Замена передних сайлентблоков ниссан авенир

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Наконец-то и я решился выполнить эту процедуру самостоятельно.
Купленые сайленты передних рычагов (RBI) болтались в багажнике примерно месяц, всё не было времени заняться.

1. Хорошие тиски (для запрессовки новых сайлентов)
2. Болгарка + зачистной диск (для ослабления внутренней втулки большого сайлента)
3. Напильник круглый или треугольный (для ослабления наружной втулки большого сайлента) вместо напильника, проканает ножовка по металлу, но у меня её не оказалось.
4. Ключ накидной на 22 мм
5. Ключ рожковый на 22 мм
6. Молоток 500 гр
7. Отвертка (-) с металлическим наконечником на рукоятке (для долбежки молотком)
8. Подкладушки (лист 10 мм, размером 25Х100 мм)

1) Выкрутить 3 болта (14 мм), на корпусе большого сайлента.
2) Выкрутить гайку (22 мм), с болта малого сайлента.
3) Вытащить шплинт, и ослабить гайку (22 мм), на пальце шаровой опоры.
4) Выпрессовать палец шаровой опоры из поворотного кулака. Для этого мне хватило поставить гаечный ключ на 11 мм, между гайкой шаровой опоры и корпусом гранаты, и придерживая это самый ключ, выкручивать гайку шаровой. Палец срывается довольно туго, и для облегчения выпрессовки, может потребоваться ударить молотком, по приливу поворотного кулака, в который входит палец.

Всё, рычаг снят, картина следующая: внутренняя втулка большого сайлента, полностью отвалилась от резины. Вся музыка на кочках исходила от неё, малые сайленты абсолютно живые, и проходят еще не один сезон. (зря купил малые сайленты)

5) С помощю отвертки и молотка, убрал резину, с наружной втулки большого сайлента, чтобы для ослабления посадки надпилить её напильником.
6) Вбил отвертку, между корпусом сайлента и втулкой сайлента, в ослабленном месте, таким образом деформировав втулку.
7) Теперь втулка свободно выбивается из корпуса.
8) Запрессовал новый сайлент в корпус, с помошью тисков. В качестве оправки для запрессовки, использовал старую втулку сайлента.
9) Болгаркой ослабил внутреннюю втулку сайлента на рычаге, после этого она безпрепятственно сполза с рычага.
10) Установил рычаг в тиски, и запрессовал молотком новый сайлент на рычаг. Долбить пришлось от души, и чтобы не повредить внутреннюю втулку, бил по подкладушке из листа 10 мм. Подкладушка расплющилась. 8))

Для долгой жизни малого сайлента, при установке рычага на авто, требуется затягивать болт, когда машина стоит на колесах, под своим весом.
Для долгой жизни большого сайлента, его требуется напрессовывать на рычаг в том положении, в котором он находится под весом авто.

Снятый передний рычаг, состояние большого и малого сайлентов

Миниатюры

Всем привет. Давно ничего не писал. Начну по порядку.Вот пост, где полиуретан не оправдал надежд., а сейчас продолжение.
Когда все было выточено токарем, и сайленты от Форсажа мне пришли, я нашел время и решил поменять большой сайлентблок в заднем рычаге.
Итак, сняли колесо

Сначала я хотел открутить только развальный болт, и прямо так сделать замену. Но, залезши в яму, и поковыряв рычаг — вылез. Подергал сверху (не из ямы). Ничего не выходит. Печалька… Дальше открутил нижний болт стойки, думал все упадет вниз на поперечных рычагах.Как я ошибался. Всё играет на полиуретане и не падает, как то на излом получается.

Кстати, болт развальный не вытащить, пока весь рычаг не вывернешь наружу до того момента, пока болт не перестанет упираться в порог. Либо можно открутить кронштейн с прорезями для регулировки развала, куда, собственно, этот болт и вставляется. Я честно пытался, мне крайне неохота было откручивать весь рычаг, потому что он тяжелый, и кобенить его одному, одновременно пытаясь что-то где-то там вытащить или вставить, было тем еще развлечением. Не вышло у меня открутить этот кроштейн, и я отчаявшийся пошел дальше откручивать от продольного рычага поперечные. Благо хоть в предыдущие разы при сборке все смазывалось.

Открутил, вытащил развальный болт, и наживил болт в стойку, чтоб вес рычага не порвал тормозной шланг.

Предварительно была куплена втулочка с внутренним диаметром на 14 для того, чтобы не ловить гайку где-то в углублении оправки. Мне в магазине подобрали от аммортизатора волги по-моему. Стоит копейки.

Прикинул примерно длину всей конструкции и отпилил от метровой шпильки подходящую длину. Примерил.

Между рычагом и кронштейном положил палку первую попавшуюся. Иначе порог не дает всю эту приспособу поставить.

Сначала сделал шпилькой наружу, думал большая обойма (в которую выпрессовывается сайлентблок) не встанет ровно с внутренней стороны рычага. Но бить молотком по этому набалдашнику оказалось неудобно

И работа закипела. Тяжелого молотка не оказалось, только легкий. Сделал преднатяг, ударил молотком пару раз — вроде ослабло. Закрутил гайку, снова ударил. Главное при закручивании гайки на перестараться и не сорвать резьбу. Нужно чувствовать)
В один момент мне показалось, что сайлент идет и без молотка. Вот именно, что показалось. Шпилька выдернулась и набалдашника(( Я ее туда не затягивал, просто рукой закрутил со всей силы. Лучше затягивайте. Контрогайку на шпильку и закручивать, ну мне что ли вас учить)
Все равно я сорвал резьбу на шпильке под гайкой, пришлось накручивать вторую и помогать первой гайке всё так же попеременно стуча по набалдашнику и подтягивая гайкой. Потом вторую я открутил как только первая зацепилась за живую резьбу.

Достал Форсажевский сайленблок, а он че то аж не много больше в диаметре. Цифры сейчас не вспомню, три месяца уж прошло. В общем стал я его стачивать по кругу. Надел на болгарку лепестковый круг со 120 наждачкой, вставил только что использованную шпильку в сайлент и зажал ее в тисы.

И начал стачивать болгаркой, при этом сайлент крутился вслед за кругом болгарки, но все равно краска начала стачиваться (сайленты покрашены в черный цвет и сверху еще приклеена наклейка). Периодически проверяем диаметр штангелем или други подходящим инструментом. Но следует учитывать, что при стачивании сайлентблок нагревается, и, соответственно, расширяется. Я сначала не мог понять, почему я так долго точу, а диаметр практически не уменьшается. В итоге до меня дошло, но поздновато. И с одного торца я прослабил и сайлент свободно стал заходить в рычаг где то на пол сантиметра. "Вот же ж рукожоп" — подумал я про себя.
Ладно, некогда, поставлю так и буду смотреть, вылезет или нет из рычага.
Отрезал новый кусок шпильки, наживил конструкцию.

В общем запрессовал я его без единого удара молотка. И резьба на шпильке не смялась. Пока запрессовывал, всё терзали меня смутные сомнения, что всё это вылезет из рычага на первой кочке.

Но на удивление всё держится и пока не отвалилось. Сделал развал и поехал в отпуск в деревню без кондиционера, но это уже совсем другая история, о которой я поведаю позже)

За большую и весьма терпеливую помощь в моём не лёгком деле выражаю благодарность другу и единомышленнику Texnik-kot .

Вообще, весь ремонт передней подвески я делал одновременно со свапом 4WD. Но, так как там и так информации с избытком, то решил по передней подвеске сделать отдельную запись.

Практически всю работу решил делать сам, пока машина была на яме. Для начала, снял всю подвеску:

Сразу же скидал всё это в багажника временно выданного мне в пользование Фита и увёз на СТО для замены сайлентблоков и разборки стоек.

Стойки я сначала хотел именно просто разобрать, так как на них уже умерли опорные подшипники, и я хотел их заменить. А ведь они отходили всего 17 тыс. км.
Сам подшипник является отдельной частью внутри опоры. Корпус опоры со стороны подшипника завальцован.

И нам нужно было всего-лишь развальцевать его, чтобы достать сам подшипник.

Но всё как-то пошло не по плану, и развальцованная часть корпуса начала просто отваливаться. В итоге психанул и купил чашки в сборе.

Амортизаторы, кстати, по ошибке заказал родные для PW11. А как уже было известно, на них отверстие для болтов крепления к ступице Ø 12 мм. Поэтому заранее купил сверло на Ø 14 мм. Но оно и не пригодилось, потому как на амортизаторах отверстие и так уже было Ø 14 мм, как у PNW11. Почему так, не известно…

На рычагах мне заменили только маленькие сайлентблоки и шаровые опоры, а также сняли старые большие сайлентблоки. Линки и большие сайлентблоки я заменил самостоятельно.

С рулевыми тягами пришлось повозиться, так как до этого я ниразу их самостоятельно не менял.
Между рейкой и тягами сидят специальные стопорные шайбы, которые как бы обжимают грани рулевой тяги. Сбил их стамеской и открутил тяги.

Хоть и в прошлый раз я рулевые тяги ставил тоже CTR, но с новыми CTR-ами они, почему-то, были разные по размерам.

А вот и та самая стопорная шайба, которая не позволяет рулевой тяге выкрутиться из рейки.

Шайбы я эти выпрямил, чтобы использовать по назначению, ибо с новыми тягами их в комплекте не было. Далее просто закрутил тяги, одел на них пыльники и накрутил на тяги новые рулевые наконечники.

Один из рулевых наконечников, кстати, был совсем целый, именно как новый. И такое у меня уже второй раз. Так то теперь есть 2 целых рулевых наконечника CTR. Оставлю, на всякий случай.

Далее протёр все крепления и болты от грязи, и собрал всю подвеску.

Теперь, я надеюсь, ближайшие пару лет с подвеской никаких проблем не будет!

P.S. Честно говоря, сам охренел с того, что только лишь в переднюю подвеску тридцатник с хвостиком вкинул!

Именно. Никаких фокусов. И для Авенира можно было смело продавать эти сайленты отдельно. Никаких совершенно сложностей с их заменой нет и быть не может, в отличие от продольного рычага задней подвески, где большой сайлент должен стоять в строго определенном положении.

После замены своих НЕ порванных сайлентов, ощутил гораздо большую собранность подвески, вернулась былая четкость руления, дороги стали ровнее и прямее. А было сомнение во время работы, чего их менять то. Пробег 126 тык. По нашим дорогам из них 86, в весьма бодром темпе.

По мне лучше сайленты чаще менять, чем тошнить по пенсионерски.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

Втрал и написал оригинальные ниссановские номера, от таких же рычагов с других моделей, но там эти сайленты идут отдельно и имеют собственную маркировку. Тут где то даже был номер оригинальной шаровой, и на других моделях даже она шла отдельно.
Так что неча тут чесать о том что производитель считает недопустимой неконвеерную сборку данных рычагов. Просто начиная с какого-то года они решили что выгоднее торговать рычагами в сборе. А то откудаж оригинальные отдельные запчасти.

Немного неожиданный вывод дополнительно сделал.
Думал только управляемость вернется к начальному уровню, ан нет. Еще и ход по выбоинам стал гораздо менее шумным. В целом стал тормозить еще реже.

Чертежи приспособы для замены переднего малого сайлента. Остальные подробности в теме про задние сайленты.

Вложения:

передний малый.pdf [142.59 КБ]
Скачиваний: 780

Вот так! Сайлент сам снялся с рычага, контракт после года эксплуатации.
ПС Админ или модеры или АФФТАР. поправьте уже синтаксис в названии темы!

_________________
Nissan Avenir 98г. GT4-Z / SR20DET / 4WD / Rear LSD / Люк / Линзы G5 / Спойлер / + ГБО DGI Evo 3D + Банка Fujitsubo + Распорка Dolphin + HKS EVC-4
Белый турбо-крокодил!
Продажа контрактных запчастей, скоро.

_________________
Avenir SalutX 1999 г.в., PW11. SR20DE, Hyper CVT, QT1 - ПРОДАН!
R`Nessa 1997 г.в., PNN30, KA24DE, 4WD - Продана
Toyota HILUX SURF 1997 г.в., VZN185, 5VZFE

_________________
Nissan Avenir,2003,QR20DE/2.0л,150л.с./,CVT-M6,чёрный-продано (((
Mitsubishi Outlander,конец 2007,4вд,2.0,136 л.с.,МКП5,уголёк )))

Ребят, спасибо огромное!
Каюсь, искал по слову "сайлентблок" и ничего умного не нашел, а по "сайлент" искать не догадался. Тупень.
Я так и думал, что что-то на эту тему обязано было быть. По указанным номерам оригинал 54570-31U00(задний), оригинал 54590-01E00(передний)
бьются в экзисте, странно, что они там же говорят, что оригинала нет.

прикупил вот такие ,раньше не встречались,попробую поставить все купленные до этого ходили по году бывало и меньше

На передок есть ниссановские номера, оригинал, цена адекватная была. Есть ли смысл экономить в таком случае?
У меня работают хорошо. Передок вообще беспроблемный у нас.

за оригинал просят около 2000 за 2 с\б ,для меня дорого.у вас может беспроблемный,я раз в год меняю с\б на переднем рычаге+ линки,с\б в пределах 500 руб брал.

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Кто сейчас на конференции

В августе этого года задумался о замене больших сайлентов на задних рычагах. Покопавшись по авенировскому форуму выяснил, что на авенир существует только два варианта: это с/б фирмы Фебест, либо полиуретан. Я склонился ко второму варианту. Заказал два сайлентблока фирмы Точка Опоры, пришли где то спустя неделю, а может и чуть раньше. Обошлись они в 1440 рублей за оба. Вторая головная боль - это развальные болты. Цена за них составляет 1200 рублей (такие деньги за две железки с шайбами блин. ), и то все говорили, что в наличии их нет, но мне подсказали, что подходят развальные болты от Хундай Грейс. Цена на них составляет 200 рублей за два болта. итак, смерив длину и диаметр болтов на Авенире поехал я в магазин корейских запчастей. Показали мне эти болты, измерив их штанген циркулем, я увидел, что длина и диаметр совпадает. Теперь по поводу замены. Работа это сложная и я один в гараже ее не сделаю, тем более пресса у меня нет. Решил обзвонить несколько сервисов. Выяснил, что в среднем работа составляет 4000-5000 рублей. В конечном итоге, я нашел неприметный сервис (типа "дяди Васи"), где согласились все сделать за 1600р. Приезжаю туда, мне поднимают машину, снимают рычаг. Старые болты они выкрутить не смогли, срезали их болгаркой. Срезали вроде, выдавили старые сайленты, запрессовали новые. Все нормально, только болты от Грейса не подошли! Оказалось, что диаметр в резьбе то у них такой же, а вот дальше болт уже больше, да и шайбы сильно здоровые. Взял с собой старый болт и поехал в Автоград за новыми. Оббежав почти весь рынок, я нигде болтов в наличии не нашел. Лишь только в одном павильоне предложили посмотреть болты от Ниссан Патфиндер. Болты один в один, только короче на 2-2,5 сантиметра, но это не страшно, там запас резьбы был. Цена на них 1200р., деваться некуда, взял эти болты и поехал в сервис. Там они уже все собрали на место, осталось только завернуть эти злополучные болты. В итоге, я уставший, но довольный поехал на сход-развал. Заезжаю значит, меня сразу спрашивают: "когда болты меняли" я отвечаю - "сегодня", мастер тогда "а, ну ладно". Через 20 минут мне приносят результаты развал-схождения, и что я вижу. Сзади развал не отрегулирован! Причина: просевшие пружины или дохлые стойки. Ну это полный капец. В общем, езжу пока так, за резиной слежу, износ равномерный.

Читайте также: