Замена натяжителя цепи мерседес 211
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Хочу поменять цепь так как утром секунд 15-20 идет какой то шумок, (пробег 200тыс.только купил) похож на цепной, затем пропадает и мотор работает как надо. Был в магазине сказали что можно поставить цепь Ивис так как она вроде от оригинала не отличается, цена 2 тыс, а оригинал 4.5 тыс. Что посоветуете, так же и натяжителе оригинал 3.2, Сваг 1.8.
Bingo
Пользователь
У меня аналагичный двигатель.. На счёт цепи лучше не шути) А то малали что. Бери лучше оригинал. И ставь у ОД. Цепь кстати желательно менять раз в 100 тыс, цепь там тоненькая, растягивается. Да, ещё там прокладка нужна!
jazz0071
Активный пользователь
Скажи а успокоители тоже надо менять или они расчитаны не на одну цепь? Был у мастеров не ОД но очень квалифицированный тех. центр. Говорят что надо заменить только цепь, натяжитель, какие то 3 заглушки и прокладку клапанной крышки, а успокоители пока не надо, говорят при разборе еще посмотрят их состояние, если их понадобиться менять то там работы гораздо больше по разборке и сборке. Так ли это?
Andrey071
Активный пользователь
у меня тоже утром идет какой то шумок, (пробег 140тыс.только купил) в сервисе сказали что так на всех 271м,если у тебя шум пропадет после замены то отпишись,заранее спосибо.
cat0016
Пользователь
Не вопрос напишу, планирую после праздников поменять, хочу сделать чтобы уже об этом не думать, деталь все-таки одна из ключевых. Да еще говорят что если не во время то шестеренки начинают изнашиваться, можно попасть на совсем другие деньги.
cat0016
Пользователь
jazz0071
Активный пользователь
Кот а ты какую цепь собираешься покупаль оригинал или заменитель? я тоже после праздников поеду менять.
cat0016
Пользователь
Мне все советуют купить ИВИС, говорят что она в оригинале и натяжитель СВАГ, думаю, решаю, но точно еще не решил
perunov31
Известная личность
Ребята кто поменяет цепь, расскажите пожалуйста что по чем, что и как покупали, какой пробег, какое было состояние? Что именно поменяли (цепь,звезды,натяжители,направляющие башмаки). а то думаю тоже цепь как-то поменять. чтобы быть спокойным
jazz0071
Активный пользователь
perunov31
Известная личность
вязкость 5W-40 синтетика, а производитель блин забыл хоть убей. Щас пойду гляну в гараж, мне именно это масло в магазине по допуску МБ подбирали, я хотел Мобил, они сказали нет именно мне такое надо. Мож развели
albatros
Гений мысли
вязкость 5W-40 синтетика, а производитель блин забыл хоть убей. Щас пойду гляну в гараж, мне именно это масло в магазине по допуску МБ подбирали, я хотел Мобил, они сказали нет именно мне такое надо. Мож развели
perunov31
Известная личность
albatros спасибо! А вопрос если мне теперь покупать и заливать Мобил 5W50 мне нужно как-то промывать систему от старого масла или можно тупо залить и ездить? Следуещее масло будет Мобил 5W50 jazz0071 масло Liqui Moly
jeka240
Пользователь
Масло не в коем случае не промывайте. Лучше пусть останется 100-150 гр. старого масла, чем промывочной жидкости в которой содержится не понятно что (керосин, фракции растворителя, и т.д.)
jazz0071
Активный пользователь
Привет всем. Сегодня купил цепь фирмы ИВИС 1900 руб. натяжитель фирмы СВАГ 1800 руб, прокладку клап. крышки 450 руб, заглушку натяжителя 100 руб. Завтра записался на ремонт, мастера одобрили выбор запчастей, в принципе они их и советовали, но сомневался ,думал взять оригинал, но когда в магазине положили мне рядом оригинальную цепь и ИВИС, я вообще разницы не нашел, даже кулек с замком в оригинальной цепи лежал с логотипом ИВИС, цепь одна к одной. Завтра отпишусь что к чему. Разберут посмотрят что там и как.
perunov31
Известная личность
jazz0071 расскажи там цепь замковая? Клапанную крышку только надо снимать? Больше ниче? Расскажешь процедуру замены и если не сложно номера запчастей. и скажешь сколько за работу отдал и в каком состоянии цепь старая будет .
jazz0071
Активный пользователь
отпишусь конечно. Скажу сразу, что если менять успокоители то работы гораздо больше, необходимо вытаскивать мотор или головоку снимать, они смотрят в каком состоянии успокоители, звездочки а потом принимают решение что делать. Если просто цепь то работу объявили 4500
perunov31
Известная личность
да мотор я сомниваюсь что вытаскивать, а вот голову снимать походу нужно! Посмотри на цепь она замковая или нет?
Автотехцентр на Новорижском шоссе
Привет всем. Сегодня купил цепь фирмы ИВИС 1900 руб. натяжитель фирмы СВАГ 1800 руб, прокладку клап. крышки 450 руб, заглушку натяжителя 100 руб.
jazz0071 расскажи там цепь замковая? Клапанную крышку только надо снимать? Больше ниче? Расскажешь процедуру замены и если не сложно номера запчастей. и скажешь сколько за работу отдал и в каком состоянии цепь старая будет .
-клапанная крышка
-минусовая клема акб
-защита картера
-генератор
-натяжитель
-кто то снимает переднюю крышку на головке, кто то распредвалы поднимает
jazz0071
Активный пользователь
gesha Вы правы, прокладки колодцев сегодня докупал так как а оригинальном комплекте они идут порознь с прокладкой пришлось купить еще один комплект прокладка плюс колодцы 1200 руб. Сняли корпус воздушного фильтра, генератор, и т д. После вскрытия клаппанной крышки, стало все ясно ( я переживал за звездочки) мотор внутри абсолютно чистый как с завода, шестеренки имеют износ, но он рабочий и поэтому принято было решение мастерами их не трогать, до следующего раза, успокоители в хорошем состоянии, так что решили ограничиться заменой цепи, натяжителя. Да и поменяли верхний успокоитель 150 руб. Как я понял главное во время менять цепь, что бы та в свою очередь не выработала шестеренки так как они в среднем по 17000 руб штука. По пути поменяли еще два ролика приводного ремня, попросил ребят посмотреть. По работе 5000 руб.
| Автор темы | Заголовок | Форум | Ответы | Дата |
|---|---|---|---|---|
| В | Замена цепи ГРМ | W221 | 9 | 8 Янв 2020 |
| С | Замена цепи ГРМ на GL 500 X166 | W166/X166 | 4 | 16 Авг 2019 |
| Замена цепи ГРМ. Нужны советы. | W204 | 2 | 8 Июл 2019 | |
| T | Замена цепи ГРМ w212 и шестерни распредвала. Заменители. | W212 | 5 | 5 Ноя 2018 |
| M | Замена цепи ГРМ двигатель 270.910. | W242/W246 | 0 | 10 Апр 2018 |
| С | замена цепи грм 272 двигатель | Общий форум | 1 | 31 Окт 2016 |
| M | Замена цепи ГРМ на М271.955 CLK 200 kompressor | Mercedes-Benz Coupe (CLK, CL, CLS) | 1 | 12 Авг 2015 |
| замена цепи ГРМ на GLK | GLK X204 | 0 | 19 Июл 2015 | |
| Замена цепи ГРМ на W221 273 мотор. Когда. | W221 | 21 | 30 Май 2015 | |
| М | Ремонт Двигателя Мерседес M272 & M273 – Разборка Сборка – Замена цепи ГРМ | Инструкции и руководства по эксплуатации и ремонту | 2 | 8 Апр 2015 |
Похожие темы
- Автор: ВячеславН
- 8 Янв 2020
- Ответы: 9
- Автор: С.Е.Р.Ы.Й.
- 16 Авг 2019
- Ответы: 4
- Автор: Promo1982
- 8 Июл 2019
- Ответы: 2
- Автор: Timur0770
- 5 Ноя 2018
- Ответы: 5
- Автор: Miklovaniche
- 10 Апр 2018
- Ответы: 0
- Автор: Сергей789789
- 31 Окт 2016
- Ответы: 1
- Автор: Mr.DiEgo
- 12 Авг 2015
- Ответы: 1
- Автор: alpech
- 19 Июл 2015
- Ответы: 0
- Автор: роман пятигорск
- 30 Май 2015
- Ответы: 21
- Автор: мерсес
- 8 Апр 2015
- Ответы: 2
Команда форума онлайн
Пользователи онлайн
Статистика форума
Вконтакте
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
Дело было в конце июня перед поездкой на юг.
Решился написать только сейчас, возможно кому то будет полезен мой опыт.
Вот уже пару месяцев полет отличный, все тьфу тьфу ок.
Распредвал пружинит как скотина. Нужно что бы прорезь на внутренней стороне звезды смотрела параллельно плоскости башки к центру мотора. Прорезь там широкая, стопорил этим шестигранником фактически на глаз.
Берём конец цепи торчащий из правой головы в одну руку и берём цепь (верхнюю часть) проходящую по левому распредвалу в другую руку. Двумя руками тянем цепь из двигана туда-сюда. (Помним, что на этом этапе коленвал и левый распред уже выставлены). Я вытягивал на себя из левой башки, вращая тем самым балансир, и смотря на метку внутри двигателя. Честно скажу, ни по каким фото вы там ни куя не поймёте, но стоит только заглянуть и все станет ясно. На противовесе балансира есть прорезь, она должна встать напротив острого выступа внутри двигана.
Лучше чтоб освещение было плохим, так как если светит солнце на улице, разглядеть в двигане что либо через узкую щель даже с хорошим фонариком очень трудно. Короче когда вы это сделали, кладёте цепь на левую звезду распредвала (а она у вас уже выставлена), и натягиваете конец идущий от коленвала, и так же кладёте его на звезду. И у вас в руке окажется хвост, точнее петля из лишних звеньев.
Там уже было не до фотографий, и художник из меня никакой, должно получиться как то так, вот нарисовал. Только на левой башке естественно.
Правильно! Фиксируете в двух местах цепь к звезде. Отпиливаете на хрен вот эту лишнюю петлю, заклепываете. И у вас уже три пезды на своих местах. Профит!
Дальше уже все ясно.
Идёте к правой башке, ставите по метке распредвал тем самым шестигранником, ставите зажимы (на этот раз ДВА зажима и сверху и снизу), и с акуитительным отборным матом продолжаете делать, то что могли сделать ещё вчера — протягиваете цепь. Только на этот раз аккуратно.
P.S. Выкручивание свечей для слабаков! Все и так прекрасно крутится, потуже конечно, но зато не будете торопиться. Я делал все сам в одно лицо.
P.S.S. Зажимы делайте из толстого металла, такого чтоб нельзя было согнуть рукой.
После того, как собрал, перекрестившись завёл, двиган глох пару раз. Я не обратил внимания, так как рампа пустая была естественно.
Потом вроде обороты устаканились, но было такое ощущение как будто троила немного первые секунды после старта. Если резко нажимать на газ, захлёбывалась, но не глохла.
Все это было в первые минут 5-10 не более, после сборки. Пока открывал ворота и выезжал со двора все стало норм. Потом поехал прокатился — все ок. Расход такой же, динамика такая же.
Наверное это было из-за не сброшенной адаптации (если не так поправьте) ведь все же из-за укоротившейся длины цепи по идее сместились фазы.
На момент опубликования статьи уже прошло пару месяцев после замены — двиган шепчет, ничего из того что я выше написал больше не проявлялось, наверное мозги адаптировались в первые минуты.
P.S. Когда снимал крышки думал будет как на драйве — насмотришься всяких записей о ремонте, а там все черное под крышками, у меня на удивление выглядит для своего пробега неплохо. Пробег на приборке 190, на деле думаю ближе к 300.
- Масло меняется несвоевременно или выбрана не соответствующая марка. Цепь, расположенную внутри закрытого корпуса двигателя, смазывает моторное масло. Зубья шестеренок быстро изнашиваются, если смазочного состава не хватает. Гидравлический натяжитель, который обеспечивает достаточный уровень натяжения цепи, тоже напрямую зависит от состояния маслянистого состава. Это устройство в автоматическом режиме производит корректировку натянутости цепной передачи в соответствии со степенью ее изношенности либо в связи с тепловым расширением. Натяжитель может выйти из строя из-за некачественного масла, так как пропадает его чувствительность к перемене степени сопротивления натяжению. Смазывающая жидкость воздействует на шток в гидравлическом цилиндре, который под давлением выдвигается и обеспечивает необходимую натянутость. По мере остывания двигателя и сужения образовавшихся зазоров цепь начинает возвращаться в исходное положение. Но если натяжитель засорен, то этого не случится. В результате цепь будет испытывать сильное напряжение, от которого еще больше растянется и, следовательно, быстрее износится. Помимо этого, скорость изнашивания зубьев звезд также увеличится.
Не будет преувеличением сказать, что цепь является одной из самых важных деталей в автомобиле. Поэтому не рекомендуется тянуть с ее заменой до наступления форс-мажора, когда она обрывается в процессе движения. Нужно понимать, что разрыв детали во время работы двигателя может привести к очень печальным последствиям, особенно для мотора. Цепь, в отличие от ремня, более массивная. Поэтому, обрываясь, она с яростью отрывает металлические куски целиком.
- во время запуска мотора, а также при холостом режиме слышатся непонятные посторонние звуки;
- при заведенном двигателе в области цепи появляются металлические шумы;
- ощущается вибрация;
- на холостом ходу двигатель функционирует неравномерно;
- наблюдается снижение двигательной тяги;
- увеличивается потребление топлива;
- при работающем двигателе загорается CHECK ENGINE, сигнализирующий о неисправности.
В выяснении действительной причины неисправности поможет специальное оборудование. Сотрудник автосервиса должен обладать необходимыми знаниями и опытом диагностики, в противном случае может быть упущен нужный момент, что приведет к печальному итогу.
Сначала выполняется проверка ЭБУ автомобиля при помощи специального программного обеспечения. После этого специалисты анализируют все функциональные параметры и осуществляют проверку работы системы натяжителей. Затем запускается двигатель и обследуется отдел газораспределительного устройства.
Рекомендуем
Непосредственно на данном этапе можно определить, насколько изношены звенья, а также степень выработки зубьев шестеренок. Необходимо обязательно проверить состояние масла на предмет загрязненности, так как от него зависит срок эксплуатации механизма. Специалисты автосервиса должны сделать забор жидкости и провести ее анализ. Только осуществив комплексную диагностику на специализированном оборудовании, можно получить достоверную информацию о том, каково состояние детали.
Наиболее легкая неисправность – когда смещаются фазы в газораспределительном устройстве, так как цепь начинает перескакивать на 1 или 2 зубчика. Это явление автовладелец может заметить самостоятельно: двигатель запускается плохо и ощутимо вибрирует. Движок не запустится совсем, если цепь передвинется на 3 ячейки.
Как показывает практика, расстояние скачков цепочки бывает намного больше, поэтому поршни ударяют по клапанам, которые не успевают раскрыться. Автомобилю повезет, если клапаны в момент перескакивания еще остались закрытыми, а движущиеся поршни не задели клапанных тарелок.
Очень важный момент: растягивание цепи осуществляется с помощью гидронатяжителей. На процесс влияет уровень масла, находящегося в двигателе, поэтому его нужно постоянно проверять. Всегда обращайте внимание на индикаторы, всплывающие на панели приборов. Как только загорается значок уровня масла, сразу же долейте необходимое количество.
Изношенную деталь можно определить по характерному скрежещущему звуку при заведенном двигателе. Визуальными признаками износа являются:
- сколы на поверхности устройства;
- оттягивание цепи только на половину зубца;
- увеличенное расстояние между звеньями;
- несоответствие между метками кожуха и шкива коленвала.
Кстати, расходные запчасти (сальники и шестерни) придется также поменять. Ведь на шестеренки оказывается со стороны ГРМ сильное давление, что приводит к быстрому износу детали. Поэтому нужно сразу произвести замену шестеренок, чтобы не возвращаться к данному вопросу и не разбирать весь механизм заново.
Однако не в каждом случае необходимо менять деталь. Для начала следует на глаз сделать оценку состояния шестерней, а уже затем принимать решение. Если же особой надежды на собственный опыт нет, лучше обратиться к специалистам. Диагностика шестеренок очень важна. Ведь если вовремя не поменять изношенные детали, впоследствии они будут негативно воздействовать на новый ГРМ, что приведет к его ускоренному износу.
После подготовки требуемых материалов и инструментов можно начинать работы по замене устройства.
- Поднимите автомобиль на подъемник, слейте масло и антифриз. На двух крепежных винтах термостата из трех держится крышка ГБЦ, которую нужно демонтировать, чтобы снять муфты. Если антифриз оставить, он может попасть в масло. А это не приведет ни к чему хорошему.
- Разберите навесное оборудование для снятия крышки клапана и получения доступа к ГРМ. Бывает, что на первый взгляд цепь вытянутая, а звезды находятся в отличном состоянии. Поэтому заниматься визуальной диагностикой бесполезно, так как зубчики остаются всегда целыми, а повреждаются муфты.
- Установите специальную планку, чтобы не произошло смещение меток. Иначе по окончании работ по замене детали двигатель заведется лишь единожды.
- Снимите старые муфты и демонтируйте ГРМ.
- Протяните новую цепь.
- Установите новые муфты, прошедшие последнюю ревизию.
- Поменяйте (если необходимо) прокладку крышки клапана, прокладки свечных колодцев, заглушку натяжного болта, уплотнитель лобовины ГБЦ, натяжители, успокоители.
- Прежде чем производить финальную сборку, обязательно очистите с помощью специального раствора старые детали, которые не планируется менять.
- Выполните финальную сборку автомобиля и сделайте диагностику.
Опытные мерседесоводы о замене цепи ГРМ
Рекомендуем
Что представляет собой натяжитель цепи
Если деталь вышла из строя и требует замены, соответствующий сигнал будет отражен на приборной панели. Должен загореться значок Check Enginе. Увидев его, необходимо в самое ближайшее время посетить автосервис и выполнить замену. Часто отмечается появление посторонних шумов под капотом, а также лязгающие звуки во время запуска мотора.
- элемент должен находиться в масле;
- подлежит замене натяжитель цепи, работа которого нарушена;
- натяжные элементы могут устанавливаться с использованием прокладки или уплотняющего кольца с круглым сечением.
Элемент, ввернутый в головку цилиндров справа, омывается смазочным составом, поступающим сквозь специальное отверстие.
Если после того, как наконечник вывернули, натяжитель не сняли, не разобрали и опять не собрали, приводная цепь газораспределительного устройства может перетянуться.
- Открутить пробку с уплотнительным кольцом и вынуть пружину сжатия и штифт.
- Вытолкнуть в обратном направлении нажимной палец и пружинный фиксатор.
- Все элементы хорошо очистить с использованием бензина. Следует оценить их состояние на предмет пригодности к дальнейшей эксплуатации. Если были обнаружены детали с дефектами, их лучше заменить.
- Палец со стопорным кольцом поместить позади таким образом, чтобы он оказался на одном уровне с корпусом натяжителя.
- Корпус и палец стопорным и уплотнительным кольцом ввернуть в крышку газораспределительного устройства. Закрепить на моменте примерно 80 Нм.
- Пружину и палец установить в натяжитель.
«Что получилось после того, как заменил? Мои замечания:
- Шток у старого, уже прокачанного натяжителя вдавливается легко, без усилий. У новой детали нужно приложить побольше силы, чтобы вдавить шток.
- Когда новый натяжитель прокачан, он вдавливается туго. Не сказать, что стоит колом. Поэтому не надо на него налегать всей массой тела для продавливания.
Раньше появлялся громкий стрекот в начале движения утром после ночи, при прогреве двигателя примерно до 40 о С. Когда мотор нагревался полностью, звук затихал. Однако иногда появлялся при разгоряченном движке и во время разгона. Брюзжание при холодном двигателе, проявляющееся в виде своеобразных ударов спереди, стало тише. Сейчас стрекотание при нагрузках пропало.
Приятный момент: нет повода для беспокойства за натяжитель, так как произвел его замену. Раньше в старый механизм установил неродную маленькую пружинку, так как оригинальную давно потерял во время разбора. Хоть и подобрал более-менее подходящую по размеру, но сжатие не соответствует (тем более что не знал, какое на самом деле должно быть). Зато сейчас в новом устройстве упругость пружины на 100 процентов отвечает номиналу.
Рекомендуем
2. Чтобы поставить новый, придется повозиться со старым
Второе, что надо сделать, – это отсоединить клемму датчика массового расхода воздуха. Затем разъединить патрубок и коробку с фильтром. Дальше нужно взяться за эту коробку и вынуть из посадочных мест (не стоит бояться, это просто резинки).
Потом надо открутить все лишние детали, которые препятствуют (разные держатели, тепловую защиту и т.д.).
Непосредственно под натяжителем находится жаростойкий экран, который необходимо отогнуть, выкрутив один болтик. Если этого не сделать, то механизм не вытащится, так как он вкручен под углом и как бы скрыт в металлической конструкции. Это она и препятствует свободному откручиванию. По незнанию в самом начале чуть сорвал грани на головке. А потом с помощью молотка загнал головку на 27 немного поглубже, и механизм поддался. Примерно 70–80 г вышло масла из отверстия, а из натяжителя – около 30 г. Поэтому нужно после замены обязательно посмотреть, сколько масла осталось. Если уровень уменьшился – долить.
Когда закручивал новый, было легче, так как после нескольких прокрутов головка уже смогла нарезать себе место. Затягивать можно на разных моментах, в зависимости от степени взломанности конструкции (в среднем 70 Нм). Я в результате затянул на 80 Нм.
4. Ущербные родные натяжители движка М276
- до № 1579xx 60 022333;
- до № 2768xx 30 001280;
- до № 2769xx 30 406602;
- до № 2789xx 30 103674.
Дефект образуется, так как в натяжителе цепи нет масла. Как только механизм получит смазку, все пройдет и все натянется как надо. Однако перед тем как натяжитель наполнится маслом, произойдет износ муфт поворота и растяжение цепи.
5. Разница между натяжителями в бензиновых и дизельных движках
Если брать мой конкретный случай, то горе–мастера, кажется, хотели использовать дизельный метод для замены.
Рекомендуем
6. Какой натяжитель ставить – оригинал или совместимый
Сначала загорелся чек после заправки. Поездил пару дней, заправился снова, чек погас. Поехал в сервис. Сделали короткий тест двигателя, вышли ошибки магнитов распредвала. Сказали поездить еще, если снова загорится - менять магниты, хотя магниты сухие, масло не течет через них. Я сразу почуял неладное, явно дело не в магнитах.
Поездил еще пару дней, загорелся снова чек, горел всю неделю. За день перед сервисом опять погас. Приехал в сервис. Снова сделали короткий тест, ошибки теже. Сделали полную диагностику, итог - цепь растянута.
Сняли крышку - цепь под замену, звездочкам конец. Некоторые зубья совсем отсутствуют.
Цена ремонта: 74 тыс.руб. со всеми запчастями.
По поводу шума при холодном старте двигателя:
Как тут на форуме писали, что при растянутой цепи слышны какие то звуки, шелест и прочее.
Я ничего не слышал, звук двигателя какой был с момента покупки такой и остался до момента замены звезд. Да и сейчас такой же. Никакого шелеста, металлического бряканья нет. Есть гул в самом начале, секунд 5, так он и сейчас остался. Либо мне медведь на ухо наступил.
Если бы чек на загорелся, то в скором времени цепь точно бы слетела и тогда полное попадалово.
mrdaimler
Активный пользователь
Вот и пришло мое время. Заменил цепь и звездочки.
211, 2005г.в., пробег 80 000.
Сначала загорелся чек после заправки. Поездил пару дней, заправился снова, чек погас. Поехал в сервис. Сделали короткий тест двигателя, вышли ошибки магнитов распредвала. Сказали поездить еще, если снова загорится - менять магниты, хотя магниты сухие, масло не течет через них. Я сразу почуял неладное, явно дело не в магнитах.
Поездил еще пару дней, загорелся снова чек, горел всю неделю. За день перед сервисом опять погас. Приехал в сервис. Снова сделали короткий тест, ошибки теже. Сделали полную диагностику, итог - цепь растянута.
Сняли крышку - цепь под замену, звездочкам конец. Некоторые зубья совсем отсутствуют.
Цена ремонта: 74 тыс.руб. со всеми запчастями.
По поводу шума при холодном старте двигателя:
Как тут на форуме писали, что при растянутой цепи слышны какие то звуки, шелест и прочее.
Я ничего не слышал, звук двигателя какой был с момента покупки такой и остался до момента замены звезд. Да и сейчас такой же. Никакого шелеста, металлического бряканья нет. Есть гул в самом начале, секунд 5, так он и сейчас остался. Либо мне медведь на ухо наступил.
Если бы чек на загорелся, то в скором времени цепь точно бы слетела и тогда полное попадалово.
Что-то с пробегом намудрено или на топливе плохом ездите. Сам менял цепь на 96 т. км, все в идеале. И в 170 т. км без проблем. А у Вас 80 т. км и зубья поломаны.
dssizh
Активный пользователь
Что-то с пробегом намудрено или на топливе плохом ездите. Сам менял цепь на 96 т. км, все в идеале. И в 170 т. км без проблем. А у Вас 80 т. км и зубья поломаны.
Пробег вроде родной. Заправляюсь только на Газпром-нефть, 95-й.
От чего зависит - не знаю. У кого-то на 100 звездочки меняют, а кто-то до 170 ездит нормально.
Greger
Активный пользователь
Согласен с mrdaimler! Я менял на 140.000км. 2004г. звёзды как новые (см.фото), цепь совсем слегка растянута 3-4 градуса, видно по шкиву. Менял её просто потому, что положено.
. А бензин лью строго 98 экто "Лукойл"
Вложения
dssizh
Активный пользователь
Согласен с mrdaimler! Я менял на 140.000км. 2004г. звёзды как новые (см.фото), цепь совсем слегка растянута 3-4 градуса, видно по шкиву. Менял её просто потому, что положено.
. А бензин лью строго 98 экто "Лукойл"
Ничего не могу сказать. Говорю как есть. Звездочки на 271 двигателях стачиваются, я же не первый кто их менял. Может до меня хозяин убил их.
На газпром-нефть вроде нормальный бензин.
Причем мне старом проверяли цепь в прошлом апреле. Все было ок, цепь была не растянута. Что такое произошло за год - непонятно. Заправка и бензин всегда одни и те же.
dssizh
Активный пользователь
Скорее всего цепь все таки была растянута и надо было разбирать и смотреть ее, а не старом проверять. S-gar писал, что нельзя вроде как старом проверить цепь.
И за год эта растянутая цепь расфигачила звездочки.
Других вариантов у меня нет. Вряд ли на Газпроме настолько херовый бенз, что убивает звездочки за год.
На счет пробега:
Есть сервисная книжка, в которой последнее ТО до меня было пройдено в 2007 году с пробегом 13 000.
Я купил в 2011 с пробегом 56 000
Greger
Активный пользователь
Вложения
dssizh
Активный пользователь
У меня два варианта:
1. Пробег действительно был скручен. Эти подозрения подтвердил и мастер из сервиса. В результате цепь уже давно износилась и сточила звезды. А я все ждал когда будет 90-100 т.км пробега, что бы ее поменять.
2. Основная езда на работу - 6 км + пробки. Зимой и летом. Может поэтому так быстро износилась.
Я все таки думаю что пробег скручен был. Печально. Продавец вроде нормальный был. Внушал доверие.
dssizh
Активный пользователь
Местные спецы на форуме вроде наоборот не рекомендуют лить 98.
Я тоже езжу спокойно. Расход по трассе у меня на 95 бензине около 9 литров. В городе летом - 11-12, зимой от 15 и выше.
Greger
Активный пользователь
Производитель говорит: октановое число не менее 95 (то есть 98 можно) по исследовательскому методу, и не менее 91 по моторному методу (это то же самое что 95 и выше)
. Пробег гарантированный, неоднократно подтверждённый дилером MB, да и замена блока SBC по гарантии, то же сей факт подтверждает
dssizh
Активный пользователь
Производитель говорит: октановое число не менее 95 (то есть 98 можно) по исследовательскому методу, и не менее 91 по моторному методу (это то же самое что 95 и выше)
. Пробег гарантированный, неоднократно подтверждённый дилером MB, да и замена блока SBC по гарантии, то же сей факт подтверждает
kitom
Новый пользователь
Доброго времени суток! Вопрос . Нужноли заводить фазик- звезду на выпусном . мотор 271 .8 при установке?? по часовой стрелке. или цепь ставится в обычном состоянии фазиков?
bulochkin
Активный пользователь
Greger
Активный пользователь
Вложения
Greger
Активный пользователь
bulochkin
Активный пользователь
Для тех кто "не въехал" зачем такая машина на которой нужно избегать коротких поездок.
P.S тут где то читал один тов. когда с работы едет специально круги наматывает, то же боится коротких поездок.
Без обид)
Greger
Активный пользователь
IncredibleShark
Активный пользователь
Всем привет.
мерседес взял недавно, после японца, пока разбираюсь.
надо поменять цепь. что нужно?
цепь? натяжитель? прокладка клапанной (2шт)? что еще нужно прикупить, подскажите пожалуйста?
лучше прям с номерами и названиями
а то пока с каталогом разберешься. ))
вин WDB2110651A004881
модель 211.065 E 320
двиг 112.949 31 21999
Greger
Активный пользователь
Sereban_w211
Новый пользователь
Приветствую всех Форумчан!
Хочу поделиться с Вами своей проблемой, т.к. уже нет сил перебирать все возможные варианты, HELPPPP(((?
Недавно стал "счастливым" обладателем Е200К М271. 2005 август ,пробег 105 000км.
Прежний хозяин заменил после 100 000км Цепь ГРМ, 2 звезды (убедился).
Через некоторое время загорелся CHeK,после движения по (даже незначительному) уклону дороги, в момент остановки стали появляться провалы в работе двигателя, начала троить (по звуку как дизель). Я так понял при нагрузке. Симптомы то появлялись то пропадали, на холодную заводится нормально, спустя некоторое время в пути появляется. По результатам диагностики - Р2054 нарушение в работе выпускного распредвала. Как вариант, замена датчика ХОЛА (А2710510177) результата не дала. После обнуления ошибки работает идеально, 20-30мин движения,ОПЯТЬ!! Вскрытие клапанной крышки показало, все метки соответствуют регламенту , ВМТ каленвала и метки распредвалов совпадают, натяжение цепи и состояние звёзд соответствует норме. В процессе осмотра, на задней стенке клапанной крышки были обнаружены два симетричных отверстия 2мм (походу не штатных, привнесенных). При сборке заделали герметиком. А тут самое интересное: завели, работает идеально, спустя 15-20км умеренного движения НОРМА. Завожу утром, двигаюсь 20-30км по МКАД (100-120км/ч), начинаю замечать небольшое падение мощности, "нежно" останавливаюсь И НАЧАЛОСЬ:
на ХХ держит обороты ровно 800 об/мин, металический шум в головке блока как будто все гидрокомпинсаторы просятся наружу, ЖЕСТЬ (((( я в шоке. Телепортируюсь в сервис (не оф.) вскрываем крышку и обнаруживаем ЛЮФТ В ВЫПУСКНОМ МЕХАНИЗМЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (левая звезда перемещается на 1 зуб при застопореном выпускном распредвале), МЕТКИ НЕ СОВПАДАЮТ на 1зуб. В контактной фишке впускного датчика ХОЛА появилось масло. Причина: отсутствие на корпусе механизма ГР, клапана регулировки фаз (который устанавливается в корпус МГР перпендикулярно распредвалу. Фиксируется в нем пружиной, шайбой и стопорным кольцом, перемещасья внутри под давлением масла . Скорее всего выдавило избыточным давлением. Установив его повторно получили тот же плачевный результат((((((((.
Зарание приношу извинение за (возможно не корректный) поток информации, и прошу откликнуться всех, кто хоть немного понял, что происходит с моим мотором)))!
У меня такая же проблема,помогите кто сталкивался. Мастера разводят руками не знают что делать.
Читайте также: