Замена нижнего рычага газ 31105

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Уточним: болт - это палец оси нижнего рычага (у него странноватая такая резьба)? Если так, то радикальный способ - нагреть автогеном втулку, впрессованную в балку нижней подвески, в которую ввернут этот палец.

Только с автогеном. Летом меняли - иначе можно сломать болт, ленточная резьба прикипает намертво.

на данный момент снята одна часть нижнего рычага которая ближе к салону. Задача выкрутить второй болт. из балки в обе стороны торчат втулки с резьбой на краях которых набалдашники под болт м10

возникают следующие вопросы. если греть автогеном то нужно потом выбивать данную втулку? как? она цельная или проще не выкручивая болта её как нибудь выбить из балки а потом снять рычаг спилив шайбу между рычагом и болтом?

Можно греть и паяльной лампой, но греть однозначно!
Из балки ничего выбивать не нужно иначе гемор будет редкий, грей болт дай остыть, еще нагрей и так несколько раз, затем нагрей и выкручивай.
Удачи!

Радикальный, но реальный метод: НУЖНА ЭЛЕКТРОСВАРКА. Пред сварочными работами вверни на место болтик М6, который держит виксатор. Срезаем шляпу болта, снимаем рычаг, навариваем на остатки болта большую гайку, при этом варим не стесняемся, чтобы болт разогрелся до бордового цвета и гайка хорошо приварилась, ждем пока остынет и пробуем открутить. Если после этого не пошел то дела плохи но поправимы: электродом греем втулку в которую завернут болт и крутим на горячую. Почему электросварка - есть у многих, возить легко, варит надежно, греет быстро, работает дешево. Главное греет там куда электродом ткнешь, а не все вокруг.

smv, Резаком разогреваеш докрасна ось (так чтобы резинка выгорела.) и открутиться родимый, никуда недениться.

Лучше для этого дела найти спеца с опытом. Важно не переборщить - руку "набитую" надо, а то можно болт сломать - тогда балку придется менять. Мне 4 болта почти день меняли.

Менее радикальный способ это берешь кувалдочку на кило примерно и хорошо прикладываешь несколько раз по шляпке болта, вдоль его оси. Удары кувалдой резкие и точные. После берешь не вороток, а покупаешь плоский накидной ключ под палец, он с ладонь размером, специально под трубу и пробуешь им нежно, плавно, без рывков отвернуть. Если им не пойдет, то греть за втулкой, то место куда вкручивается резьба болта. Можно и паяльной лампой, но муторно и долго. Греть надо до красна, прикрыв моторный отсек от открытого пламени (совковой лопатой наприме). С втулкой куда заворачивается палец ни чего не случится. Огнетушитель при себе рабочий обязательно. Если чувствуешь резьбу, то должно все получиться.

Сергей Астрахань, +1 но греть лучше сразу газовым резаком. паяльная лампа сильно большой факел даёт, долго и опасно, резаком бысрее.

И главное потом болты ставить ноавые обильно намазав из нигролом!

да, тут только греть греть и греть. как и писал , у нас в городе все автосервисы стреляются от этой поломки

Она цельная, забита "на горячую" в балку. Менять не трудно, но надо ацетил. или пропановский резак, подъемник и кувалду, т.е., все равно в сервис. Технология: выворачиваются пальцы, режется резаком вдоль втулка на две половинки, после чего эти два желобка (бывшая втулка) сами выпадывают. Около посадочного отверстия греется докрасна балка, наставляется новая втулка, один-два удара кувалдой и она - на месте.
Общий принцип "горячей" посадки - греется отверстие, а не штырь (болт, палец и пр.): дыра, в которую вставляют, должна расширится, а сам штырь - не должен. Пока писал, пришла мысль: а что, если попробовать не греть балку, а охладить втулку? Жидким азотом, к примеру? По идее, результат должен быть тот же.

Ненавижу такую работу. Это похоже на пробитое колесо, с которым надо повозиться, а в результате ремонта машина лучше ехать не будет. То же самое касаемо сайлентблоков. Вылезли резинки, рычаги стали раком, резину начало поджерать, а на неровностях машина неустойчивая.

Ну что, деваться некуда, надо менять. А не хочется… шо пипец! Порылся в интернетах, чтобы узнать, как это люди делают. Был очень разочарован, ибо толковой информации, как это сделать самостоятельно, найти не получилось. Либо подробные рассказы, как поменять на верхних рычагах (что и естественно, что их там менять?), либо какие-то дебильные видосики ни о чем… Ну да ладно, главное заставить себя начать.
Прокрутив в голове всю предстоящую процедуру, решил немного подготовиться, прежде чем приступить. Первым делом были куплены сами сайлентблоки, пара болтов на всякий случай, накидной ключ на 27 под трубу и пацанам на работе заказал раму для перепрессовки из куска 100-го швеллера. Вот такую, под домкрат:

Это чтобы тиски не насиловать. Ну и понеслась:
Подымаем машину на домкрате, снимаем колесо.
Руль поворачиваем до упора в ту сторону, которой сейчас будем заниматься.
Срываем болты на нижнем рычаге.
Снимаем амортизатор, а вместо него вставляем стяжку (резьбовая шпилька М10 с гайками) и слегка натягиваем ею пружину.

Откручиваем гайку стойки стабилизатора и четыре болта, крепящих нижнюю пяту пружины. Вместо них для подстраховки вставляем четыре длинных (около 150 мм) болта и наживляем на них гайки.

Отворачиваем нижнюю гайку на стяжке и пружина вместе с пятой начинает потихоньку опускаться вниз, пока полностью не ослабнет. Извлекаем страховочные болты и пружину вместе с стяжкой.
Под рычаг подкладываем кусок рельса и опускаем немного машину, чтобы была возможность накинуть накидной ключ на гайку шаровой опоры. Гайку откручиваем полностью, а потом наживляем от руки на несколько витков резьбы. Ударами молотка выколачиваем конус шаровой опоры из рычага. В принципе можно открутить три болта крепления шаровой опоры и снять рычаг вместе с ней, это кому как нравится.

Полностью выкручиваем оба болта рычага и извлекаем рычаг. Офигеваем от увиденного.

Внутренние втулки старых сайлентблоков вместе с резиной выдавливаем при помощи домкрата и рамы, а затем наружную обойму удаляем при помощи ударной отвертки, пробойца или чего другого, что попадется под руку.

Ну а дальше хорошенько смазываем уши рычага графитной смазкой и запрессовываем новые сайлентблоки. Тут надо обратить внимание на то, какой стороной вставлять сайлентблок и с какой стороны рычага. Если внимательно присмотреться, на одной стороне наружной обоймы сайлентблока сделано что-то похожее на фаску. Этой стороной его и надо пихать. А в рычаг нужно задавливать с наружной стороны, а не с внутренней.

И еще один важный нюанс. В самом начале запрессовки надо обращать внимание на то, чтобы сайлентблок вдруг не пошел косо в ухо рычага. В таком случае его придется выбросить. Для упрощения этой процедуры я нашел две шайбы от старого какого-то съемника, которые как для этого сайлентблока точились: