Замена передних амортизаторов акура мдх
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Acura MDX , ходовая часть автомобиля Acura MDX , передняя подвеска Acura MDX , задняя подвеска Acura MDX , ремонт передней подвески Acura MDX , ремонт задней подвески Acura MDX
Передняя амортизаторная стойка
Внимание:
- Если требуется разобрать амортизаторную стойку для последующей замены амортизатора или пружины, то для этого потребуется специальный инструмент и навык. Поэтому разборку/сборку передней стойки рекомендуется делать в специализированной мастерской. В целом, для надежности, стойку рекомендуется заменять в сборе, без замены какого-либо элемента.
- Амортизаторные стойки заменяйте только парами (правая и левая одновременно).
Примечание:
Ниже описана замена амортизаторной стойки в сборе с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления кронштейна жгута проводов датчика частоты вращения ABS к амортизаторной стойке.
5. После отворачивания болта крепления отсоединяем этот кронштейн от амортизаторной стойки.
6. Ключом с головкой на 12 отворачиваем болт крепления кронштейна гибкого тормозного шланга к амортизаторной стойке. После отворачивания болта крепления также отсоединяем этот кронштейн от амортизаторной стойки.
7. Удерживая палец стойки ключом с шестигранником на 6, накидным ключом на 17 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
8. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.
9. Удерживая одним ключом на 24 верхний болт крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 24 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
10. Выколоткой подходящего диаметра и молотка, извлекаем верхний болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта крепления.
11. Таким же образом отворачиваем и извлекаем нижний болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку. Болты и гайки удаляем в отходы, поскольку повторное их использование недопустимо.
12. Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна амортизаторной стойки (при необходимости воспользуйтесь отверткой).
Примечание:
Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить гибкий тормозной шланг, жгут проводов датчика частоты вращения ABS или защитный чехол шарнира равных угловых скоростей приводного вала (во избежание повреждения, накройте защитный чехол ветошью).
13. Далее отворачиваем верхнее крепление амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
14. Открываем капот.
15. Поддеваем отверткой…
… и аккуратно снимаем три пластиковые заглушки верхних гаек крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
16. Ключом с головкой на 14 ослабляем затяжку трех верхних гаек крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
17. Придерживая стойку снизу (воспользуйтесь помощью второго механика, поскольку амортизаторная стойка является тяжелой), окончательно отворачиваем последнюю гайку крепления…
… и извлекаем ее из колесной арки движением вниз. Гайки удаляем в отходы, поскольку повторное их использование недопустимо.
Примечание:
При извлечении соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова. Также не повредите гибкий тормозной шланг и защитный чехол шарнира равных угловых скоростей приводного вала.
1. Ветошью очищаем боковые поверхности поворотного кулака куда будет устанавливаться амортизаторная стойка.
2. Берем амортизаторную стойку, вставляем ее через колесную арку (воспользуйтесь помощью второго механика, поскольку амортизаторная стойка является тяжелой) …
Примечание:
- Перед установкой будьте внимательны, чтобы не перепутать левую и правую стойки.
- При установке соблюдаем осторожность, чтобы не повредить гибкий тормозной шланг, жгут проводов датчика частоты вращения ABS или защитный чехол шарнира равных угловых скоростей приводного вала.
… и сверху наживляем до упора три новые гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
Внимание:
Все болты и гайки крепления амортизаторной стойки затягивайте только тогда, когда передняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль (со снаряженной массой) должен стоять на колесах, под собственным весом, или нижний рычаг передней подвески должен быть поддомкрачен.
3. Заводим поворотный кулак в проушины кронштейна амортизаторной стойки и вставляем новые болты крепления, соблюдая при этом их правильное установочное положение.
4. Наносим на резьбу болтов крепления амортизаторной стойки резьбовой фиксатор (например, Loctite 243). Это позволит в будущем избежать приржавления (прикипания) гаек крепления.
5. Наживляем, но не затягиваем, новые гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
6. Подсоединяем стойку стабилизатора к амортизаторной стойке и наживляем новую гайку крепления.
Внимание:
Гайки крепления стойки стабилизатора затягивайте только тогда, когда передняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль (со снаряженной массой) должен стоять на колесах, под собственным весом, или нижний рычаг передней подвески должен быть поддомкрачен.
7. Домкратом или гидравлической стойкой, поддомкрачиваем нижний рычаг передней подвески.
8. Затем затягиваем резьбовые соединения в следующей последовательности:
- Гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку с моментом затяжки в 211 Н·м, удерживая при этом болты от проворачивания.
- Гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 59 Н∙м.
- Гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке с моментом затяжки в 78 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.
9. Убираем домкрат или гидравлическую стойку.
10. Сверху обратно устанавливаем три пластиковые заглушки и закрываем капот.
11. Подсоединяем кронштейна жгута проводов датчика частоты вращения ABS к амортизаторной стойке и закрепляем его болтом крепления. Момент затяжки: 10 Н∙м.
12. Также подсоединяем кронштейн гибкого тормозного шланга и к амортизаторной стойке и закрепляем его болтом крепления. Момент затяжки: 20 Н∙м.
13. Аналогично заменяем амортизаторную стойку с другой стороны.
14. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.
15. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.
Возможно это со стороны и выглядит смешно, за то реально помогает сохранить чехлы в приличном состоянии. При стоимости одного чехла в 6000 руб, их угробить реально за 10000-15000 пробега. Я лучше щетку за 500 руб куплю.
энтомолог
Драйвер
Rusich
Старейшина клуба
Не совсем так. Проблема с амортизаторами. Выходят из строя чаще, чем обычные (не "спорт") и стоят дорого. С остальной подвеской все в порядке.
LeSeMi79
Завсегдатай
Сколько ходят амортизаторы по нашим дорогам на МДХ2-Sport, у меня пробег уже 63 000км, так понимаю, что скоро ждать беды. :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: У друга обычный МДХ2(не спорт) проехал 200 000 за 4-года и все ок. Правда он не едет больше 130км\час :-ok-: :st_ruskiy:
Rusich
Старейшина клуба
Я задние на 90 000 заменил. Передние еще живут. Щас пробег 92 000.
kaktus
Свой в доску
Пробег 73000 км, заменил оба передних. Вообще нельзя по пробегу авто строить зависимость по замене амортизаторов, т.к. можно и с минимальным пробегом хорошенько в яму залететь и замена амортизаторов не за горами……
kaktus
Свой в доску
Амортизаторы заменил в 65000 км
Hagen
Новичок
Всем привет! Давно не загядывал.
Руки чешуться, заморочился с "КОНЯМИ", зад стал более жетским, едет лучше, намного!
Alex_789
Участник
Всем привет.
Я на своей по кругу поменял амы после покупки (версия Спорт) пробег 50 тыщ, но скорее всего скручен. Т.к. штатная летняя резина практически слики уже. Выпуск 2007 года
Hagen
Новичок
вот еще фото задних аммортизаторов KONI, с переделаным крепежом и установленных на авто
уже заморочился с передком, скоро выложу отчет
SeregAcura
Администратор
Hagen
Новичок
Golovorezz
Участник
Всем доброго дня! У меня вопрос. У меня акура мдх 2 спорт, я заменил амортизаторы по кругу на родные. До этого у меня передние булькали т.к. протекли.Вопрос заключается в следующем сейчас при езде по кочкам на медленной скорости у меня справа спереди примерно такой же булькающий(иногда дребежащий) звук. Я ездил на сервис хонда они еще раз смотрели и сказали что подвеска и амортизаторы впорядке, что все закреплено хорошо и не болтается по подвеске нет нареканий. Хотел узнать, что это может быть за звук т.к. они определить не могут. P.S. амортизаторы работают нормально машину держат на скорости на поворотах не болтает.
Верхняя опора амортизатора - если она разбита или деформирована - нарушается режим работы амортизатора и он скорее выходит из строя. Вовремя сделанная замена верхних опор и амортизатор сохранен еще надолго.
Отбойники - ограничивают ход амортизатора и смягчают вибрацию. Если они разбиты - амортизатор работает при повышенных нагрузках. При этом автомобиль посажен ниже обычного, дорожный просвет уменьшается. Если отбойники вовремя не заменить, прийдется менять амортизаторы, что во много раз дороже.
В конструкции амортизаторов наиболее часто выходят из строя клапанный механизм или сальник штока. Вызвано это несколькими причинами:
необратимым процессом старения и износа резинотехнических изделий при длительной эксплуатации
низким качеством изготовления
неправильной установкой
нарушением правил эксплуатации
В процессе старения резина сальников и уплотнений теряет свою эластичность и растрескивается. Клапаны перестают выполнять свою функцию, и масло перетекает из одного объёма амортизатора в другой без требуемого сопротивления. Если потёки масла появились снаружи, значит потерял герметичность сальник штока.
Долговечность амортизатора во многом зависит от состояния его штока. В течение всей своей службы он совершает сотни тысяч возвратно поступательных движений. Для обеспечения минимального износа штока и его уплотнения проводится высококачественная обработка поверхности. Если на штоке в процессе эксплуатации появились задиры или очаги коррозии, служить такой амортизатор будет недолго.
Односторонние задиры - следствие неправильной установки амортизатора, когда нарушилась соосность цилиндра и штока с поршнем. Ускоряет износ и повышенная запыленность воздуха. Пыль проникает через зазоры между пыльником и корпусом, выполняя функцию абразива. В первую очередь страдает сальник, обеспечивающий герметичность амортизатора.
Чтобы избежать поломки из-за преждевременного выхода из строя сальника штока, проводить ремонт подвески и замену амортизаторов лучше всего на специализированных СТО.
Диагностика
Периодически каждый автовладелец проверяет состояние амортизаторов. Делают это по-разному, кто как умеет. Основные способы проверки:
-раскачивание автомобиля
-визуальный осмотр
-проверка степени нагрева
-оценка поведения автомобиля в движении
-стендовая диагностика
Визуальный осмотр
Этот способ диагностики по своей эффетивности близок к предыдущему способу. Он предусматривает выявление на поверхности корпуса амортизатора потёков масла - доказательства потери герметичности и частичного или полного выхода его из строя.
Нужно знать, что маслянный туман на поверхности корпуса не всегда является признаком неисправности. Из-за слоя грязи найти причину появления масла на корпусе сложно, поэтому амортизатор следует очистить и повторно осмотреть через несколько дней эксплуатации. Возникшие повторно потёки масла говорят о неисправности амортизатора.
Визуальному осмотру подвергаются и шины, так как равномерность износа их протектора - важнейший показатель работоспособности амортизаторов. Если протектор, особенно по краям, имеет явно выраженные пятна износа, значит процесс его качения сопровождается скачками, что происходит при неработающих амортизаторах.
По степени нагрева корпуса
Этим способом автовладельцы пользуются очень редко. Это объясняется неудобством проведения такой проверки, так как амортизаторы обычно находятся в труднодоступных местах. Принцип действия гидравлических амортизаторов основан на преобразовании энергии колебаний в тепловую. Следовательно, чем теплее амортизатор, тем эффективнее он выполняет свою функцию.
Для получения точных результатов нужно непосредственно перед проверкой амортизаторы разогреть, погоняв. При проверке степени нагрева, что лучше всего делать на осмотровой канаве или эстакаде, температура каждого не должна существенно отличаться друг от друга. Более низкая температура того или иного амортизатора по сравнению с другими - доказательство снижения его эффективности.
По поведению автомобиля в движении
Это под силу только опытным водителям. При неисправных амортизаторах уже на скорости 80-90 км/ч автомобиль начинает водить по дороге, особенно неровной, появляется продольная и поперечная раскачка, снижается курсовая устойчивость. Раскачка имеет слабо затухающий характер и при очередных неровностях её амплитуда увеличивается. При движении по кривой автомобиль плохо или с большим опозданием реагирует на поворот руля. Увеличивается тормозной путь.
Стендовая диагностика
Это самый точный способ определения состояния амортизаторов. Есть два метода проверки:
на автомобиле, установив его колёса на рабочие площадки вибрационного стенда (шок-тестер)
сняв амортизатор и проверив величину демпфирующего усилия на специальном измерительном стенде
Многие современные СТО имеют вибрационные стенды (шок-тестеры), которые позволяют определить степень работоспособности амортизаторов без какой-либо разборки автомобиля.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Acura MDX , ремонт карданных валов Acura MDX , дифференциал Acura MDX
2. Передняя подвеска
- Амортизатор / Пружина
- Поворотный кулак / Ступица
- Колесный болт
- Серьга крепления стабилизатора
- Нижний рычаг / Шаровая опора
- Стабилизатор Без активной подвески
Передняя стойка в сборе
Без активной подвески
- Изолятор стойки
- Пылезащитная крышка изолятора
- Самоконтрящаяся гайка передней стойки
- Втулка отбойника
- Отбойник
- Подшипник амортизатора
- Верхнее седло пружины
- Амортизаторная стойка
- Нижнее седло пружины
- Пружина
- Верхний изолятор пружины
С активной подвеской
- Изолятор стойки
- Пылезащитная крышка изолятора
- Самоконтрящаяся гайка передней стойки
- Пылезащитная крышка изолятора
- Подшипник амортизатора
- Верхнее седло пружины
- Верхний демпфер пружины
- Амортизаторная стойка
- Нижнее седло пружины
- Пружина
- Изолятор пружины
Снятие
1. Поднять переднюю часть автомобиля. Убедиться в надежности установленных подпор под автомобиль. Снять передние колеса.
2. С активной подвеской: отсоединить разъем (А) амортизатора, отвернуть болт (В) и снять фиксатор (С) проводки.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить или не засорить разъем.
3. Снять проводку (А) датчика колеса и тормозной шланг (В) с амортизатора (С). Не отсоединять разъем датчика колеса.
4. Удерживая палец (В) ключом (С), отвернуть гайку (А) и отсоединить серьгу (D) стабилизатора от амортизатора.
5. Отвернуть болты (А) и гайки (В).
6. Снять крышку (А) и крышки (В).
7. Отвернуть гайки (С) сверху амортизатора.
8. Снять стойку (D) в сборе.
Примечание:
- Пружины левой и правой амортизаторных стоек различны. Не менять их местами.
- Соблюдать осторожность, чтобы не повредить кузов.
Установка
1. Установить амортизаторную стойку (А) в сборе. Установить изолятор стойки как показано на рисунке.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить кузов.
2. Наживить новые гайки (В) сверху амортизатора.
Примечание:
Установить крышку (С) и крышки (D) после затяжки гаек необходимым моментом.
3. Ввернуть, не затягивая, новые болты (А) и новые гайки (В) в амортизатор (С).
4. Подсоединить серьгу (А) стабилизатора к амортизатору (В), наживить гайку (С).
5. Поднять переднюю подвеску домкратом, чтобы соединить с автомобилем.
6. Удерживая шарнирный палец (D) ключом (Е), затянуть гайку необходимым моментом.
7. Затянуть гайки сверху амортизатора необходимым моментом.
8. Затянуть болты и гайки амортизатора необходимым моментом.
9. Установить крышки.
10. Установить проводку (А) датчика колеса и тормозной шланг (В) на амортизатор (С).
11. С активной подвеской: соединить разъем (А) амортизатора, установить болт (В) и фиксатор (С) проводки.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить или не засорить разъем.
12. Очистить поверхность контакта тормозного диска и внутри колеса, затем установить переднее колесо.
13. С активной подвеской: запустить двигатель, затем с помощью сканера убедиться, что система не выдает ошибок в активной подвеске.
14. С активной подвеской: с помощью сканера проверить работу всех четырех блоков управления подвеской.
15. Проверить регулировку колес. При необходимости отрегулировать.
Разборка
1. Сжать пружину, затем отвернуть самоконтрящуюся гайку (А), удерживая шток амортизатора ключом (В). Не сжимать пружину больше, чем необходимо для откручивания гайки.
2. Снять приспособление для сжатия пружины и произвести разборку амортизаторной стойки.
Проверка технического состояния
1. Проверить подшипник изолятора стойки на предмет износа или повреждений.
2. Проверить резиновые части на предмет повреждений или деформации.
3. Сжать и растянуть шток поршня и убедиться в отсутствии постороннего сопротивления или необычных звуков.
Cборка
1. Установить пружину (А) на верхний изолятор (В) пружины, затем совместить верхний конец (С) пружины со стопором (D) или концом (Е).
2. Сжать пружину.
3. Установить выступ (А) на нижнее седло (В) пружины в отверстие (С) в амортизаторе (D).
4. Совместить нижний конец (Е) пружины со ступенчатой частью (F) нижнего седла пружины.
5. Установить все части, кроме пылезащитной крышки изолятора и самоконтрящейся гайки на амортизаторную стойку (А).
6. Совместить угол болта (А) на изоляторе (В) стойки и креплении (С) амортизатора как показано на рисунке.
7. Установить пылезащитную крышку изолятора (А) и новую самоконтрящуюся гайку (В).
8. Удерживая шток (С) амортизатора ключом (D), затянуть самоконтрящуюся гайку необходимым моментом.
Нижний рычаг передней подвески
Снятие и установка
1. Поднять переднюю часть автомобиля. Убедиться в надежности установленных подпор под автомобиль.
2. Снять передние колеса.
3. С активной подвеской: снять датчик (А) хода подвески с нижнего рычага (В).
Примечание:
Использовать новую гайку при сборке.
4. Извлечь шплинт (А) из нижней шаровой опоры, затем отвернуть корончатую гайку (В).
Примечание:
При установке затянуть новую корончатую гайку, затем установить шплинт как показано на рисунке.
5. Отсоединить нижнюю шаровую опору от поворотного кулака.
6. Отвернуть болт (А) крепления стабилизатора.
Примечание:
При установке затянуть 14 мм болты нижнего рычага, затем затянуть болт крепления.
7. Отвернуть болты нижнего рычага, затем снять нижний рычаг (В) с переднего подрамника.
Примечание:
При сборке использовать новые болты.
8. Снять стопоры (А) нижнего рычага.
Примечание:
При сборке совместить паз (В) на стопоре нижнего рычага с выступом (С) на передней части втулки нижнего рычага.
9. Произвести установку в обратной последовательности.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить пыльник шаровой опоры.
Перед установкой колес, очистить поверхность контакта тормозного диска и внутри колеса.
Проверить углы установки колес. При необходимости отрегулировать.
Замена втулки
1. Отвернуть самоконтрящуюся гайку (А), затем снять втулку нижнего рычага с кронштейном (В).
2. Установить необходимый угол между линией (А) по центру нижнего рычага и линией (В) по краю кронштейна втулки.
3. Установить новую самоконтрящуюся гайку (С), затем затянуть ее необходимым моментом.
Шаровая опора
Снятие
Примечание:
Всегда использовать съемник шаровых опор. Не стучать по корпусу или другим частям шаровой опоры для ее соединения или отсоединения.
1. Наживить гайку (А) на резьбу шаровой опоры (В). Убедиться, что гайка заподлицо с пальцем шаровой опоры, во избежание повреждения резьбы пальца.
2. Нанести смазку на указанные поверхности (А) съемника шаровых опор. Это облегчит установку инструмента и предотвратит повреждения резьбы болта (В).
3. Отвернуть болт (А), затем аккуратно установить съемник шаровых опор, как показано на рисунке, чтобы не повредить пыльник. Отрегулировать зазор, вращая регулировочный болт (В).
Примечание:
Аккуратно подцепить цепь (С) к рычагу или подрамнику (D). Не подцеплять цепь к тормозным трубопроводам или проводам.
4. После регулировки зазора, убедиться что головка болта в показанном на рисунке положении, не позволяющем вращаться съемнику (Е).
5. С помощью ключа тянуть болт до тех пор, пока палец шаровой опоры не выйдет из отверстия. При необходимости смазать.
Примечание:
Не использовать пневматический и электрический инструмент.
6. Снять съемник шаровых опор, затем отвернуть гайку с пальца шаровой опоры и вытолкнуть шаровую опору из отверстия. Проверить состояние пыльника шаровой опоры, и при необходимости заменить.
Замена пыльника
1. Снять нижний рычаг.
2. Снять пыльник.
3. Нанести смазку на края (А) и вовнутрь пыльника. Удалить смазку с поверхности контакта (В) пыльника и нижнего рычага.
4. Вытереть смазку с конусной части пальца (С) шаровой опоры, и нанести новую смазку на основание (D).
5. Установить пыльник на шаровую опору, затем сжать его, чтобы вышел весь воздух.
6. Сжимать пыльник специальным инструментом до тех пор, пока нижняя часть не установиться на нижний рычаг (А) по всей поверхности.
7. После установки, удалить лишнюю смазку.
8. Установить нижний рычаг.
Тяги стабилизатора
Снятие и установка
1. Поднять переднюю часть автомобиля. Убедиться в надежности установленных подпор под автомобиль.
2. Снять передние колеса.
3. Отвернуть гайки (А), удерживая палец (В) шарнирной опоры ключом (С), затем снять тягу (D) стабилизатора.
4. Установить тяги стабилизатора на стабилизатор (Е) и амортизатор (F).
5. Наживить гайки.
6. Подставить домкрат под нижний рычаг и поднять подвеску.
7. Затянуть гайки необходимым моментом, удерживая палец шарнирной опоры ключом.
8. Очистить поверхность контакта тормозного диска и внутри колеса, затем установить переднее колесо.
Стабилизатор
Замена
1. Поднять переднюю часть автомобиля. Убедиться в надежности установленных подпор под автомобиль.
2. Снять передние колеса.
3. Отсоединить обе тяги от стабилизатора.
4. Отвернуть болты (А) и держатели (В) втулки, затем снять втулки (С) и стабилизатор (D) с переднего подрамника (Е).
И когда полицейских переезжаешь достаточно быстро , то передок как будто двойной скачок делает, даже не знаю как еще объяснить.
тоже есть такой эффект,и на оч.маленькой скорости при переваливании препятствия пощелкивает иногда.Как определить то точнее-опорники или нет?[/quote]
Это скорее всего не опорники. Опорники я поменял, а эффект двойного скачка остался. Зато пропали всякого рода щелчки. :nez-nayu: наверно все таки стойки под замену. Что скажут профи?[/quote]
Если не текут можно немного подождать
Завсегдатай
Этот пост произвел на меня поистине срывающее мозг впечатление, стал прислушиваться к подвеске! Естессственно сразу ТАКОГО наслушался. Тут же заказал новый опорник и достав из загашника давным-давно изготовленную приблуду для разборки стоек метнулся его менять.
Завсегдатай
Бистра-бистра расчленил опору.
Завсегдатай
Вот и он-красавчег. Жаль только что его замена ничего нового не дала. Как и работала подвеска в принципе не плохо, так и продолжает так же работать. :ne_vi_del: В общем стал жертвой своей собственной мнительности. :smu:sche_nie: как говорится-дурная голова рукам и тд. и тп.
Dominicana
Завсегдатай
Старейшина клуба
Vovanich
Завсегдатай
Влад 7703
Свой в доску
а я уже про это описал, ни в коем разе не ставьте на перед каябу. Зад под вопросом. На каябе зад по стоянию на дороге - шикарно, повороты, крены - минимум по заду. Но стыки дорожные пипец как пробивает. очень не приятно. А ПЕРЕД ТОЛЬКО ОРИГГИНАЛ. это все на мдх1, И проверено на себе. На зад поставил опять свои старые оригинал. (тоже уже устали), а на перед буду теперь оригинал заказывать.
Vovanich
Завсегдатай
а я уже про это описал, ни в коем разе не ставьте на перед каябу. Зад под вопросом. На каябе зад по стоянию на дороге - шикарно, повороты, крены - минимум по заду. Но стыки дорожные пипец как пробивает. очень не приятно. А ПЕРЕД ТОЛЬКО ОРИГГИНАЛ. это все на мдх1, И проверено на себе. На зад поставил опять свои старые оригинал. (тоже уже устали), а на перед буду теперь оригинал заказывать.
Влад 7703
Свой в доску
Старейшина клуба
Nik_789
Завсегдатай
Старейшина клуба
Мало ли, может для съема придется открутить чонить и геометрия колес будет затронута. Мне тут в сервисе сказали, типа хорошо бы хотя бы проверку сход-развала после замены сделать - разводят похоже.
Влад 7703
Свой в доску
Мои "карифан" ( после стольких посищений) развальщик, сказал что при замене хоть зада хоть переда, нужно. Потому как , высота меняеться. и уход цыферок однозначно будет. (С одной стороны-это его работа, а сдругой-я его уже точно дастал!)))) Не думаю что обманывает!
AlexTer
Драйвер
Мои "карифан" ( после стольких посищений) развальщик, сказал что при замене хоть зада хоть переда, нужно. Потому как , высота меняеться. и уход цыферок однозначно будет. (С одной стороны-это его работа, а сдругой-я его уже точно дастал!)))) Не думаю что обманывает!
Все правельно при замени амортизаторов и стоек нужно заезжать на развал хотя бы для то от что бы глянуть циферки и там скажут что или надо делать или ты в приделах допуска.
Nik_789
Завсегдатай
Ну, ради своего спокойствия, можешь заехать. На прошлом MDX я менял аморты вкруг и потом проверялся на стенде - все на месте было
Nik_789
Завсегдатай
spiker
Драйвер
Дабы не плодить новые темы, задам вопрос здесь. Короче, здравый смысл и многочисленные отзывы победил "жабу")),приобрел оригинальные передние стойки амортизаторов. Отсюда вопрос, надо ли их прокачивать перед установкой, ведь как здесь было сказано это тоже каяба только в оригинальном исполнении. (очень внимательно осмотрев стойки не нашел ни одного намека на каябу). Кстати, стойки газовые или масляные?Двутрубники или однотрубной конструкции?
Читайте также: