Замена натяжителя цепи тойота аурис
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
1zr, замена прокладки натяжит. цепи, ошибка р0017, 99% перескок цепи вЫпускного вала
Собственно вопросы следующие:
1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не ведя при этом метку распредвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, - метка распредвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?
p.s. знаю, что нужно снимать боковую крышку цепи, но не хотелось бы, т.к. нужно сливать масло, антифриз и в сумме это выйдет накладно как по запчастям, так и по работе.
Очень жду мнения и комментарии компетентных людей и заранее благодарен.
Езжай в сервис. А то экономить прийдётся уже на новый движок.
Ездить правда можно, но мощности и тяги не будет.
Пологать ничего не нужно. Нужно разобрать и посмотреть на метки.
Езжай в сервис. А то экономить прийдётся уже на новый движок.
Ездить правда можно, но мощности и тяги не будет.
Пологать ничего не нужно. Нужно разобрать и посмотреть на метки.
Еще раз: двигатель работает абсолютно, то есть полностью, то есть на 100% как до работ! Никакх потерь в тяге или мощности нет, как и левых шумов, звуков, стуков и т.п.
На 99% уверен, что открою крышку и увижу сбитую метку на валу вЫпускных клапанов.
И дело не столько в экономии, сколько в том, что например, боковая крышка цепи садится просто на герметик и никаких гарантий нет, что сервисмен (даже знакомомый), которому по ***у на вас и ваш мотор, не наляпает его столько, что остатки попадут в цепь или того хуже - забьют каналы! А тогда точно придется мотор менять!
На вопросы есть ответы по существу?
1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не вИдя при этом метку коленвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, - метка коленвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?
Что гадать то ? Глянь метки для начала. Крышку снять не долго. Если 100% норма, то стоит проверить клапан VVT-i на предмет подклинивания. Так же его фильтр осмотреть.
Что гадать то ? Глянь метки для начала. Крышку снять не долго. Если 100% норма, то стоит проверить клапан VVT-i на предмет подклинивания. Так же его фильтр осмотреть.
Крышку планирую снять сегодня вечером, т.к. снимать ее все-равно придется..
Где клапан VVT-i находится?
Их два. Тут подробно. Но сначала метки. Может цепочка вытянулась всё же ? А может, перед сборкой, не заменили прокладки каналов клапанов VVT-i, оттуда недостаточное давление в системе изменения геометрии. Мотор геморный.
Еще раз: двигатель работает абсолютно, то есть полностью, то есть на 100% как до работ! Никакх потерь в тяге или мощности нет, как и левых шумов, звуков, стуков и т.п.
На 99% уверен, что открою крышку и увижу сбитую метку на валу вЫпускных клапанов.
И дело не столько в экономии, сколько в том, что например, боковая крышка цепи садится просто на герметик и никаких гарантий нет, что сервисмен (даже знакомомый), которому по ***у на вас и ваш мотор, не наляпает его столько, что остатки попадут в цепь или того хуже - забьют каналы! А тогда точно придется мотор менять!
На вопросы есть ответы по существу?
Разбирай и смотри, чего нюни то развел?
Если метки ушли, то потреи будут, особенно в мощностных режимах.
Разбирай и смотри, чего нюни то развел?
Если метки ушли, то потреи будут, особенно в мощностных режимах.
Их два. Тут подробно. Но сначала метки. Может цепочка вытянулась всё же ? А может, перед сборкой, не заменили прокладки каналов клапанов VVT-i, оттуда недостаточное давление в системе изменения геометрии. Мотор геморный.
Перед какой сборкой?
Еще раз: производили только замену прокладки натяжителя цепи - это откручиваем 2 гайки и достаем натяжитель, более ничего не разбиралось. по когду р0017 - либо перескок либо растяжение, но склоняюсь больше к перескоку незначительному, т.к. если бы цепь была не натянута, сбилось бы, наверное, все - и КВ и оба РВ. А ошибку показывает всегда только по одному РВ (вЫпускному).
Хотя мб и цепь недонатянута..
Яж тебе написал, будешь кроить и пытатся по краешку акуратненько всё сделать, еще что нибудь свернешь. Неужто не доходит?
Сегодня заметил, что увеличился расход топлива.
Какие выводы можно сделать, учитывая все вышесказанное?
Сегодня заметил, что увеличился расход топлива.
Какие выводы можно сделать, учитывая все вышесказанное?
Собственно вопросы следующие:
1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не ведя при этом метку распредвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, - метка распредвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?
p.s. знаю, что нужно снимать боковую крышку цепи, но не хотелось бы, т.к. нужно сливать масло, антифриз и в сумме это выйдет накладно как по запчастям, так и по работе.
Очень жду мнения и комментарии компетентных людей и заранее благодарен.
На драйве не мало статей по замене натяжителя цепи ГРМ. Обычно старый натяжитель либо меняют на новый, либо чистят и ставят обратно.
Причины замены натяжителя:
1. Непонятный шелест при работе двигателя под нагрузкой в районе 2500-3000 оборотов (Например при подъеме в горку). Шелест слышен в салоне автомобиля с правой стороны от двигателя. Это начальный симптом, при котором следует заменить натяжитель.
2. Звенящий, стрекочущий звук при работе двигателя в районе 2500-3000 оборотов. Слышен всегда, и в движении, и когда просто подымаете обороты. (Звук пугающий, сразу понятно что чему — то хана).
3. Звенящий, стрекочущий звук который слышен в диапазоне от 700 до 3000 оборотов. Слышен на холостых. Вы заводите машину, и даже прохожие понимают что с машиной какая-то беда. Звук как у дизельного двигателя.
Изначально на первом этапе я не предавал особого значения шелесту, думал у машины большой пробег 240 к. цепь растянулась, это нормально, нужна будет замена да и все. Тем более он не так часто появлялся. Но не так давно после поездки в 700 км появился звенящий, стрекочущий звук в районе 2500-3000 оборотов, а через день звук появился и на холостых, сразу подумал что нужно менять цепь, а может и контрактный двиган ставить, т.к. пробег не малый. Почитал форумы и решил сначала поменяю натяжитель, если не поможет то буду думать уже о глобальном ремонте.
1. Заказал натяжитель 13540-37030 и прокладку 13552-37010 (все оригинал).
2. Загнал машину на яму, подождал пока остынет двигатель. Натяжитель находится с левой стороны двигателя (если стоять перед моторным отсеком) крепится двумя гайками на 10. Масло из двигателя сливать не нужно. Сверху его можно нащупать рукой и в теории открутить (некоторые так и делают), но благо в гараже есть яма. Даже из ямы пришлось попотеть, на верхнюю гайку накидывается головка, на нижнюю только ключ, т.к. нижняя гайка держит еще какие-то провода и не совсем удобно откручивать.
3. Открутил две гайки натяжителя и вытащил его. Тут как раз самое интересное. Натяжитель заклинило примерно на 4 зубце. Корпус натяжителя был лопнут. Гвоздик который держит крючек пропал бесследно, возможно вылился с маслом, может до сих пор в двигателе, может уже его и размолотило.
4. Взвел новый натяжитель, установил прокладку, установил натяжитель на место. Натяжитель устанавливал сверху двигателя. Одной рукой вдавил натяжитель в блок двигателя (Нужно приложить усилие чтоб можно было накрутить гайку. Следите за тем чтоб натяжитель не открылся во время вдавливания), другой рукой накрутил гайку на шпильку.
5. Поочередно затягивал гайки, чтоб равномерно установить натяжитель и не повредить прокладку. (Запотевание в районе старого натяжителя было. Прослежу будет ли дальше запотевать).
6. При помощи головки на 22 вроде, провернул коленвал сначала против часовой стрелки буквально на 1/4, чтоб открыть натяжитель. Затем по часовой. Будут слышны щелчки, сколько их было я не понял, шток выдвинулся быстро.
7. Заводим двигатель и тишина. Работает тихо как никогда раньше. Посторонних звуков нет.
Всем привет. В общем решил поменять цепь после покупки авто, был немного шелестящий звук на холостых. Скидывание ремня генератора немного уменьшило звук, но все равно он остался.
На холодную после ночной стоянки после заводки был тарахтящий звук примерно секунду, потом все ок.
Пробег около 140 тыс.км, предыдущий хозяин покупал авто новым, обслуживался только у официалов, отметки в сервисной все есть. Пробег вроде не большой, а состояние цепи под вопросом. В интернете много инфы по этому поводу.
У кого то есть проблемы к этому пробегу, а у кого то и к 300 тыс.км. нету проблем.
Многие начинают с самого простого: замена натяжителя цепи. Тут 50 на 50, кому то помогло, кому то нет. В общем решил пойти по сложному пути, заменить все комплектом и забыть об этой проблеме.
Работу всю делал сам, в первый раз. На все про все ушло 12 часов. Запчасти все оригинал, кроме цепи ГРМ(фирма DID) и цепи масляного насоса(DID).
Также по ходу заменил помпу(AISIN) на модернизированную, хотя такая уже стояла(менялась по гарантии на 45 тыс.км. вместе с болтами) и немного шумела.
Шкив генератора(INA), масло, антифриз и фильтра.
И так, поехали. Кратко о процессе замены, более подробно расписывать не буду, есть в мануале. Снимаем клапанную крышку, выкручиваем свечи, генератор, правую опору двигателя, сливаем антифриз(на радиаторе есть сливной кран), масло, снимаем помпу, шкив коленвала(откручивал гайковертом), откручиваем и снимаем натяжитель цепи, корпус масляного фильтра, отсоединяем два патрубка от термостата(совсем не удобно, но коллектор впускной не снимал)
Откручиваем боковую крышку цепи грм.
Теперь самое интересное, снимаем цепь и сравниваем с новой. Тут я немного был удивлен, длина новой и старой цепи одинаковая, т.е. старая совсем не растянута. Фото не делал. НО, боковое провисание было больше, чем у новой. Я так думаю, что замена только одного натяжителя, могла бы решить проблему с грохотом при запуске и шумом на холостых. Старый натяжитель был выдвинут на совсем чуть чуть.
Но раз уж все разобрано, запчасти все есть, решаю менять все.
Ставлю новые звезды(коленвала и масляного насоса), фазорегуляторы не менял, устанавливаю новые успокоители, цепи, все по меткам.
Успокоитель натяжителя цепи зацепил проволочкой, чтобы натянут был. Далее чистим боковую крышку от старого герметика(на двигателе тоже чистим), наносим новый герметик(использовал серый Victor Reinz), устанавливаем и закручиваем крышку. В крышке есть 3 уплотнительных кольца, я купил их, но они почему то не подошли, поэтому не менял. Устанавливаем новый натяжитель с новой прокладкой(во взведенном состоянии с зацепленным крючком). Теперь нужно чтобы сработал натяжитель и натянул цепь. По мануалу сказано прокрутить коленвал
против часовой стрелки, чтобы отщелкнулся крючок. Я так не делал, взял сразу длинную отверку и вручную сдвинул крючок. Снимаем проволочку, которую цепляли к успокоителю. Далее крутим коленвал по часовой стрелке, слушаем щелчки(это выдвигается шток натяжителя и натягивает цепь). Щелчков натяжителя я не слышал, но был щелчок громкий на один оборот коленвала, сколько не крутил, он так не пропал, хотя цепь натянута уже была.
Далее собираем все обратной последовательности.
Новое масло и новый антифриз(toyota красный) заливал на следующий день, чтобы герметик нормально высох. Антифриза вошло около 5 литров. С блока не сливал. Прокладку клапанной крышки не менял, многие пишут что она многоразовая. Мне не повезло, после ремонта немного начала сопливить, не критично. Поменяю в следующий раз.
Теперь самый волнительный момент. Заводим и со спокойной душой слушаем работу двигателя.
Посторонние звуки все пропали, при заводке на холодную грохота нет.
Запчасти, которые устанавливались:
1. Цепь ГРМ(DID Daido Kogyo co., LTD) 05FK SDH 140 LE — 51$
2. Цепь масляного насоса(DID) 215FDDHA52LE — 15$
3. Звезда коленвала TOYOTA 1352137011 — 8$
4. Звезда масляного насоса TOYOTA 1351937010 — 4$
5. Натяжитель цепи грм TOYOTA 1354037030 — 20$
6. Прокладка натяжителя цепи TOYOTA 1355237010 — 2$
7. Успокоитель верхний TOYOTA 1356237010 — 17$
8. Успокоитель TOYOTA 1355937050 — 18$
9. Успокоитель TOYOTA 1356137050 — 34$
10. Успокоитель цепи масляного насоса TOYOTA 1354937010 — 6$
11. Помпа AISIN WPT-140(В оригинальной упаковке идет именно эта помпа) — 45$
12. Антифриз 5л. TOYOTA 0888980014 красный концентрат — 35$
13. Дистилированная вода — 2$
13. Шкив генератора INA 535020810 — 45$ (в упаковке лежал Litens)
14. Масла titan 5w-30 25$
Фильтра остались от предыдущего владельца
Итого запчасти: 327$
Запчасти покупались со скидкой, поэтому цена от рыночной может отличаться.
Спасибо за внимание, всем полных баков и удачи на дорогах.
ГРМ необходим для работы не только мотора, но и других систем автомобиля. Этот механизм подает горючее в цилиндры, а затем отводит продукты сгорания.
В движение ГРМ приводит цепь либо ремень, который соединяют 2 шестерни. Цепной либо ременной привод играет роль передаточного механизма во время работы мотора. Если газораспределительный механизм выйдет из строя, ДВС также не сможет функционировать.
Какие инструменты и расходники потребуются для замены:
Рекомендуем
Далее берем ключ либо головку на 22, прокручиваем шкив генератора. Так вы сможете провернуть мотор против часовой стрелки. Это необходимо, чтобы освободить фиксирующий крючок и вывести шток в рабочее состояние. Если вы все сделаете правильно, то услышите щелчок.
Зубчатые узлы обеспечивают плавность хода, обладают повышенной надежностью, практически не шумят во время работы. В эксплуатации зубчатые системы похожи на ременные приводы. Нельзя точно ответить на вопрос, что лучше. Если начать рассуждать на эту тему, получится полноценная статья.
Как понять, что ГРМ пришел в негодность? Для этого послушайте, как работает мотор. Услышали металлические звуки, а на повышенных оборотах треск, значит, система газораспределительного механизма вышла из строя.
Резко нажмите на педаль акселератора, вы сразу поймете, что цепь неисправна. В этом случае зажигание не будет работать нормально, и при повышении оборотов можно увидеть, как из выхлопной трубы выходят отработанные газы черного цвета. Это говорит о том, что топливная смесь переобогащена.
Чтобы выявить износ цепного привода, нужно осмотреть мотор. Снимаем клапанную крышку, даже новичок справится с этим, главное взять подходящий ключ. После того как 10 болтов будут откручены, снимаем крышку. Теперь вы легко доберетесь до цепи. Проведите ее визуальный осмотр. Если она находится в рабочем состоянии, то не будет провисать в верхней части.
То, сколько цепь прослужит, зависит от материала, из которого она сделана. Он должен быть высококачественный. Также следует обратить внимание на степень эффективности проводимой термообработки материала.
Звездочки ГРМ тоже должны подходить под вышеуказанные требования, ведь они участвуют в работе механизма. Нельзя допускать, чтобы смазочная система была неисправна, так как она влияет на функционирование узла. В двигатель следует заливать только качественную смазку, вовремя менять ее.
Рекомендуем
Если цепной привод сделан из прочного материала и при прохождении ТО выставляется нужное натяжение, при этом замена масла выполняется регулярно, механизм исправно прослужит столько же, сколько и двигатель.
И напротив, растянутая цепь быстро выйдет из строя. Чтобы ее замена не потребовалась, следует покупать высококачественную деталь, правильно выставлять натяжение, использовать подходящую смазку.
- цепь газораспределительного механизма;
- натяжитель;
- башмак;
- приводной ремень.
- Выставляем метки на шкивах распредвалов, а также на коленвале. Это необходимо сделать, чтобы мотор работал исправно.
- Начинаем устанавливать цепь, сначала сверху, затем снизу.
- Выставляем нужное натяжение. Вводим натяжитель при помощи крючка, устанавливаем его, затягиваем крепежные болты. Затем можно убрать крючок. Если все сделать правильно, шток встанет в нужное положение, и натяжение цепи будет нормальным.
- Затем устанавливаем боковую крышку, закручиваем ее.
- Выполняем сборку в обратной последовательности.
- Замена натяжителя – не панацея
Рекомендуем
4. Выверните два болта
5. и снимите успокоитель цепи привода газораспределительного механизма.
6. Снимите башмак натяжителя цепи привода газораспределительного механизма.
7. Выверните два болта
8. и снимите верхний успокоитель цепи.
9. Выведите из зацепления цепь привода газораспределительного механизма с ведущей звездочкой цепи привода газораспределительного механизма.
10. Снимите цепь привода газораспределительного механизма.
Для установки цепи привода газораспределительного механизма выполните следующее.
1. Наденьте цепь на ведущую звездочку цепи привода газораспределительного механизма, совместив промаркированное звено Б с установочной меткой на коленчатом валу А.
Проверните валы.
2. Наденьте цепь на звездочки распределительных валов, совместив промаркированные звенья цепи с метками на муфтах системы изменения фаз газораспределения.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для того чтобы совместить промаркированные звенья цепи с метками на звездочках проверните гаечным ключом валы по часовой стрелке за шестигранные участки.
3. Установите детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
перед установкой гидронатяжителя цепи поднимите храповик натяжителя
до упора утопите плунжер
и зацепите крюк за штифт.
4. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительных валов. Если метки не совпадают, повторите установку цепи.
Читайте также: