Регулировка сцепления на паджеро 4

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Регулировка сцепления: куда крутить?

Общей схемы привода сцепления не нашел. Засим вопрос: если надо, чтобы сцепление брало ближе к полу, в какую сторону крутить шток? По часовой или против?

алексей - Маленький Мук, нет ли свежей информации по сцеплению касательно чего нибудь более лучшего, чем оригинал? хотя бы корзину с раза в 2 более жестким прижимом, чтобы не вонять в глубокой колее

MPS 2,5t 4D56 116 л.с., БК- RIF 500, SEPAR 2000, Webasto TTC Russland- продан
Штатовский форум: задал вопрос — получил ответ.
Еврейский форум: задал вопрос - получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос - и потом долго выслушиваешь, какой ты *удак

Прям так сразу и замена? Это ж не наполненная пепельница из-за которой надо машину менять
Слишком кучеряво на 40 тык менять сцепление. Для начала попробую подрегулировать.

Для Sedoy Корзины хватит этой, а диск ставь без демпфера,в говнах отрывает.Проверено на себе и то и то.
Для andyreal Педальку можешь по регулировать само сцепление нет

flamer, я так понимаю, что воняет из за того, что проскальзывает диск. Значит его надо прижимать сильнее, что и должна делать корзина. Почему ее не стоит менять на более жесткую? сильнее прижим диска- меньше проскальзывает. На спорте подозрительно легкое сцепление

Нет, оно не регулируется потому как гидравлика а не тросс я ставил от Галопера(4.600 в зборе) или от П2 или L200. У них сцепа сильней( карзинка толсще) Ставь и будет тебе счастье. Только в "Какашку" без понижайки не лазь и в снег тоже Я первое сменил на 54000 потом на 72000

Блин. Ладно, буду добивать до конца. Тыщ 10 еще проходит. А может и больше. Может я просто мнительный.

Я недавно поставил SACHS от П2. Вскрытие показало, что в коробке SACHS корзина SACHS, диск VALEO, на нем накладки LUK, а подшипник SKF. Сборная солянка.

Land Cruiser 150 1KD 3.0 173 лс АКПП ОМЕ 2" ComeUp Cap 9.0s BFG AT KO2 285/60R18 Bridgestone DM-V2 285/65R17 UHF Yaesu 1907

По совету уважаемого здесь человека поставили Valeo p/n 826388. Ценник дешевле Тазовского. Кстати по заводу у меня стояло точно такое же.

МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!

. всё регулируется , чё вы гоните. себе даже сделал так, чтоб выжимной от корзины отходил на 2-3 мм
andyreal, если педаль нужна "ближе к полу", то шток цилиндра (на педали) утопи на пару витков, т.е. укороти. упор положения педали (болт с резинкой) не трогай. да, и законтрить как было не забудь!

"Есть люди которые помнят добро, а есть все остальные." (с)
МКПП, 350ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)

Chumahod , сцепление считается регулируемым, если рабочий цилиндр имеет регулировку по длине выпуска штока. У нас этого нет (к примеру, в отличие от вазов) и посему сцепление все же не регулируемое (педаль не всчет, т.к. оптиума при изношенном сцеплении не достичь)

Можно сделать регулируемое, как на наших ВАЗ 1-7 классике, снимите рабочий цилиндр нарежьте резьбу на штоке и крутите.
Sedoy похоже сцепление спалил? ведь вроде и 100 т нет. Корзины родной точно хватит.Берёт внизу или уже в полпедали, тупо если пятку отрывать от пола не надо то поживёт.

Нет, у меня еще поживет, но странно что с самого начала педаль слишком легкая, что и подтверждается практическим опытом- когда идешь по колее и засаживаешься особенно глубоко, то появляется этот мерзкий запах. Отсюда вывод, что корзина недостаточно прижимает диск, а подванивает оно с нуля. но если я засел, то не насилую, а вытаскиваю ручной лебедкой

Chumahod писал(а): andyreal, если педаль нужна "ближе к полу", то шток цилиндра (на педали) утопи на пару витков, т.е. укороти.

Sedoy писал(а): Chumahod , сцепление считается регулируемым, если рабочий цилиндр имеет регулировку по длине выпуска штока. У нас этого нет (к примеру, в отличие от вазов) и посему сцепление все же не регулируемое (педаль не всчет, т.к. оптиума при изношенном сцеплении не достичь)

". человек становится "взрослым", когда полностью загоняется в рамки менталитета и увы, вместе с этим полностью утрачивает гибкость мышления." (с)
нет никакой разницы с какой стороны стоит регулируемый шток. на митсу точно такая система регулировки, как на ауди. а если педаль слишком лёгкая - снимите вспомогательную пружину с педали, вот тут то мы и повеселимся.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Mitsubishi Pajero Sport , моменты затяжки Mitsubishi Pajero Sport , неисправности Mitsubishi Pajero Sport , мануал Mitsubishi Pajero Sport , manual Mitsubishi Pajero Sport , схема Mitsubishi Pajero Sport , характеристики Mitsubishi Pajero Sport , устройство Mitsubishi Pajero Sport , ремонт Mitsubishi Pajero Sport , коды ошибок Mitsubishi Pajero Sport , не заводится Mitsubishi Montero , моменты затяжки Mitsubishi Montero , неисправности Mitsubishi Montero , мануал Mitsubishi Montero , manual Mitsubishi Montero , схема Mitsubishi Montero , характеристики Mitsubishi Montero , устройство Mitsubishi Montero , ремонт Mitsubishi Montero , коды ошибок Mitsubishi Montero , не заводится Mitsubishi Shogun , моменты затяжки Mitsubishi Shogun , неисправности Mitsubishi Shogun , мануал Mitsubishi Shogun , manual Mitsubishi Shogun , схема Mitsubishi Shogun , характеристики Mitsubishi Shogun , устройство Mitsubishi Shogun , ремонт Mitsubishi Shogun , коды ошибок Mitsubishi Shogun , не заводится Mitsubishi Challenger , моменты затяжки Mitsubishi Challenger , неисправности Mitsubishi Challenger , мануал Mitsubishi Challenger , manual Mitsubishi Challenger , схема Mitsubishi Challenger , характеристики Mitsubishi Challenger , устройство Mitsubishi Challenger , ремонт Mitsubishi Challenger , коды ошибок Mitsubishi Challenger

Обслуживание на автомобиле

Проверка и регулировка педали сцепления

1. Отвернуть край напольного коврика из-под педали сцепления.

2. Измерить высоту педали сцепления. Если измеренное значение выходит за пределы номинального значения, перейти к шагу 4.

Примечание:
Номинальное значение (А):
Автомобили с левым расположением рулевой колонки: 183,5 – 186,5 мм
Автомобили с правым расположением рулевой колонки: 178,5 – 181,5 мм.

3. Измерить люфт штифта педали сцепления. Если значение люфта превышает номинальное, перейти к шагу 5.

Примечание:
Номинальное значение (В): 1 – 3 мм.

Внимание:
Не выдвигать шток главного цилиндра сцепления, поскольку это приведет к нарушениям работы сцепления.

4. Если высота педали сцепления не соответствует номинальному значению, ослабить установочную гайку и контргайку, и, вращая регулировочную гайку, отрегулировать высоту педали сцепления до номинального значения.

5. Если люфт педали сцепления не соответствует номинальному значению, ослабить установочную гайку и перемещая шток, отрегулировать люфт.

6. После проведения регулировок убедиться, что свободный ход педали сцепления (измеренный на лицевой части педали) и расстояние между педалью сцепления (от лицевой части педали) и панелью пола при полностью выключенном сцеплении соответствует номинальному значению.

Примечание:
Номинальное значение (С): 4 – 13 мм.
Номинальное значение (D):
Автомобили с левым расположением рулевой колонки: не менее 74 мм.
Автомобили с правым расположением рулевой колонки: не менее 76 мм.

7. Если измеренные значения свободного хода и расстояния не соответствуют номинальным пределам, вероятнее всего это является следствием попадания воздуха в гидросистему привода сцепления или повреждения главного цилиндра или сцепления. Прокачать воздух, разобрать и проверить техническое состояние главного цилиндра и сцепления.

8. Установить на место напольный коврик.

Прокачка гидросистемы привода сцепления

Внимание:
Использовать только рекомендованную тормозную жидкость. Не смешивать тормозные жидкости разных марок.

Примечание:
Рабочая жидкость гидравлического привода сцепления: тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4.

*Рабочий цилиндр сцепления в сборе*

1. Подсоединить шланг с бутылкой к штуцеру.

2. Открыть золотник.

3. Медленно нажать на педаль сцепления. Открыть штуцер для прокачки и выпустить тормозную жидкость с пузырьками воздуха. Закрыть штуцер для прокачки. Отпустить педаль сцепления. Повторять процедуру до тех пор, пока в вытекающей тормозной жидкости не перестанут присутствовать пузырьки воздуха.

4. После проведения прокачки воздуха затянуть штуцер для прокачки моментом затяжки 8,9 ± 0,9 Н∙м.

Проверка датчика положения педали сцепления (автомобили с круиз - контролем)

Внимание:
Не наносить смазку на датчик и установочную часть датчика во избежание нарушения работоспособности датчика. При установке не использовать перчатки, на которых присутствуют следы смазки.

1. Отрегулировать педаль сцепления.

2. Подсоединить омметр к разъему датчика положения педали сцепления и проверить непрерывность при полностью нажатой и отпущенной педали.

Проверяемое соединение	Положение педали	Состояние
1-2	Полностью нажата	Непрерывность (менее 2 Ω)
1-2	Отпущена	Непрерывность отсутствует

3. Если непрерывность не соответствует спецификации, заменить датчик положения педали сцепления.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Mitsubishi Shogun , регулировка сцепления Mitsubishi Shogun , трансмиссия Mitsubishi Shogun , коробка передач Mitsubishi Shogun , сцепление Mitsubishi Montero , регулировка сцепления Mitsubishi Montero , трансмиссия Mitsubishi Montero , коробка передач Mitsubishi Montero , сцепление Mitsubishi Pajero , регулировка сцепления Mitsubishi Pajero , трансмиссия Mitsubishi Pajero , коробка передач Mitsubishi Pajero

Ремонт сцепления

*19 ± 3 Н∙м
35 ± 6 Н∙м
11 ± 1 Н∙м*

1. Снять крышку сцепления (1).

2. Снять диск сцепления (2).

3. Снять выжимной цилиндр сцепления (3).

4. Снять уплотнительную крышку (4).

5. Снять вал выжимной вилки (5).

6. Снять выжимную вилку (6).

7. Снять уплотнение (7).

8. Снять выжимной подшипник сцепления (8).

9. Снять пыльник (9).

1. Установить пыльник (9).

2. Установить выжимной подшипник сцепления (8).

Нанести специальную смазку на внутреннюю поверхность выжимного подшипника сцепления.

3. Установить уплотнение (7).

4. Установить выжимную вилку (6).

Нанести специальную смазку на контактную поверхность выжимной вилки и вала выжимной вилки.

5. Установить вал выжимной вилки (5).

6. Установить уплотнительную крышку (4).

7. Установить выжимной цилиндр сцепления (3).

8. Установить диск сцепления (2).

9. Установить крышку сцепления (1).

Момент затяжки: 19 ± 3 Н∙м.

Затянуть болты крепления крышки сцепления в последовательности указанной на рисунке.

Проверка кожуха и диска сцепления

Крышка муфты сцепления в сборе

1. Проверить пружинный диск. В случае обнаружения признаков абразивного износа или перепада по высоте, превышающего максимальное допустимое значение, заменить крышку сцепления новой деталью (См. рисунок).

Максимальный допустимый перепад по высоте: 0,3 мм.

2. Проверить нажимной диск на предмет абразивного износа, образования трещин или изменения цвета.

3. Проверить заклепки. В случае обнаружения выпавших заклепок заменить крышку сцепления в сборе.

1. Не чистить диск муфты сцепления бензином.

2. Проверить диск сцепления. В случае обнаружения нагара, больших пятен масла на поверхности или выпавших заклепок заменить диск сцепления новой деталью.

3. Проверить амортизирующую пружину. В случае обнаружения ослабленных или поврежденных пружин заменить диск сцепления.

4. Установить диск сцепления на входном вале, проверить скольжение и вращение диска. Если возникают помехи скольжению, почистить диск. В случае обнаружения значительного люфта заменить диск сцепления, входной вал или обе детали одновременно.

Выжимной подшипник муфты сцепления

Не чистить выжимной подшипник с использованием бензина, так как вовнутрь подшипника закачана консистентная смазка.

1. Проверить выжимной подшипник на предмет наличия следов пригорания, повреждений, ненормального шума или помех при вращении.

2. В случае обнаружения следов абразивного износа заменить выжимной подшипник.

3. В случае обнаружения следов абразивного износа на выжимной вилки заменить вилку.

Выжимной цилиндр муфты сцепления

1. Проверить внутреннюю поверхность выжимного цилиндра на предмет наличия следов абразивного износа.

2. Измерить внутренний диаметр у основания, посередине и у вершины выжимного цилиндра муфты сцепления.

Если величина зазора между поршнем и цилиндром превышает максимальное допустимое значение, заменить выжимной цилиндр новой деталью.

Если педаль сцепления провалилась в пол, то скорее всего, потек рабочий (тот что стоит на КПП) цилиндр сцепления. Купите ремкомплект и снимите цилиндр на земле.

Возьмите доску 20 мм и покрывало, т.к. лежать на земле не очень-то приятно.

Лезим под машину. Хорош в этом плане джип, многое можно сделать без подъемника и домкрата:

Вот он цилиндр сцепления:

Места не так много чтобы развернуться-перевернуться, поэтому заранее выбираем удачную позу и откручиваем накидным ключиком на "14" подводящую трубку, а после небольшого "душа из тормозухи" трещеткой с головкой на "14" откручиваем два болта крепления цилиндва и роняем его. Главное в этот момент увернуться от него, но в то же время не забыв что места не так много, не стукнуться головой об раму или торсион.
После удачного самоизвлечения из-под машины:

и видим что манжетка стерлась и пропускала жидкость.

Далее смотрим на состояние цилиндра, чистим его внутри и готовимся к установке нового поршенька с новой манжетой:

Смазав все тормозной жидкостью, собираем все и получаем вот такой цилиндр сцепления:

Читайте также: