Замена передних амортизаторов форд галакси

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

я номерок не скажу. Знаю одно что на наши машинки в ексисте они DELFI в единственном варианте. Комплект передних 2шт. примерно 5000рэ стоит +-.

Поменял. поставил каябу. менял со снятием рулевого наконечника и шаровой, потом вынимал стойку и поворотный кулак в сборе и уже в тисках разбирался с пружинами и амортизатором.
Менял на даче — на ровной площадке — 2 пенька под подрамник и вперед. С помощником потратили 4 часа на 2 стойки с 1-м перекуром на 30 минут.
на машине стояли FoMoCo — больше никаких обозначений не нашел. Пробег 68 тыс., состояние амортов — УЖАСНОЕ. Один под нагрузкой в 5-6 кг легко сжимался и минут за 5 вылезал обратно. у 2-го в вертикальном положении шток САМ уходил вниз
нижние прокладки под пружины были рваные, верхние — прекрасное состояние. 1 опорник еще бы походил — 2-й рассыпался после сжатия пружины.

Ощущения после замены только положительные.
ЗЫ: рекомендую при замене заказывать еще пыльники амортизаторов. Штука не дорогая но полезная. у меня один пыльник был деформирован — пришлось колхозить при нижней посадке его на амортизатор.
ЗЫ 1: правый менять сложнее левого — тяжелее достать правый мотор стеклоочистителя — сильно мешает толстый кабель.

Обновлю тему.
Задумался о замене задних пружин и амортизаторов.
Но вот какая штука.
Существуют амортизаторы с функцией поддержания высоты (не электронные).
На 2-е фокусы в европе в каких-то комплектациях ставились.
Подумываю (если бюджет будет адекватный) поставить пружины посильней и вот такие амортизаторы.

Вопрос: кто-нибудь что-нибудь знает о таких амортизаторах (бренды, серии, номера, опыт)?
Стандартные не предлагать, их найти очень просто.

Тебе нужен 1481674 или аналог.
Если менять — то придется не только амо менять:

цитата:

Не обрадаю владельцев S-Max и Гэлакси с такой опцией как самовыравнивающие задние аммортзаторы, стоимостью под 15000 каждый. Дело в том, что пытаясь съэкономить, решил заменитубитые аммо с подкачкой на обычные. Купленны были каябы по цене 2250 руб штука (по экзисту стандартные аммо). На этом экономия закончилась, и сегодня аммо были сданы взад продавцу. Невозможно установить обычные аммо вместо аммо с функцией самовыравнивания из-за следующего:
1. Надо докупать опору амортизатора — не дорого 500 р штука.
2. надо сколхозить перенадевание защитного чехла с аммо с подкачкой на обычны аммо(у него шток тоньше и пыльник на нем болтается как харитон в проруби).
3. Нижний боллт крепления аммо с подкачкой имеет размер М16 и ждину в 82мм, и не лезет в нижнюю проушину обычного аммо, который заточен под болт М14 и длину в 60 с чем -то мм. Был бы подлиньше, можно было бы вколхозить гайку под М-14 и аммо встал бы как родной.
4.Жесткость стандартных аммо без подкачки — без замены пружин задней подвески под более жесткие счастья не будет- аммо с подкачкой никак не продавливаюся при приложении к ним усилия свыше 100 кг. Штатные амо без подкачки легко прокачиваюся под нагрузкойй. ИМХО, без замены пружин на более жесткие зад машины просядет.
Буду покупать аммо сподкачкой в автодоке — 13000 рублей. Будь благославен тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса)

Я так понял на этих машинах существует три подвески:
1. Стандартная
2. Самывыравнивающаяся (только задние амо)
3. С изменяемой жесткостью амо и кнопками в салоне

То есть этот номер не с электронной регулировкой.
По цене конечно жесть.

У меня задние амо кончились и задняя часть авто заметно проседает даже при минимальном грузе в багажнике
Блин, значит надо взять стандартные

Амортизаторы. Выбор и замена.

цитата:

Прежде чем проверить амортизаторы на усилие при сжатии , я прокачал и проверил регулировку жесткости. После этого обратил внимание на разницу усилия при сжатии.меня волнует момент при наезде на одинаковое по высоте препятствие сжатие будет происходить с разным усилием , зад автомобиля одной стороной больше просядет и получится качек в сторону , что может отразится на управляемости.

Повторюсь на сжатие работают пружины и вес авто,амортизаторы работают на расжатие,т.е. гасят колебания авто.

Я так думаю, возможно и заблуждаюсь.

Помоему замена парой это всё,заблуждения, навязанные в сервисе и магазинах по продаже запчастей,не вижу причин,для замены парой,это не те механизмы которые работают и изнашиваются одинаково.
Каждое колесо по своему работает на дороге,тем более подвеска независимая.Да мои амортизаторы стоят от 15 т.р.

Я думаю многие самной согласятся,если повредили колесо,навярняка будут искать,для замены одно колесо.Лично я так и поступаю.

По отношению к стойке наверное приминимо правило замены парой, так как просаживаются пружины в них и соответсвенно заменив одну, машина будет чуть криво стоять на ровном месте(или ровно но нагрузка не такая), если аммортизатор + пружина, то пружины менять парами, а аммортизаторы по одному, НО в принципе надо все таки парами, потому, что на стыке машина прыгнув пойдет в бОльшую раскачку, так как один аммортизатор имеет запас 100%, а второй скажем 40% и не сработает как надо(не так быстро погасит удар) итого нагрузка на второй аммортизатор будет сильнее. какая бы независимая подвеска не была, машина единая и кочки(стыки, трамплины) идут на всю ось.

Все сказаное ИМХО

В идеале оно конено надо парами да еще бы из одной партии.
но поскольку мы не настолько богаты что бы заведомо исправные вещи менять на новые , то нужно к вопросу подойти творчески
Если второй амортизатор абсолютно исправен и выполняет свои функции то конечно не надо его и трогать, потому как может он проходить еще наравне с замененым (бывает и больше)

Стойку ушатал когда ехал в отпуск под новый год,соответственно была возможность оценить поведение авто на дороге,всётаки пришлось проехать более 3 тыс.км.,могу уверенно утверждать на безопасность это никак не влияет,присутствовали не большие раскачки и не более,ну и стук при работе на отбой,так что поменяв одну неисправную стойку,вреда себе и авто я не нанесу.А так как на моём авто стоят амортизаторы с регулируемой жёсткостью при раскачке авто мне надо только нажать кнопку SPORT и все колебания авто прохоят.

Ну а какую машину и за какую сумму покупать и сколько тратить на её содержание по этому вопросу я советуюсь только с женой ,и если следущее авто которое решусь купить будет предлогатся с такими амортизаторами,то эту опию без внимания не оставлю ,вещь стоит своих денег.

Замена амортизаторов Ford Galaxy

Как определить, что амортизаторы подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

Доверяйте замену амортизаторов профессионалам!

Выбор деталей подвески Ford Galaxy зависит от условий эксплуатации автомобиля и стиля вождения. Для спокойных поездок по трассам можно выбрать и элементы с масляным наполнением, что позволит значительно сэкономить.
Поломка любого элемента подвески со временем приведёт к разбалансировке работы всей ходовой части: появлению люфтов, повреждению соединений, ухудшению управляемости автомобиля.
Не стоит игнорировать признаки неисправностей амортизационных стоек. Последствием может стать опрокидывание кузова при резком повороте на скорости или потеря контроля над машиной во время торможения.
Диагностика Ford Galaxy проводится не только для определения степени износа элементов, но и для выявления скрытых неисправностей, повлиявших на общее состояние подвески, а, соответственно, и на манёвренность машины.
Замена амортизаторов автомобиля производится попарно: если из строя вышла правая амортизационная стойка, то вместе с ней меняют и левую. Этот нюанс нужно учитывать при планировании затрат на ремонт подвески.
Перед покупкой новой запчасти Ford Galaxy стоит проконсультироваться с продавцом, который сможет подобрать наиболее подходящую для каждой модели машины с учётом условий её эксплуатации.

ЧТО ТАКОЕ АМОРТИЗАТОР

Гашением колебаний кузова автомобиля и поддержанием сцепления колёс с дорогой занимается элемент подвески – амортизатор. В ходовой части он установлен в паре с пружиной. От исправности этих элементов зависит безопасность передвижения и устойчивость машины при виражировании. Существует пять основных видов этих деталей, которые различаются в зависимости от наполнения и конструкции корпуса:

масляные двухтрубные;
газовые однотрубные;
газовые с выносной камерой;
газовые двухтрубные;
газомасляные.

Масляные двухтрубные

Внутри гидравлического элемента находится масло. За счёт его перетекания из внутренней камеры (трубы) во внешнюю и обратно под давлением штока и происходит гашение колебаний автомобиля. Это самое простое устройство. Частая неисправность амортизаторов – это перегрев, а, как следствие, вспенивание масла при поездках по бездорожью. Чем активнее приходится работать такому элементу, тем быстрее он выходит из строя.

Газовые однотрубные

В конструкции газового однотрубного есть только одна камера, разделённая на две части: в верхней находится масло, в нижней – газ под давлением. Наличие всего одной трубы не позволяет маслу перегреться, так как охлаждение происходит за счёт потока воздуха во время движения авто.

Газовые с выносной камерой

Внутри основной камеры находится масло, в дополнительной – азот под давлением. Между собой они соединены шлангом. В такой конструкции увеличено рабочее перемещение штока, объёмы масла и газа, при этом размер самого устройства остался компактным.

Газомасляные

Газовые двухтрубные

Единственное отличие газового двухтрубного от газомасляного в том, что внешнюю камеру первого заполняют азотом под высоким давлением. Это препятствует закипанию масла и увеличивает срок службы. Установка таких элементов в качестве передних амортизаторов значительно повысит устойчивость автомобиль Ford Galaxy при резких поворотах и виражировании.

Чтобы понять, какой элемент перед вами, необходимо надавить на его шток. Высокое давление газа не даст войти штоку в камеру.

Помимо перечисленных конструкций, существуют магнитные и пневматические амортизаторы.

Внутри них вместо масла и газа находятся магнитные шайбы и воздух. Шайбы расположены на конце штока и на дне камеры. Гашение колебаний построено на принципе отталкивания одноимённых полюсов магнитов: чем глубже шток уходит в камеру, тем сильнее шайбы отталкиваются друг от друга, совершая демпфирование (возвращение штока в исходное положение). Такое устройство лишено всех недостатков традиционных деталей. Единственный его минус – это высокая стоимость.

Пневматические

Пневмоподвеска работает за счёт колебания давления воздуха. Информация о положении кузова, состоянии дорожного полотна и стиле вождения поступает в блок управления, которым и регулируется давление. Эти устройства применяют на брендовых авто и машинах представительского класса. Пневмоподвеска, как и магнитная, лишена всех недостатков традиционной ходовой части, но полностью зависит от исправности электрики.

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ПОЛОМКИ

Выход из строя амортизаторов, наполненных маслом и газом, происходит по многим причинам:

Естественный износ. Заявленный производителями ресурс этих деталей в среднем составляет 70 000 км. Однако, чем тяжелее условия эксплуатации Ford Galaxy, тем меньше срок службы. Иногда он не доходит и до 30 000 км.
Неправильная установка элемента. Это касается нарушений в монтаже амортизаторов задней подвески, а также стоек с масляным наполнением, которые нельзя устанавливать перевёрнутыми вверх ногами.
Применение контрафактных запчастей. Покупка дешёвых элементов не только снижает безопасность вождения, но и способствует преждевременному износу остальных деталей подвески.
Износ резиновых уплотнителей. Попадание реагентов, песка и грязи на сальники приводит к потере герметичности, утечке масла и повреждению поверхности штока.
Повреждения при ДТП. Деформация штока приводит к его заклиниванию, а повреждения корпуса – к утечке масла или азота.

В первую очередь признаком поломки амортизатора является ухудшение управляемости автомобиля Ford Galaxy, особенно при маневрировании. При резком старте машина сильно приседает задней частью, при торможении – передней, во время движения кузов раскачивается даже на малых неровностях. Со временем появляется стук в подвеске. Когда элемент срабатывает на отбой (шток погружается в корпус), ощущаются удары.

Что касается элементов пневматической подвески, их неисправности влияют на положение кузова в статике, чаще его перекашивает на сторону изношенного элемента. После запуска двигателя, подвеска не поднимается в рабочее положение, нередко слышен свист выходящего воздуха. При появлении любого из признаков поломки, механики рекомендуют не затягивать с визитом на СТО для проведения диагностики и ремонта.

ДИАГНОСТИКА

Прежде чем приступать к ремонту, опытный автомеханик проводит диагностику подвески автомобиля Ford Galaxy. Это необходимо для того, чтобы выявить все неисправности, влияющие на управляемость машины и, возможно, повлёкшие за собой поломку амортизаторов.

Автомобиль заезжает на вибростенд, где имитируются естественные нагрузки на ходовую часть. Здесь механик проводит замеры хода штока и амплитуду колебания. Затем на подъёмнике осматривает состояние стоек, оценивает люфт остальных деталей и узлов.

При поломке пневмоподвески, используют компьютерную диагностику: считывают ошибки из памяти блока управления, снимают показания с датчиков. После проверки с помощью ПО также проводят визуальный осмотр, ведь некоторые ошибки могут появиться из-за отошедшего из разъёма контакта или повреждённой электропроводки. Только после тщательной проверки мастер может разъяснить автовладельцу причины появления неисправностей, определить перечень необходимых работ и запчастей, составить смету.

УСТАНОВКА НОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ Ford Galaxy

Ремонт Ford Galaxy проводится по результатам диагностики. Стоит отметить, что замена задних и передних амортизаторов производится соосно, то есть на каждой оси меняется сразу две стойки, даже если одна из них всё ещё исправна. Это обусловлено тем, что новый элемент имеет большую упругость, чем и будет нарушать баланс работы подвески, возможен даже перекос кузова на сторону не заменённого. Также рекомендуется провести замену и верхних опор.

Работы начинаются с демонтажа изношенных деталей. Механик освобождает крепления элементов и демонтирует их. Затем специальной стяжкой фиксирует пружину и достаёт амортизатор. Новые детали устанавливает в обратной последовательности.

Особенность установки задних амортизаторов в том, что окончательный зажим крепления их нижнего шарнира производится только под нагрузкой, когда стойки находятся в рабочем положении. После выполненных работ обязательно регулируют сход-развал Ford Galaxy.

ПОКУПКА НОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ

В автосервисе предлагают установку оригинальных и аналогичных запчастей Ford Galaxy. Разница между ними заключается только в маркировке детали: в первом случае указана марка автомобиля, для которой запчасть произведена, во втором – название производителя этой детали. По качеству они идентичны.

Как подобрать замену амортизаторам Ford Galaxy, которые уже отработали своё, самостоятельно? Оптимальный вариант – это приобрести те, что рекомендованы изготовителем автомобиля. Однако стоит учитывать стиль вождения и условия эксплуатации машины. Чем экстремальнее поездки, тем жёстче должна быть ходовая часть. Даже если автозавод установил масляные или газомасляные элементы, лучше выбрать газовые, особенно это касается амортизаторов передней подвески, которые принимают на себя основную нагрузку. Стоит опасаться покупки контрафактных запчастей. Качественная деталь всегда имеет упаковку, на которой указано название фирмы-изготовителя, ГОСТ и штрих-код.

Всем привет!
На днях ездил переобувать машинку в летнюю резину, так вот, когда сняли переднее правое колесо — выяснилось что у меня потек амортизатор!
Теперь мне стало предельно ясно что являлось источником глухого стука при езде по неровной дороге и через спящие полицейские…
Амортизатор потек недавно, т.к. стук появился месяц назад

Раз уж загнали на подъемник решили осмотреть всю подвеску — что бы подготовить авто к лету.
В итоге все отлично за исключением подгулявших сайлентблоков в задних поперечных рычагах

Резину переобул и поехал в заказывать запчасти:
— амортизаторы Kayaba (правый 339720 и левый 339721)
— сайлентблоки Lemförder 35540 01 (4 шт.)

Но беда как выяснилось не пришла одна… Не успел я переобуться как на утро спустило колесо почти полностью… из б/у комплекта которое я прикупил… Как выяснилось — это прокол, причем незначительный. Мало верится что я за день проехав десяток км успел проколоть колесо — скорее всего я уже купил такое.

Ну и хрен с ним — заехал на шиномонтаж — где мне за 13р (7$) поставили латку.
Неприятно? Согласен! Ну что поделать — это колеса — они по дорогам ездеют)))

Ах да! Я же не закончил про амортизаторы)))
Так вот… Сегодня, с самого утра, отогнал машину на СТО на ремонт и попросил что бы по итогу сделали развал-схождение!
Через пару часов мне звонят и говорят что все ГУД! Все поменяли… но есть неприятный момент… сорвали болт-эксцентрик развала задних колёс… МЛЯЯЯЯЯ…

В итоге заказал болт и сайлентблок заднего нижнего рычага:
— болт PATRON PBLT001
— сайлентблок Lemförder 35541 01

Итак! осталось сделать развал-схождение и все!

Ну наконец-то я снова на коне)))
Ох как приятно! Ни каких посторонних стуков! Амортизация стала жестче! Огонь!

Подведем финансовые затраты:
— амортизаторы (2 шт.) — 270р. (143,2$)
— сайлентблоки задних поперечных рычагов (4 шт) — 31р. (16.4$)
— болт-эксцентрик развала задних колёс — 8р. (4.2$)
— сайлентблок заднего нижнего рычага — 8р. (4.2$)
— работа по замене амортизаторов — 50р. (26.5$)
— работа по замене сайлентблоки задних поперечных рычагов — 20р. (10.6$)
— работа по замене сайлентблока заднего нижнего рычага и болта — 20р. (10.6$)
— развал-схождение двух осей — 35р (18.6$)
Итого ремонт мне встал — 442р (234.5$)— вот так переобулся))

Вообщем теперь я доволен что своевременно все отремонтировал!
Машину на стоянку и домой!

Итак, в прошлые выходные при замене опорников выяснилось, что правая стойка требует замены. На вид она была без замечаний, но после утапливания штока он не выходил обратно от слова совсем.
Рассмотрев разные варианты, остановился на комплекте Motorcraft 1919331. Поискал на ззапе где их купить подешевле и заказал за 8500. Еще прошлой осенью были куплены стойки стабилизатора LUCAS/TRW JTS536

Привезли белую коробку:

Удивило, что на штоках нет новых гаек. Ну да ладно, и старые гайки в порядке.

В субботу приступил к замене. Болты и гайки разумеется все открутились без проблем, стойку снял минут за 30, а вот дальше …

А отличие в нижнем креплении пыльника. Точнее на Motorcraft его по факту и нет. Черный ободок вообще ниочем.
Кстати штатные пыльники тоже с разным размером вверху (пошире под опорник) и внизу (поуже под стойку).

Поднатужившись, снял белое кольцо со старого амортизатора, с не большим сколом, который подмотал потом изолентой.

Внутри белое кольцо имеет 2 диаметра, чуть шире у основания и поуже у отверстия для штока. Черное кольцо нового аморта идеально вошло в более широкий диаметр, но потребовалось срезать верхнюю часть, что бы при пробое было куда пройти отбойнику, а не раскрошить его, поскольку он не лежит на черном кольце мотокрафта.

Для надежности смазал посадочные поверхности поксиполом и снаружи обмотал белое кольцо изолентой, что бы отвалившийся кусок зафиксировать понадежнее.

Дальше стойку прокачал, и установил на авто.

Попутно решил махнуть и стойки стабилизатора. И опять обругался, что каждый производитель ставит свои размеры гаек. Штатные стояли 15, на новых 16. Чего бы не ставить одинаковые? Резьба же и размер под биту шестигранника одни и те же.

Дальше хочу проверить свою теорию причины выхода из строя опорника, точнее его загрязнения через верхнюю часть. Залепил отверстия в чашке малярным скотчем. Не знаю, насколько будет нормально держатся, осенью проверю. Саму гайку и шток залил медной смазкой. Странно, что не предусмотрен никакой колпачок для этого соединения.

А теория проста, вода по желобку в сильный дождь если машина стоит под уклоном на один борт, разгоняется и течет на отверстие в чашке, которое не очень уж и сильно выступает вверх.

Дальше на влажный опорник из арки уже налипает пыль, потом опять влага и опять пыль. Вода вымывает смазку через щели между половинками опорника, а попадающая туда грязь дополняет разрушение.
Ну не заметил я из арки колеса на стенках чашки столько грязи, как оказалось на самом опорнике .

И попутно еще вопрос, снимал моторчики стеклоочистителя, и на левом отломил какой то кружок с ножками, а под ним что то белое. Не понял что за функционал этого элемента мотора? Нужно ли его заклеивать чем то или как то особо предохранять от попадания влаги?

В общем по итогам замены думаю в другой раз возьму амортизаторы Sachs и новые пыльники. Интересно как сервисмены ставят эти амортизаторы и как крепят на них пыльники?

Вот краткий фотоотчёт как я менял передний амортизатор,времени ушло 4-е часа,работал сам,когда снимал стойку сразу не сообразил делать фото,поэтому фотоотчёт делался уже при сборке,это можно заметить по фото где в кадр попадается новая стойка.

Начнём,откручиваем супорт и подвешиваем его(фото ниже),выкручиваем две шайбы-фиксаторы тормозного диска между шпилек слеганца простукиваем молотком и снимаем его.

надавливаем на язычок фиксатора фишки и отсоединяем проводок от датчика АБС

Выкручиваем болт с поворотного кулака который держит стойку и вкручиваем его с обратной стороны (предварительно смазав болт), в свою резьбу для разжатия кулака, между "щек" кулака вставляем металическую пластинку.
Откручиваем тягу от датчика положения кузова.

Надавливаем на язычок фиксатора фишки и разъединяем разьём в моём случае это соединение от регулируемого амортизатора,откручиваем гайку стойки стабилизатора которая находится на амортизаторе,а затем под рычаг ставим чурку и медленно отпускаем домкрат,для "разгрузки"стойки стабилизатора и вынимаем его из амортизатора.
Далее стягиваем пружины иначе из кулака не вытянуть,хода рычага вниз не достаточно.На этом работа внизу заканчивается и переходим.

. Наверх,откручиваем гайку с рычага стеклоочистителя и снимаем его, вынимаем решётку,отстёгиваем 6-ть зажимов,чтобы у верхней панели был свободный ход.

Выкручиваем 3-и болта крепления электродвигателя стеклоочистителя и трапеции

Оттягиваем вверх панель и вытягиваем электродвигатель стеклоочистителя и трапеции,и перед нами 3-и болта крепления опорного подшибника,выкручиваем с дальнего,при откручивании последнего одной рукой придерживаем стойку и вынимаем её.Стяжки которые я использовал не совсем удобны,надобно другие посмотреть при следующих таких работах.

Запоминаем,а лучше фотографируем положение меток на опорнике.

Вкручиваем болт в одну из резьб,для создания рычага,чтобы открутить гайку штока амортизатора.

производитель амортизаторов "МОНРОЕ"

При заказе стойки желательно заказывать набивку анти-скрипа,в моём случае этого сделано не было о чём желею,на родную попало масло с амортизатора и она разбухла и в одном месте порвалась,видимо резина не маслостойкая.
Как говорится "и на без рыбье и рак рыба",пришлось ставить родную.

Знающие люди подскажите,вот метка показанная стрелкой которая чёрная,я её выставил на одну ось с выступом на стойке который попадает между "щёк" кулака.Вопрос, я правильно опорник соориентировал относительно стойки?Просто по другому никак не становился опорник.

Спасибо за полезный фотоотчёт ZIRON. Я бы наверное сам менять не решился когда бы увидел что нужно трапецию дворников снимать, а хотя теперь заранее буду знать. В любом случае интересный фотоотчёт, побольше бы таких.

Немного дополню свой фотоотчёт.

вот метка показанная стрелкой которая чёрная,я её выставил на одну ось с выступом на стойке который попадает между "щёк" кулака(показана стрелкой на др. фото),а затем уже выставляем на опорнике белый выступ.

После того как выставил закрутил опорник и немного разжал стяжки,чтобы метки не ушли,послеустановки стойки на место ещё раз проверил правильность установки меток на опорнике,на фото видно,что метки стоят правильно(положение руля прямо)

Спасибо большое за подробный отчет. В выходные тоже собираюсь менять. Вопрос: при вытаскивании стойки из кулака пружина стойки была сжата стяжками? Просто многие рекомендовали это делать чтобы не порвать пыльник ШРУСа.

Спасибо большое за подробный отчет. В выходные тоже собираюсь менять. Вопрос: при вытаскивании стойки из кулака пружина стойки была сжата стяжками? Просто многие рекомендовали это делать чтобы не порвать пыльник ШРУСа.

Пришлось стяжками воспользоватся,т.к. хода рычага вниз не хватает,рычаг упирается в подрамник,на ФФ2 в своё время менял ступицу там без проблем рычаг вниз оттягивался и стойка из кулака сама выскакивала.

Ещё мысль стойку стабилизатора открутить не сразу,а после разжатия кулака,за счёт того,что с противоположной стороны стойка амортизатора сжата,соответственно состороны разбора стойка амортизатора тоже будет сжиматся под действием стойки стабилизатора,можно попробывать как вариант,чтобы стяжками не стягивать.

(((((Ещё мысль стойку стабилизатора открутить не сразу,а после разжатия кулака,за счёт того,что с противоположной стороны стойка амортизатора сжата,соответственно состороны разбора стойка амортизатора тоже будет сжиматся под действием стойки стабилизатора,можно попробывать как вариант,чтобы стяжками не стягивать. )))).

метки не должны стоять на одной оси на рисунке показано правильно.эта тема уже обсуждалась

По ходу вы не про те метки пишите,внимательно посмотрите пост №3,На одной оси метка опорника чёрная и выступ на амортизаторе который находится между щёк кулака.

Я как раз еду менять правую стойку и поворотный по гарантии, в среду. Буду знать, что сделают с моей машиной.

По ходу вы не про те метки пишите,внимательно посмотрите пост №3,На одной оси метка опорника чёрная и выступ на амортизаторе который находится между щёк кулака.

Все эти метки должны быть на одной вертикали, за маленьким исключением (см. рисунок):

. блин вечер убился . так и не смог стойку вытянуть . а какими съемниками пружины стягивал?

Я меняю немного не так, снимаю стойку вместе с поворотным кулаком, тогда на снятой стойке пружины можно стянуть любыми стяжками. После снятия тормозных механизмов и диска откручиваю гайку шаровой опоры, монтажкой или ломиком с плоским концом нажимаю на рычаг и одновременно ударяю по поворотному кулаку для выбивания конуса шаровой, далее все также. Предварительно на опущенной машине надо открутить болт крепления ШРУСа и вдавить ШРУС внутрь ступицы.

. блин вечер убился . так и не смог стойку вытянуть . а какими съемниками пружины стягивал?

ZIRON ,честно даже и не знаю как ты стягивал . у меня не получилось, снимал поворотный кулак спасибо митрич33 . позже отпишу мои мытарства .

Вообщем провел незабываемые три дня под машинкой . был опыт замены стоек и опорников на Toyota, Mazda, Ford Scorpio-Sierra . такого гемора не встречал.

Итак. начал после обеда в субботу . как не примерял съемники (купил всяких два комплекта) один не смог снять стойку, поздно вечером позвал помощника на отгибание рычага . но чуть не согнули рычаг и вырвали ШРУС . уууу . без фанатизма!
В воскресенье продолжил мытарства . еле стянул пружины еще чуть - и одним рывком вытянул стойку. Радости не было предела. Собрал новую стойку. Но обратно уже не смог поставить, при стяжке пружин уходят метки, да и вообще полный неудобняк. Вообщем промучился до вечера. Вовремя прочитал пост Митрича. И выход был найден. Разобрал к чертям все, снял суппорт, рулевую тягу, вытянул ШРУС, шаровую . а шаровая не пошла . а уже вечер .
Понедельник . провел в поиске приспособы для съема шаровой, стандарт не подходит - у нас размер конуса 19-20 мм, а на съемниках 16-17. нашел съемник licota за 1400 руб. (проф.инструмент), вечером за 20 минут выпресовал шаровую - снял поворотный кулак и вытянул ШРУС. Собрал все еще за час, и это с правой стороны Ликование!
За считанные минуты разобрал левую сторону Рука набита, все четко. Рычаг отгибал монтировкой за отверстие возле шаровой, конструкторы предусмотрели. Суппорт, датчик ABS, рулевой наконечник, шаровая. БАЦ и стойка снята.
И тут парни облом .
При разборке стойки, закусило гайку на штоке . шестигранник внутренний сорвало . жеесть . гайка внутри крышки опорника, не подобраться ничем . пробовал дрелью высверлить, но крутит шток . короче зубило в зубы и кувалду в руки - 1,5 часа сильных ударов. и гайка превращена в розочку. А времени уже 12 ночи . Вообщем обратная сборка стойки (новой, поставил DELPHI) и сборка на машину. Закончил в два ночи. Кстати, осторожно опорник нахлобучивайте на крышку, я переусердствовал и сломал крышку подшипника - пластик блин. Пришлось отревезировать старые опорники, снять крышку, все помыть и поставить взамен треснутой. Заодно изучил конструкцию опорника - внутри обычный шариковый сепаратор с металлическими накладками.
Окончательно собрал сопутствующие детали в моторном отсеке во вторник, где-то час убил на выставку дворников - фиг попадешь.
Фуф . езжу уже, стойки норм, рекомендую.

После пары месяцев привыкания к машине заметил некоторую особенность прохождения ям. Передние колеса проходят существенно мягче чем задние. Особенно заметно при очень небольшой скорости (где нибудь на подъездах к домам) и большим выбоинам. Передние колеса переваливаются нормально а задние так, как будто провалились в глубокую яму. То есть ощущается харктерный удар, как будто на приличной скорости поймал яму. Колеса накачаны штатно где-то 2.3, одинаково спереди и сзади. Может кто сталкивался с нечто подобным?

У меня так когда багажник пустой, летом в отпуск ездили с супругой, естественно груженый, совсем другое дело. ИМХО из-за большой грузоподъёмности (790кг) у нас такая жесткая подвеска сзади.

. не первый и не последний с таким изъяном, а вообще это особенность этого авто. не переживай. 50 кило в багажник и .

Колеса накачаны штатно где-то 2.3, одинаково спереди и сзади. Может кто сталкивался с нечто подобным?

Когда был на ТО-0, чтобы хоть как-то с пользой провести время пребывания в сервисе на этом ТО, задал вопрос мастеру по задней подвеске. Он сказал, что действительно такой эффект есть при прохождении ям, связан с конструктивными особенностями и чувствуется только на ненагруженном авто. Причем таким эффектом/дефектом страдает не только S-Max, но и некоторые другие модели форда, какие я правда не запомнил. Не знаю, соответствет ли это действительности, и к чему это отнести к деффектам или особенностям подвески. По своему опыту, у меня этот эффект ощущается не так часто и видимых повреждений не наблюдается (хотя пару раз было ощущение, что колеса до дисков пробились). На дороге, на скорости, вообще не сталкивался с этим эффектом, только на небольших скоростях и выбоинах в асфальте. Для себя пока решил отнести это к особенностям подвески и сильно не париться.

Добавлю, что и 16-й радиус можно накачать до состояния кирпича.

Я качаю 2.6 уже пару месяцев - отличные плавность хода, управляемость и экономичность. Руководство по эксплуатации позволяет такое давление качать.

По задней подвеске - мне наоборот показалось, что она мягче проходит. Особенно на лежачих полицейских заметно - перед машины подпрыгивает, а сзади только "бум", а кузов не перемещается.

Народ, если на загруженную 3.0 даже по мануалу. Чего стесняться то её качать?

При полной загрузке по мануалу спереди 2.6, сзади 3.1 должно быть - это верно. На экобуст - 2.8 спереди и 3.3 сзади. А при нормальной загрузке как раз 2.6/2.6.

Читайте также: