Замена нижнего патрубка радиатора нива шевроле
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Запчасти для своих нужд заказываю в Краснодаре в магазине TWIN-CAM по т. 89182914032 Благодарю Вас за просмотры .
Давно уже патрубки макрели и начинали бежать,уже давно наблюдал о силиконовых патрубках,но единственное то что не .
Про него с кондёром где-то в середине лета говорит меня ли ему и радиатор печки и труп патрубки на выставили декабрь .
По Инструкции для того чтобы заменить старый нижний патрубок радиатора на Chevrolet Niva необходимо снять бампер .
Всем доброго времени суток! В этом видео расскажу как снимается передний бампер на Шеви Ниве, и также расскажу как .
Запчасти для своих нужд заказываю в Краснодаре в магазине TWIN-CAM по т. 89182914032 Благодарю Вас за просмотры .
Показан метод замены шланга печки на Ниве 2123 без разборки перчаточного ящика. Рад что видео оказалось полезным .
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за лайк и подписку. В этом видео я показываю как менял радиатор на автомобиле CHEVROLET .
монтировал патрубки радиатора, советы и нюансы в процессе установки патрубков. группа ВКонтакте по ремонту ВАЗ: .
Замена патрубка печки в деревне. Случился конфуз с патрубком отопителя. Появилась маленькая трещина в шланге печки .
Неприятный запах в салоне, причина обнаружена - течёт патрубок печки, починим, и за одно почистим дроссельный узел.
В этом видео вы найдете описание как поменять патрубок радиатора печки на Niva Chevrolet простым способом.
Силиконовые патрубки, резиновые патрубки, оригинальные патрубки, силикон, резина, патрубки, автомобильные .
Замена радиатора печки Chevrolet Niva 4х4 Шевроле Нива 2005 года Благодарю Вас за просмотры и за подписку.
Нашел причину запаха тосола в салоне автомобиля Нива-Шевроле. Причиной оказался вытекающий тосол из патрубка .
Всем привет. Нива Шевроле 2005г.в. Пробег 80К В этом видео поговорим о патрубках, которые Автоваз устанавливает в .
Места куда садятся наши патрубки зачистим щеткой по металлу потом на датчике пройдемся. Будем. Значит так сейчас .
Всем привет сегодня буду менять шланги угур а на ниве chevrolet чем потекли шланги после пробега 26000 капец какой-то .
Вот так выглядит автомобиль для снятия радиатора. Я полазил по форумам полазил здесь на болтах здесь тоже болты .
Казалось бы да вот радиатор вот патрубки ничего не течет все сухо но у нас еще есть другая дверь сейчас мы пойдем .
В этом видео я покажу как поменять жидкость гур на ниве шевроле, также поменяю шланги и бачок. прокачаю всю систему.
Зимой в морозы заметил понижение уровня охлаждающей жидкости, при осмотре понял что подтикает не патрубок, а сам .
Заменатермостата на автомобиле нива шевроле. Автомобиль быстро нагревался, по всем признакам , это был термостат.
Всем доброго времени суток!
С наступлением стабильно жарких дней в пробках стала температура подниматься до 95 градусов, когда срабатывает первый вентилятор, причём ему иногда требовалось пару-тройку минут, чтобы сбить до 92 градусов. Меня это раздражало и я решил провести ревизию системы охлаждения. Был приобретён новый ДААЗовский радиатор, помпа "Hepu P620" и новый расширительный бачок, взамен старого подтекающего. Также на AJSсе был заказан комплект из трёх силиконовых патрубков.
Собравшись с мыслями сегодня с утра отправился в гараж, внедрять всё вышеуказанное. Постарался подробно описать процесс, может кому пригодиться. Процесс слития ОЖ думаю расписывать не надо.
Дальше аккуратно поддеваем защёлки на ресничках под фарой. Их должно быть три снизу и одна с торца у решётки радиатора.
Также есть ещё на ресничке саморез, скрытый под бампером. Чтобы к нему подобраться, надо чуть оттянуть вниз угол бампера. Также ресничка может быть в двух точках приклеена на двусторонний скотч. У меня после первого хозяина не было ни самореза, ни скотча.
Под ресничкой по два болта крепления бампера с каждой стороны. Также отметил площадки, на которых есть двусторонний скотч.
Такой вид открывается после снятия бампера. Также рекомендую снять и фары: они держатся всего на четырех винтах и легко доступны. Это впоследствии поможет.
Вообще больше всего переживал именно за снятие бампера, но на самом деле тут нет ничего сложного. Всё самоё весёлое впереди.
Далее отводим вправо радиатор ГУРа и откручиваем два крепления радиатора кондиционера. Затем очень аккуратно отводим его на себя и вверх. Так открывается доступ к основному радиатору.
Основной радиатор можно вытащить вместе в вентиляторами на себя и вправо. Всё получится, главное не торопиться. Переставляем вентиляторы на новый вентилятор, накидываем нижний патрубок (рекомендую раз полезли туда, то заменить их на новые) и внедряем основной радиатор назад. Далее сюрприз преподносит помпа.
Второй нужной гайки, чтобы выкрутить шпильку в гараже не оказалось и я обратился за помощью к соседу по гаражу, который предложил мне интересную вещь — шпильковёрт. С его помощью я смог извлечь шпильку. Рекомендую сразу купить болт М10х1.25х50, чтобы заменить им шпильку.
Далее откручиваем четыре гайки помпы. У меня она прикипела и я выбивал её выколоткой. Остатки старой прокладки надо тщательно удалить. Обратите внимание: новая прокладки ставится в одном, единственно правильном положении.
Слева новая Hepu. Отличий по габаритам крыльчатки от старой ТЗА нет. Разница только в материале: старая пластиковая, а новая металлическая.
Прикрутив помпу на место, оказалось, что не могу вкрутить болт на место шпильки: отверстия в кронштейне и помпе стали несоосны и образовалась ступенька. Так я и не смог его вкрутить. Вопрос к знатокам: можно ли ездить без этого болта или необходимо всё-таки как-то вкрутить его? Плюнув на него, стал дальше собирать всё в обратной последовательности.
Пока покатаюсь так, посмотрю как будет вести себя система ОЖ. Если должного результата не будет, то попробую купить уменьшенный до 90 мм шкив помпы от niva67 . Наблюдаю с прошлого года за несколькими людьми, кто ставил их. Нареканий к ресурсу помпы вроде нет, а результат (с их слов) есть.
Ну а на сегодня всё! Удачи всем! До новых встреч!
Ну и напоследок то, ради чего отдельные скорбные умом идивидуумы ваяют отдельные высокополезные посты)
вечер всем добрый!так вот поменяна печка…патрубок печки…посажано на герметик…течь маловероятна…но вонь тосола не пропала…ИЩЕМ…НАХОДИМ…подтеки из под ресивера…вытягиваем шею как у жирафа и замечаем что действительно патрубок в антифризе по кругу…едем в магаз…берем АРМИРОВАННЫЙ патрубок…и начитавшись иннета что БЕЗ снятия ресивера не поменять…едем в сервис…приехав уже к знакомому мастеру он смеется…что типа опять то сломал…объясняю…ищем пути решения и находим!
эта трубка на которую одеваются патрубок от печки и со стороны термостата приварен на кранштейник и он прикручен на 2 болтика к двигу…рукой нащупываем их и
-выкручиваем…
— откручиваем патрубок печки
-откручиваем от термостата
-вытаскиваем партубок вместе с кранштейном
-вешаем новый патрубок(я еще герметик намазал)
-затягиваем хомутик и обратно просовываем
-одеваем на термостат(мажем герметиком)
-затягиваем хомут
-одеваем партубок печки затягиваем хомут
СНИМАЕМ с дроселя левый шланг и дуем в бочок пока из шланга не польется тосол…одеваем на место…затягиваем…заводим движок смотрим не течет ли ни где тосол…
заодно проверяем уровень в бочке…при снятии пролилось примерно грамм 300…утром на холодную доливаем.
Основная задача системы охлаждения автомобиля Нива Шевроле заключается в эффективной регулировке температуры двигателя.
При учете того, что автомобиль позиционируется в качестве внедорожника и подвержен большим нагрузкам, используется система замкнутого типа с принудительной циркуляцией.
Ее главное отличие заключается в том, что за счет увеличенного давления температура кипения повышается до порядка 120 градусов по Цельсию.
Основные элементы системы и чем хороши силиконовые патрубки
Детали системы представлены на схеме выше, к ним относятся:
- радиатор воздушного охлаждения (арт. 2123-1301012);
- кожух с вентиляторами (арт. 2123-1300025-01);
- датчик температуры (арт. 2101-3808600-02 и 2112-3851010);
- водяной насос (арт. 2123-1307010);
- термостат (арт. 2123-1306010);
- помпа (арт. 21230-1307011-82).
Все элементы системы охлаждения соединяются между собой за счет различных шлангов и патрубков, которые в большинстве случаев изготовлены из резины или аналогичных по свойствам полимеров.
Примечание: используемый материал зависит исключительно от производителя конкретной запчасти, поэтому при выборе следует уделять внимание этому моменту.
- Верхний шланг радиатора -1 шт;
- Нижний шланг радиатора — 1 шт;
- Патрубок термостата и водяного насоса 1 шт;
- Шланг подводящий радиатора отопителя;
- Шланг отводящий радиатора отопителя.
Прочность самого силикона во многом зависит от толщины стенок трубки, а также наличия специального армирования. Детали из этого материала, изготовленные именно для систем охлаждения, зачастую характеризуются двойным армированием, что делает их конструкцию куда более прочной и долговечной.
Если же верить отзывам самих владельцев Шнивы, то все дополнительные затраты по замене резиновых на силиконовые патрубки охлаждения полностью себя оправдывают. Это особенно актуально, если автомобиль эксплуатируется в суровых северных условиях.
Следует также отметить, что в большинстве случаев места соединения обжимаются пружинными хомутами и лишь в редких случаях используются винтовые. Еще одним несомненным достоинством силикона служит тот факт, что он хорошо противостоит воздействию бензина, не изменяя своих физических свойств.
Принцип циркуляции жидкости в системе ВАЗ-2123
Циркуляция тосола или антифриза в системе охлаждения Шеви Нива происходит по двум кругам — малом и большом. В первом случае жидкость движется, минуя радиатор, поскольку не нуждается в дополнительном охлаждении и ей достаточно температуры наружного воздуха, чтобы эффективно поглощать тепло от двигателя. Допуск уровня нагрева жидкости в таком случае составляет порядка 78 градусов по Цельсию.
Если же происходит нагрев свыше 80 градусов, циркуляция жидкости начинается по большому кругу с привлечением к охлаждению радиатора. Регулирует направление движения жидкости по одному из кругов термостат, который реагирует на повышение температуры жидкости в системе, открываясь и закрываясь в случае необходимости. При этом циркуляция обеспечивается водяным насосом, который приводится в движение от коленвала через специальный поликлиновый ремень.
Когда жидкость циркулирует по большому кругу, охлаждение ее происходит за счет сот радиатора, которые обдуваются потоком воздуха. В большинстве случаев этого вполне достаточно для обеспечения необходимой теплоотдачи. Тем не менее, в жаркое время года или в пробках с низкой скоростью движения температура антифриза существенно возрастает, вплоть до полного закипания жидкости.
В таком случае нагрев регулируется за счет принудительного включения вентиляторов, которые крепятся к корпусу радиатора снаружи. Заводская конструкция предусматривает наличие сразу двух таких элементов, которые активируются независимо друг от друга. Первый — при нагреве жидкости до 98 градусов, второй — до 102.
Эффективность работы вентиляторов гарантирована лишь в том случае, когда исправно работает датчик температуры внутри радиатора, показания которого и служат поводом для запуска активной системы воздушного охлаждения. При этом нормальной рабочей температурой жидкости считается показатель от 80 до 95 градусов.
Возможные неисправности
Чаще всего речь идет о потере жидкости в процессе эксплуатации, но бывают и другие сторонние факторы.
Протекание антифриза или тосола
Течет тосол из патрубков
Патрубки и шланги системы охлаждения изготавливаются из резины, которая подвержена воздействию низких температур.
Чаще всего такое происходит в месте уплотнения хомутами, поскольку именно там приходится наибольшая нагрузка. Также бывают случаи, когда сами хомуты ослабляются из-за вибраций двигателя в процессе работы.
При этом во многом подтекание происходит из-за невнимательности самого владельца, поскольку чрезмерный пережим места соединения приводит именно к негативным последствиям. Чаще всего течь наблюдается в месте примыкания патрубка охлаждения к радиатору, а также к системе отопления. Решить проблему можно заменив вышедшую из строя трубку или патрубок.
Важно: В большинстве случаев поломку проще предотвратить, чем потом устранять. Для этого необходимо регулярно проверять уровень жидкости и наблюдать за панелью приборов — слишком высокая рабочая температура служит самым важным индикатором того, что в системе наблюдаются неполадки.
Определить течь достаточно просто, поскольку для этого достаточно проверить все соединительные элементы при охлажденном двигателе и определить там наличие влаги, которой быть не должно.
Не герметичность расширительного бачка
Многие владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой, когда бачок лопается из-за чрезмерного давления в системе. Виной этому служит низкое качество материалов изделия. Решается проблема достаточно просто:
- снижение уровня давления в системе за счет менее плотного закрытия крышки бачка;
- замена элемента на более качественный аналог.
Оба варианта не требуют больших финансовых вложений. Примечательно, что эта проблема встречается гораздо чаще остальных, поэтому вариантов замены штатного бачка аналогом высокого качества существует достаточно много.
Течь в радиаторе
Чаще всего проблемы с радиатором возникают из-за его физического износа или механических повреждений.
В первом случае разрушение происходит ввиду неправильного выбора жидкости в системе охлаждения — чрезмерная плотность приводит к коррозии металла и постепенному разрушению сот.
Механические повреждения наблюдаются в том случае, когда автомобиль эксплуатируется на дорогах с плохим качеством покрытия, избытком гравия или щебня. Мелкие твердые частицы с большим ускорением могут ударять по корпусу и тем самым нарушать герметичность радиатора. Решений проблемы в таком случае бывает два — сварочные работы или полная замена радиатора.
Первый вариант зачастую трудно реализовать ввиду сложности выполнения, да и многие микротрещины остаются незамеченными и течь продолжается, хоть и в гораздо меньших масштабах.
Трещины в рубашке охлаждения
Трещины в этом элементе системы охлаждения наблюдаются гораздо реже, но они все же возможны. Главная проблема заключается в том, что определить место, где течет тосол крайне сложно и единственным адекватным способом служит существенное повышение уровня давления на короткий промежуток времени, для этого выполните опрессовку системы.
В таком случае наблюдается более интенсивная течь, которую выявить гораздо проще. Но зачастую трещина слишком мала и для более точной проверки ГБЦ демонтируется и опрессовывается на специальном стенде.
Выбрасывает жидкость из расширительного бачка
Выкидывать жидкость начинает, когда система не герметична и температура кипения жидкости снижается, а принудительное охлаждение радиатора вентиляторами не происходит. Вторая причина — нарушение работы самих вентиляторов. Также бывает виной всего лишь пробка расширительного бачка.
Не правильная работа датчика температуры
В первую очередь выход из строя датчика температуры нарушает работоспособность радиатора и вентиляторов воздушного охлаждения. Происходит несвоевременное включение нужного дополнительного охлаждения.
Из-за этого происходит, перегрев жидкости, существенное повышение давления в патрубках и расширительном бачке, а также перегрев блока цилиндров и головки двигателя, что приводит к выгоранию смазки и нарушению его работоспособности.
Образуются воздушные пробки
Они не позволяют жидкости циркулировать по большому или малому кругу, что приводит к перегреву одних участков и переохлаждению других.
Подобные перепады температур пагубно влияют на всю систему, снижая ее работоспособность. Решением проблемы становится полное сливание жидкости с системы и ее замена с прогоном при открытом расширительном бачке для устранения воздушных пробок.
Видео-инструкция
Рекомендуем посмотреть видео-инструкцию, как устранить воздушные пробки их системы охлаждения
Ослабление натяжения ремня генератора
Он тоже во многом влияет на работоспособность системы охлаждения. В случае обрыва ремня или его слабого натяжения возникает сразу несколько проблем:
- отсутствие зарядки аккумулятора от генератора;
- отсутствие циркуляции жидкости;
- перегрев двигателя и других элементов.
Заклинивает термостат
Элемент, который может заклинить, тем самым не позволяя выполнять циркуляцию охлаждающей жидкости по большому кругу даже в том случае, когда ее температура достигает критического максимума.
Решается проблема заменой детали на более качественный и надежный аналог.
И с ново здрасти ! Конструктора нашей машины хочется просто убить, что бы вытащить радиатор нужно раскидать пол машины.
0 Сливаем тосол или не сливаем если думаете его тоже менять ))))
1 Снять бампер нудно выкрутить примерно десятка два само резов, два болта на 10 ть и 7 шурупов под звездочку.
2 Снять блок фары это еще 4 болта на 8 мь.
3 масленый радиатор 4 болта на 10 ть и гайка на 10 ть
4 сигнал 3 болта крепления на 8 мь
5 крепление самого радиатора 2 болта на 10 ть
6 отсоединить патрубки
7 снять фишки две с вентиляторов и одну с теплового датчика.
В итоге, легким движение потянуть на себя радиатор и снять вмести с вентиляторами.
При осмотре мой радиатор оказался еще живым (3 год назад менял была трещина в районе нижнего патрубка ). единственное но я не знал чего сливная пробка подтекает как оказалось в итоге она обломалась
Далее переходим не посредственно к нашей теме, замена патрубков высохли и больше не тянуться
Раскрутил и снял все патрубки кроме патрубка печки, его я менял при снятие головки. В хотел поставить все силиконовые но нашел всего два в нашем г. КУРСКе, верхний и нижний радиатора
. Искал инфу по сайтам нашел, ну там очень дорого и продают только комплектом 5,5 т. Так что принял решение ставить что есть. Тем более самые трудно снимаемые я поставлю именно силиконовые.
Когда снял термостат он оказался побитый коррозией, пришлось немного подшоманить наждачной.
Далее протер все насухо обработал силиконовым герметиком и собрал в зад. Второй день полет нормальный.
PS: почему снимать надо бампер целиком, все на защелках. Еще и по этой причине на нашу нивку нельзя аккуратно поставить силовой бампер в отличие от модели до 2009 года.
Всем привет!
Предыстория простая: в среду днем ехал в офис… В пробке температура начала расти, из-под капота пошел пар. В общем, как всегда, ничего интересного. 😎 Печка в ноги и на максимум. Доехал, открыл капот: кругом все в тосоле, расширительный бачок пустой. Времени подробно смотреть нет. Вечером, перед стартом домой, доливаю ОЖ до отметки MIN и в путь. Аналогичная картина повторилась и в четверг, и в пятницу.
В субботу погнал разбираться. Утром ездил по делам на ОТ, на обратном пути сразу заехал в Би-Би и купил комплект патрубков радиатора отопителя, хомут, герметик и 5 кг тосола.
Визуальный осмотр показал, что снова приплыл отводящий патрубок радиатора отопителя. Статистику не обманешь: заводской прошел 151 тыс. км, следующий 20 тыс. км, а последний закончился на 11 тыс. км пробега. Комментарии тут излишни…
Далее все просто и ничего интересного.
1. Клемму минус с АКБ долой.
2. Убираем с дороги адсорбер с пластиковыми трубочками и тросик газа.
3. Режем старый патрубок.
4. Ослабляем хомут старого патрубка со стороны радиатора отопителя и вытаскиваем первый обрубок.
5. Откручиваем металлический поворот на ГБЦ и снимаем второй обрубок.
6. Затем поворот и место посадки патрубка на радиаторе отопителя обрабатываем герметиком и натягиваем новый патрубок.
7. Сборка в обратной последовательности.
Что дальше? Совершенно верно: надо поставить хомут на нижний патрубок радиатора… Все оказалось проще, чем представлялось — снимать ничего не надо. Червячный хомут Norma раскручиваем и накидываем вокруг патрубка. Далее опускаем его вниз к радиатору и размещаем его таким образом, чтобы накидным ключиком на 7 можно было работать сверху! Такое положение хомута существует. Спешка и пьяная голова здесь ни к чему: несколько раз провернул, проверил положение хомута. Совершенно спокойно внедрил его на законное место (очень помог гибкий магнит — три раза ронял ключ на защиту и очень быстро извлекал его назад).
Заливаем тосол, заводим тачку, прогреваем, наблюдаем, доливаем…
По деньгам (скидочная карта осталась дома):
1. Тосол Felix А40М 5 кг — 464 руб.
2. Герметик прокладок силикон 999 Abro 9-AB — 278 руб.
3. Комплект патрубков радиатора отопителя БРТ — 250 руб.
4. Хомут Norma 30:45 — 35 руб.
Всем привет. Неделю назад выбило нижний патрубок радиатора. Посадил на герметик закрутил тоже нормально… Сегодня опять выбило. Защиту и кожух не стал ставить чтобы в следующий раз быстрее поставить) Заколебался уже заливать каждую неделю антифриз)
В чем может быть причина? Может от вибрации двигателя так слетает(при проезде кочек на большой скорости например)? Или клапан на крышке не работает?
Comments 22
я сделал проще просверлил пробку 0.5 мм и все прошло. до этого потек антифриз из хомутов печки, дотянул все отлично, на следующий день он у меня уже потек с патрубков термостата я подтянул и там помогло, еще через время замечаю она уже сочится с патрубка печки в подкапотном пространстве и там подтянул ну а еще через время смотрю а он течет уже с основного радиатора.поменял радиатор. в итоге просверлил и забыл про эти неприятности, ам так же прогревается ни каких изменения я не заметил работает отлично и без протеканий .всем удачи.
Какой герметик?! На герметике будет срывать патрубки! Система ОД собирается на сухую!
Выкрути свечи и посмотри если прокладка то одна из свечей будет вымытая было такое же сначала сорвало патрубок а через неделю заменил прокладку и когда будеш одевать нижний хомут внимательно может одеваться не до конца часто упирается в очки вентиляторов .
срок службы патрубка 2 года.завод так пишет.но они и через год дубеют.у меня такая беда была.1
причина это крышка, не сбрасывает давляк.из 10 крышек 1 сбрасывает как положено на 1.0
1.1 атм.ставь от иномарки(вместе с бачком)я после 5 крышек и 2х лопнутых бачков и слетевшего на трассе патрубка просто вытащил из крышки кишки 2
причина обязательно поменяй патрубок на новый+ нов.хомут+герметик.
+1 — крышка и лишнее давление. а еще… возможно пробило прокладку гбц — и газы прут в систему охлаждения, недавно пробенгало про бж — у колеги вообще патрубок вдоль порвало
и да, ставь два хомута — надежнее
а как можно узнать прокладка или нет? только вскрытие?
на мой аналогичный вопрос мне сказали так — надеваешь презерватив вместо крышки расширительного бочка и газуешь — если он надувается — газы поступают в систему охлаждения)
ок, завтра попробуем)
Крышка крышкой, но думается причины или в закреплении патрубка, или косячный носик на радиаторе, нижний патрубок неприятно прикручивать, может чего не так было сделано
да там толком ничего не увидишь, закручивается только в одном положении… поменяю патрубок на новый, чтобы нормально туда подлезть снимать вентиляторы?
Всё там нормально снизу делается, то, что неудобно, это да, вентиляторы не надо снимать, только защиту, отвёрткой вообще неудобно, всегда закручиваю маленьким накидным ключом на 7,ну или на 6,смотря какой хомут
На шевиках, чтоб вентиляторы снять, надо весь радиатор снимать
КЛапан на крышке!Новый не выход, надо старый разбирать и подгонять под давление либо брать/искать дубли крышки/бачка, кстати не самый худший вариант когда патрубок скидывает, у меня радиатор печки лопнул-жуть.
а как подбирать под давление? у меня антифризом воняет пока машина не прогреется, может тоже печка лопнула?)
если пахнет антифризом в салоне или лобовое потеет, покрывается налетом 98% радиатор печки течет.тоже было такое.
вот мля беда не приходит одна:D
у меня лопнула так лопнула))трещина около 5ти сантиметров и весь тосол с салоне.Я давно грешил на крышку, много читал про сорванные патрубки, а тут печка лопнула-прям словами не описать как я был рад).В итоге- новый радиатор печки, новая крышка и три-пять литров тосола в салоне.Когда покупал Шеврончика крышка была АвтоваЗ, заменил её на синию(с которой всё и случилось), после ремонта решил опробовать лУзар, но не стал рисковать-создал давление в системе компрессором — в итоге открытся он начал с 2х атмосфер(показалось много)укоротил пружину на 1,2 )витка — очередная проверка показала открытие в 1.2-1,5 атм-пока полёт нормальный.
П.С.Если надо давай видео завтра сниму)
| РЕКОМЕНДАЦИЯ Чтобы в дальнейшем исключить возможность подтекания охлаждающей жидкости, перед установкой смажьте патрубки радиатора тонким слоем силиконового герметика. |
| 26. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки (см. тут). |
О радиаторах системы охлаждения
Радиаторы ДВС прошли долгий эволюционный путь. По мере роста удельной мощности и тепловой нагруженности моторов требуется все большая и большая теплоотдача, тенденция снижения веса автомобиля в целом заставляет производителей искать новые материалы и технологии, а теснота под капотом – неустанно работать еще и над конструкцией.
Температурный режим ДВС должен удовлетворять довольно строгим параметрам, так было всегда, даже в стародавние времена, когда на экологические параметры внимания обращали мало. Теперь, понятно, еще строже. Между точками открытия термостата и закипания системы охлаждения всего несколько градусов. Для поддержания нужного режима это скорее хорошо, нежели плохо – выше эффективность, однако места и времени для ошибки уже не остается совсем. Даже моторы конца XX – начала XXI века очень не любили как недогрев, так и перегрев. С перегревом совсем плохо по всем пунктам: рубашка охлаждения начинает кипеть в самой критической области – в районе головки блока цилиндров и камеры сгорания, соответственно, головка блока может деформироваться, ну а если и далее не обращать внимания на проблему – разжижение моторного масла, потеря им полноценных смазывающих свойств. и возможны прихваты поршней с разрушением шатунов, в общем, перегрев, даже кратковременный, зло совершенно очевидное. К недогреву тоже не стоит относиться свысока – ДВС рассчитан под определенный режим, иначе клапаны и поршни зарастут нагаром, и эффективность мотора значительно снизится. Кроме того, из-за недогрева возможны и совсем печальные последствия: нагрев в верхней части блока и в районе головки идет быстро, снизу двигатель холодный – не исключены температурная деформация, микротрещины и все сопутствующие им радости.
Впрочем, до такого состояния доводить мотор сейчас не принято – не те времена, да и дорого это. Когда спохватишься – ремонтом дело может уже и не обойтись. Ныне, когда температурным режимом управляют централизованно с помощью электронных термостатов и отслеживается каждый градус в зависимости от места рубашки охлаждения, дело нельзя пускать на самотек.
Кроме электронных термостатов автопроизводители решили разделить систему охлаждения на несколько независимых (почти) контуров. Например, оптимальная температура для ГБЦ, как выяснилось, 87-90 градусов Цельсия, а вот для блока цилиндров ее можно поддерживать на более высоком уровне – около 105 градусов, а как это сделать? Правильно! Разделить контуры, снабдив каждый своим термостатом. Система клапанов, расположенная между ними, не дает смешиваться потокам антифриза. Потом, в случае надувных моторов нужен интеркулер, а там опять свой температурный режим, приходится для максимальной эффективности устанавливать третий контур охлаждения. Все эти контуры, как правило, в штатном режиме имеют лишь одну точку соприкосновения – расширительный бачок. Тут уже можно говорить о сложности и прецизионности систем охлаждения в целом -автомобиль обзавелся блоком управления, который, как искусственный разум, связывает теперь все в единое целое.
Немедленно встает вопрос: «Так что же лучше? И ответ на него на самом деле не также прост, особенно сейчас, когда процесс дорнования разработали и для плоскоовальных трубок. Раньше была хоть какая-то ясность – ведь круглые трубки на сборных радиаторах менее эффективны в свете теплоотдачи: у круглой трубки большая аэродинамическая тень, а следовательно, конструкция в целом получается больше по размерам, что, с одной стороны, нехорошо, а с другой, учитывая разные типы автомобилей, может, и не так страшно. Не все ведь ездят на Porsche и Ferrari, в российском автопарке много бюджетной техники, для которой стоимость – решающий фактор.
Но пытливые умы инженеров никогда не останавливаются на достигнутом. Сначала специалисты попытались улучшить теплообмен сборного радиатора с круглыми трубками, частично нейтрализовав эту самую аэродинамическую тень. Сделано сие было следующим образом: трубки стали размещаться не по тоннельному принципу, а в шахматном порядке, в результате чего габариты радиатора удалось существенно уменьшить, а потом, когда получилось обеспечить технологию дорнования и для плоскоовальных трубок, КПД сборного радиатора стал даже выше, чем у паяного. Почему? Дело в том, что припой не обладает такой теплоотдачей, как алюминий, и в результате сборные радиаторы оказались немного, но эффективнее и к тому же дешевле в производстве.
Видео. вариант 1
вариант 2
Читайте также: