Замена передних стоек тойота

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Отчёт: О замене передней стойки на Toyota Ipsum SXM (Борисыч)

Тут народ поднимает темы, а как у нас устроены стойки?
Куда девался пыльник, и был ли он, и надо ли?
А я как раз недавно занимался данным делом, ну как не поделиться!

Снимаем колесо!

Всегда подсовываю колесо для страховки!

Всё и так видно, что она вытекла!

Откручиваем крпление тормозного шланга, саму планку и отстёгиваем пластмассовую скобку!
В букваре написано, что надо открутить датчик ABS.
Но и без его снятия можно всё сделать!
Да, предварительно всё побрызгал WDшкой!

Расцепляем разъём и откручиваем бачок тормозной системы.

Ослабляем центральную гайку и гайки крепления стойки.

Делаем метки угла установки болтов, запоминаем какой верхний, какой нижний.

Откручиваем болты нижнего крепления стойки.

Откручиваем 3 гайки верхнего крепления стойки.

Стойка амортизационная, передняя правая

Toyota 48510-49046
Замена производителем устаревшего артикула
Toyota 48510-80241
Toyota 48510-80241

Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Optimal A-3586 GR
Kayaba 334172
Monroe 16732
Shinkai 110210
Optimal A-3586 GR
Boge 32-Q15-A

Взял Kayaba 334172Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", встала в 2900 руб.

Отбойник и пыльник взял от тазов!
Отбойник на шток оделся идеально! Пыльник с металлической вставкой, поэтому хорошо держится в отбойнике!

Так выглядит стойка!
Не забываем прокачивать по букварю от Kayaba!

В штоке имеются шлицы, не забываем вставить в паз верхней опоры стойки!

Устройство стойки передней подвески!

Сжимаем пружину! И снимаем верхнюю опору стойки. Те что на фото, оказались не могут её сжать, неуклюжие. Использовал другие, самодельные! А вот фото не сделал.

Родной пыльник был порван и мешался при установке нового, поэтому я его обрезал!

Стойка в сборе, готова для установки!

Сперва прикручиваем верхнюю часть стойки, гайки до конца не тяну. А потом нижнюю часть в обратном порядке устанавливаю на место.

Всё стойка в нижней часть закреплена!

Протягиваю как надо все гайки! Ставлю на место бак.

Всё, на этом работа закончена!

Борисыч, у меня стяжки для пружин такие как на фото (они не уклюжие), а какими ты сжимал? Хочу поменять пыльники.

И самое главное метку OUT на верхней опоре совместить так чтобы она смотрела в ту же сторону где и нижнее крепление стойки. Иначе тянуть машину куда нить будет.

это для кого. детский утренник

Вот есть благодарные люди!
Лицам закончившим тракторное ПТУ это не интересно, они всё и так знают, а нам "ботаникам" пригодиться!

Борисыч, у меня стяжки для пружин такие как на фото (они не уклюжие), а какими ты сжимал? Хочу поменять пыльники.

У друга самодельные. Длинная шпилька(ось) с резьбой, а на концах гайки скручивающие толстые скобы, которые и цепляются за пружину.

И самое главное метку OUT на верхней опоре совместить так чтобы она смотрела в ту же сторону где и нижнее крепление стойки. Иначе тянуть машину куда нить будет.

Стесняюсь спросить - а точно ли необходимы сии действия:"Делаем метки угла установки болтов, запоминаем какой верхний, какой нижний."?

Стесняюсь спросить - а точно ли необходимы сии действия:"Делаем метки угла установки болтов, запоминаем какой верхний, какой нижний."?

Если честно, то я не вникал какой принцип регулировки развала на Ипсуме.

В букварях обычно встречается 2 способа:
1. Один болт простой, второй с эксцентриком (относительно оси есть наплыв).
При повороте данного болта мы меняем угол развала стойки.
2. Применение болтов с разным диаметром.
Достигается тоже самое что и в первом случае, установкой соответствующих болтов.

Так вот, чтобы не заморачиваться и не делать развал в автосервисе по прибору:
1. Запоминаем какой верхний, а какой нижний болт!
2. Запоминаем их угол установки относительно стойки!

Получается, что как они стояли, так мы их и ставим обратно!

Если честно, то я не вникал какой принцип регулировки развала на Ипсуме.

Получается, что как они стояли, так мы их и ставим обратно!

На практике не получается. Хотя может получится, бывает везет :)
Запоминать болты, в этом случае, смысла большого нет. Имхо, но отверстия под крепления в другой стойке точь в точь совпадать не будут. Но и это не главное. Даже при установке старой стойки в соединении есть люфт, хоть как ставьте болты. Я при замене отбойников просто делал обвод-риску по ступице вдоль края крепежной пластины стойки. Потом опять по риске и поставил. Но делал из-за того, что нормальный стенд был далеко, 300 км. Проверить сход-развал после ремонта "передка" однозначно необходимо. Желательно это делать на современных компьютерных стендах. Да и, вобщем-то, с учетом наших "хороших" дорог нужно просто проверять развал-схождение, хотябы раз в год. Тем более, что стоимость проверки и регулировки (если надо) боле-мене демократичная. Стоимость резины значительно выше, да и больше удовольствия от нормальной управляемости. А поверьте разница в легкости кручения руля есть!

Вчерась заменил стойки, делал впервые, как оказалось было довольно легко. Самому вообщем под силу сея затея. Но обо всем по порядку.

Для замены потребовалось:

GARAAAЖЖЖЖЖЖЖЖЖ!1111!11!

339005 стойка аморт-нная ПП Kayaba Excel-G от TOYOTA Wish 2.0 и 339006 стойка аморт-нная ПЛ Kayaba Excel-G TOYOTA Wish 2.0

*ИНСТРУМЕНТЫ*
— ключ баллонный из комплекта авто
— домкрат из комплекта к авто
— ключ трещотка квадрат 1/2
— динамометрический ключ квадрат 1/2
— вороток квадрат 1/2
— удлинители квадрат 1/2
— рожковые ключи на 17 / 22
— труба 1м для придания рычага усилия
— головки под квадрат 1/2 на 12 / 14 / 17 / 19 / 22
— WD-40 для того чтоб отвернуть закисшие гайки

*Порядок действий*
1. Срываю гайки на колесе баллонным ключом, и головкой на 19 срываю гайку на штоке стойки

2. Домкратом поднимаю сторону на которой меняю стойку, и откручиваю сорванные гайки колеса.

3. Снимаем колесо и видим что нашей очень плохо и она просится в хоспис доживать свои считанные минуты.

4. Обильно наносим WD-40 на все гайки что будем откручивать, а именно гайки крепления стойки к кулаку, гайка стойки стабилизатора, и на всяк пожарный гайка датчика ABS и тормозного шланга.

5. Откручиваю стойку стабилизатора головкой на 17, и придерживая с обратной стороны рожковым ключем на те же 17.

6. Откручиваю болт крепления датчика ABS и тормозного шланга на 12мм, отвожу их в сторонку чтоб при вытаскивании стойки не оборвать их к херам.

7. Откручиваю две гайки на 22 крепления поворотного кулака к амортизатору. С ними пришлось позаниматься сексом, особенно с правой стороны. Закисли намертво, тут то нас и выручил рычаг в виде железной кувалды у которой рукоять приварена в виде трубы. Одеваем на вороток и в путь.

8. Отводим кулак в стороны чтоб было куда вытаскивать амортизатор в сборе

9. Откручиваем крепление опорной чашки к кузову в подкапотном пространстве, три гайки на 14, придерживая сам амортизатор в области колеса, чтоб не свалилась на тросики.

10. Стягиваем пружину стяжками хватая лапками за витки отступив одну от начала и конца, так чтобы стяжки смотрели друг напротив друга. Как только пружина имеет свободный ход внутри амортизатора можно откручивать гайку крепления штока к опорной чашке, которую мы в самом начале сорвали когда авто еще стояло на колесах. Разбираем аморт, достаем стойку убеждаемся что она в говно, несем ее помойку. Меняем стойку на новую, собираем аморт с уже новыми отбойником, пыльником, нижней опорой пружины, иными словами все что мертво подлежит замене. Фотографий процесса не заснял, хз пояему, наверное секас с пружинами это самое утомительное в данной процедуре обслуги авто.

11. Установка в обратной последовательности, окончательно затягиваем гайку штока уже опустив колеса на авто.

Моменты затяжки:
— 103 Нм гайки крепления колеса у ступице
— 74 Нм гайка стойки стабилизатора поперечной устойчивости
— 19 Нм болт крепления тормозного шланга и датчика ABS
— 240 Нм гайки крепления стойки к поворотному кулаку
— 52 Нм гайки крепления опорной чашки к кузову
— 47 Нм гайка штока стойки

Дополнительная информация:
— Чтоб вернуть стойку стабилизатора устойчивости в посадочное место, необходимо под поворотный кулак подложить упор/пень/гирю/что-то устойчивое и побольше площадью, опускать домкрат пока посадочное отверстие не сравняется со стойкой стабилизатора.
— Удлинители на ключи типа трещотка/вороток/динамометрический крайне необходимы, так как тормозной диск иной раз мешает затягивать крепления.
— Перед установкой стойки амортизатора необходимо его прокачать согласно инструкции прилагающийся к нему, либо загуглить сей процесс если оная отсутствует. Это необходимо чтоб не похерить весь процесс замены стойки, так как от этого зависит как долго пациент будет жив.
— Съездить на СТО провести процедуру развал-схождение, с огромной вероятностью руль будет смотреть в сторону при положении колес прямо, кузов будет кидать аки каку на волнах.

Затраты на запчасти:
339005 стойка аморт-нная ПП Kayaba Excel-G от TOYOTA Wish 2.0 3165р
339006 стойка аморт-нная ПЛ Kayaba Excel-G TOYOTA Wish 2.0 3165р
48331-12210 отбойник переднего амортизатора TOYOTA 289р*2=578р
0435133 пыльник переднего амортизатора AMIWA 247р*2=494р
ИТОГО: 7402р

Затраты на работу: 0р

Затраты на развал схождение:
770р

Подводя итог хочется сказать, что потраченного времени не жалко, плюс сэкономлено денежка на килограмм королевской нерки, прокачаны руки и спина, приобретен опыт а его как говорится не пропьешь.
Всем ХАЛВЫ ДА ПОБОЛЬШЕЕЕЕ!

Фотоотчёт, Caldina ST210, замена передних стоек + подготовка к установке распорки.

Думал это будет миллионный фотоотчёт по замене передних стоек, а нет, посмотрел в НАВИГАТОРЕ 8.1. Стойки-Амортизаторы, Пружины, Опоры, Рессоры, а там нет такого, посмотрел в поиске, и там нет на первых двух страницах. Так что вот предлагаю Вашему вниманию свой отчёт.

Подготовил ключи: рожковые на 14, 19, головки на 10, 12, 14, 19, и метровый вороток им всё откручивается без особых усилий.

Поднял морду, снял колёса, потом вспомнил, что не сорвал гайки, притягивающие шток стойки к опоре. Попробовал так - получилось. Очистил от грязи и побрызгал WDшкой болтики и гаечки, которые нужно будет откручивать.

Откручиваем крепёж тормозного шланга и проводка датчика частоты вращения колеса

Ослабляем болты, крепящие ступицу к стойке, один болт снимаем, другой оставляем пока.

Откручиваем три гайки, крепящие опору стойки к кузову

Потом вытаскиваем оставшийся болт стойка-ступица и аккуратно снимаем стойку. Также снимаем другую стойку.
Стягиваем пружину стяжками, сфотать этот момент забыл, поэтому стяжки увидите на следующих фото, где будет сборка. Стягиваем до тех пор пока пружина не станет двигаться в чашках. Потом откручивем гайку на штоке и снимаем опору стойки, верхнюю чашку и верхнюю резинку на пружине, саму пружину.

Берём новую стойку, прокачиваем её раз 15 вдавливая шток и давая ему выйти обратно, вкладываем нижнюю резинку, ставим отбойник.

Ставим стянутую пружину

Ставим верхнюю резинку

Ставим верхнюю чашку, при этом следим, чтобы чашка встала в пазы штока и стрелочка смотрела в направлении ступицы

Ставим опору стойки и отпускаем пружину, попутно следим чтобы резинки зажимались пружиной ровно и никуда не сместились.
Перед установкой стойки ещё прочистил кузов в том месте, где прижимается опора стойки и смазал это место густой смазкой, я это делаю, чтобы хоть как-то противостоять коррозии

Потом аккуратно ставим стойку, прикручиваем её сверху, потом прикручиваем снизу к ступице и прикручиваем к стойке крепёж тормозного шланга и датчика частоты вращения колеса.

Теперь расскажу про подготовку к установке рапорки. Не даёт мне покоя идея установки оной. Я даже купил GT-Tшную (53607-21011), а она не даёт капоту закрыться т.к. выгнута, чтобы обойти интеркулер GTEшного мотора и уходит под ноздрю. А у обычной Калдины ноздри нету. Поэтому мне нужно было покупать GTшную распорку (53607-21021), она ставится на Калдины с мотором 3S-GE, там капот обычный и она должна подойти и к моей.
Также при примерке распорки стало понятно, что не хватает длины шпилек на опоре чтобы закрутить гайки на всю резьбу, т.к. опоры стоек GT и GT-T Калдин отличаются от опор обычной Калдины длиной шпилек и жёсткостью резины в центре.

Вот со стандортная опорой

Вот с GT-Tшной опорой, уже одну шпильку успел выбить

Пришлось с каждой GT-Tшной опоры позаимствовать по две шпильки и вставить их в свои опоры. В гараже лежали новые GT-Tшные опоры, ставить их не стал т.к. центральная часть у них жёстче, а я не хочу делать подвеску жёстче.

Распорки подходящей пока нет, но как будет сразу поставлю. В общем на этом всё.

Думал четырёх раз маловато будет. После прокачки, как и в видео, стойку больше не наклонял, держал вертикально.

Да я не про то говорил. Двухтрубные аммортизаторы еще и переворачивать при прокачке надо, чтобы выгнать воздух из рабочего цилиндра. Если почитать текст в ссылке, что во 2 посте, то надо обратить внимание на следующее:

===============================
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
.
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
===============================

Вот это, наверное, уже точно миллионный копипаст этого текста о прокачке амортизаторов! :)

В общем попалась мне под руку распорка от Калдины с мотором 3S-GE (53607-21021) и теперь могу наглядно её сравнить с распоркой от Калдины с мотором 3S-GTE (53607-21011).

Прикрутил эту распорку (которая от GT) - капот закрывается, но расстояние между кронштейном с тросиками и распоркой очень маленькое

и когда включаешь R-ку и добавляешь обороты, то этот кронштейн задевает распорку.
Вот теперь буду думать, или кронштейн подточить, или распорку на шайбах приподнять.

Стойки – это составные элементы автомобильной подвески, обеспечивающие комфортную и безопасную эксплуатацию автомобиля. Они гасят колебания на неровностях и отвечают за управляемость при прохождении поворотов.

Наш технический центр на Дубровке предлагает услуги по замене стоек стабилизатора на Тойоте. Мы работаем со всеми существующими моделями этого японского концерна, и делаем все качественно и ответственно.

Назначение стоек

Стойки стабилизаторов – это жесткие рычаги, прикрепляемые к кузову и деталям подвески. Они компенсируют возникающие поперечные силы, которые воздействуют на ходовую часть в движении. Обычно замена стоек стабилизатора на Toyota требуются из-за их износа или поломки стержня. Некоторые решают произвести замену самостоятельно в гаражных условиях, но для этого нужен опыт и специальные инструменты, а также довольно много свободного времени и сил.

Когда требуется замена?

Замена стоек на Тойотах всегда требуется из-за их износа, повреждения при попадании в большую яму или по другим причинам, когда обнаруживаются явные неисправности:

деформация или образование трещин;
ощущение пробоев подвески на неровностях;
стук, доносящийся от стоек;
медленная реакция авто на повороты руля;
неравномерный износ протекторов шин;
неустойчивое движение авто, особенно в поворотах;
увеличенный крен.

Когда стойка изнашивается, появляется характерный люфт. Он и является причиной появления стука и пробоев. В запущенных случаях он слышен даже при раскачивании стоящего на месте автомобиля руками.

Как определить необходимость замены?

Диагностика подвески мастерами технического центра на Дубровке позволяет определить необходимость замены стоек Toyota. Специалисты рекомендуют проводить ее хотя бы раз в год, а при выявлении каких-либо неисправностей производить ремонт подвески, в том числе меняя и стойки. Не стоит недооценивать это техническое обслуживание, ведь от него зависит безопасность езды и ресурс других элементов ходовой части.

Как производится замена стоек?

Квалифицированные мастера нашего автосервиса выполняют работу по замене стоек на Тойоте поэтапно, начиная с демонтажа изношенных элементов. Дополнительно они проверяют остальные детали подвески на предмет износа и при необходимости предлагают их сразу заменить.

Вместо старых стоек устанавливаются новые аналогичные. Когда работа завершена, нужно сделать регулировку сход-развала, выставив углы положения колес относительно кузова и друг друга. Все это наши мастера сделают быстро, ответственно и с гарантией качества.

Наши плюсы

Читайте также: