Замена передних рычагов хонда цивик 4д

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Сайлентблок, как элемент подвески, имеет очень простую конструкцию, как правило, это металлическая обойма, внутри которой находится эластичный материал (чаще всего, - специальный резиновый состав, хотя встречается и использование полиуретана). Назначение сайлентблока ясно по его названию, - это элемент, который должен обеспечивать тишину узла. Работает он просто, - на стыке металлических конструкций (например рычагов), если бы не было сайлентблока, стоял бы такой грохот при передвижении, что ездить было бы просто невозможно. Внутренняя часть “сайлента” как раз компенсирует возможность соприкосновения металлических элементов, принимая удар на себя. поэтому передвижение становится относительно тихим и значительно более комфортным.

Количество сайлентблоков и их уровень “ответственности” зависит от типа подвески и местонахождения сайлентблока в ней. Многорычажные подвески очень требовательны к качеству сайлентблоков, поскольку все их надежность и преимущества “завязаны” именно на этих элементах. Подвеска типа макферсон, намного менее требовательна к состоянию сайлентблоков, поскольку основную нагрузку на себя принимает стойка (амортизатор). Тем не менее, вероятность выхода сайлетблоков из строя остается на обоих ключевых для Honda типах подвески, и хороший мастер обязательно обратит Ваше внимание на их состояние.

Вариантов замены, три:

1. Оригинальные сайлентблоки. Плюс - долговечность и корректность изготовления (что под этим подразумевается, см. ниже, в описании дубликатных сайлентблоков). Минусов может быть два. Первый, - это цена. Оригинальные сайлентблоки для Хонды очень недешевы, по сравнению с дубликатной продукцией, и удержаться от покупки “дубля”, который внешне выглядит также, а стоит в несколько раз дешевле, часто, достаточно сложно. Второй минус, - оригинальные сайлентблоки далеко не всегда поставляются производителем. Например, для Хонды Fit, или той же H-RV, оригинальных сайлентблоков передней подвески в продаже не существует в принципе! Производитель (Хонда) посчитал, что в данном случае, целесообразнее менять рычаг в сборе, вместе с сайлентблоками и шаровыми, что значительно увеличивает бюджет ремонта.

2. Дубликатные резиновые сайлентблоки. У них плюса два, - цена, и еще раз цена за сайлентблоки, которые не поставляются без рычагов (см. выше). Все остальное, - минусы. Качество эксплуатации дубликатной продукции обычно остается за рамками цензурных выражений, и чаще всего, такие детали не ходят и десятой части положенного срока. Кроме этого, дубликатные сайлентблоки нередко чуть больше, или чуть меньше посадочного места, что создает дополнительные проблемы при установке, приводя рычаг в негодное состояние после одной только замены.

3. Дубликатные полиуретановые сайлентблоки. Говорят (!!) что на автомобилях Тойота такие сайлентблоки ходят вечно. Спорить не будем, возможно, это и так. Но в Хонде, установка недорогих полиуретановых сайлентблоков, как правило, приводит к провороту их в посадочном месте вместе с металлической обоймой, и выходу из строя и сайлентблока и рычага. Это если говорить про недорогие полиуретановые детали. Если же рассматривать в качестве установки дорогие тюнинг-комплекты сайлентблоков, привезенных из США или Японии, то тогда, действительно, качество будет отменное. Но надо быть готовым к двум особенностям этой продукции. Во-первых, подвеска станет ощутимо жестче, а во-вторых, Ваш кошелек похудеет как минимум на стоимость оригинальных сайлентблоков, а то и больше.

Срочность замены. Сайлентблоки можно не менять очень долго. Со временем их недееспособность доведет автомобиль до такого грохота, что сами поедете на замену в сервис. Следует помнить только одну очень важную вещь, - вышедший из строя один сайлентблок подвески, автоматически начинает тянуть за собой остальные, поскольку нагрузка на них, соответственно, повышается.

3. Открутите два болта крепления левого кронштейна штанги стабилизатора.

4, Извлеките кронштейн

5. Монтажной лопаткой или большой отверткой отожмите вниз штангу стабилизатора так, чтобы подушка освободилась от подрамника, разожмите подушку.

6. . и снимите ее со штанги стабилизатора.
7. Установите новую подушку в порядке, обратном снятию.

При установке подушки с ориентируйте ее так, чтобы направление стрелки на кронштейне крепления соответсвовало направлению стрелки FR (перед) на подушке и было направлено вперед по ходу движения автомобиля.

8. Вторую подушку стабилизатора поперечной устойчивости меняйте аналогично.

Снятие и установка стоек стабилизатора

Работа показана на примере снятия и установки левой стойки стабилизатора. Правая стойка снимается и устанавливается аналогично.

4. Удерживая шестигранным ключом от проворачивания палец верхнего шарового шарнира стойки стабилизатора, отверните гайку крепления стойки к штанге стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.

5. Отсоедините стойку от штанги стабилизатора.

6. Аналогично отверните гайку крепления нижнего шарового шарнира стойки стабилизатора к кронштейну рычага передней подвески.

7. Демонтируйте стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

8. Осуществите монтаж стойки стабилизатора в порядке, обратном снятию.
9. Вторую стойку стабилизатора меняйте также.

Снятие и установка штанги стабилизатора

4. Отверните гайки верхнего крепления стоек стабилизатора и отсоедините левую и правую стойки от штанги стабилизатора поперечной устойчивости (см. раздел выше).

5. Выверните по два болта крепления левого и правого кронштейна подушек стабилизатора и снимите кронштейны.

6. Отожмите штангу вниз так, чтобы подушки освободилась от подрамника, и снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.

7. Осмотрите подушки стабилизатора на предмет повреждений и при необходимости замените их (см. начало материала).

При монтаже подушек установите их так, чтобы направление стрелки на кронштейне крепления соответствовало направлению стрелки FR (перед) на подушке и было направлено вперед по ходу движения автомобиля.

8. Установите штангу стабилизатора и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Тип замены подшипника ступицы тормозного диска.

4.	Вывинтите болты (В) крепления суппорта и снимите суппорт (С) с опоры подшипника заднего колеса. Чтобы не повредить суппорт и тормозной шланг, закрепите суппорт на кузове автомобиля с помощью куска проволоки. Не следует слишком сильно перегибать тормозной шланг.

При сборке используйте новое уплотнительное кольцо круглого сечения.
Затяните все резьбовые соединения до рекомендованного момента.
Перед установкой тормозного диска очистите контактную поверхность узла ступицы и внутреннюю поверхность тормозного диска.
Перед установкой колеса очистите контактную поверхность тормозного диска и внутреннюю поверхность отверстия колесного диска.

Тип замены узла ступицы тормозного диска

Поворачивайте натяжной болт (В) с помощью отвертки с плоским жалом до тех пор, пока колодки не ослабнут, если необходимо.
Если тормозной диск прицепился к узлу ступицы. Вкрутите два болта 8 х 1,25 мм (С) в тормозной барабан для снятия его с узла ступицы. Поворачивайте каждый болт поочередно на 90 градусов, чтобы предотвратить перекос тормозного барабана.
После установки нажмите педаль тормоза несколько раз чтобы удостовериться, что тормоза работают после поворота натяжного болта и ослабления колодок.

При сборке используйте новое уплотнительное кольцо круглого сечения.
Затяните все резьбовые соединения до рекомендованного момента.
Перед установкой тормозного барабана, очистите контактные поверхности узла ступицы и тормозного барабана.
Перед установкой колеса, очистите контактную поверхность тормозного барабана и внутреннюю поверхность отверстия колесного диска.

Тип замены кулачка дискового тормоза

ПРИМЕЧАНИЕ: При сборке используйте новое уплотнительное кольцо круглого сечения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не подставляйте подъемник под пластину продольного рычага подвески. Будте осторожны. Не повредите элементы подвески.

7.	Снимите фланцевый болт (D).

Сначала установите все элементы подвески и слегка затяните болты и гайки, затем поместите напольный домкрат под нижний рычаг подвески и поднимите подвеску так, чтобы на нее опирался вес автомобиля, после чего окончательно затяните болты и гайки до рекомендованного момента.
При затягивании совместите положения кулачка регулировочного болта и регулировочного кулачка с отметками.
При повторной сборке используйте новую самостопорящуюся гайку.
При повторной сборке используйте новый фланцевый болт.
Перед установкой тормозного барабана, прочистите контактную поверхность узла ступицы и внутреннюю поверхность тормозного барабана.
Перед установкой колеса очистите контактную поверхность тормозного диска и внутреннюю поверхность отверстия колесного диска.

Тип замены кулачка дискового тормоза

ПРИМЕЧАНИЕ: При сборке используйте новое уплотнительное кольцо круглого сечения.

7.	Снимите фланцевый болт (D).

Сначала установите все элементы подвески и слегка затяните болты и гайки, затем поместите напольный домкрат под нижний рычаг подвески и поднимите подвеску так, чтобы на нее опирался вес автомобиля, после чего окончательно затяните болты и гайки до рекомендованного момента.
При затягивании совместите положения кулачка регулировочного болта и регулировочного кулачка с отметками.
При повторной сборке используйте новую самостопорящуюся гайку.
При повторной сборке используйте новый фланцевый болт.
Перед установкой тормозного барабана, очистите контактную поверхность узла ступицы и внутреннюю поверхность тормозного барабана.
Перед установкой колеса, очистите контактную поверхность тормозного барабана и внутреннюю поверхность отверстия колесного диска.
Убедитесь в отсутствии утечки тормозной жидкости из тормозного шланга в колесный цилиндр, при необходимости подтяните резьбовые соединения.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Honda Civic , регулировка сцепления Honda Civic , трансмиссия Honda Civic , коробка передач Honda Civic

Нижний рычаг передней подвески

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка нижнего рычага с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Удерживая палец стойки ключом с шестигранником на 5, накидным ключом на 17 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к нижнему рычагу.

5. Извлекаем нижний палец стойки стабилизатора из нижнего рычага.

6. Плоскогубцами или любым другим подходящим инструментом извлекаем шплинт гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Шплинт удаляем в отходы, поскольку повторное его использование недопустимо.

7. Ключом с головкой на 17 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к нижнему рычагу.

8. При помощи специального съемника, выпрессовываем палец шаровой опоры из нижнего рычага.

9. Ключом с головкой на 19 отворачиваем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.

10. Извлекаем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.

11. Аналогичным инструментом отворачиваем задний болт крепления нижнего рычага к подрамнику. Также извлекаем этот болт.

12. Снимаем нижний рычаг в сборе, при необходимости воспользуйтесь монтировкой. Затем удаляем старый рычаг в отходы, поскольку новый рычаг поставляется в сборе с новыми сайлент-блоками.

13. Берем новый нижний рычаг в сборе и вставляем его в подрамник на место старого. При необходимости воспользуйтесь монтировкой или молотком.

14. Вкручиваем задний и передний болты крепления рычага к подрамнику.

Внимание:
Болты крепления нижнего рычага к подрамнику затягивайте только тогда, когда передняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль (со снаряженной массой) должен стоять на колесах, под собственным весом, или нижний рычаг передней подвески должен быть поддомкрачен.

15. Действуя монтировкой как рычагом, отводим нижний рычаг передней подвески вниз…

… и одновременно с этим вставляем палец шаровой опоры в нижний рычаг. Затем отпускаем рычаг.

16. Наживляем и затем затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки в 55 Н·м. Фиксируем гайку новым шплинтом.

17. Вставляем нижний палец стойки стабилизатора в нижний рычаг.

18. Наживляем и затем окончательно затягиваем нижнюю гайку крепления стойки стабилизатора с моментом затяжки в 35 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.

19. Ставим колесо и опускаем автомобиль или домкратом, или гидравлической стойкой, поддомкрачиваем нижний рычаг передней подвески.

20. Затем окончательно затягиваем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику с моментом затяжки в 83 Н∙м, задний - с моментом затяжки в 64 Н∙м. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.

21. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль.

22. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

Читайте также: