рисунке отображена правая стойка. С левой стороны всё будет диаметрально противоположно).

Теперь стойку можно установить на место согласно этой инструкции только в обратном порядке. Затягивать соединительные элементы необходимо в соответствии с рекомендациями, данными производителем автомобиля.

Примечание: ниже приведена схема, согласно которой нужно установить воздушный шланг к воздушному клапану.

Установка пневматического шланга

Начать нужно с отсоединения пневмопровода от штуцера. Для этого снимите зажим и стяните штуцер;
Теперь в новом пневмоклапане нужно отвернуть пластиковую гайку;
Затем до упора поместите пневмошланг в новый клапан. Чтобы убедиться в том, хорошо ли закреплён шланг в пневмоклапане, нужно потянуть его наружу.

Наполнение системы пневматической подвески

Примечание: нужно убедиться в том, что предохранитель контроля уровня №27 установлен на место.

Многих людей интересует вопрос о том, как произвести самостоятельную диагностику пневмобаллонов для выявления проблем с ними, чтобы исключить вероятность выхода из строя компрессора или других элементов пневмоподвески автомобиля.

Если Ваша машина опускается на одну из осей (из-за большого веса двигателя чаще всего на переднюю) либо сразу на все четыре стороны, вероятнее всего это не будет означать, что пневмосистема имеет утечку воздуха. Проседание автомобиля возможно по причине низкой температуры воздуха за его бортом. Воздух в нагретом состоянии расширяется, поэтому если машина прогрета, воздух в пневмобаллонах тёплый, следовательно проседания машины не наблюдаются.

Однако за ночь воздух полностью остывает, что приводит к опусканию автомобиля. При проседании автомобиля на одну из сторон можно предположить, что возможны проблемы именно с пневмобаллонами, однако такое бывает не всегда.

Этапы самостоятельной диагностики

Чтобы выявить дефект пневмоподвески автомобиля Audi Q7, мы рекомендуем проделать следующие действия:

Как только Вы это выяснили, необходимо произвести замену пневмобаллона в самые короткие сроки.

Тем самым Вы сможете избежать повреждения и выхода из строя компрессора, который будет работать с увеличенной на него нагрузкой, ведь для поддержания необходимого давления ему придётся работать значительно больше.

Проверка утечки с помощью мыльного раствора

Чтобы произвести более точную диагностику пневмосистемы, воспользуйтесь мыльным раствором. Нанести его необходимо с помощью любого пульверизатора на верхнюю часть пневмобаллона, на место подключения к нему трубочки подачи воздуха. Эта трубочка вкручена в клапан остаточного давления, который часто разрушается из-за непродуманной конструкции.

Подвеска автомобиля должна находиться при такой диагностике в максимально верхнем положении.

Узлы и детали, электронные и электрические компоненты и места их установки

Читайте также: