Замена передних амортизаторов фольксваген пойнтер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Мой генератор пришел в негодность, погорела обмотка, почитав форум, понял, что можно поставить от калины, форумчанин ставил и проблем небыло, потому что у него такой же разъем питания, 2-пиновый, и выход на массу. Поехал в магазин и приобрел КЗАТЕ заводской калиновский генератор стоимостью 3500 рублей. Верхнее крепление одинаковое, а нижнее пришлось доработать, вместо родного куска металлической полосы, пришлось поставить чуть длиньше на 4см, и поставить родной наш шкив, ремень сел идеально. Зарядку дает при выключенных потребителях 14.3в. При включенном свете, печкой на 4 скорости, музыке и включенном видеорегистраторе заряд 13.9в. Работой доволен!

Работа на холостых, выключены потребители.

Работа на холостых, включена печка на 4 скорости, музыка, видеорегистратор, дальний свет.

опускалась даже до 13.6в. нижнее крепление фото нет, установил защиту картера, теперь вода на генератор не попадет.)

_________________
У меня был VW Pointer 1.8/2006/5-doors/motul 8100 x-clean 5w40/15 195/50 Bridgestone Potenza Adrenalin RE002
Сейчас Skoda Fabia 1.2 70л.с.

_________________
Pointer 1.8 2005 г.в. 151000 т.км.Масло Motul 5w40. Сейчас Shell Helix HX8 5W-40.

Обожаю своего пончика.
Вечная память 01.11.2011.
Уважайте друг друга на дороге и включайте поворотники.

все-таки его немного подпилить нужно на 5мм где-то так, потому что заметил ремень выпирать немного, не вровень.

_________________
У меня был VW Pointer 1.8/2006/5-doors/motul 8100 x-clean 5w40/15 195/50 Bridgestone Potenza Adrenalin RE002
Сейчас Skoda Fabia 1.2 70л.с.

верхнее ушко сзади спилено 4мм, и спереди положена шайба 4мм, снизу крепление в месте крепления в двигатель положена шайба 2мм, встал генератор как родной, свист пропал, зарядка 14.2в.

_________________
У меня был VW Pointer 1.8/2006/5-doors/motul 8100 x-clean 5w40/15 195/50 Bridgestone Potenza Adrenalin RE002
Сейчас Skoda Fabia 1.2 70л.с.

На днях поставил себе генератор от Калины. Ремонт родного обошелся бы в 9 тысяч. Колхозить пришлось немного по-другому. Родной крепеж не трогали. Верхнее крепление генератора пришлось укоротить примерно на 18 мм.

С обратной стороны подложены две гайки на 10 и шайба-фото скину чуть позже.

Пластину(из пятерки) гнули(от генератора до нижнего крепления было 20мм) и немного подрезали(упиралась в генератор из-за того, что нижнее крепление немного дальше).

Шкив не менял.

На холостом на клеммах аккумулятора 14.4В. Включал громко музыку, обогрев заднего стекла, вентилятор, весть свет+ходовые(2шт. по 10Вт) и прикуриватель - 13.9-14.0.

Заодно узнал на что способен четырехлетний аккумулятор. Зарядил(13.2В) и на нем за 110км. Время в пути 2ч 30мин(долго выбирался из столицы). Ехал только с габаритами и ходовыми. Километров за 10 рискнул печку включить на двоечку. Когда парковался, обороты уже плавали, но через пару часов без проблем завелся и со светом(темно уже было) доехал до гаража~километр и там машина еще минут 15-20 работала пока снег убирали и машину из гаража выгоняли.

_________________
Pointer 1.8 BSL, ГУР, Кондиционер, 2005 год, 150 тыс. км. Москва, Сергиев-Посад, Переславль-Залесский (Ярославская область).

Угу.
"Тягач" ждал звонка, но не понадобился.
На месте напряжение не замерял(к сожалению) и не заряжал. Когда вернулся домой(ехал примерно 1.30-1.40) и поставил на зарядку, зарядка показала 12.9, но не знаю её это напряжение или столько на батарее было.

Буду ваш пример в доказательство приводить тем, кто говорит, что на аккуме, даже с полностью выключенными приборами можно проехать не более 40-50ти км :) Успокоили вы меня, всегда был уверен, что это как минимум сотня.

Разряжался аккумулятор буквально за день в ноль. Проблема оказалась в генераторе. Со старым не стал заморачиваться. Взял от калины новый на 115А. Только я не гнул пластину крепления, а подложил 2 шайбы, как под крепление самого геннератора (на фото). Так же поменял шкив с родного генератора. Езжу, радуюсь! Автору темы большое спасибо!

Всем доброго времени суток, столкнулся с той же проблемой. (( Генератор приказал долго жить. (( Почитав форум решил даже не носить в ремонт а просто купить и монтировать Каплиновский генератор, вот только какой вопрос меня мучает. Наш генератор 90 А, Тот что я собрался покупать КЗАТЕ (есть в наличии) 115 А, и скоро по моему заказу привезут его аналог на 90А, как уверяет продавец с точно такими-же креплениями. Ребят будет ли весомая разница в монтаже разных Генераторов. я просто думаю если он не на 85-90, а на 115, так он больше по размерам. )) Узнавал на ВАЗовских форумах))) походу мы тут с Вами больше в курсе о Российском автопроме)))

Как говорит мой тесть: "Со временем любая иномарка становится рксской машиной")))А размер генератора, по моему, такой же. На сколько я понимаю, дело не в размре (объёме), а в обмотке.

Да, в обмотке. вернее даже в том что его габариты будут больше и он не влезет на положенное ему место. )) ну или может кто-то делился опытом по замене гены именно такого "калибра" (115А).

Зачем вообще с ходу генератор менять, да еще от Ваза, предполагаю, что дело в реле регулятора тока мобилитрон. Проверил бы, поменял и ездил дальше.

К сожалению нет, диодный мост. в нашем городке проблемы с его ремонтом (перепайкой(если это вообще возможно судя по увиденному)), хотя в наши дни все возможно, но чуть дороже новый купить генератор)) разве не лучше поступить так!?)) Но за совет спасибо! Буду им пользоваться при СБАГРИВАНИИ старого генератора (все-таки БОШ;))

А принцип собственно такой же как и у "orenren-а", так!? Наш шкив. смещение чуть вперед (2 шайбы), новый "кронштейн (+4 см)"?))

Да, под шкив на вал генератора пришлось подложить 2 шайбы, т.к. родной шкив задевал корпус нового генератора.

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Кто сейчас на конференции

Замена передних пружин и амортизаторов. Фотоотчет.

Причиной замены передних пружин и амортизаторов стала, как вы уже знаете, лопнувшая правая передняя пружина.
Решил махнуть также и амортизаторы, тем более, опять же правый у меня уже однажды замерзал этой зимой.
В выходные добрался до гаража и собрал все запчасти в кучу.
Все закупалось на обе стороны.

Щитки приехали в виде неокрашенных штамповок металла.

Решил их покрасить порошковой краской в сервисе. Результатом доволен.

Пружины пришли с одной зеленой меткой, на старых были две метки — зеленая и белая. В чем тут подвох не знаю, по номеру все в порядке, соответствует.

Купил и новые пыльники, старые были порваны. Отбойники не покупал, была надежда, что старые будут в хорошем состоянии.

Опорные подшипники взял фирмы Lemforder, они один в один как оригинальные, даже номерки дублируются.

В придачу к новым опорникам приобретены и новые тарелки.

Замена передней пружины.

1. Ослабляем гайку привода. Используем хорошую 12-ти гранную головку на 30 и хороший вороток.
Для этого ставим машину на ручник, включаем 1-ю передачу и поднатужившись (момент затяжки гайки порядка 20-25 кгхм), плавно страгиваем гайку, но…
НЕ ОТВОРАЧИВАЕМ ДО КОНЦА, ПРОСТО ОСЛАБЛЯЕМ ЗАТЯЖКУ
(В моем случае вороток не большой, я усиливал его отрезком трубы).

2. Ослабляем крепление верхней части стойки, гайка на 22. Еще понадобится шестигранник на 7, чтобы им удерживать шток амортизатора от проворачивания.
ГАЙКУ ШТОКА ДО КОНЦА НЕ ОТВОРАЧИВАЕМ, ТОЛЬКО ОСЛАБЛЯЕМ ЗАТЯЖКУ
(Мне для снятия понадобилась звездочка, а для установки уже пригодился шестигранник).
Еще понадобится переходная головка на 22, я применил головку для снятия стоек на ВАЗ-2108/09, позаимствовал у брата.

3. Снимаем колесо, подставив подставку (колесо, подставку) страхуем авто и и себя от его (авто) падения.

4. Снимаем суппорт, предварительно слегка утопив его поршень. Суппорт крепится двумя болтами на 15.
Вешаем суппорт на проволоку, не давая ему висеть на тормозном шланге.

5. Отворачиваем гайку рулевого наконечника и выпрессовываем его шарнир из поворотного рычага.
Я использовал вот такой съемник.

6. Снимаем тормозной диск открутив маленький контровочный болтик. Можно диск не снимать, я его снимал с целью установить новые щитки, не сняв диск к их креплению не подобраться.
(Если болтик не отворачивается, как в моем случае, берем ударную и отвертку, вставляем в болтик и резко бьем хорошим молотком. И болтик начинает откручиваться.)

7. Отворачиваем болт на 17 с гайкой на 17 крепление шаровой опоры к поворотному кулаку.

Вынимаем болт и слегка расклиниваем прорезь подходящим инструментом (например узким зубильцем или широкой отверткой, забивая их легонько в прорезь только БЕЗ ФАНАТИЗМА).
Далее в положении колеса прямо оттягиваем вниз рычаг подвески и вынимаем палец шаровой опоры из поворотного кулака.
Очень хорошо оттягивать рычаг небольшим ломиком.
Колеса при этом должны быть в положении прямо, так будет намного проще.

8.Отворачиваем до конца гайку привода (пункт 1 выше), и помогая себе выколоткой из мягкого металла, вытаскиваем наружный ШРУС из ступицы.
Теперь стойка в сборе висит только на своем верхнем креплении.

9. Отворачиваем до конца верхнюю гайку штока стойки (пункт 2 выше) и снимаем стойку.

10. Разбираем стойку. Для этого сначала стяжками для пружин сжимаем пружину до того момента, когда пружина перестанет давить на верхнюю опору-тарелку.
(В моем случае стяжки не понадобились, так как в пружине лопнуло верхнее кольцо и при снятии она просто разжалась сама, проскочив и тарелку и опорник).

Далее специальным ключом отворачиваем гайку крепления опорного подшипника и тарелки.

Вот так выглядит гайка.

(В моем случае на фото видна эта гайка, она держит подшипник верхней опоры, который остался на штоке).

Поочередно снимаем со штока все элементы, запоминая, как и в какой последовательности они стояли.
Проверяем состояние верхней опоры, ее подшипника, пыльника, отбойника и самого амортизатора.
Не забываем про шайбу которая стоит на штоке.
(В моем случае на левом амортизаторе у этой шайбы не было на месте).

(В моем случае все идет под замену кроме отбойника и колпачка, они в нормальном состоянии и не требует замены).

Снимаем пружину, снимаем стяжки пружин, сжимаем ими новую пружину и ставим ее на свое место.
Вот моя правая стойка с новой пружиной перед снятием стяжек.

11. Собираем все в обратной последовательности, учитывая следующие моменты затяжки:

Шлицевая гайка крепления верхней опоры — 40 Н/м
Стяжной болт шаровой опоры — 40 Н/м
Гайка верхнего крепления стойки — 60 Н/м
Гайка крепления рулевой тяги — 30 Н/м
Болты крепления суппорта — 65 Н/м
Гайка ШРУСа — 230 Н/м

С левой стороны все делаем в такой же последовательности.
Есть фото конечного результата работы по замене с левой стороны.

Сняв пружину мы можем заодно и заменить картриджи амортизаторов.
Эта операция совсем не сложная.

Замена амортизаторов.

1. Откручиваем колпачек-гайку.

(В моем случае не имея спецключа, я использовал обычный газовый ключ, чтобы сорвать гайку).

(На правой стойке колпачек-гайка почти как новая, на левой состояние ее было похуже).

2. Вынимаем старые картриджи амортизаторов.

(В моем случае это оказались родные амортизаторы марки COFAP).

Старый и новый амортизаторы для сравнения.

При замене на новый амортизатор рекомендуется залить примерно 50 гр масла внутрь стакана стойки.
Это улучшает теплообмен при работе амортизатора.

3. Вставляем новый картридж амортизатора и закручиваем колпачек-гайку с усилием 170 Н/м с помощью газового ключа.

4. Для нормальной работы амортизатора рекомендуется 5-6 раз выдвинуть и задвинуть шток до крайних положений. А после этого уже приступить к монтажу пружины.

Надеюсь все рассказал и показал достаточно понятно.
Спасибо за внимание.

_________________
VW Pointer 1,0 BJR 2004 ГУР Кондиционер Серебристый
Пробег 300 000 по старому стилю 285 000 по новому стилю

_________________
VW Pointer 1,8; год 2005, пробег 140 тыс. км.
Куплен в г. Сокол Вологодской обл.
сейчас живет в г. Вельск Архангельской обл.

Скорее всего да. Подвеска одинаковая, что на 1.0, что на 1.8.
Только амортизаторы я поставил масло, а некоторые ставят газ-масло.

_________________
VW Pointer 1,0 BJR 2004 ГУР Кондиционер Серебристый
Пробег 300 000 по старому стилю 285 000 по новому стилю

_________________
У меня был VW Pointer 1.8/2005/Red/5-doors/up to 61.000km
Затем Skoda Yeti 1.8TSI DSG6 4x4 rev o 220hp (продана на 86.000 км)
А теперь VW Tiguan 2.0TSI DSG7 4x4 180 л.с. 2020 года

Пружины могут быть другие, в остальном все одинаковое. Понятное дело что зависит от того с кондеем машина или нет, но что-то подсказывает - и от двс.
На моих родных пружинах цветовой код из двух цветов, (или зеленый с белым или белый с голубым, но скорее первая маркировка).

С пружинами все очень интересно.
По моему ВИН-коду показывает два номера - VAG 377 411 105 F и VAG 5X0 411 105.
Написано, что это пружины для автомобилей с кондиционером.

Я нашел фото пружины по номеру VAG 5X0 411 105.

Как видим на пружине только одна метка - зеленая. Такую я приобрел и установил.

А вот фото другой пружины по номеру VAG 5X0 411 105 AA.
Это пружина для автомобилей с кондиционером для увеличенного дорожного просвета.

На этой пружине уже две метки - зеленая и белая. Такая стояла у меня до замены.

Внешне они одинаковы, но разница в цене, более чем в два раза.

Почему по ВИН-коду у меня показывает такую пружину, а стояла на машине совсем другая, я не знаю.

_________________
VW Pointer 1,0 BJR 2004 ГУР Кондиционер Серебристый
Пробег 300 000 по старому стилю 285 000 по новому стилю

По задним пружинам тоже два варианта для пятидверки.
По моему ВИН-коду идет номерок VAG 5W0 511 115 A.

Как видим на ней две метки зеленого цвета.

А по общему каталогу идет еще номерок VAG 5W0 511 115.

Там уже две метки - зеленого и синего (белого) цветов.

У меня сзади стоят пружины с одной зеленой меткой точно.

Короче ничего не понятно, но логически можно домыслить, что устанавливают комплекты с буквой А или без нее.

Однако по моему ВИН-коду передняя пружина идет без буквы А, а задняя с буквой А.

Моя твоя не понимай однако.

_________________
VW Pointer 1,0 BJR 2004 ГУР Кондиционер Серебристый
Пробег 300 000 по старому стилю 285 000 по новому стилю

Необходимость замены в данном конкретном случае была обусловлена желанием Коллеги - Поневода сделать своего Поника более низким и управляемым, для чего были куплены пружины ЭЙБАХ с занижением 30 - 40 мм:

1. Ослабляем гайку привода - крепкая 12-ти гранная головка на 30 и хороший вороток

Для этого ставим на ручник, включаем 1-ю передачу и, поднатужившисьl ( момент затяжки порядка 20 - 25 кгхм ), . плавно страгиваем гайку, но НЕ ОТВОРАЧИВАЕМ ДО КОНЦА, ПРОСТО ОСЛАБЛЯЕМ ЗАТЯЖКУ)

2. Ослабляем крепление верхней части амортизационной стойки ( гайка на 22 )

Для этого заранее идем в магазин запчастей для Жигулей и покупаем там спецключик для снятия передних стоек ВАЗ 2108 - 2112, который выглядит вот так:

и шестигранник на 7, чтобы им удерживать шток амортизатора от проворачивания:

гайку штока до конца не отворачиваем, только ослабляем затяжку

3. Снимаем колесо, подставив козелок страхуем авто и себя от его ( авто ) падения.

4. Снимаем суппорт, предварительно слегка утопив его поршень.
Не утопив поршень не снимешь суппорт - выработка на краю тормозного диска не даст.

Суппорт крепится двумя болтами под ключ на 15
Нижний:

Вешаем суппорт на крючок, не давая ему висеть на тормозном шланге.

5. Отворачиваем гайку рулевого наконечника:

и выпрессовываем его шарнир из поворотного рычага:

6. Отворачиваем крепление ПАЛЬЦА шаровой опоры к поворотному кулаку:

вынимаем крепёжный болт и СЛЕГКА расклиниваем прорезь подходящим инструментом ( например узким зубильцем или широкой отвёрткой, забивая их в прорезь, только БЕЗ ФАНАТИЗМА).

Далее в положении колеса прямо оттягиваем вниз рычаг подвески и вынимаем палец шаровой опоры из поворотного кулака.

Очень хорошо оттягивать рычаг ломиком.
Колёса при этом должны быть в положении прямо - будет на много проще)

7. Отворачиваем до конца гайку привода ( пункт 1 ), помогая себе выколоткой из мягкого металла вытаскиваем наружный ШРУС из ступицы.
Теперь стойка в сборе висит только на своём верхнем креплении.

8. отворачиваем до конца гайку штока стойки ( пункт 2 ) и снимаем стойку.

9. разбираем стойку: для этого сначала стяжками для пружин сжимаем пружину до того момента, когда пружина перестанет давить на свою верхнюю опору ( тарелку )

далее спецключиком отворачиваем хитрую спецгаечку крепления верней опоры.

Поочерёдно снимаем со штока все элементы, запоминая, как и в какой последовательности они стояли.
Поверяем состояние верхней опоры, её подшипника, пыльника, отбойника и самого амортизатора.

Снимаем пружину, снимаем стяжки пружин, сжимаем ими новую пружину и ставим её на своё место.

Собираем всё в обратной последовательности, учитывая следующие моменты затяжки:

шлицевая гайка крепления верхней опоры . 40 Н*м
стяжной болт шаровой опоры . 35 - 45 Н*м
Гайка верхнего крепления стойки . 60 Н*м
гайка крепления рулевой тяги . 30 Н*м
болты крепления супппорта . 65 Н*м
гайка ШРУСа . 230 Н*м

слева - штатная пружина, справа - пружина с занижением)))))

Шадов

Не судите строго: я многое уже забыл. ))

ключ на 17 + нечто, чем удерживать шток от проворачивания: подходит ключик для передних амортизаоров классики ВАЗ ( без них - никуда )

ключ на 17 ( гайка ) и на 16 ( болт )

все понятно, только перед тем как снимать задний амортизатор - слегка стягиваем пружину стяжками прямо на стоящем на авто амортизаторе.

Трудности возникнут при попытках вынуть нижний болт крепления амортизатора из проушины в балке заднего моста слева по ходу - будет мешать глушитель.

Чтобы его обмануть - распускаем крепления (и верх, и низ ), ставим на ручник, до конца отворачиваем верх, нажимаем ногой на барабан заднего колеса - балка уходит на много ниже глушителя и вынимаем болт из проушины балки.
Ставим обратно - аналогичным способом: отжимаем, вставляем нижний болт, а уже потом попадаем и наживляем верхний.

Пружина при этом тоже должна быть слега стянута стяжками.
Снимаем стяжки с пружины на уже установленной ( но не затянутой ) стойке только после того, как наживили верхнюю гайку на шток.

Окончательную затяжку производим ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕЙ НА КОЛЁСАХ МАШИНЕ ( = на НАГРУЖЕННОЙ ПОДВЕСКЕ )
следующими моментами затяжки:

Верхняя точка крепления . 20 Н*м
нижняя точка крепления . 60 Н*м

----------------------
Амортизаторы ставим на авто так, чтобы было выполнено следующее условие:

заход нижнего конца пружины должен быть таким для ЛЕВОГО колеса - упор нижнего витка пружины в чашку пружины располагается сзади

ЛЕВАЯ ( по ходу ) сторона:

ПРАВАЯ ( по ходу ) сторона:
а для правого - спереди.
( пластиковая хрень слева на фото - бензоналивная труба, которая у Пойнтера СПРАВА )

правая стойка + цветовая маркировка ШТАТНОЙ пружины 1.8 в полной комплектации

Таким же способом меняются и стандартные пружины на стандартные.

После замены не забываем поехать на сход/развал , а то машинко вместо того, чтобы лучше рулИться , будет вести себя, как (с) Корова на льду

После тяжелой, непродолжительной болезни Шадов (Ларин Сергей) покинул этот мир 1 ноября 2011 года. Похоронен в с. Аксиньино.
Господи, сделай меня таким, каким видит меня моя Собака!

Щитки приехали в виде неокрашенных штамповок металла.

Решил их покрасить порошковой краской в сервисе. Результатом доволен.

Опорные подшипники взял фирмы Lemforder, они один в один как оригинальные, даже номерки дублируются.

В придачу к новым опорникам приобретены и новые тарелки.

Замена передней пружины.

3. Снимаем колесо, подставив подставку (колесо, подставку) страхуем авто и и себя от его (авто) падения.

7. Отворачиваем болт на 17 с гайкой на 17 крепление шаровой опоры к поворотному кулаку.

9. Отворачиваем до конца верхнюю гайку штока стойки (пункт 2 выше) и снимаем стойку.

Далее специальным ключом отворачиваем гайку крепления опорного подшипника и тарелки.

(В моем случае на фото видна эта гайка, она держит подшипник верхней опоры, который остался на штоке).

11. Собираем все в обратной последовательности, учитывая следующие моменты затяжки:

Сняв пружину мы можем заодно и заменить картриджи амортизаторов.
Эта операция совсем не сложная.

Замена амортизаторов.

1. Откручиваем колпачек-гайку.

(В моем случае не имея спецключа, я использовал обычный газовый ключ, чтобы сорвать гайку).

(На правой стойке колпачек-гайка почти как новая, на левой состояние ее было похуже).

2. Вынимаем старые картриджи амортизаторов.

(В моем случае это оказались родные амортизаторы марки COFAP).

Старый и новый амортизаторы для сравнения.

Надеюсь все рассказал и показал достаточно понятно.
Спасибо за внимание.

Фотоотчет Замена передних и задних пружин подвески (VW Pointer 1,0/1,6/1,8 с 2004 г.в)

Необходимость замены в данном конкретном случае была обусловлена желанием Коллеги — Поневода сделать своего Поника более низким и управляемым, для чего были куплены пружины ЭЙБАХ с занижением 30 — 40 мм:

1. Ослабляем гайку привода — крепкая 12-ти гранная головка на 30 и хороший вороток

Для этого ставим на ручник, включаем 1-ю передачу и, поднатужившисьl ( момент затяжки порядка 20 — 25 кгхм ), . плавно страгиваем гайку, но НЕ ОТВОРАЧИВАЕМ ДО КОНЦА, ПРОСТО ОСЛАБЛЯЕМ ЗАТЯЖКУ)

2. Ослабляем крепление верхней части амортизационной стойки ( гайка на 22 )

Для этого заранее идем в магазин запчастей для Жигулей и покупаем там спецключик для снятия передних стоек ВАЗ 2108 — 2112, который выглядит вот так:

и шестигранник на 7, чтобы им удерживать шток амортизатора от проворачивания:

гайку штока до конца не отворачиваем, только ослабляем затяжку

3. Снимаем колесо, подставив козелок страхуем авто и себя от его ( авто ) падения.

4. Снимаем суппорт, предварительно слегка утопив его поршень.
Не утопив поршень не снимешь суппорт — выработка на краю тормозного диска не даст.

Суппорт крепится двумя болтами под ключ на 15
Нижний:

Вешаем суппорт на крючок, не давая ему висеть на тормозном шланге.

5. Отворачиваем гайку рулевого наконечника:

и выпрессовываем его шарнир из поворотного рычага:

6. Отворачиваем крепление ПАЛЬЦА шаровой опоры к поворотному кулаку:

Очень хорошо оттягивать рычаг ломиком.
Колёса при этом должны быть в положении прямо — будет на много проще)

8. отворачиваем до конца гайку штока стойки ( пункт 2 ) и снимаем стойку.

далее спецключиком отворачиваем хитрую спецгаечку крепления верней опоры.

Снимаем пружину, снимаем стяжки пружин, сжимаем ими новую пружину и ставим её на своё место.

Собираем всё в обратной последовательности, учитывая следующие моменты затяжки:

шлицевая гайка крепления верхней опоры . 40 Н*м
стяжной болт шаровой опоры . 35 — 45 Н*м
Гайка верхнего крепления стойки . 60 Н*м
гайка крепления рулевой тяги . 30 Н*м
болты крепления супппорта . 65 Н*м
гайка ШРУСа . 230 Н*м

слева — штатная пружина, справа — пружина с занижением)))))

Шадов

Не судите строго: я многое уже забыл. ))

ключ на 17 + нечто, чем удерживать шток от проворачивания: подходит ключик для передних амортизаоров классики ВАЗ ( без них — никуда )

ключ на 17 ( гайка ) и на 16 ( болт )

все понятно, только перед тем как снимать задний амортизатор — слегка стягиваем пружину стяжками прямо на стоящем на авто амортизаторе.

Трудности возникнут при попытках вынуть нижний болт крепления амортизатора из проушины в балке заднего моста слева по ходу — будет мешать глушитель.

Чтобы его обмануть — распускаем крепления (и верх, и низ ), ставим на ручник, до конца отворачиваем верх, нажимаем ногой на барабан заднего колеса — балка уходит на много ниже глушителя и вынимаем болт из проушины балки.
Ставим обратно — аналогичным способом: отжимаем, вставляем нижний болт, а уже потом попадаем и наживляем верхний.

Верхняя точка крепления . 20 Н*м
нижняя точка крепления . 60 Н*м

———————-
Амортизаторы ставим на авто так, чтобы было выполнено следующее условие:

заход нижнего конца пружины должен быть таким для ЛЕВОГО колеса — упор нижнего витка пружины в чашку пружины располагается сзади

ПРАВАЯ ( по ходу ) сторона:
а для правого — спереди.
( пластиковая хрень слева на фото — бензоналивная труба, которая у Пойнтера СПРАВА )

правая стойка + цветовая маркировка ШТАТНОЙ пружины 1.8 в полной комплектации

Таким же способом меняются и стандартные пружины на стандартные.

VW-Pointer Club

Замена передних пружин и амортизаторов. Фотоотчет.

Щитки приехали в виде неокрашенных штамповок металла.

Решил их покрасить порошковой краской в сервисе. Результатом доволен.

Опорные подшипники взял фирмы Lemforder, они один в один как оригинальные, даже номерки дублируются.

В придачу к новым опорникам приобретены и новые тарелки.

Замена передней пружины.

3. Снимаем колесо, подставив подставку (колесо, подставку) страхуем авто и и себя от его (авто) падения.

7. Отворачиваем болт на 17 с гайкой на 17 крепление шаровой опоры к поворотному кулаку.

9. Отворачиваем до конца верхнюю гайку штока стойки (пункт 2 выше) и снимаем стойку.

Далее специальным ключом отворачиваем гайку крепления опорного подшипника и тарелки.

(В моем случае на фото видна эта гайка, она держит подшипник верхней опоры, который остался на штоке).

11. Собираем все в обратной последовательности, учитывая следующие моменты затяжки:

Сняв пружину мы можем заодно и заменить картриджи амортизаторов.
Эта операция совсем не сложная.

Замена амортизаторов.

1. Откручиваем колпачек-гайку.

(В моем случае не имея спецключа, я использовал обычный газовый ключ, чтобы сорвать гайку).

(На правой стойке колпачек-гайка почти как новая, на левой состояние ее было похуже).

2. Вынимаем старые картриджи амортизаторов.

(В моем случае это оказались родные амортизаторы марки COFAP).

Старый и новый амортизаторы для сравнения.

Надеюсь все рассказал и показал достаточно понятно.
Спасибо за внимание.

Читайте также: