Замена отбойников задних амортизаторов фольксваген джетта 5
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
В этой теме 3 ответа, 1 участник, последнее обновление Rick Sanchez 3 года/лет назад.
Замена отбойника заднего амортизатора.
Инструмент накидной ключ 16, рожковый ключ 6, плоская отвертка, тиски.
1. Поддевая плоской отверткой по кругу, снимаем колпачок с верхней опоры амортизатора.
2. Зажимаем амортизатор в тиски за нижнюю опору и, фиксируя шток от проворачивания ключом на 6, накидным ключом на 16 откручиваем опору и снимаем ее со штока.
3. Извлекаем из верхней опоры старый отбойник с пластиковым пыльником. Разъединяем пыльник, отбойник и металлическую проставку, установленную на отбойник. Последняя изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому сильно коррозирует и ее среди лохмотьев старого отбойника и под обилием грязи можно сразу и не увидеть.
4. Очищаем проставку и собираем ее с новым отбойником и пыльником. Пыльник на старой проставке может сам не фиксироваться (попросту слетает), поэтому фиксировался пластиковыми стяжками.
5. Далее все собирается в обратном порядке.
Крышка верхней опоры защелкивается с усилием до характерного щелчка.
Эд, +1 в карму за фотоотчет, хоть какая-то активность появилась.
Кстати аналогично и я в свое время столкнулся с проблемкой оснастки заднего амортизатора, а именно (разные по форме: есть овальные, а есть круглые): нижняя часть опоры амортизатора, отбойника и соединительного кольца. Причем заказывалось и сверялось по VIN.
У меня стояли овальные, заказали всё овальное, а опоры пришли круглые. Поэтому перед заменой надо обратить на это внимание, легче найти всё круглое.
Сарыч написал:
Эд, +1 в карму за фотоотчет, хоть какая-то активность появилась.
Кстати аналогично и я в свое время столкнулся с проблемкой оснастки заднего амортизатора, а именно (разные по форме: есть овальные, а есть круглые): нижняя часть опоры амортизатора, отбойника и соединительного кольца. Причем заказывалось и сверялось по VIN.
У меня стояли овальные, заказали всё овальное, а опоры пришли круглые. Поэтому перед заменой надо обратить на это внимание, легче найти всё круглое.
osnastkaamortizatora.jpg
Сарыч, в итоге ставили круглые опоры с отбойниками вместо овальных? Если так, то встало все без проблем?
Нет, сдал круглые опоры опять в магазин и перезаказал, уже гарантировано овальные.
Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
На днях увидел печальную картину
 |
 |
причем на обоих амортах. по осени смотрел было все гут.
 |
1 - Амортизатор снятие и установка
необходимо учитывать различия в исполнении ходовой части см. стикер с данными автомобиля.
применяемость см. электронный каталог запчастей „ETKA“
2 - Защитный колпачок
3 - Защитный кожух
4 - Опорное кольцо
5 - Отбойник
6 - Опора амортизатора
7 - Гайка M10 x 1.0
25 Нм заменять после каждого снятия
8 - Крышка
1. крепится аморт тремя болтами, два сверху (под ключ на 16) и один снизу (под ключ на 21)
 |
 |
2. нижний не так просто открутить, он закручен с фиксатором резьбы (пришлось греть)
 |
ослабляем. болт с головкой под ключ на 21
3. ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо
 |
4. откручиваем верхние болты и нижний. снимаем аморт.
 |
 |
5. снимаем верхний колпак.
 |
6. из-за отсутствия проф. инструмента, пришлось поработать болгалкой.
 |
 |
т.к. гайка под ключ на 16, пришлось сделать из ключа на 14 ключ на 16
7. разбираем. меняем буфер
 |
 |
8. все обратно собираем
 |
9. собранный амортизатор ставим на место. проще его устанавливать, когда авто на колесах (независимая подвеска)
амортизатор к кузову - 50 Нм, затем довернуть на 45°, амортизатор к корпусу ступичного подшипника - 180 Нм
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
Года 3 назад заметил текущий задний аммортизатор. Никаких изменений в поведении авто было не замечено.
Подвеска спорт, что означает уменьшенный клиренс на 15мм относительно стандартной.
Покупка оригинальных аммортизаторов выглядит негуманно, поэтому присмотрел на ебее и купил обычный SACHS совместимый с оригинальными.
Цена была около 100 евро.
Начну с конца, чтобы сразу отпали вопросы о целесобразности замены текущих амортизаторов.
Потекший аммо можно элементарно определить на фотке.
Оба из демонтированных были сжаты до упора и положены на пол:
 |
Еще одна фотка текущего.
На ней видно, что пыльник протер краску до металла:
 |
Теперь приступаем непосредственно к замене.
По Эльзе при замене аммортизаторов необходимо снять подкрылок и заднюю пружину.
Зачем это нужно делать - непонятно.
Подкрылок вообще не мешает открутить верхние крепления аммортизаторов.
Демонтаж пружины конечно облегчает откручивание нижнего болта крепления аммо к суппорту, но реально это можно сделать и с установленной пружиной, что будет доказано ниже.
Снимаем заднее колесо, подкладываем бруски для надежности.
Откручиваем верхние крепления аммо:
 |
 |
Теперь самое сложное, это открутить болт крепления аммо к суппорту на 21. Он закручен с моментом 180нм.
Для этого нужно использовать систему корданчиков и головок очень хорошего качества, например facom.
Очень легко слизать грани болта, что приведет к большим проблемам.
Вот пример срывания болта с правого суппорта:
 |
В конце концов болт откручен и старый аммо снят:
 |
Сравниваем аммортизаторы. Они совершенно одинаковые:
 |
Номер нового аммо.
Оригинальный номер для подвески спорт 1K0 513 029 FM
 |
Демонтаж верхнего крепления без проблем, гайка на 13 закручена с моментом 25нм.
Переставляем все детали на новый аммо и устанавливаем на место.
Верхние болты на 17 закручиваем с моментом 50нм + 90град.
Так как Я использовал старые болты, то довернуть на 90 не получилось, сделал где то 45, дальше тянуть было страшно.
Важно, для закручивания нижнего болта на 21 с моментом 180 нм нужно машину установить на колеса или опустить на подложенный брусок под пружину.
Это нужно сделать обязательно, чтобы резиновые сайленты аммо правильно ориентировались относительно положения суппорта.
Иначе их просто провернет вокруг оси.
Общий вид подвески:
 |
Аналогично делаем на второй стороне.
Теперь информация из Эльзы для затягивания нижнего болта, как установить заднюю ось подвески в положение, соответствующее снаряженной массе Golf Plus/Cross:
 |
На этом замена окончена.
После установки новых аммо, задняя часть авто на глаз немного приподнялась.
part info
brand: SACHS
313 251
Shock Absorber Super Touring
article country restrictions
not valid for: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Columbia, Ecuador, French Guyana, Guyana, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
country-specific article data
article status: Normal [17/07/2008]
packing unit: 1
criteria
Twin-Tube
Gas Pressure
Parameter: SEOV30/13X212A
Top pin, Bottom eye
replacement for/substituted by
313 251
ZF compare numbers
ZF SACHS
81 4902 003 353
81 4902 558 398
ZF Services compare numbers
BOGE
81 4902 002 292
manufacturer compare numbers
SEAT
1K0 513 029 MS
VOLKSWAGEN
1K0 513 029 FK
1K0 513 029 FM
P.S. Нашел накидной ключик на 21, которым можно попробовать срывать нижние болты аммортизаторов:
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Сначала, я опишу как это делается, а потом расскажу как это прошло у меня, если кому будет интересно.
Что нужно:
Вроде ничего сложного, но теперь, расскажу как это проходило у меня подробней:
Заказал я стойки по VIN. Пришли, но не те – оказалось у меня подвеска для плохих дорог. Но это я понял только когда снял одну стойку! Они отличались только уширением внизу и мои стойки были мощнее. Поставил все назад, заказал еще раз.
Когда я заменил амортизаторы, стук слева пропал, а справа нет. Только через неделю я вычитал, что верхняя опора — тоже сайлентблок. При разборе я это не заметил (резинка внутри), думал просто опора.
Заказал новые опоры. Решил заменить обе (кстати, вот тут то и пришла мысль сделать фото отчет!).
Еще раз все разобрал, заменил опоры, и стуки, наконец, исчезли.
При повторном разборе и сборе – слегка повредил резьбу с правой стороны для верхнего болта. Пришлось поправлять – метчик на 10 шаг 1,5!
Ну и конечно все эти манипуляции с пружинами меня просто убивали морально! Вроде все устроено также как на пассате В5, но там-то такого геморроя не было! Ничего не мешало. Как так может быть!?
Все что описано выше, я делал как написано в моем руководстве по ремонту и эксплуатации. Но на днях мы с приятелем делали аналогичную работу на его машине и выяснилось, что эту работу можно сделать быстрее и легче. Ради эксперимента, мы поддомкратили нижний рычаг, затем мы сначала открутили верхние болты (а не нижний, как делал я). Далее потихоньку стали отпускать домкрат и прунжина сама стала разгибаться, а рычаг опускаться вниз. В результате без всяких стяжек мы смогли поставить нужную головку и сорвать нижний болт. Справа делали анологично, но там все же пришлось стягивать стяжками верхние витки прунжины (головка немного не входила), но стягивать надо было совсем чуть-чуть, не так как у меня. Все остальное — как в отчете, только нижний болт в этот раз закручивали первым, чтобы порядок разборки не нарушать. В результате сделали очень быстро. Всем удачи.
Выкладываю номера запчастей, хотя настоятельно рекомендую не полениться, снять колесо и посмотреть самим, чтобы не получилось как у меня!
1k0 513 029 GL — стойки
1K0 511 353 P — отбойники
1K0 513 353 — опора
1K0 513 425 — пыльник
Лично от меня совет тем кому предстоит ремонт: несмотря на то, что надо открутить всего три болта, отнеситесь серьезно к ремонту, обратите внимание на то, какие амортизаторы нужны (номер выбит на них), и учтите, что верхние опоры (или опору) возможно тоже нужно будет менять!
поводом для замены амортизаторов могут послужить как косвенные признаки неисправности (подтёки масла на штоке или корпусе, порванные пыльники и разбитые отбойники, задиры на штоке), так и субъективные ощущения (большая раскачка, крены, частые пробои). На самом деле амортизатор — это гидравлический тормоз пружины. Его характеристики (сопротивление сжатию и отбою) можно измерять в условных единицах. И вот даже существенное отклонение от заводских настроек уже может послужить поводом для ухудшения управляемости, потере комфорта при езде, а так же способствует снижению ресурса основных деталей и узлов подвески. Так что если есть какие-либо сомнения в исправности амортизаторов — меняйте. А сделать это можно следующим образом:
-снимаем поводки стеклоочистителей
-тянем вверх пластиковую защитку
то есть можно её просто приподнять, но намного удобней работать, при наличии свободного пространства
-далее страгиваем оба центральных ступичных болта, пока машина на колёсах
-поддмокрачиваем, снимаем колёса
-откручиваем стойки стабилизатора
-снимаем суппорта, и подвешиваем, что бы не мешали
-отстёгиваем рулевые наконечники
-откручиваем болты крепления шаровых опор к рычагам
-не забываем отстегнуть разъёмы с датчиков износа колодок и системы ABS
-теперь снова возвращаемся под капот, и откручиваем верхние болты крепления стоек, придерживая при этом сами стойки, что бы не упали на ноги
-и вот она повержена
-приступаем к разборке:
-откручиваем гайку, вынимаем болт, соединяющий струбцину поворотного кулака. А разжать её можно с помощью зубила
-можно помочь выколоткой
-кулак в сторону, стойку в тиски. Стягиваем пружину
-откручиваем центральную гайку
-снимаем всё старое, собираем новую стойку
-перед тем, как вставить стойку в кулак, нужно почистить посадочное место
ну а дальнейшая сборка — в обратной последовательности. И не забудьте после работы посетить стенд развал/схождения
———————————————————————————————————————————————————————————
Читайте также: