Замена рулевой рейки ниссан примера р12
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
имеем Ниссан Примьера европеец 1.6 12 кузов 2005г.в.
ушла жидкость с ГУР буквально за день.
загнали на сервис( была гарантия, но как назло скончалась)
резюме- не ремонтируется, замена- 30 тыр.
в каталоге - действительно неразборная, но знаю что для России ничего невозможного нет :) поискал по нету- много ссылок что перебирали, но нигде нет подробностей. Подскажите, кто перебирал сам-что как и куда.
заранее спасибо.
У меня была аналогичная ситуация. Побежала река. Пробовал ремонтировать, сказали что не ремонтноспособна. Пришлось покупать б/у рейку обошлась в 6000 рублей с японии. Новая бы обошлась бы в 35000 рублей праворульная. кстати смотрел по экзисту леворульная рейка стоит 16000 рублей. Может отремонтироваться заменой сальников в ней. поездий по разборам. Может есть где? Рейка на примьере это деталь из группы риска. Как повезет может прослужить долго , а может вот как у тебя или у меня получилось
Забыл написать. жидкость у меня уходила в день по 50 мл. У тебя же за день полный бачок. попробуй поискать рейку на авторазборе, или заказать б/у . Дешевле выйдет.
up
Кто знает, подскажите:
проворонила по уровню жидкость ГУРа. Когда выезжала с парковки после ночной стоянки, руль поворачивался с большим трудом. Тк выехала, прошлось проехать метров 20 в общей сложности (чтоб по-новой запарковаться). Жидкости по уровню не было наполовину! Сбегала купила Декстрон III. Вроде все o'k, руль поворачивается как положено, ничего подозрительного не заметила после.
Получается что не знаю сколько ездила при таком колве декстрона.
Какие могут быть последствия после сегодняшней ситуации. За чем следить, на что обращать внимание?
Течь рулевой рейки. Ниссан Примера
Здравствуйте форумчане.
Имею во владении Nissan Bluebird 1984 (U11; CA18S) года выпуска. Знаю, что старый, но до ума доведенный. Лишь проблема с рейкой не решается никак.
Суть такова. . . Вытекает из нее весь дикстрон и всё тут. В ней 4 сальника. Два вдоль рейки и два частично перпендикулярно ей. Течёт левый, так как с левого пыльника (на тяге) все бежит ручьем. Проблема для меня не новая, так как уже делал её, но хватило на 2 месяца. Сейчас откапиталил двигатель, сменил сальники на рейке. Вот уже 3 раза снимаю и меняю сальник.
По моему мнению, дело вот в чём: этот сальник прежде чем посадить в "стакан" на своё место, нужно продеть через весь шток, т.е. через зубья. Первый раз мазал маслом. Второй и третий разы - изолировал шток и тоже смазывал. Есть подозрение на то, что всё-таки где-то задрал сальник.
Пробивает дикстрон не сразу, а спустя время, когда система ПОЛНОСТЬЮ заполнится жидкостью.
Слышал, что нужны специальные сальники для реек (с капроновой вставкой или тому подобные, в общем усиленные), но я не думаю что там такое большое давление создает ГУР.
Подскажите, если что-нибудь знаете, чего не знаю я.
Заранее спасибо.
зря недумаеш. давление достаточно большое. к примеру на моей прохудился шланг от гура до датчика выключателя давления, ну я обрезал его чуток и надел на место. прикрутил двумя хамутами. 1-2 раза рулем повернул и пц слетел.
"Все возвращается, поэтому творите добро" (с) кто-то
сальник должен быть именно скапроновой вставкой+ еще и на клей какойта садится.
я тож заморачивался на ремонт, но обламался т.к. ремкомплект унас стоит 1800р, а сама бу рейка 2000.
Спасибо мужики. Всё-таки вы наверно правы на счёт специальных сальников (тоже о них слышал). Я ставил последним вообще русский сальник. Сегодня снял рейку, разобрал, а сальник ВЫВЕРНУТЫЙ.
Столкнулся с общей проблемой — потекла рейка((( Пару месяцев подливал жидкость, но это конечно не дело. Дождался потекла ещё с другой стороны, на удивление верхний сальник был сух (предыдущий хозяин его менял выяснилось в дальнейшем ходе ремонта). И вот настал долгожданный день заехал я на яму (делал машину со своим знакомым). Снятие рейки много где описано, я буду краток, расскажу о непосредственных трудностях.
Вытаскивали рейку через проём арки переднего левого колеса, отстегнули ее во всех точках, все манипуляции проходят из пространства где воздушный фильтр (там всё снимается до дросельной заслонки, про между прочим можно и её почистить, что я собственно и сделал). С рейки мы снимали ещё регулятор куда заходит вал руля. Там тоже нет ничего сложного, самое главное открутить аккуратно 4 трубки не слизав шлицы и потом пару болтов "звёздочкой" (прежде чем заниматься заранее подберите головку) и отстегнуть рулевой карданчик, надо начинать с салона там болт разберётесь.
И так нам ни чего не мешает и мы вытаскиваем рейку если не хватает пространства для вытаскивания можно открутить с центральной подушки двигателя болт и поддомкратить двигатель.
И так рейка на руках откручиваем боковые шарниры с наконечниками, откручиваются тяжело они на клею, мы один край зажимали в тисках и откручивали маленьким газовым ключом в пространстве между шарниром и полированной поверхностью самой рейки. И вот началась первая проблема, надо открутить гайку самой рейки. Гайка из мягкого метала и тоже сидит на клею.
Фото самой гайки не сделал а в нете подходящего ни чего не нашёл. На ней получается прорезь толщиной где то 5мм и глубиной 3-4мм. Много что пробовали и ключ с болгарки подобрать и при полностью засунутом вале полосу металла вставлять. Всё сгибалось, не хватало жёсткости, даже с учётом что подваривали для жёсткости металл. В итоге смастерили ключ.
Кое как открутили и вот наконец река полностью вышла! На ней были небольшие риски и на ощупь они чувствовались, так что пришлось отдавать токарю на полировку. В остальном вроде не было проблем просто заменили все резинки. Вот мой рем. комплект
И ещё в наборе было фторопластовое кольцо которое не плотно сидело на рейке, хотя не понятно почему? Старое кольцо было точь в точь как новое. Его функция в принципе задавать направление рейки и следом идет сразу сальник и нам показалось правильным если кольцо будет в точь с диаметром рейки и выточили новое.
Ну вот и всё одеваем все резинки и на регулятор тоже, собираем, регулируем зазор рейки нажимным винтом
Для этого надо будет сделать специальный ключ
Все тонкости регулировки описаны в нете. Ещё был люфт в рулевом карданчике. Конечно покупать новый слишком накладно, вычитал про две крестовины на 15 и 16 я не помню номера в нете куча инфы. Дело в том что одна часть кардана на 15 а вторая на 16 поэтому и надо две крестовины. Проблема была в том что две чашки на 16 запресовались на ура! А вот на 15 заходили с усилием от руки и люфтов ни каких не было. Надо было это как то зафиксировать, чтобы при движении эта конструкция ни как не могла разобраться. Накернить ни как не получалось слишком всё шатко было. В итоге 15ые чашки прихватили точками полуавтомата, вроде всё стало норм, люфта ни в какой плоскости не было.
Всё собрали, подключили завели, а циркуляции нет! Что могло случится? Руль тугой и всё! Задрали передок, прокачивали до посинения, а при заведённом двигателе жидкость чуть уходит вниз и стоит спокойненько. В общем опять снимали регулятор пробовали продувать, всё норм, что делать неужели насос? Вычитал что может засорится клапан в насосе при сливе жидкости, дунули в него с компрессора. Вроде воздух с начало проходил, а потом его как заперло. Подключаем всё заново и радуемся всё ЗАРАБОТАЛО!
В итоге:
Рем. комплект — 3200
Пыльники боковые по 400
Две крестовины — 600
Многие форумчане обращаются ко мне с вопросами по ремонту рейки. Решил написать краткий план.
Дорогой друг! =))
Итак, сальники, которые тебе нужны:
● 485.HD484 верхний сальник золотника — 1шт.,
● 495.HD448 боковые сальники — 2шт. (правый и левый),
● 485.HD113 нижний сальник золотника — 1шт.
У нижнего сальника есть полный аналог Corteco 12015564B. Я ставил именно его — они идентичны.
На момент ремонта все сальники стоили примерно по 300 руб/шт. Так что вышло вполне бюджетно.
Все манипуляции удобнее делать когда рейка в руках. Я рейку вытаскивал через левую арку вместе с тягами и рулевыми наконечниками, НО золотник рейки (верхняя часть) пришлось снимать под капотом – по другому никак. Снимаешь рейку следующим образом: ставишь руль ровно и приматываешь его изолентой! Поднимаешь передок машины на пеньки. Снимаешь воздухан под капотом, сливаешь жидкость из бачка ГУР, откручиваешь один болт рулевого карданчика и снимаешь его с золотника рейки. Затем откручиваешь две трубки ключом на 11,5! (берешь ключ на 11 и немного его растачиваешь. ключом на 12 сорвешь грани). Снимаешь хомут со шланга и снимаешь шланг. Далее тебе понадобится хитрая головка E10 (картинку найдешь в интернете). Ей ты открутишь два болта, которые держат золотник. Затем, приложив немного усилий, и поворачивая, ты вытащишь этот золотник из рейки. Сама рейка крепится на двух болтах, откручиваешь их. Вытаскиваешь рейку через левую арку – она у тебя в руках.
Правую гайку можно АККУРАТНО открутить газовым ключом. В этой гайке находится правый сальник – меняешь его. Затем вынимаешь вал через правую сторону рейки. С левой стороны головкой, вроде на 18, через удлинители выбиваешь левый (он же внутренний) сальник вместе с капролоновой втулкой. Втулку обязательно замени! Закажешь у любого токаря — толщина 5мм, наружный диаметр без изменений (37мм), а внутренний делаешь на 0,05-0,1 мм больше своего вала! Если мне память не изменяет – вал ровно 25мм. Значит внутренний диаметр втулки 25,05-25,10мм. С завода изначально размер примерно на 0,4мм больше размера вала. Из-за этого втулка быстро (примерно за 100-150 тыс.км.) разбивается, появляется стук в рейке, а из-за этого люфта умирает сальник. У меня втулка была почти 26мм!
Установить втулку на место, с помощью подходящего размера головки и удлинителя, труда не составляет, а вот с сальником придется повозиться… Я его трижды менял…
Итак, как правильно установить и не порвать внутренний левый сальник. Для начала берешь в руки вал рейки и проводишь пальцем по краям зубьев. Чувствуешь какие они острые? Вот именно они и рвали мне сальник, при попытке собрать рейку. Чтобы этого избежать, берешь надфилёк и обрабатываешь им все грани каждого зубца со всех сторон. Не бойся – на работу рейки это не повлияет. Когда подготовишь вал, можно будет перейти к запрессовке левого сальника. Держишь рейку в руках, закидываешь сальник во внутрь рейки, где он должен стоять. Если он не лег так как надо, то слегка подкидываешь его там, чтобы он лег нужной стороной (примерно так, как если бы рейка была сковородкой, а сальник блинчиком, и тебе нужно было бы подбросить блинчик чтобы перевернуть его). Извини, за метафору, но по другому не знаю как объяснить))). Затем легкими постукиваниями забиваешь сальник – он легко садится. Затем можно вставлять вал рейки, обработанный от острых краев. Вставляешь зубьями вверх, и немного надавливаешь вал вниз, ну типа чтобы зубья меньше касались внутренней части сальника. Закручиваешь правую гайку с поменянным правым сальником. С этой частью всё.
Возвращаемся к золотнику. Как заменить верхний сальник – материала много. Аккуратнее выбивай сальник, т.к. можно повредить подшипник – его найти будет трудно, по коду он не пробивается ни на exist, ни на emex. Верхний заменили. Не спеши вставлять золотник в корпус, т.к. теперь надо менять нижний сальник. Переворачиваешь этот вал золотника подшипником вверх. Подшипник держит стопорная шайба, расплюснутая с четырех сторон. Ее аккуратно спиливаешь ножовкой по металлу.
Снимаешь подшипник и потом снимаешь сальник. Собираешь в обратном порядке. Стопорную шайбу надо тоже заказать у токаря из нержавейки толщиной 3мм, внутренний диаметр 25мм, наружный диаметр 32мм. Я расплющивал шайбу тисками – все получилось. Теперь можно вставлять золотник в его корпус.
Сборка производится в обратном порядке. Жижу купи новую 1 литр DEXRON3. Я брал фирмы Motul. Когда все собрал и подсоединил, нужно прокачать рейку. Колеса не ставишь, передок машины по-прежнему висит. Для начала заливаешь полный бачок ГУР и запускаешь машину буквально на 1-2 секунды и сразу глушишь. РУЛЕМ ПОКА НЕ КРУТИШЬ! Доливаешь жидкость в бачок и т.д. Делаешь до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем опять доливаешь до верха, запускаешь двигатель и крутишь руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутишь в другую сторону до упора. Доливаешь до уровня, и крутишь руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.
Вот и всё! Ремонт рейки произведен!
собственно вот
приказала долго жить р/рейка, потекла гадина. решил не мучатся, не ремонтировать, а заменить. купил контрактную от блюба 14 кузов- точно такая же как у меня на приме, пуля в пулю. привез, положил в гараж. и вот настал тот день "Х"- день радостной замены рейки (как я думал в начале. ) загнал я свою ласточку на эстакаду, а я все делаю только на эстакаде, так мне удобнее. и понеслась.
не знаю почему, но решил я в первую очередь, почему то окрутить пыльники рейки (видимо хомуты решил переставить на новую), затем отстегнул от рейки подачу и обратку.
после встала проблема, как отстегнуть рулевой карданчик, ведь он скрыт под резиновым пыльником. пришлось его откручивать, а это так неудобно я вам скажу.
и вот, когда верхняя "приблуда" (назовем её так) была откручена, и снята, был отодвинут пыльник- появился на свет божий карданчик
глядя на открывшуюся картину, было принято решение, оставить карданчик на рулевой колонке. решено было открутить нижний болт, который держит карданчик. но сделать это оказалось не так просто. для удобства я изготовил воооот такой ключик.
(фото сделаны телефоном, прошу за это не пинать сильно, как бы не фотограф. ) и вот он этот бофтик, выкручен.
далее, рейку связывало с авто только два наконечника и два хомута, которыми она была прикручена к кузову. решил отстегнуть наконечники. подходящего съемника под рукой не оказалось, решил использовать вес машины и домкрат .
далее было снято левое колесо, решил через левую сторону вытащить рейку.
собственно вид ласточки на эстакаде, в процессе работы.
далее последовало снятие левой и правой скоб, крепящих рулевую рейку к кузову. на фото правая.
и вот рейка свободна, ее ничего не держит. хотел вытащить с левой стороны. не идет. снял колесо с правой стороны, решил через правую сторону. тоже не идет. засада. что делать. шеф всё пропало. столько трудоФФ. но мы без боя не сдаемся, и было принято мужественное решение, разделить р/рейку на три части и вытащить её по середине. для этого для начала отстегиваем "лыжу" с подушками
затем при помощи газового ключа№2 и ещё какой то матери, откручиваем рулевые тяги. сразу скажу, открутить их, когда рейка на своем месте находится, практически не реально. по крайней мере мне так показалось. откручивал, когда рейка в подвешеном состоянии находилась. вот тут и пригодилась та самая какая то мать.
далее видим кронштейн крепления задней подушки, который нам мешает- его тоже долой.
и вот когда рулевые тяги и кронштейн откручены, у р/рейки появилось ещё больше свободы, настолько, что хватает опустить её вниз.
и вот она эта мерзкая, косячная гадина внизу.
теперь берем новую рейку, выставляем ее примерно в среднее положение на глазок, а после совмещаем метки(см фото)
итак метки совмещены, находятся напротив друг друга (это для того, чтоб потом, когда будет одет карданчик, не оказалось, что руль развёрнут под некоторым углом, когда едем прямо)
далее, со старой рейки снимаем пыльник и хомут, который его фиксирует (на фото в пассатижах)
закидываем рейку наверх, но не ставим пока, что на место, а одеваем на карданчик, выглядеть должно вот так. т.е. совмещаем пластиковый флажок на рейке, с прорезью карданчика
далее ставим рейку на место и крепим ее хомутами.
далее прикручиваем рулевые тяги с пыльниками и наконечниками, и закрепляем пыльники хомутами.
далее прикручиваем на место кронштейн и лыжу с подушками
ну а дальше всё в обратной последовательности: наконечники, колеса, подача, обратка, итд.
в довершение, когда рейка была поставлена на место, залита жидкость и система прокачена (из крайнего положения в крайнее, до исчезновения гула и вспенивания жидкости), началось извращение и опыты над неисправной рейкой. я так и не смог вручную её провернуть. видать сильно её заклинило.
рабочее место после всего. мой уличный верстак.
всё. закончил. можете пинать.
- Отсоедините рулевой наконечник от кулака с помощью подходящего инструмента.
ВНИМАНИЕ:
- Вращение винтового тросика (часть компоненты SRS “Air bag”) ограничено. Если рулевой механизм должен быть снят, установите передние колеса в строго прямом направлении. Не вращайте рулевую колонку, когда снимаете рулевой механизм.
- Снимите рулевое колесо прежде чем снимите нижнее сочлинение рулевой колонки, в целях избежания повреждения винтового тросика SRS.
- Снимите трубки низкого 01 и высокого давления 02.
- Снимите передний выпускной трубопровод.
Снимите пыльник с нижнего сочлинения рулевой колонки. Снимите сочлинение.
Снимите проводку с крепежной скобы подрамника.
Снимите картерное крепление механизма.
Поддерживайте картер трансмиссии с помощью подставки под двигатель.
Снимите центральный элемент с задних монтажных креплений двигателя.
Направьте трубу механизма через монтажное крепление электропроводки. Сдвиньте механизм рейки в левую сторону траспортного средства, далее вниз и снимите с правой стороны как показано на иллюстрации.
- Установите трубные соединения
- Применяйте заявленные моменты затяжки при затягивании трубных соединителей высокого и низкого давления. Усиленное затягивание может привести к повреждению резьбы или соединительного O-кольца.
- O-кольцо в трубном соединении низкого давления больше чем в трубном соединении высокого давления. Будьте внимательны при установке O-кольца.
Моменты затяжки соединителей:
Конец низкого давления “01”
20 – 25 N•m (2.0 – 2.6 kg-m, 14 – 19 ft-lb)
Конец высокого давления “02”
15 – 25 N•m (1.5 – 2.5 kg-m, 11 – 18 ft-lb) - Проверьте, что рулевой механизм корректно сориентирован в крепежных кронштейнах, и что соединительные трубки не запутались вокруг перегородок или подрамника.
- Вначале, затяните контргайку наконечника рулевой тяги и рычаг поворотного кулака до 29 – 39 N•m (3 – 4 kg-m, 22 – 29 ft-lb). Затем затягивайте дальше, расположив контргайку в соответсвии с отверстием для шпильки так, что-бы можно было установить шплинт.
ВНИМАНИЕ:
Момент затяжки не должен превышать 49 N•m (5 kg-m, 36 ft-lb).
Читайте также: