Фольксваген пойнтер замена масла

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Порядок замены масла. Для тех у кого долго горит масленка.

Рекомендации для двигателя 1.8, с большой вероятностью подойдет и для 1.0
0. Слить старое масло, открутив пробку картера. Возможно поднятие авто домкратом, с пассажирской стороны, для более полного слива масла из картера.
1. Заполнить фильтр новым маслом, до краев, и оставить минут на 15.
Нужно время чтобы бумага пропиталась маслом и вышел воздух из пор.
2. Залить масло через горловину, масляный фильтр НЕ вкручен, подождать пока масло стечет в картер, минут 15.
3. Спустя 15 мин закрутить фильтр, смазав уплотнительную прокладку маслом. Закручивать от руки до плотной затяжки.
4. НЕ закручивая полностью (просто слегка повернута чтобы не слетела) пробку заливной горловины, завести двигатель.
Не закрытая пробка нужна, чтобы не было противодействия сжимаемого воздуха при продвижении масла по магистрали.

После указанных операций масленка светилась не больше 3 секунд, на холостых оборотах.
ПС. отдельное спасибо Chip, за совет подождать после заполнения фильтра маслом.

Последний раз редактировалось ДмитрийДД 13-10-2013, 16:28, всего редактировалось 1 раз.

_________________
У меня был Pointer 1.8, 2005г.в., 115-160к. км пробег,комплектация с кондеем, без АБС, черный
Езжу на Subaru Legacy B11 2.2, 1997 г.в., 432к пробег, красный

Сливать конечно надо, но особых тонкостей влияющих на свечение "масленки" не замечено. Пункты открутить пробку картера и слить масло пропущены. Но добавить стоит. Т.к. знаю случай когда человек на ауди 80 слил масло с КПП, долил в двигатель, и после этого заменил коробку )))

ДмитрийДД, интересно. я когда только у меня появилась первая машина сделал именно так! на своеммВАЗ 21043=)) и кстати говоря, коробка умерла всего через три месяца)) и купил на разборке за 4к руб..эх.. ну ладно, не по теме дальше мысли пошли

Делал всё не так (без подождать,пропитать и т.д.) и маслёнка гасла всегда через секунду. Но пусть и так будет.

_________________
Был VW Pointer (Бульдог) 1л. 2004г. пробег 110000км. Neste City Pro
Suzuki Grand Vitara 3D 4x4
Приора седан EVIL CAR 1.6 2009г. 55 000 т.км. Ликви Моли 5W40
SUZUKI GSX-R K1 600 2001г. 30 000 км. Мотюль 7100

эх ребята. Где же вы раньше были))) Вот наверное из-за того, что не так делал у меня масленка и не гасла. А я все на другое грешил))

Так много текста что и сливать ни хочется, наверно такие тексты специально для этого и пишут, что б народ тупо ехал на сервис и платил денег. Пункты бредовые и надуманные.
В списке нет такого пункта - менять масло категорически запрещается на улице, ибо дует ветер и ветром в открытую масляную горловину залетает ПЕСОК, а от песка быстренько износится двигатель и сломается раньше времени.
Теперь по делу, самое главное то и не написали! Сливать масло надо с горячего двигателя, потому что горячее масло более текучее чем холодное. Выкрутил пробку и ждешь, в зависимости от располагаемого времени 15-30 минут, кто хочет дольше не возбраняется! Поднимать домкратом тоже бред, вы ж меряете уровень в двигателе без домкрата то!
В принципе все равно наливать в фильтр масло или нет, но лучше налить меньше будет воздушная пробка, и быстрей прокачается. В двигателях и коробках есть сапун (штука такая примитивная), через нее воздух то и выходит. А то блин какой нибудь умник придумает что в двигателях и коробках вообще - ВАКУУМ! Фантазеры блин!
Всем успехов.

В двигателях и коробках есть сапун (штука такая примитивная), через нее воздух то и выходит. А то блин какой нибудь умник придумает что в двигателях и коробках вообще - ВАКУУМ! Фантазеры блин!
Всем успехов.

Тема не про замену масла, а про критерии позволяющие снизить работу двигателя "на сухую" при замене масла.
Очень приятно что вы решили высказаться на счет песка и прогретости двигателя. Но на длительность горящей масленки
это никак не влияет.
В нашем двигателе сапуна нет. Есть рецеркуляция картерных газов.
На счет поддомкрачивания. Отверстие в картере расположено не вертикально, и для полного слива МОЖНО поддомкратить. Это не раз обсуждалось.
И двигатель в отличии от вашего 1.8, а не литр.
Почитайте по ссылке для холостых оборотов и для рабочего режима, узнаете много нового.

Пунк №2 по тексту.

Читаем название темы - Порядок замены масла. Для тех у кого долго горит масленка. масленка тут побочное явление, масло надо менять априори в двигателе. И это ни как не метод борьбы с ошибками. Другой вопрос про спецификацию масла, но это другой вопрос и в теме его нет.

Уж извините не пойму о чем вы вообще говорите.
Зачем запускать двигатель без масла. На рынках демонстрирую присадки, на машинах с открытым поддоном.
Так вот что б вы знали, двигатель может работать без поддона и без масла. Достаточно того что там масло было, и двигатель не перегревался. Ну это опять же другой вопрос и не по теме.

Я образно, таже рециркуляция - суть таже. Соединяется с воздухом, куда и выходят излишки такого из системы.

На счет поддомкрачивания. Отверстие в картере расположено не вертикально, и для полного слива МОЖНО поддомкратить. Это не раз обсуждалось.

Можно но нужно ли? я еще не сливал масло с поинтера, ни знаю. может там его еще пару литров сольется :-), но если сольется 30 грам, то это мелочи жизни.

Простите все не читал. глянул. Косвенных методов измерения полно, так что описание там не панацея, а песчинка в море.
Вы лучше читайте техническую литературу из советского союза или буржуйскую на английском языке правды и пользы больше, а эта статья демо-версия студентов. которые живут при в лаборатории и диагностируют машины там же.

p.s. Не желаю вас обидеть чем то, высказываю свое мнение по этому вопросу.

Тема создана для тех у кого при ЗАМЕНЕ масла долго горит масленка. О том как этого (отсутствия давления в масляной магистрали) избежать. Или свести время к минимуму

Открою вам секрет, когда масло слито - масляная магистраль остается без масла. После залива нового масла горит индикатор низкого давления, пока магистраль и фильтр не заполнятся маслом. О том что при наличии масляной пленки двигатель может работать, знал это и до вас. А вы знаете что функции масла не только смазывать трущиеся поверхности, а еще охлаждать и удалять абразив и "продукты жизнидеятельности", образовавшийся в
результате трения /

Я образно, таже рециркуляция - суть та же. Соединяется с воздухом, куда и выходят излишки такого из системы.

Излишки не выходят в атмосферу (в это и весь смысл - в снижении токсичности ОБЩЕГО выхлопа), а возвращаются с новой порцией чистого воздуха для дожига в камеру сгорания. По этому вопросу вам стоит книжки почитать, и скорее всего не советские.

Давление картерных газов измеряют непосредственно, а косвенно определяют износ ЦП группы, по давлению этих самых газов.

P.S. То же обидеть не хотел.

У вас и рядом не было что б как то меня рассторить :-) Спорить не вижу смысла в принципе.
Вы не забывайте что давление это относительная величина а не константа, и то что они там меряют, да еще и на разных двигателях, ихние мечты. Что то где то меняется и они по этому пытаются судить о серьезных весчах. По сути детский лепет для бензина, а вот дизель вообще другая история. Если вы автор той статейки, ну извините.
Технологии диагностики уже давно отработаны и достаточно точны, и при этом самое главное просты.

Решил я наконец-то сменить масло, а не просто сменить, а заменить на другое и перед этим сделать раскоксовку двигателя. Масло я не менял с прошлого года, сильно помидорами не кидайтесь. В этом необходимости не было, так как на каждую 1000км. я доливал 1л. масла, тем самым оно практически всегда было в норме. И вот перечитав множество страниц о раскоксовке, я подумал — "а может быть поможет?". По крайней мере хуже не будет, профилактика не помешает.

Взял вот такую коробочку — LAVR. В комплекте шприц с трубкой, чтобы залить жидкость в цилиндры и подробная инструкция.

Разлил всю баночку равномерно по цилиндрам вечером и оставил на ночь, два раза через каждые два часа немного прокручивал поршни, чтобы жидкость не стояла в одном месте, все как по инструкции.

Утром продолжил процедуру. Выкрутил свечи, по инструкции сказано что нужно выкачать жидкость, но у меня там ничего не осталось. Закрутил свечи обратно и завел двигатель на 15 минут. Из выхлопной трубы валил густой дым.

После этого слил масло. Оно было черное, очень черное.

И теперь снова пригодился шприц с трубкой из комплекта раскоксовки, выкачивал им масло, которое осталось в поддоне и никак не сливалось, выкачал грамм 200.

После этого заливаем промывочное масло, выбрал первое попавшееся в магазине.

Запускаем двигатель и оставляем его на 20 минут.

После этого сливаем промывочное масло, также выкачиваем шприцом остатки. Промывка слилась черная, было бы хорошо еще раз промыть, но такого не предвидел и второй канистры промывки у меня не было, поэтому заливаем новое масло.

Вот такое масло выбрал на замену — Neste City Pro 5W-40 синтетика.

А вот теперь самое интересное. Масляный фильтр. На его снятие я потратил больше 3-х часов, да-да, 3 часа. Сначала пытался руками, думал все пойдет так хорошо и с небольшим усилием я его откручу, но не тут-то было. Ок, берем трещотку с головкой и…

И вот тут мне стало плохо. Такое вообще возможно? Ок, берем отвертку, дырявим фильтр и… ломаем отвертку напополам. Здесь у меня уже сердце закололо. Берем толстый напильник и его тоже ломаем. А дальше я уже сломал еще много чего, в том числе и голову уже стал ломать, думая, как его открутить. Бегу в ближайший магазин, покупаю съемник. В общем зря только время потратил, цепь прокручивается и все.

Тут приезжает брат и начинаем думать вместе, пока он сверху пытался старым ремнем ГРМ его открутить, я в это время снимаю защиту, чтобы было легче подобраться к фильтру. На это время фильтр был уже в решето издырявлен и с него лилось старое масло. Я снизу весь в масле был. В итоге получилось сдвинуть его с места только ломом, да-да, огромным ломом, помимо защиты еще пришлось снимать тепловой экран выпускного коллектора, что доставило много хлопот. Как вообще так он прикипел я не понимаю, вроде закручивал руками, а открутили в итоге ломом, больше таким фильтром пользоваться не буду, а хотел взять именно его, но хорошо что его не оказалось в наличии и я взял другой.

После этого нудного занятии по снятию фильтра ставим новый, заливаем новое масло и попутно меняем свечи, которые покупал еще в ноябре.

И еще проверил состояние редукционного клапана, все в норме, сильных отложений нет как в прошлый раз, продул и поставил все на место.

Ну и сразу добавлю что после замены масла и раскоксовки двигатель стал работать намного тише и появилась тяга, которой раньше было явно меньше, намного меньше.

Так же стал баловаться ацетоном, а именно стал заливать ацетон в бензобак, читал много статей про это и решил проверить на себе, пока что была только одна заправка, заливаю на 30 литров бензина 250 грамм ацетона, пока что говорить рано об изменениях, но постараюсь описывать ощущения в каждой записи.

Масло КПП часть 2. Как проверить уровень масла. Замена масла

Дополнено Шадов 18.04.09

_________________
Был Пойнтер 1.0 , машина давно продана , всю полезную информацию отдал новому владельцу . Большое спасибо участникам форума !

Спасибо,а на скоко большой шестигранник и для заливания масла нужен спец.нагнетатель ?А яма нужна?С какой стороны находиться отверстие для заливания масла?Зарание благодарю.

Если не ошибаюсь то с водительской стороны( там всё видно и открыто) ,заливать можно чем угодно, я заливал шприцем поллитровым пластиковым для масла.Продается в любом магазине автоинструмента. Размер шестигранника завтра посмотрю. Яма очень нужна.

_________________
После тяжелой, непродолжительной болезни Тень (Ларин Сергей) покинул этот мир 1 ноября 2011 года. Похоронен в с. Аксиньино.
Господи, сделай меня таким, каким видит меня моя Собака!

Последний раз редактировалось Тень 03-06-2009, 19:01, всего редактировалось 2 раз(а).

Можно обойтись болтом на 19 и двумя гайками на нём . Заливать можно через капот , для этого нужна воронка и пол метра шланга или прямо из канистрочки (трубочку в заливное отв. , дно проткнуть ножиком )

В КПП 1,8 мотора входит 1.8 литра. каламбур
Я еще плеснул туда молибденовую присадочку.

на литре тоже меньше чем два литра входит.

Шестигранник для пробок на 17
Во всяком случае на КПП с мотором 1,8

Последний раз редактировалось Тень 22-06-2009, 02:02, всего редактировалось 1 раз.

Интересно узнать:
1) как можно проверить уровень?
2) какова периодичность замены?
3) симптомы голодания бывают явные?

Палыч
по 1) слева по ходу - пробка контрольного отверстия, 6-гранник на 17.
Уровень масла должен быть под кромку
по 2) Замена - даже Тойота рекомендует в России менять 2года/40000 км, я делаю также.
по 3) как у всех - затрудненное + шумное переключение.
По КПП почитайте здесь - много исписано, что КПП Поня не есть образец для подражания, крайне не любит быстрых переключений и траектория движения рычага довольно специфична. Но если ее нащупать и потом к этому привыкнуть - то хлопот не доставляет.
Важно, чтобы не загонять рычаг силой, и не пытаться переключаться быстро
Попробуйте, удачи

Шадов
значит, я насилую свою машинку - достаточно быстро переключаю передачи! Третья шумно переключается, если быстро - если помедлинней, то тихо.
А как уровень масла узнать, так и не понял - извиняюсь за тупость
. ездить люблю, а вот что и где у неё находиться - не всё знаю, не то образование, да и слесарей знакомых нет.

Шадов
значит, я насилую свою машинку - достаточно быстро переключаю передачи! Третья шумно переключается, если быстро - если помедлинней, то тихо.

Конечно насилуешь (((
Ремонт КПП стоит в районе 20000 (((((

Другими словами:
В коробке есть заливная , она же и контрольная пробка уровня масла ( одна в двух лицах ) ))).
Расположена слева на корпусе коробки ( если смотреть по ходу движения ).
Проверяется следующим образом:
1. загоняешь на яму/эстакаду/подъемник.
2. Куришь в ожидании того, пока все масло стечет со стенок КПП и немного остынет.
3. тщательно очищаешь от грязи саму пробку и вокруг нее ( чтобы всякое г. не попало внутрь )
4. Отворачиваешь пробку шестигранным ключом на 17 мм.
5. Оттуда может слегка потечь масло, но это не значит, что уровень масла достаточный
6. засовываешь палец ( только осторожно ) и проверяешь фактический уровень: уровень масла должен быть не ниже нижней кромки заливного ( контрольного ) отверстия. Если он ниже - необходимо подлить.
7. плотно заворачиваешь пробку ))

Если нет эстакады/ямы/прочего, то при проверке нужно обязательно соблюсти следующее условие: машина должна находиться на горизонтальной площадке

слева внизу- сливная: справа вверху - заливная/контрольная.
Под внутренние шестигранники на 17

Последний раз редактировалось Тень 27-06-2009, 00:05, всего редактировалось 1 раз.

Шадов
Постараюсь бережней переключать!
Спасибо за подробный экскурс в доливе масла - обязательно посмотрю! Как раз надо и глушитель глянуть - где пробило.

Сливное отверстие находится на нижней плоскости картера КПП.
Заливное/контрольное - по ходу машины - с левой стороны.

слева внизу- сливная: справа вверху - заливная/контрольная.
Под внутренние шестигранники на 17

Общее правило: значала отворачиваем ( страгиваем ) заливную пробку, только потом - сливную. В противном случае - можете масло слить, а вот с его заливкой могут возникнуть проблемы из-за коцаной заливной пробки.
Сливайте в мерную емкость, чтобы знать, какое фактическое количество масла было в КПП.
Сливайте после поездки, пока масло горячее.
На сливной пробке есть магнит, который необходимо очистить от прилипших к нему продуктов жизнедеятельности КПП.
Масло заливается под кромку заливного/контрольного отверстия.
Пробки - конические. Затягивайте их плотно, но без фанатизма)).

Масло
Собственно рекомендовано масло - Castrol TAF-X

Допуски и спецификации:
SAE 75W-90

API GL-4+
VW 501 50
или аналоги, но с допуском
VW 501.50. (G50)

Допуск должен быть указан на упаковке. Если он отсутствует - не покупайте.
Для замены нужно 2 литра. Влезает в КПП примерно 1.9 литра.
Неофициальные рекомендованные сроки замены - 40000 км / 2 года, в зависимиости от того, что раньше наступит.
------------------------------
Про сапун КПП: он расположен на верхней плоскости КПП, черненький.

необходимо переодически проверять его подвижность - движением вверх/вниз.
Если этого не делать - потекут сальники КПП - попадете на замену сальников.
В крайних случаях - на ремонт КПП.

-----------------------------------
Если у кого-нибудь возникнут вопросы по конкретной машинке - пишите в личку.
С Удовольствием постараюсь ответить .
Спасибо за Внимание
Успехов в Труде

Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repair
Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)

Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)

Системы впрыска, зажигания
(Injector, ignition system)

Системы впрыска и зажигания
Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общая информация по системам зажигания
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Топливная система
(Fuel System)

Общая информация по топливным системам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Система выпуска
(Exhaust system)

Передняя и задняя подвеска
(Front and rear suspension)

Общая информация по подвеске
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Тормозная система
(ABS, EDS, ESP / Brake system)

Рулевое управление
(Steering)

Общая информация по рулевому управлению
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Коробки передач, сцепление
(Transmission, clutch)

Информация по ремонту коробок передач VAG / Transmission repair
Данная информация по ремонту коробок передач подходит ко всем автомобилям VAG.

Кузов
(Body)

Volkswagen Gol 3-door Hatchback 1995- Type 37 Информация для восстановления кузова

Общая информация по кузову, шинам и дискам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Электрооборудование
(Electrical equipment)

Общая информация по электрооборудованию
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Магнитолы и радионавигационные системы Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
Документация по автомагнитолам и навигации Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат

Общая документация по автомобилю

Общая информация по сервисному обслуживанию
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также:

Фольксваген пойнтер замена масла

Порядок замены масла. Для тех у кого долго горит масленка.

Масло КПП часть 2. Как проверить уровень масла. Замена масла

Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования (Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)

Системы впрыска, зажигания (Injector, ignition system)

Топливная система (Fuel System)

Система выпуска (Exhaust system)

Передняя и задняя подвеска (Front and rear suspension)

Тормозная система (ABS, EDS, ESP / Brake system)

Рулевое управление (Steering)

Коробки передач, сцепление (Transmission, clutch)

Кузов (Body)

Электрооборудование (Electrical equipment)