Замена панели мазда 6
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Всем читателям и просто гостям моего БЖ привет!
Не прошло и года, сбылась мечта, ЯЗЬЬЬ и ещё много эпитетов и фразочек я сейчас могу написать, вспоминая о первых минутах запуска приборки в 100% нужном мне варианте.
А началось все ещё в далёком 2014г., когда я приобрёл (подарили) приборку от спортивной комплектации.
долгие поиски на просторах интернета ни к чему не приводили, заядлые гуру программирования не раскрывали своих секретов по поводу прошивок, требуя взамен сотни бакинских бумажек :) офицалы вообще воротили нос и всячески утверждали что данное деяние невозможно ибо "нех…й ломать интеллектуальную собственность" в виде прошивок маздовских приборок!
но, как оказалось, этому долгоиграющему проекту суждено было сбыться!
Подстегнули к этому удачно реализованные проекты levinbraun и barelbykhalafov за что им огромное спасибо!
как говорится — мужики, если бы не вы, то лежать моей приборке дровами на полке ещё год… а то и два.
Непосредственная реализация задуманного и выполнение всех операций по пайке — Александр З. — он стойко выносил все тяготы моего желания победить эту приборку и ни на минуту не сомневался в успехе этой операции, лишний раз подтверждая, что в атомной энергетике работают истесанные фанаты своего дела и суровые специалисты.
Ни для кого не секрет, что в приборку второго поколения Mazda6 зашиты все ключи, которыми вы пользуетесь в автомобиле, все функции вспомогательного оборудования и т.п.
для замены приборки есть два пути, а точнее один, перезаливка памяти, распаянной на приборке.
Думаю, не стоит рассказывать, как в спортовую приборку заливали стандарт, про новогоднею елку на приборке, моргание всяких посторонних ламп типа AFS и датчика шин… перейду к правильному алгоритму операций.
Путь джедая был сложен и тернист но… мы обрели Силу Спорта :)
механизм операций таков:
1. снимаем "оригинальную" приборку, можно подпаяться или сдуть паяльным феном микросхему памяти и, затолкав её в программатор, считываем всё в ней хранящееся добро, а его там полно… называем его "ориджинал", так у нас в руках оказывается дамп стандартной приборки с ключами, пробегом и набором функций нашего авто.
Незапланированное снятие торпеды Mazda 6 GG. Часть 3.
Всем привет. В предыдущих частях я писал о процессе борьбы с коррозией и последующая шумо-вибро изоляция пола (1 часть и 2 часть). После ремонта столкнулся с тем что некоторые металлические делали под торпедой покрылись слоем ржавчины и нужно было как-то эту проблему решать, в итоге бомбануло… разобрал торпеду и все там обработал. В этой части хочу описать сам процесс разборки торпеды, так как когда я приступил к этому были трудности с информацией на эту тему. Приходилось собирать все по крупицам, а где-то самому догадываться как открутить ту или иную часть. Данный материал не претендует на точную инструкцию по разборке торпеды, но я надеюсь кому-то поможет разобраться в устройстве либо подскажет процесс снятия элементов торпеды.
Перед началом что бы нечего не растерять нужно приготовить тару для болтов и мелких деталей. Так же нужно подготовить подходящее место под разобранные части торпеды. Для того что бы не растерять шурупы я их прикручивал сразу же на свои места. Так можно было понять где и на сколько шурупов прикручена та или иная деталь. Все фишки проводки имеют свою форму и перепутать разъем при сборке невозможно, но как вариант, для себя, можно помечать их приклеивая кусочки малярного скотча и писать на нем к какому устройству принадлежит данный разъем. Большинство клипс находятся на видном месте, поэтому что бы не чего не ломать просто зажимаем плоскогубцами усики и свободно вытаскиваем клипсу.
Для разборки торпеды понадобится:
1) Трещотка с удлинителем, головки на 10 и на 21.
2) Отвертка крестовая
3) Отвертка плоская тонкая
4) Плоскогубцы
5) Съёмник клипс
6) Лезвие либо канцелярский нож
Итак, первым делом нужно выключить AIRBAG, для этого слева от руля имеется специальный переключатель, поворачиваем его в положение OFF. Далее отключает аккумулятор и приступаем к работе.
Начинаем с разборки центральной консоли и тоннеля.
1) Поднимаем ручник;
2) Что бы вытащить подстаканник нужно сначала его открыть и ухватится пальцами через щель между крышкой самого подстаканника и боковой кромкой. Без особых усилий тянем вверх, и он спокойно отстегивается от тоннеля. Он держится на 4 клипсах и небольших защелках по обеим сторонам.
3) Ставим селектор ручки АКПП в положение N для того что бы легче вытащить пластик кулисы. Для этого нужно вставить ключ в замок зажигания, повернуть в 1-е положение и нажать педаль тормоза. После этого селектор разблокируется и его можно переключать. Для автомобилей с ручной коробкой передач этот пункт не нужен.
4) Выкручиваем ручку селектора АКПП против часовой стрелки.
5) Так же как подстаканник тянем пластик вверх пока он не отойдет от тоннеля. Тянуть нужно аккуратно так как там идут провода подсветки положения селектора и при большом усилии можно легко их оторвать. После того как пластик отойдет нужно отключить фишку с проводами от прикуривателя и вытащить 2 лампочки подсветки, первая в пепельнице вторая в пластике положения селектора.
6) Для снятия тоннеля нужно выкрутить 5 шурупов. Два шурупа находятся в подлокотнике, еще два в передней части тоннеля и один посередине вкручен в кулису АКПП, после отключаем фишку разъёма кнопок подогрева сидений. Что бы вытащить тоннель без снятия ручника (Ручник сильно мешается) проще всего отодвинуть сиденья в крайние положения и опустить спинки, после этого нужно рукой прижать поролон сидения водителя в области ручника и тоннель должен более-менее без проблем выйти из своего посадочного места. Либо еще как вариант можно снять сами сидения и тоннель снимается вообще без проблем.
7) Выкручиваем 2 шурупа под магнитолой и 1 болт внутри торпеды со стороны бардачка.
8) Саму магнитолу нужно выдавить изнутри, для этого засовываем руку внутрь торпеды через отверстие бардачка и давим в сторону салона. Второй рукой можно ухватится за нижнюю кромку магнитолы. Как только автомагнитола вылезет нужно вынуть из нее фишку с проводами и толстый разъем антенны, еще к корпусу магнитолы прикреплен с помощью клипсы провод, идущий к бортовому компьютеру, клипсу можно легко снять без повреждений плоскогубцами зажав ей усики. Так же ниже нужно отключить провода от блока климата. Для того что бы случайно не поцарапать пластик на магнитоле нужно на селектор АКПП намотать тряпку или одеть ХБшную перчатку.
9) Выкручиваем 2 шурупа под бортовым компьютером и вытягиваем его вместе с перчаточным ящиком на себя. Вытаскиваем разъем проводов из бортовика.
С центральной консолью и тоннелем все. Следующим нужно снять переднюю подушку безопасности пассажира и приборную панель с рулем.
10) Для начала нужно отключить провод, идущий к передней подушке безопасности пассажира, для этого поддеваем тонкой плоской отверткой черный зажим на желтой фишке и после этого снимает ее.
11) Подушка безопасности крепится на 2 болта к силовой раме, их нужно открутить. К ним можно подобраться через бардачок с помощью трещотки с удлинителем.
12) Что бы вытащить подушку нужно со стороны бардачка надавить на нее снизу-вверх, и она легко выйдет из защелок. После снятия лучше ее убрать в надежное место подальше от детей, собак, жены, любопытных соседей и тд.
13) Обязательно нужно снять дефлекторы боковых воздуховодов, так как под ними скрываются болты крепления торпеды к силовой раме. Для этого нужно пальцами взяться за центральный дефлектор воздуховода и потянуть его на себя. Снимаются они с небольшим усилием, но рывками дергать лучше не стоит.
14) Откручиваем 2 шурупа козырька панели приборов, снизу отстегиваем резиновую заглушку от пластика и вытаскиваем ее на себя.
15) Для того что бы снять саму панель приборов нужно открутить 3 шурупа, два снизу по бокам и один сверху посередине. После того как открутим, нужно отсоединить 2 фишки с проводами подключённых к приборке сверху по бокам. Так же посередине жгут проводов прикреплен к приборке с помощью плоской клипсы. Такие клипсы сложно снимать целыми, а найти замену им еще сложнее, поэтому что бы ее не ломать проще ее оставить на месте. Сам жгут примотан к ней с помощью черной изоленты, просто разматываем изоленту не снимая клипсы либо аккуратно срезаем эту изоленту, не повредив провода внутри.
16) Выкручиваем 1 шуруп крепящий блок управления светом к торпеде.
17) Снимает плоской отверткой колпачки по бокам руля и откручиваем под ними 2 болта. После этого подушку безопасности аккуратно вынимаем из руля на себя.
18) Как и с пассажирской подушкой тонкой плоской отверткой поддеваем черный зажим и вынимает желтую фишку. В моем случае к подушке подсоединен только один желтый разъем, оранжевый разъем не куда не подсоединялся, он был прикреплен к пластмассе, просто вытаскиваем его и все. В других версиях подушки оба эти разъема подсоединены и нужно их оба снимать. После снятия так же убираем эту подушку в надежное место.
19) Отключаем белую фишку проводов мульти руля и круиз контроля. Черную фишку проводов подушки можно не трогать.
20) Здесь перед тем как откручивать руль нужно черным маркером сделать отметку, для того что бы во время последующей сборки установить руль ровно как он и стоял до этого. Я сделал 2 отметки, одна поверх самой гайки, а вторая уже после того как я гайку открутил поверх резьбы. Для откручивания нужна головка на 21 и трещотка, моя оказалась коротковата поэтому берем в багажнике штатный баллонный ключ и спокойно откручиваем гайку. Опять же повторюсь, для того что бы потом ровно установить руль нужно сделать маркером засечку на резьбе рулевого вала и корпусом руля. Сам руль крепко сидит на зубчатом валу и что бы его вытащить нужно ладонями аккуратно и ровно без чрезмерной силы одновременно бить сзади по боковым спицам руля. Через несколько ударов руль может выпрыгнуть из крепления, так что нужно быть готовым его ловить.
21) Верхний подрулевой пластик держится на защелках по бокам, расщелкиваем их и снимаем его вверх.
22) Нижний подрулевой пластик держится на 2х шурупах и одном болте, выкручиваем их. Опускаем ручку регулировки положения руля и снимает пластик сначала на себя немного, а потом вниз.
23) Отщелкиваем 2 фишки проводов подрулевых переключателей.
24) Откручиваем по 2 шурупа с обоих сторон и вытаскиваем подрулевые переключатели.
Итак, с этим закончено, осталось снять боковой пластик стоек, отцепить проводку и можно наконец то снимать торпеду.
25) Боковой пластик стоек можно снять, потянув его сначала на себя, а потом вверх.
26) Для отключения фишек проводов от кнопок проще сначала вытащить их из посадочных мест, а потом уже отсоединить разъем. Каждая кнопка держится на 2х защелках, сверху и снизу, к ним можно спокойно добраться рукой снизу и сжав усики вытащить наружу. Снаружи уже отсоединяем разъем. И так со всеми 4 кнопками.
27) Что бы отсоединить трос открытия капота от торпеды нужно отверткой поддеть язычок рукоятки вниз и вытянуть весь механизм на себя.
28) Далее перед тем как приступить к откручиванию торпеды нужно от нее отсоединить все жгуты проводов с клипсами и пару датчиков.
• Отсоединяем от датчика температуры салона (находится справа от замка зажигания за небольшой решёточкой) резиновый патрубок и фишку с проводами.
• Вынимаем OBD2 разъем из торпеды (по бокам у него находятся усики, зажимаем их по очереди и выдавливаем вверх).
• Отключаем датчик солнечного излучения (та маленькая круглая штука спереди перед стеклом), до него нужно будет снизу постараться дотянуться и вынуть разъем, так же там сам провод держится на клипсе поэтому зажимаем усики клипсы плоскогубцами и вынимаем ее.
Теперь переходим к центральной консоли.
• Отсоединяем от торпеды клипсу держащую провод антенны и клипсу провода проводки прикуривателя с подсветкой.
• Вынимаем клипсу с проводом бортового компьютера из воздуховода.
• Вытаскиваем желтую лампочку состояния AIRBAG.
Переходим к бардачку.
• Отсоединяем все клипсы на жгуте проводов (идет вдоль нижней кромки бардачка), так же вытаскиваем лампочку подсветки бардачка (находится сверху справа от петли замка).
Еще раз внимательно осматриваем, проверяем что бы все клипсы с проводами и прочим оборудованием были отсоединены от торпеды. Возможно на разных конфигурациях автомобиля будет разное оборудование, у кого-то есть дополнительные датчики у кого-то их вообще не будет, либо будет дополнительная проводка ну и все в этом духе.
После того как все дополнительное оборудование и проводка будет снято с торпеды можно приступить к ее демонтажу.
29) Сама торпеда прикручена на 9 болтов, используем трещотку с головкой на 10:
• Первый болт находится слева (самый левый низ торпеды) от рукоятки открытия капота;
• Второй болт находится внутри левого воздуховода;
• Третий болт находится под козырьком панели приборов, над рулевым механизмом;
• Четвертый болт находится в центральной панели под воздуховодами прямо по середине;
• Пятый болт находится чуть ниже и левее от четвертого, в месте где находится климат контроль;
• Шестой болт находится внутри правого воздуховода;
• Седьмой болт спрятался над бардачком, справа от петли замка;
• Восьмой болт находится снизу в левом углу бардачка;
• Девятый болт находится в самой правой нижней части торпеды.
Выкручиваем все болты, и выдергиваем торпеду на себя. Перед тем как вытащить ее, нужно выдвинуть и опустить рулевой механизм, так же замотать тряпкой селектор коробки передач. Сама торпеда не тяжелая, но громоздкая, чтобы не повредить поверхность и не поцарапать лучше ее вытаскивать в четыре руки.
Сборку производим в обратном порядке.
При сборке руля для ровной установки нужно ориентироваться на ранее нанесенные отметки маркером, сам руль вбивать НЕЛЬЗЯ, можно испортить зубчики на валу, поэтому максимально вставляем руль на вал и уже гайкой закручиваем до конца.
Во время установки пластика на боковые стойки у меня возникла проблема, усики этого пластика не попадали в торпеду, пришлось изрядно повозится. Большая часть времени как раз ушла на этот пластик. Сам пластик мягкий поэтому его можно гнуть. Я использовал длинную отвертку, ей изгибал эти усики и направлял их в посадочные отверстия торпеды.
При сборке автомобиля почистил водительское сидение от ржавчины и попытался починить подогрев. Сам процесс ремонта расписывать не стану, напишу то что разорванные контакты подогрева скручивал тонкой медной проволокой. После с помощью портативной газовой горелки сварил место разрыва (медь плавится при температуре около 1085 градусов). Соединение получилось прочным и теплостойким. До ремонта мерил сопротивление нити, тогда оно оказалось на сидушке 1,5 Ом, на спинке 6 Ом (скручивал место разрыва без пайки для того что бы замерить сопротивление), общее получается 7,5 Ом. Тогда я не предал этому не какого значения, уже после того как заварил обрыв и собрал сиденье (после сваривания разорванных нитей сопротивление не изменилось, так же 7.5 Ом, думал, что так и должно быть), установил его на место и подключил провода, но оно не заработало и как потом понял причина этому то что где-то еще подгорела нихромовая нить и в этом месте сопротивление увеличилось. Замерил второе сиденье с рабочим подогревом, оказалось 2,5 Ом (1,5 Ом сиденье и 1 Ом спинка). Считаем мощность рабочего подогрева, для этого по закону Ома рассчитываем силу тока I=U/R, подставляем I=12V/2.5Ом=4.8 Ампер, мощность P=I*U=4.8A*12V=57.6 Вт. Считаем мощность не работающего подогрева, I=12V/7.5Ом=1.6 Ампер, мощность P=1.6A*12V=19.2 Вт. Отсюда делаем вывод что для нормальной работы подогрева сиденья требуется 57 Вт, а у меня получается только 19 Вт (Еле заметно то что теплый подогрев). Что ж, сиденье я уже поставил, да и опять его разбирать пока что желания у меня нет, так что перезимую опять без подогрева, мне не привыкать, а уже весной буду думать, как его починить. Была еще идея напрямую подключить сидушку без спинки (I=12V/1.5Ом=8 Ампер, P=8A*12V=96 Вт.) но сама идея 8 Ампер под пятой точкой меня сильно смущает, да и 96 Вт будут дико жарить. Если у кого-то была такая ситуация напишите в комментариях кто как чинил.
Как снять головное устройство Мазда 6 2002-2008 гг.
В данной статье мы покажем как снять штатное головное устройство автомобиля Mazda 6 первого поколения. На первом шаге необходимо отсоединить блок подстаканников с центрального тоннеля.
Далее поддеваем декоративную панель КПП и сдвигаем ее назад (см. рисунки ниже).
На следующем этапе необходимо открутить два винта, расположенные под штатной магнитолой.
После этого снимаем бардачок с ограничителей и откручиваем винт, расположенный с правой стороны магнитолы, через отсек бардачка.
Ну и осталось просто потянуть магнитолу на себя и вытащить из направляющих.
После этого подключаем в разъем для внешнего CD-чейнджера адаптер Yatour для Mazda.
Разборка консоли и снятие обшивок дверей
там разбирается очень просто. на дверях помоему 1 саморез всего где ручка открываня двери, остальные клипсы. а консоль сначала подстаканник вытаскиваешь ( или подлокотник) она просто вытаскиваеся, потом крыку где переключалка кпп. и там консоль на 2х болтах крепится.
так на атензе снимается. на других машинах по другому может
там разбирается очень просто. на дверях помоему 1 саморез всего где ручка открываня двери, остальные клипсы. а консоль сначала подстаканник вытаскиваешь ( или подлокотник) она просто вытаскиваеся, потом крыку где переключалка кпп. и там консоль на 2х болтах крепится.
так на атензе снимается. на других машинах по другому может
Миниатюры
Миниатюры
Подскажите плиз а как разбирается центральная консоль с "крутилками" обдува и т.д. (На представленных фотах с климатом, а меня просто AC)
Задача — добраться до регулятора направлениия потоками.
Там есть какая то маленькая кнопочка внутри, кот. автоматически кондей врубает при положении обдува "на лобовое".
Как снять панель магнитолы?
Вот только надо учесть что эта рамка для американских мазд, с японками и европейками она глючит (либо климат не работает, либо с дисплеем траблы либо вообще не работает) дело в том что у америкосов по проводке немного не так как на японках и европейках.
Что касается снятия ручки АКПП то МКПП и типроник просто отркучитваются как болт, а вот с обычным автоматом дела сложнее. Там спереди откручивается 2 болта, но ручку снять не даёт кнопка HOLD. Провода к ней припаяны, поэтому чтобы снять ручку нужно либо разрезать провод, либо мучится со снятием всего тоннеля. Провода с кнопки ХОЛД уходят на фишку около прикуривателя.
Итак, давно хотел сменить приборку. Изначально у меня была "Тип Б", то есть та, где нет ни слова на русском, а о всех событиях, случающихся в жизни автомобиля приходится догадываться по загорающимся значкам.
Не то, чтобы все это напрягало, но хотелось чего-то большего, например, быть в курсе какая именно дверь не закрыта, а не бегать вокруг машины при появлении соответствующего значка на приборной панели.
Сперва хотел установить приборку от рестайла (уж больно она хороша), но в знающие люди сказали, что в мою машину она не подойдет. Единственный вариант — приборная панель "Тип А" от автомобилей 13-14 г.в.
В итоге именно такая и была найдена:
У новой приборки были царапины на стекле, пришлось поменять стекла местами. Процедура это не сложная. Для демонтажа приборной панели надо снять декоративный кожух, и выкрутить три самореза, которыми она фиксируется. Работы на 2 минуты. Первая примерка обновки:
Куча всяких разных ошибок. Зато все на русском, с пояснениями:
После записи в нее прошивки скачанной с родной приборной панели (через Forscane с расширенной лицензией) все ошибки потухли и все заработало как надо.
Осталось откорректировать пробег, так как в новой приборке он 35 006 км, а на момент замены в родной был 72 136 км. Разница в показаниях 37 130 км. Стоимость этой процедуры 20$, осталось выкроить время и съездить к нужным людям.
Результатом доволен, мне нравится. Из плюсов — расшифровка ошибок на русском, БК на руссом, индикация всех дверей, регламент ТО и т.д.
Марка Мазда требует соответствия мировым стандартам качества, которые мы можем обеспечить благодаря своему опыту и профессионализму. Речь идет не только о качестве восстановленного покрытия деталей, но и о скрупулезном подборе цвета и оригинальной текстуры. Оцените это по фотографиям и доверьте ремонт автомобиля нашим мастерам.
Пожалуйста, выберите интересующую вас модель Мазды:
Ремонт торпедо Мазда 2
Пример восстановления торпедо Мазда 2 после срабатывания подушки безопасности. Цена - 8 500 рублей, гарантия.
Ремонт пассажирской накладки торпедо Мазда 6 GH
Пример восстановления пассажирской накладки на торпедо Мазда 6 GH после срабатывания подушки безопасности. Цена - 3 500 рублей, гарантия.
Ремонт пассажирской накладки торпедо Мазда 5
Пример восстановления пассажирской накладки на торпедо Мазда 5 после срабатывания подушки безопасности. Цена - 3 500 рублей, гарантия.
Ремонт торпедо Мазда 5 Нью
Пример восстановления торпедо Мазда 5 Нью после срабатывания подушки безопасности. Цена - 8 500 рублей, гарантия.
Ремонт торпедо Мазда 6 GJ
Пример восстановления торпедо Мазда 6 GJ после срабатывания подушки безопасности. Цена - 8 500 рублей, гарантия.
Ремонт торпедо Мазда 6 (2016+)
Пример восстановления торпедо Мазда 6 (2016+) после срабатывания подушки безопасности. Цена - 8 500 рублей, гарантия.
Ремонт пассажирской накладки торпедо Мазда СХ-7
Пример восстановления пассажирской накладки на торпедо Мазда СХ-7 после срабатывания подушки безопасности. Цена - 3 500 рублей, гарантия.
Ремонт торпедо Мазда 3 БЛ
Пример восстановления торпедо Мазда 3 БЛ после срабатывания подушки безопасности. Цена - 8 500 рублей, гарантия.
Ремонт торпедо Мазда 3 БМ
Пример восстановления торпедо Мазда 3 БМ после срабатывания подушки безопасности. Цена - 8 500 рублей, гарантия.
Ремонт пассажирской накладки торпедо Мазда 3 БК
Пример восстановления пассажирской накладки на торпедо Мазда 3 БК после срабатывания подушки безопасности. Цена - 3 500 рублей, гарантия.
Ремонт торпедо Мазда CX-5 VS
Пример восстановления торпедо Мазда CX-5 VS после срабатывания подушки безопасности. Цена - 8 500 рублей, гарантия.
Ремонт накладки на руль Мазда СХ7
Примеры восстановления накладок на руль Мазда СХ7 после срабатывания подушки безопасности. Цена - 2 500 рублей, гарантия.
Ремонт накладки на руль Mazda 3
Ремонт накладки на руль Mazda 3 BL после срабатывания подушки безопасности. Оригинальная текстура. Наносим тиснение srs airbag и значки сигнала. Муляж, не содержит подушки безопасности.
Ремонт накладки на руль Mazda CX7
Ремонт накладки на руль Mazda CX7 после срабатывания подушек безопасности Airbag. Произведем демонтаж/монтаж
Ремонт накладки на руль Мазда 3
Примеры восстановления накладок на руль Мазда 3 после срабатывания подушки безопасности. Цена - 2 500 рублей, гарантия.
Муляж подушки безопасности Мазда 3 (2003 - 2009)
Муляж подушки безопасности Мазда 6 (2007 - 2010)
Муляж подушки безопасности Мазда 6 2012+
Муляж подушки безопасности Мазда 3 2009+
Муляж подушки безопасности Мазда ЦХ5 2011+
Наши работы
Поиск по сайту
О нас
Мы - компания с широкой региональной представленностью, работающая с 2008 года. Наши специалисты - настоящие мастера своего дела, прошедшие профессиональную подготовку в Европе. Выбрав нас, вы легко убедитесь в высоком качестве, получите услуги по выгодной цене и в адекватные сроки.
Тема изъезженна вдоль и поперек, но при реализации появилось несколько вопросов. Скорее всего эти вопросы возникли и у вас, поэтому вы здесь.
Еще в 2012 году, когда в автосалоне "Кларус" на варшавке я сравнивал разные комплектации второго кузова Mazda 6 заметил, что в комплектациях sport имеется очень красивая на вид приборная панель с синим свечением по контурам спидометра и тахометра. С тех пор мне частенько приходила мысль о том, что неплохо было бы поставить себе в комплектацию touring такую же красоту. И вот, в апреле 2018 года желание было реализовано.
Итак, для начала необходимо найти приборку от sport версии. Открываем известный сайт бесплатных объявлений и ищем заветную панель. ВНИМАТЕЛЬНО: бывают разные версии. Если у вас автомат (как у меня), то вам нужна версия, где на тахометре шкала размечена до 8 тысяч (если до 7 тысяч — вроде как это версия от двигателя 2.5 л), вместо заглушки (вариант с МКПП) между тахометром и спидометром должна быть индикация выбранного режима АКПП, спидометр размечен до 260 км/ч. Нужную приборную панель по адекватной (2500р) я нашел в Казани. После разговора с владельцем магазина-разборки меня все устроило, и он выслал мне ее транспортной компанией. Доставка обошлась еще в 500р.
Чтобы вы прониклись всей картиной происходящего, опишу свои не правильные действия:
— попытки подпаяться к чипу прямо на плате;
— попытки считать dump при помощи китайского адаптера usb to serial с CH340 на борту по вот этой схеме:
каждый раз при считывании дампа по такой схеме в программе PonyProg выдавалось разное наполнение файла вывода. Тут я вспомнил, что когда пытался на работе подцепиться с помощью этого адаптера к устройству по rs-232 у меня ничего не вышло, то сразу понял, что дело в нем. Порезал его ножницами и выкинул в мусорку. Дальше были идеи напилить скетч в Arduino mega2560, но я побоялся ненароком потереть память s93c66, т.к. пришлось бы отлаживать работу самописной программы.
А теперь действия правильные:
— идем на сайт Чип и дипа и ищем там сей девайс: "RDC2-0026A, USB программатор FLASH и EEPROM памяти. STM32F042F6P6"
— далее в правой части окна находим кнопку "Прочитать", а справа от нее поле и еще правее три точки. Нажимаем на кнопку с тремя точками, выбираем место где сохранится прочитанный файл, вводим его будущее название. Возвращаемся в программу, жмем кнопку "Прочитать". Программа напишет: "успешно прочитано за столько то мс".
— качаем программу HxD — hex редактор (mh-nexus.de/downloads/HxDSetupRU.zip), устанваливаем, открываем в ней только что прочитанный dump файл с чипа приборки от sport версии и пытаемся понять что же за таинственная 0018 строка такая, которую все находят и так легко меняют. Сначала я думал, что вот она:
, но почему то везде (с трудом нашел в интернете дампы от других mazda 6) последние 4 группы байтов были 00. Такого быть не могло, должно там быть какое то значение отличное от 00. Решил спросить у pRonEx , который все это проделывал. И пока ждал его ответа пришло озарение. Если открыть калькулятор программиста в windows, выбрать hex режим, написать цифру 18, то при переводе в режим oct значение изменится на 30. Такая строка есть в файле и вот в ней последние 4 группы:
. Через несколько минут уважаемый pRonEx подтвердил мою догадку.
— дальше идем к своей машине, снимаем приборку по инструкции от того же pRonEx (www.drive2.ru/l/8438649/);
— снимаем защитный кожух, отщелкнув белые фиксаторы;
— находим и выпаиваем eeprom память s93c66 (может быть немного другое расположение на плате ввиду произошедшего ресиайлинга);
— впаиваем свой чип на программатор, сливаем с нее dump;
(небольшой совет: чтобы убедиться, что все ноги надежно припаяны к дорожкам на плате, я брал тестер и в режиме диодной прозвонки прозванивал каждую ножку чипа на свою дорожку на плате)
— далее в той же HxD открываем свой родной дамп и вставляем в строчку, которую мы ранее нашли как 0018 последние 4 группы байт из дампа от спортивной приборки, сохранияем все это как новый файл с расширением .bin;
— в программе программатора выбираем получившийся файл в поле записать, жмем на кнопку "записать";
— далее снова читаем дамп чтобы убедиться, что все корректно записалось;
— выпаиваем чип из программатора и впаиваем его в спорт приборку;
— обязательно отмываем флюс на плате приборной панели;
— выключаем паяльник, берем спорт приборку и идем к машине;
— скидываем плюсову клемму аккумулятора дабы не было никаких конфликтов новой приборки с остальными блоками, не было скачков напряжений в бортсистеме;
— ставим приборку на место, накидываем клемму на плюс, включаем зажигание;
— если видим свой пробег + машина заводится, значит все сделано правильно.
PS. Могут гореть/мигать лампы системы стабилизации. Чтобы они погасли включаем режим "D" и наворачиваем пару кругов вокруг дома.
Напоследок пару фоток результата (он стоит всех усилий):
Читайте также: