Замена оси сателлитов ваз 2114

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

если идет удар при трогании и последующем движении после переключения передачи, отпускаеш сцепление и жмеш на газ идет удар.
скажите плиз какие шрузы за это отвечают, внутрение или внешние?? завтра собрался на базар ток не вкурсе какие брать.
подскажите!

Максиммм89

Активный автомобилист

darkhaired

Молодой-зеленый

ну скажу так что больше не чему )) двигатель покупался нулячий 6 тыс. пробега было. КПП капиталилось. подушки что на двигле что на КПП новые. рулевой небольшое то было, впринцепе это к этому не касается. но что до этих замен что после проблема осталась (
только не подумайте что это все делалось по этой причине ))
ну и остаются шрусы. не могу разобраться какие нужно поменять!

Барсик

Местный . .

Особый гость

Да просто так написать тоже не катит, может человек только сел, ну если давно гоняет и знает, то тут грешить можно на ЛЮБЫЕ ШРУСы, надо их перевроверять, может 1 и умирает. Но вряд ли Mondeo же на гранте с автоматом ездил, вот он и говорил что не доработан и удары жесть, там то всё новое. Может это первый выпуск такой, ща наладили.

promoprajm

Бывалый

Эх ВЫ. Удар идёт от пальца сателлитов при отпускании сцепы. Дифференциал надо дефектовать. За одно посмотришь на состояние внутренних шрусов.

darkhaired

Молодой-зеленый

Особый гость

Юра он же писал кпп капиталил не уж то разбитую ось сателлитов не заметишь? Ведь это болезнь наших коробок, и её обычно всегда смотрят при капиталке. И не написал какого рода удар
darkhaired да дифференциал в кпп, тут по этому тема есть. Если во время не заменить то может разбить корпус кпп, и не сладко придется

promoprajm

Бывалый

Капиталил Женя понятие относительное, может он по муфтам, шестерёнкам вилкам и прочим прошёлся, но дифференциал не трогал

Faerwoll

Бывалый

darkhaired

Молодой-зеленый

да не стук а удар идет аж в кузов отдает. разве шрусы не могут быть причастны к этому?
коробку капиталилась не всмысле масло поменять и и т.п. на 1600грн деталей купил ток и + за работу отдал. так что там как часики ))

mitya131

Новенький

Ну, мне тоже движок капиталили. А тысяч через 10-15 пробега, я его уже сам вскрывал, ремонтировал и устранял недоделки после капиталки

Lesik56

Молодой-зеленый

У зятя такой нехилый удар по кузову (правда на калине) при таких же условиях появляется из за кривой передней левой стойки, т.е. шток немного кривоват- может там у тя чего такова.

arsen-ool

Молодой-зеленый

DAMPIR89

АВТОЛЮБИТЕЛЬ

стук при трогании бывает в трех случаях. 1 износ сателитов в дифференциале 2 износ шлицевой части осей либо ступиц либо шлиц дифференциала либо гранат . 3 износ резинок кронштейнов .

Angarchanin

Молодой-зеленый

При самых убитых и порой открученных крабах никогда ничего не стучало,гранаты тем более стучать не могут. они скорее развалятся быстрее.
Это сто процентов ось сателлитов,меняй ее скорее пока проблем не наделала,а пока будешь утешать себя подушками,гранатами и т.д. можешь на коробас попасть..

DAMPIR89

АВТОЛЮБИТЕЛЬ

Я разбирал коробку изза стука при трогании , проверял сателиты на люфт , сравнительно с новыми не было никакого люфта и износа . Не зная че делать просто взял и заменил все подшипники и сальники для профилактики. До сих пор езжу со сутками . Все 4 гранаты стоят новые у меня ни где ни че ни при каких поворотах не хрустит . Однажды когда ковырялся в машине взял за ось и покрутил вперед назад был люфт примерно 5мм с характерным стуком как при трогании. Отсюда итог износ шлицевой части ! Советую автору прежде чем скидывать короб проверить ходовую на износ . А если все же решил снимать то лучше за одно купи сразу рем комплект подшипников сальников , чтоб зря не было вдруг и у тебя будет такая же ситуация. как у меня

В этой статье речь пойдёт о проблемах с КПП на ВАЗ 2114. Мы расскажем, почему плохо включаются скорости на ВАЗ 2114, откуда берутся подтёки масла, а так же рассмотрим другие проблемы коробки передач на ВАЗе.

Как устроена коробка передач на ВАЗ 2114Возможные неисправности коробки и их причиныТрудно переключать передачиШум в коробкеСкорости "вылетают"Хруст при переключении передачСтук в коробке передачПодтеки маслаРемонт КПП ВАЗ 2114Снятие и разборкаОсмотр деталейСборка устройства

Знаете ли вы? AвтоВАЗ закoнчил выпуск автомoбилей семействa Lada Samara24 декабря 2013 года. В тот день с конвейeра сошёл последний пятидверный хэтчбек (ВАЗ-2114) белoго цвета.

Как устроена коробка передач на ВАЗ 2114

Для начала, рассмотрим устройство коробки передач ВАЗ 2114.

На 14 модели стоит такая же коробка, как на 13 или 15, поэтому если вы имели дело с этими моделями, то тут трудностей возникнуть не должно.

КПП в ВАЗ 2114 механическая, 5-ти ступенчатая, идёт в паре с дифференциалом. Первичный вал имеет набор ведущих шестерён с 1, 2, 3 и 4 передачи.

На съёмной шестерёнке расположилась 5-я передача. Все они имеют соединение с ведущими шестерёнками, которые находятся на вторичном валу (предназначены только для передач переднего хода).

Возможные неисправности коробки и их причины

В КПП ВАЗ 2114 мы рассмотрели устройство и отличия от других моделей, теперь переходим к выявлению неисправностей.

На отечественных автомобилях, к сожалению, достаточно часто что-то ломается или начинает работать как-то не так. А если неправильно работает коробка передач, то это уже становится серьёзной проблемой. Поэтому мы взялись помочь вам найти причину поломки и прийти к решению.

Трудно переключать передачи

Причин тугого переключения передач достаточно, поэтому переходим к рассмотрению основных:

Неполное выключение сцепления;

Деформированная тяга привода управления механизмом переключения передач;

Изнашивание пластиковых деталей в приводе переключения передач;

Ошибки при регулировке привода переключения передач;

Проблемы с креплением шарнира или рычагов штока выбора передач.

КПП не работает бесшумно, особенно на ВАЗе, но и греметь на весь салон оно не должно. Поэтому рассмотрим причины, из-за которых гудит коробка передач на ВАЗ 2114.

Первая причина – зубья шестерёнок, которые пришли в негодность. Даже средний износ детали может привести к ощутимому шуму в КПП.

Ещё одна причина - подшипники коробки ваз 2114, которые при износе нужно безотлагательно менять.

Важно! Если вы не уверены в том, что свист или шум в коробке передач вызван конкретной деталью, то лучше обратиться в сервисный цент. Часто бывает, что шум вызывают механизмы, которые вообще не относятся к коробке передач и замена детали, которая якобы даёт шум, ничего не даст.

Последняя причина – недостаток масла. Тут всё решается намного проще, стоит просто добавить масла или заменить сальники/уплотнительные прокладки.

Если передача не фиксируется и постоянно вылетает, то проблему нужно искать в креплении зубцов шестерни и муфты. В этом случае деталь нужно менять. Есть и другие причины:

увеличение колебания силового агрегата (решается только заменой);

неправильная регулировка привода переключения передач (из-за этого передачи нормально не включаются);

неправильное натягивание защитного чехла тяги.

Хруст при переключении передач

Чтобы выявить проблему вам так или иначе придётся разобрать КПП. К хрусту провидят различные поломки и износы элементов конструкции. Рассмотрим основные причины хруста в коробке:

Трос сцепления. Косвенная причина, однако, может быть проблема именно в тросе. Если он порвался, то вы не сможете тронуться с места.

Вал КП. Возможная причина хруста. Обычно вал коробки передач может давать хруст только по причине заводского брака.

Стук в коробке передач

Стук в КПП так же свидетельствует о проблеме. Если вы услышали постукивание в коробке, то причиной звука может быть:

не выставлен уровень масла (при этом важно, сколько вы заливаете масла в коробку передач ваз 2114);

слишком мало или большое расстояние между тормозами и пакетами муфт;

провисание какого-либо клапана в КПП;

Этот список можно дополнить ещё десятком различных причин. Так или иначе, стук в коробке говорит о том, что нужно провести диагностику автомобиля.

Если вы обнаружили подтёки масла, то постарайтесь сразу найти место, откуда оно течёт. Это вам облегчит поиск проблемы. Но часто бывает так, что понять, откуда течёт, просто невозможно.

Трансмиссионное масло может протекать из-за следующих поломок:

люфт первичного вала КП;

разгерметизация деталей (трещины, микродыры и так далее);

изнашивание уплотнителя вала привода спидометра.

Ремонт КПП ВАЗ 2114

Снятие и разборка

Разборку коробки лучше начинать с утра, так как у вас на эту процедуру уйдёт целый день. Лучше всего проводить разбор вдвоём, так получится в разы быстрее.

Глядя на вид коробки передач ваз 2114 в разрезе, проводите всё в точности так, как описано в этой статье. Установите страховочную поперечину для поддержания движка.

Снимите защиту и картер (перед этим нужно слить всё масло).

Далее отсоединяйте датчик заднего хода и ослабляйте хомуты. Затем снимайте тягу с шарнира, который предназначен для смены передач.

Уже после проделанной работы, откручивайте шпильку крепления двигателя с коробкой.

После этого отсоединяйте поворотные кулаки от шаровых, и аккуратно снимайте шестерню полуоси, для того, чтобы избежать её попадания в картер.

Затем выбивайте второй шарнир, при этом осторожно разводите колёса в разные стороны.

Если у вас появились какие-то проблемы с отсоединением привода колес от полуосей, снимите коробку в сборе. Специальное оборудование поможет вас сделать выпрессовку шарнира из шестерни полуоси.

Затем, в подвешенном состоянии, отверните остальные болты крепления, перед этим поставив гидравлический подъемник.

На страховочной поперечине приспустите двигатель, и коробка сама легко сойдет вниз.

Теперь, когда мы знаем, как снять коробку на ВАЗ 2114, приступим к осмотру деталей.

Перед самим осмотром следует очистить детали КП. Следует удалить все отложения щеткой и очистить отверстия и шлицы от грязи. Затем следует промыть и обдуть струей сжатого воздуха эти детали. Особенное внимание уделите подшипникам.

На картерах КП ВАЗ 2114 и сцеплении не должно быть трещин и сколов. Поверхность рaсточек для пoдшипников следует проверить нa износ или пoвреждения. Нa поверхности рaзъема картеров сцепления и коробки передач не должно быт вмятин и других повреждений. Помните, этo все может привести к пoтере герметичности узла.

Задняя крышка, которая соприкасается с картером КП, не должна иметь повреждений. Если вы обнаружили какое-то повреждение, его можно устрaнить шлифoвальной шкуркoй.

Сальники не должны иметь неровности и большой износ. Износ кромки допускается по ширине до 1 мм. При незначительном повреждении следует заменить сальник на новый.

Не следует забывать и о сoстоянии зубьев шeстерен первичнoго и вторичного валов на ВАЗ 2114. Зубья не должны иметь сколов, износа и забоин. На посадочных поясах валов не должно быть износов и задиров.

Шлицы и канавки валов ВАЗ 2114 не должно иметь вмятин. Это обеспечивает беззазорную посадку ступиц муфт. Если на нем есть дефекты, стоит заменить вал на новый.

Нa тoрцах зубьев венца не должнo быть смятия или сколов.

Шaриковые, роликовые и игольчатые пoдшипники должны быть в идеальном состоянии. Радиaльный зазор не дoлжен превышать 0,05 мм. Поврежденные подшипники лучше заменить на новые.

Износ лапок и изменение формы вилок, штоков и рычагов переключения и выбора передач не допускается. Штоки должны свободно перемещаться в отверстиях.

Так же, особое внимание нужно обратить на состояние торцов зубьев муфт. Не допускается чрезмерный износ блокирующих колец. Если при осевом зазоре между торцов зубчатого венца и блокирующего кольца синхронизатора шестерни достигают 0.6 мм и меньше – замените кольца на новые.

Так же, не должно быть заедания на шариках, пружинах и сухарях.

После проверки оси сателлитов, полуосевых шестерен, сателлитов и сферической поверхности коробки передач ВАЗ 2114 и при обнаружении незначительных дефектов поверхностей, устраните неровности мелкозернистой шкуркой, или же замените детали при значительных износах.

Далее следует проверить, как рычаг на ваз 2114 включает и выключает переднюю и заднюю передачу. Изношенные детали замените на новые.

Так же не забудьте про состояние штока выбора передач, крепление и состояние рычага, сальника и защитного чехла. Изношенные и поврежденные детали следует заменить.

Без внимания не должна остаться и посадка рычага переключения передач в шариковой опоре на ВАЗ 2114. Рычаг должен свободно поворачиваться, без заеданий и не должен иметь свободного хода. Не допускайте изменения формы тяги привода и повреждения защитного чехла. Деформированные детали стоит заменить.

Теперь, когда мы разобрались, как разобрать кпп на ваз 2114, осмотрели и заменили изношенные детали, перейдем к сборке коробки передач.

Переходим к сборке коробки. Начните с запрессовки сальников в картеры сцепления. Смазываем рабочую кромку сальников. Запрессовываем подшипники передние вторичного и первичного вала в картер сцепления (проведите смазку трансмиссионным маслом коробки ваз 2114) .

Важно! Для смазки используйте то же масло, которое вы будете потом заливать в КП.

Дальше проведите запрессовку наружных колец подшипников дифференциала в картеры сцепления и КПП. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач, и поверх штока установите рычаг. Далее вам понадобится клей ТБ-1234, который наносим на резьбу болта и заворачиваем болт. После этого устанавливается чехол на шток.

Наносим клей на резьбу и заворачиваем болт крепления шарнира. Надвигаем кромку чехла на фланец шарнира. Устанавливаем механизм переключения передач так, чтобы рычаг был между лопаток рычага штока.

Закручиваем три болта крепления механизма переключения передач. Вставляем вал привода спидометра в корпус. Ставим уплотнительное кольцо.

Далее устанавливаем привод спидометра в картер сцепления. Закручиваем гайку крепления. Устанавливаем в картер сцепления дифференциал. После этого в полуосевую шестерню дифференциала вставляем оправу.

Важно! Обязательно фиксируем шестерню со стороны картера сцепления, чтобы не произошло смещение.

Вводим шестерёнки вторичного и первичного вала в зацепление. Не меняя положения, проведите установку вала в картер сцепления.

Смазываем втулку промежуточной шестерёнки заднего хода маслом и устанавливаем шестерню заднего хода в картер. Вставляем ось промежуточной шестерёнки заднего хода.

Монтируем на ось механизма переключения передач рычаг включения заднего хода. Ставим стопорное кольцо.

Ставим шток вилки пятой передачи. Проворачиваем шток вокруг вертикальной оси, вводим в зацепление с блокирующей скобой.

Устанавливаем вилку 3 и 4 передач в шток и сдвигаем её к голове штока. Вставляем вилку в проточку муфты синхронизатора.

Далее опускаем в отверстие картера шток и поворачиваем (ведя при этом голову штока в зацепление с рычажком переключения передач). Закрутите болт крепежа вилки на штоке.

Переходим к установке вилки 1 и 2 передачи. Устанавливаем вилку на шток и сдвигаем её к головке штока. Вставляем вилку в проточку.

Опускаем шток в картер, проворачиваем его, вводя голову вилки в зацепление с блокирующей скобой. Закручиваем болт крепления.

Чистим магнит от мусора и устанавливаем в картер. Ставим уплотнительную прокладку. Ставим картер КП на картер сцепления. Смазываем детали коробки трансмиссионкой и закручиваем.

Далее ставим стопорные кольца на задние подшипники валов и пластину крепления подшипников. Закручиваем винты крепления на пластине.

Вставляем шар с пружиной фиксатора передачи заднего хода и закручиваем пробку. Устанавливаем шарики с пружинами фиксаторов передач, закручиваем пробки.

Монтируем заднюю опору силового и закручиваем болты крепления опоры. Ставим упорную шайбу и шестерёнку пятой передачи на первичный вал. На вторичный устанавливаем втулку до упора, потом – игольчатый подшипник. Смазываем подшипники маслом.

Устанавливаем дистанционное кольцо. На вторичный ставим шестерёнку 5 передачи. Ставим упорную пластину в синхронизатор пятой передачи со стороны выступов на муфте.

С обратной стороны синхронизатора ставим блокировочное кольцо таким образом, чтобы выступы были напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора. Устанавливаем вилку в проточку муфты синхронизатора.

Монтируем синхронизатор сразу на вторичный, и вилку на шток (при этом поддерживаем снизу блокирующее кольцо). Запрессуйте на вал синхронизатор. Включите либо 3, либо 4 передачу. Включите пятую передачу, сдвинув муфту вниз. Закрутите гайки первичного и вторичного вала.

Далее зафиксируйте гайки на валах (при этом нужно их закернить). Закрутите болт крепления вилки. Ставим прокладку, монтируем заднюю крышку с кронштейном, закручиваем гайки крепления и болт крепления кронштейна.

На этом сборка КПП ВАЗ 2114 завершена. Если у вас что-то пошло не так, или вы сомневаетесь, что правильно соберёте коробку, то лучше обратиться в СТО.

Знаете ли вы? Прототипом первого автомобиля ВАЗ был автомобиль FIAT 124 модели 1966 года с двигателем 1,2 литра.

Каждый владелец автомобиля рано или поздно сталкивался с проблемой работы коробки передач, а точнее с поломкой дифференциала. Читайте, как его заменить своими силами, или только поменять подшипник дифференциала на машине ВАЗ 2110.

Дифференциал — это важный конструктивный элемент трансмиссии. Он передаёт, изменяет, перераспределяет между двумя потребителями крутящий момент. При необходимости, обеспечивает их вращение с разными угловыми скоростями.

Принцип работы дифференциала

Проще говоря, этот механизм понижает обороты от коробки передач к ведущим колёсам, а также, даёт возможность ведущим колёсам автомобиля вращаться с разной скоростью. Для наглядности, как работает этот механизм, смотрите познавательное видео:

Основой конструкции является планетарный редуктор. В редукторе бывает червячная, цилиндрическая и коническая зубчатая передача. В автомашине ВАЗ 2110 работает конический дифференциал и имеет он следующее устройство:

Расположение этого узла зависит от того, какого привода ведущие колеса. В автомобиле ВАЗ 2110, как во всех переднеприводных машинах, дифференциал находится в коробке передач.

Причинами поломки этого важного узла может стать износ или повреждение подшипников, сальников, крестовины дифференциала. Повреждения могут быть из-за недостаточного уровня масла. Как следствие, заметно повышается уровень шума в мосте или коробке передач (КПП).

Ремонт дифференциала своими руками

Схема дифференциала ВАЗ 2110

Теперь приступаем к разбору самой конструкции:

1. Вынимаем полуосевые шестерни, развернув их вокруг оси сателлитов на 90 градусов.

2. Перед тем, как снять сателлиты, нужно удалить стопорное кольцо с их оси.

3. Теперь беспрепятственно можно вынуть ось и два сателлита.

4. Чтобы освободить ведомую шестерню, нужно отвернуть болты крепления в корпусе дифференциала.

5. Отсоедините деталь от корпуса при помощи молотка и зубила.

6. Всё, что отсоединили: сателлиты, их ось, шестерню — внимательно осмотрите на предмет дефекта. Если поверхности этих деталей, и поверхность самого корпуса, имеют неровности или полипы — старательно устраните их мелкозернистой шкуркой.

Будьте готовы к тому, что некоторые дефекты устранить невозможно, а это значит, придется покупать новую деталь.

7. Отдельное внимание уделите ведомой шестерне в КПП. Возможно, мешают нормальной работе дифференциала дефекты этой детали. Если обнаружите значительную выработку зубьев, сколы или выкашивания, то шестерню придется заменить.

8. Проверяйте пригодность подшипников. Об их повреждении говорит питтинг и следы вдавливания на беговых дорожках и телах качения. Вердикт: требует замены.

Корпус самого дифференциала придётся заменить в том случае, если посадочные места для подшипников значительно изношены.

Замена подшипника дифференциала

1. Не особо переживая за их целостность, спрессуйте эту испорченную деталь.

2. Если имеется специальный съёмник, то из картеров КПП и сцепления удалите наружные кольца.
В том случае, если специального устройства нет, удаляете сначала сальники полуосей. Потом вынимайте кольца подшипников с наружной стороны картера. Но, будьте готовы: при этом сальники портятся и подлежат замене.

3. Если под кольцом картера КПП имеется регулировочное кольцо, то перед процедурой укладки новых колец в картер, нужно подобрать и регулировочное кольцо заново.

4. Разрушенную шестерню привода спидометра можно заменить таким способом, при котором подшипник останется целым. Для этого берёте две отвертки и давите на внутреннее кольцо подшипника, спрессовывая саму деталь. При этом будет разрушаться шестерня привода, но это неважно — она же подлежит замене.

5. Вот так разбирается дифференциал ВАЗ 2110, меняются сломанные детали и исправляются незначительные дефекты. Теперь можно собрать этот механизм в порядке обратном разборке. В процессе не забывайте обрабатывать детали трансмиссионным маслом, а ведомую шестерню крепите маркировкой зубьев наружу (смотрите фото выше).ВАЗ

Трансмиссия

Дифференциал Ваз 2114 это важный элемент системы трансмиссии. Он выполняет функции по передаче крутящего момента к ведущим колесам. Основа его устройства — так называемый планетарный механизм.

Дифференциал ваз 2114 и его виды

Существует несколько разновидностей изделия. Различия зависят от типов автомобильных кузовов и самих принципов работы элемента. Кроме того, фактическое расположение самого дифференциала может различаться. Например, для переднего привода актуально расположение в КПП, для заднего – в картере заднего моста, и так далее.

Бывают канонические, цилиндрические, и самые распространенные — червячные дифференциалы.
Кроме того, большую популярность среди автовладельцев набирает самоблокирующийся дифференциал ваз 2114.

Его главное преимущество это – блокировка усилий в одном месте и передача момента туда, где это действительно требуется. Например, в ситуации, когда одно из ведущих колес застряло или проскальзывает на гладкой поверхности, второе колесо получает повышенный крутящий момент.
Плюсы применения изделия очевидны:

повышается проходимость автотранспортного средства;
гарантируется полная взаимозаменяемость с классическим узлом;
обеспечивается надежная работа.

Самое главное то, что блокировка дифференциала на ваз 2114 позволяет колесам автомобиля максимальным образом использовать соприкосновение с твердой поверхностью для создания тяги и обеспечения дальнейшего движения транспортного средства.

Как отрегулировать преднатяг дифференциала Ваз 2114

Случается так, что блокировка начинает запаздывать, либо вовсе не срабатывает. Причина — уменьшается величина преднатяга или пропадает вовсе. В таком случае не стоит спешить менять узел целиком, рекомендуется попробовать увеличить его величину (преднатяг) самостоятельно.
Для этого необходимо подобрать требуемую толщину регулировочного кольца, установить в гнездо картера КПП. Вся процедура достаточно трудоемкая, поэтому рекомендуется воспользоваться инструкцией по эксплуатации ТС.

Причины неисправностей

Ввиду конструктивных особенностей дифференциала и его рабочего предназначения, происходят разрушительные процессы, связанные с трением, силовыми нагрузками и другими причинами. В результате происходит активный износ узла с его элементами.
Основные причины неисправностей следующие:

Износ подшипников и нарушение их целостности;
Повреждение или износ сальников;
Недостаточное количество масла в трансмиссии, равно как и его плохое качество;
Иные причины.

Первые признаки наличия проблем в работе дифференциала Ваз 2114:

Повышенная шумность в мосте или коробке;
Протекания масла;
Заклинивание моста;
Люфты и стуки при проверке;
И прочая, нестандартная работа узла и его составляющих.

Если вы наблюдаете нештатную работу механизмов дифференциала, первое что рекомендуется сделать – это проверить все соединения узла на предмет герметичности, отсутствия протекания масла. Если целостность соединений, креплений не нарушена, а признаки (шум или нарушение функциональности) присутствуют, требуется демонтаж и разбор узла для выявления, устранения причин.

Замена дифференциала ваз 2114

В связи с тем, что привод автомобиля ВАЗ четырнадцатой модели – передний, интересующий нас узел, располагается в коробке передач. Потому для извлечения, замены самого дифференциала, потребуется демонтировать саму КПП. Не будем очень подробно расписывать все нюансы процесса снятия коробки, а остановимся только на основных этапах.

Итак, этапы для снятия коробки передач таковы:

Устанавливаем автомобиль на подъемник.
При помощи отвертки, молотка и специального ключа откручиваем (ослабляем) ступичные гайки на двух передних колесах;
Поднимаем автомобиль на необходимую для работы высоту;
Если установлена защита картера, то снимаем ее.
Сливаем масло из коробки. Если не планируете его менять, то сливайте в чистую тару для повторного применения;
Снимаем защиту моховика;
Ослабляем хомут и откручиваем крепление рычага переключения скоростей;
Теперь требуется отсоединить привода. Для этого с одной из сторон, резким движением при помощи длинного рычага с плоским концом, срываем шруз от привода. В результате, должен образоваться небольшой зазор.
Для второго колеса потребуются аналогичные действия. Разница лишь в том, что придется разобрать подвеску, для того чтобы демонтажу ничего не мешало (снять колесо, шаровую опору, раскрутить стойку стабилизатора, открутить рычаг). После, вытаскиваем шруз.
Перед тем как открутить все болты и снять саму коробку, подставьте под нее стойку, тем самым вы избежите падения и повреждения узла.
Не забудете отсоединить разъем с датчика скорости и с проводом на задние фонари, иначе вы их оторвете. В подкапотном пространстве снимите оду из клемм аккумулятора. Разъединяем клеммы со стартера. С модуля зажигания отвинчиваем болт, который соединяет его с коробкой. Освобождаем трос сцепления (отсоединяем его).
Откручиваем все болты крепления коробки и подушки крепления.
Аккуратно отсоединяем коробку с блока.

Теперь все подготовительные условия выполнены, и можно приступать к непосредственному разбору самой КПП и замене дифференциала.

Привет всем)))
Данная поломка началась чуть больше месяца назад, постепенно перерастая в большой ремонт! А именно — когда трогаешься, либо переключаешь передачи, появляются небольшие толчки. Ну появились и появились, даже привык почти) Но со временем эти толчки увеличились и стали больше походить на люфт и даже закусывание! Передвигаться стало некомфортно! Со светофора и вовсе не дернешься, ощущение, как-будто что-то сейчас оторвется!
Стал искать причину, сперва грешил на сцепление, затем на шрус (гранату), потом и на коробку. Ну и, в общем, время подошло и погнал я "гонку" на диагностику. В сервисе, пока был на подъемнике взгляд пал на пыльники внутренних шрусов (потрескались и в смазке), однако тщательно пошевелил и подергал привода, в следствии чего, стало ясно что с ними всё в порядке!

Далее снимаем коробас. При сливе масла много стружки и масло очень черное и густое (менял 15 000 тыс. км назад, при покупке авто).

В сцеплении кончился выжимной подшипник (в конце лета брод проезжал, вода попала, стал свистеть). Диск и корзина в хорошем состоянии, пружинки на месте! (Мастер приговорил к ещё 10 000 км пробега)

Далее разбираем коробку и находим там на магните много стружки, а в дифе убитые сателлиты! Все четыре покрошились и ось, на которых они сидят, слизана!

В итоге под замену:
-сателлиты
-подшипники первичного и вторичного валов
-сальники приводов и первички
-выжимной подшипник
-пыльники шрусов внутренние
-щуп
-масло
-герметик
Попутно:
-пыльник шаровой
-регулировка клапанов
-сход/развал
-подтяжка рейки

Особое внимание уделил маслу! Проверяя как-то щуп, обнаруживал неоднократное вспенивание масла Zic 75W90, поэтому решил залить Hyundai 75W85 GL4! Пришёл я к этому маслу уже давно, сидя на работе и анализируя цены.Тот же Zic 75W90 — 1 750р за 4л, а Hyundai 75W85 GL4 — 518р за 1л, в целом 2 072р. Разница небольшая, а масло брендовое, плохих отзывов от покупателей и владельцев Hyundai и Kia ни разу не слышал, тем более что продаю его часто!

Делали долго, с 10 утра 17.01 до 12 обеда 18.01
По деньгам: в сервис отдал 8 500(это работа+развал+регулировка клап+выжимной+сальник приводов+пыльники+регулир. рейки)
сам купил запчастей на 4 600(сателлиты, подшипники, щуп, герметик, масло, сальник первич/вала)

В заключение хочу сказать, что, конечно же, был не готов к такому ремонту (ехал шрус менять). Ну а там стоит только начать…
Меньше ремонта, больше драйва, ребята))))

Читайте также: