Замена гур газ 3110

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Чтобы водителю было легче управлять транспортным средством, в современных автомобилях на рулевой колонке установлен гидроусилитель руля. Одним из основных элементов этого механизма является насос, перекачивающий гидравлическую жидкость через систему гидроусилителя рулевого управления. В процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически необходимо ремонтировать насос гидроусилителя руля.

Назначение и особенности конструкции

Рулевое управление с усилителем предназначено не только для облегчения водителю управления машиной при маневрировании на дороге, но и для смягчения ударов от ударов и повреждений дорожного покрытия. Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при поломке шины, в основном на передних колесах.

ГУР - это замкнутая гидросистема, в состав которой входят:

резервуар, в который заливается гидравлическая жидкость;
регулятор давления;
катушка управления;
насос;
силовой цилиндр.

Основным узлом конструкции гидроусилителя является насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из емкости в трубопроводы и ее дальнейшее движение под высоким давлением по кольцу. Тип используемых механизмов - лопастные или пластинчатые агрегаты. У них достаточный уровень эффективности и небольшой износ рабочих поверхностей. При этом у них слабое соединение, возможен выход из строя подшипников, требующий ремонта насоса гидроусилителя руля.

В насосах этого типа, предназначенных для гидроусилителя рулевого управления, рабочее давление высокое, не более 150 бар. Этот агрегат приводится в движение ремнем, который одновременно вращает генератор и насос.

Признаки и причины неисправностей

Считается, что пластинчатый агрегат - прочный механизм, однако при допуске нарушений его работы могут возникнуть различные аварийные ситуации. Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя руля возможен по нескольким причинам, например:

утечка жидкости и понижение ее уровня в резервуаре и трубах;
рабочая жидкость долго не меняется и используется материал, не соответствующий инструкции к данному агрегату;
попадание примесей в систему;
отсутствие движения жидкости и возможный перегрев гидроагрегата.

Чтобы не допустить подобных ситуаций, необходимо еженедельно контролировать уровень жидкости в резервуаре, а также проверять герметичность соединений и трубопроводов.

Неисправность насоса гидроусилителя руля определяется довольно просто. Эти признаки сразу определяет автовладелец.

На низких скоростях или на холостом ходу рулевое колесо испытывает большее усилие при повороте, чем при нормальной езде. При увеличении оборотов двигателя усилия пропадают.
При вращении рулевого вала издается неприятный посторонний звук.
Характерная утечка рабочей жидкости обнаруживается по ее пятнам на деталях двигателя или дорожном покрытии.
Появляется свисток обнаружения. Когда ремень снят и вал насоса раскачивается, обнаруживается люфт.

При появлении таких признаков водитель должен провести внешний осмотр всей системы рулевого управления с гидроусилителем и решить, нуждается ли насос гидроусилителя рулевого управления в ремонте или необходимо устранить другие части этой конструкции.

Действия при замене и ремонте насоса

Вы можете поменять данный агрегат своими руками. Также возможна замена вышедшего из строя подшипника. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя руля, который можно приобрести в любом автомагазине.

Перед тем как принять решение о проведении ремонтных работ, необходимо проверить наличие жидкости в баке, а также соответствие ее марки марке, разрешенной для использования на данной машине. Часто причиной появления признаков неисправности становится появление в системе воздушных карманов. Поэтому при подозрении на это необходимо прокачать сантехнику, удалив все воздушные пробки. В этом случае можно полностью восстановить работоспособность гидроусилителя руля.

Если при контроле качества рабочей жидкости обнаруживается, что она не соответствует стандарту, необходимо заменить ее на жидкость нужной марки.

В том случае, если принято решение о ремонте насоса гидроусилителя руля, необходимо подготовить рабочее место и необходимые инструменты, а также материалы для проведения работ:

Чтобы снять насос гидроусилителя руля и отремонтировать его самостоятельно, необходимо выполнить следующие действия.

Слегка ослабьте осевой болт, которым насосный агрегат крепится к кронштейну, используя отверстие в шкиве. Полностью ослабьте гайку крепления натяжителя и снимите ремень.
С помощью шприца откачайте гидравлическую жидкость из бачка. Поверните руль влево и вправо до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, повторите операцию несколько раз, чтобы полностью очистить трубы.

Ослабьте зажим на трубе, выходящей из расширительного бачка, и снимите эту линию.

Отверните болт, которым шланг высокого давления от насоса к системе.
Снимите осевой болт, которым насос крепится к кронштейну, и замените его отверткой или металлическим стержнем соответствующего диаметра, чтобы заблокировать шкив. Затем откручиваем гайку крепления шкива помпы.
Поднимите высвободившийся насосный агрегат гидроусилителя руля и поместите его в специально подготовленное место. Удалите грязь и масло с корпуса привода.
Снимите стопорное кольцо подшипника съемником.
Отверните болты крепления задней крышки. Осторожно подденьте небольшой отверткой и снимите ее, убедившись, что лопасти ротора не выпадают из корпуса.

Снимите лезвия и положите их на уже подготовленные пронумерованные листы бумаги, чтобы ничего не перепутать при сборке. Внимание! Запомните положение собранных ножей. При установке в корпус закругленная часть этих ножей должна быть обращена наружу.

Снимите пластину и все детали под ней.
Извлеките вал, слегка постучав отверткой.

Замените непригодный подшипник на заранее подготовленный.

Проверить детали узла насоса на наличие дефектов и износа. Очищает поверхности от грязи и шероховатостей. Эксперты говорят: простая очистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить срок службы этого устройства без замены каких-либо деталей.

Соберите в обратном порядке. Необходимо обязательно заменить сальник, уплотнительные кольца и шайбы на заранее подготовленные новые.

Если вам сложно отремонтировать насос ГУР своими руками или нет на это времени, есть возможность заменить насос ГУР на новый. Это значительно сократит время ремонта.

Смотрите также видео по теме:

Автомобилисты знают, сколько нервозности тратится впустую, когда возникают проблемы с гидроусилителем руля. Рулевое колесо ведет себя странно и на холостых или низких оборотах поворачивается намного сильнее. Из подшипника насоса слышен свистящий звук. Потеря рабочей жидкости на двигателе или в дороге в месте нахождения агрегата. Вращение рулевого вала сопровождается посторонними звуками.

Эти происшествия могут повлиять не только на нервное здоровье водителя, но и на безопасность вождения. Что делать, если помпа обнаруживает признаки неисправности? Как заменить эту часть гидроусилителя руля? Можно ли и как самостоятельно провести ремонтные работы? Подробнее обо всем расскажем ниже.

Типы неисправностей и их симптомы

Описанные выше проявления отказов помпы на самом деле могут быть не связаны с самой помпой. Поэтому для начала нужно внимательно осмотреть всю систему гидроусилителя руля. И только если проблема не обнаружена, приступайте к работе с самой помпой.

Неисправности делятся на два типа:

Первое можно определить, только разобрав насос гидроусилителя рулевого управления и осмотрев каждый из его компонентов. Что касается неисправности второго типа, прежде всего необходимо ответить на вопросы: сколько времени прошло с момента замены жидкости в системе? Жидкость подобрана по инструкции? Достаточен ли его уровень? А в случае аэрации часто бывает достаточно прокачки гидравлики, чтобы восстановить гидроусилитель руля.

В любом случае производители рекомендуют делать полную переборку и прочищать ее в случае проблем с помпой. Это поможет снизить вероятность износа и, таким образом, продлить срок службы всей системы.

Ремонтные работы

Ремонт условно делится на несколько этапов: подготовка, разборка насоса, предварительный осмотр, замена деталей и / или устранение повреждений, повторная сборка и установка.

Подготовка к ремонту

Для проведения ремонтных работ вам потребуются: инструменты; тряпки; удобное, просторное и чистое место. Инструменты, которые вам понадобятся:

ключи и головки;
съемник стопорных колец;
большой шприц и емкость для откачки жидкости из бачка;
наждачная бумага мелкая Р1000 / 1500/2000, напильник.

Для ремонта вам понадобится: ремкомплект от автосалона, либо для его замены шайбы, прокладка, уплотнительные кольца и сальник. В этом случае может пригодиться подходящий рабочий подшипник.

См. Также: Тепловой зазор между поршнем и цилиндром

Демонтаж и осмотр насоса и поиск проблем

Для начала нужно разобрать насос гидроусилителя руля. Затем разберите и осмотрите все компоненты устройства на предмет повреждений, а затем отремонтируйте их. Если неисправность устранить не удается, из следующего абзаца вы узнаете, как заменить насос, разобрав его и установив новый.

Как демонтировать насос?

Отключение насоса рулевого управления с гидроусилителем и его разборка - кропотливый процесс, поэтому первое, что нужно сделать, - это уделить этому процессу больше времени и запастись нервами.

Перечень действий при прямом демонтаже:

Сливаем всю жидкость, вооружившись шприцем и емкостью.
Отсоедините шланг от бака к насосу.
Полностью открутите стопорную гайку натяжителя и снимите ремень.
Отсоедините шланг высокого давления.
Снимаем насос и очищаем от грязи водой и тряпкой.
Ставим в заранее подготовленное чистое место.

На этом процесс снятия помпы с гидроусилителя рулевого управления завершен и можно переходить к этапу его разборки и осмотра.

Как разобрать насос?

Снимите стопорное кольцо подшипника с помощью съемника.
Открутите крепежные винты с задней крышки.
Подденьте его небольшой отверткой, чтобы лопасти ротора не упали. Чтобы полностью контролировать процесс, нужно запомнить последовательность разборки. Это можно сделать с помощью камеры или вы можете определить отдельное место для каждой детали с пометкой, где детали были удалены.
Снимите лезвия отдельно.
Снимите пластину и детали под ней.
Осторожно вытащите вал.
Вытащить подшипник.

Осмотр всех деталей, поиск и устранение проблем

Это третий этап, на котором нужно определить, где и что случилось с помпой. Для этого вам необходимо:

протрите все детали тряпкой и внимательно осмотрите их;
устранить все дефекты и шероховатости;
поменять ремкомплект, если старый пришел в негодность;
проделайте то же самое с подшипником, если он в нем.

Если вы заметили заусенцы и шероховатости, появившиеся из-за износа, убираем их наждачной бумагой. Полировка позволяет убрать зазоры между деталями и восстановить герметичность. Он также используется в качестве профилактической меры, чтобы насос оставался чистым и работающим.

Особое внимание следует уделить ротору и хорошенько его отполировать, если есть заусенцы. Сделать это проблематично, так как нужно хорошее умение. Здесь помимо наждачной бумаги поможет небольшая отвертка, обмотавшая лист наждачной бумаги, вокруг которой можно попасть в «самые труднодоступные места”.

Подводя итог всему сказанному, после разборки ремонт проводится по-разному, в зависимости от поломки. Это: замена подшипника; замена ремкомплекта; удаление заусенцев, шероховатостей и неровностей; полная очистка насоса от изнашиваемых элементов.

Сборка и установка помпы в автомобиль производятся в обратной последовательности. Когда процесс установки будет завершен, используйте информацию из последнего абзаца, и вам не придется долго повторять шаги, о которых говорится в этой статье.

Не забывайте, что ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками может привести к дальнейшим повреждениям. Поэтому, проводя эту процедуру, нужно делать все с максимальной осторожностью, чтобы не усугубить и не сломать полностью помпу.

Как не допустить повторных поломок и увеличить срок службы насоса?

В заключение необходимо затронуть тему профилактики. Чтобы снизить риск неисправности гидроусилителя руля, необходимо соблюдать простые правила:

используйте только жидкость, рекомендованную производителем;
следить за чистотой - не допускать попадания мусора в емкость;
своевременно заменяйте жидкость и следите за ее уровнем.

Это обеспечит стабильную работу как насоса, так и всей системы гидроусилителя.

ГУР был в наличии в машине . ну лучше бы его вообще не было. Редуктор ГУР был от первого выпуска ШНКФ 453465.100.

Проблемы с системой гидроусилителя руля были с первого дня владения автомобилем . насос меняли 3 раза . гидроусилитель руля работал 1 раз . в дальнейшем я скажу, что эта коробка передач не работала, заменить только 2 недели и течет

Ну, раз уж не удалось все сразу купить .. Я решил пойти более длинным и правильным путем.

Я не собрал многие из следующих деталей:

2. Кронштейн насоса гидроусилителя руля из комплекта Autodetalservice

3. Насос гидроусилителя рулевого управления Chevrolet Niva, каталожный номер 2123-3407012.

4. Купил медную трубу диаметром 13 мм, из которой гнули масляный радиатор ГУР

5. Изготовил шкив необходимого диаметра, так как не нашел готового.

Еще купил шланги, металлические гофры, медные шайбы, переходники, хомуты…

пришла в таком виде из Москвы

Шаг 1 Установите радиатор гидроусилителя руля:
Радиатор из медной трубки диаметром 13мм поставлен на место маслоохладителя. Купил качественные трубы и уложил их в железную гофру, чтобы трубы не перетирались и не гнулись.
Радиатор расположен в выхлопной магистрали от коробки передач до расширительного бачка.

Радиатор закреплен, трубы подключены.

Шаг №2 Подготовка насоса к установке:
Вот какое-то время передо мной встал выбор: брать ли из Фольксвагена, БМВ, Ауди или Шевроле Нива

Слева помпа Ауди А6, справа Шевроле Нива . на этом фото хорошо видно, что они очень похожи есть различия в углах наклона патрубков…

Но когда я выбрал помпу, столкнулся с рядом проблем. Во-первых, стандартное давление белорусской помпы составляет 90 бар, для Audi и BMW 120 бар, для Нивы 104 бар. Взять насос с таким высоким рабочим давлением я не решился. Во-вторых, стоимость хорошего насоса превышает 3000 грн, китайские и другие поддельные аналоги не лучше российского насоса, но дороже этого. Следовательно, я остановил свой выбор на насосе от Шевроле Нива номер детали 2123-3407012

Для установки этого насоса на мотор 406 ° понадобится кронштейн как на втором фото сверху.

Помпа Шевроле Нива продается без шкива. И штатный шкив этой машины нам не подойдет, потому что у него больший диаметр и для 5-ти проволочного ремня. Шкив нужно заказать у токаря. Готового найти не удалось. Я думаю, что отдельно на разбор никто не будет продавать . новые, судя по Exist, цены от 300 грн. Работы по изготовлению шкива + материалы обошлись 190 грн.

И еще проблема. Болт, которым прикручивается шланг высокого давления к помпе в сливе на 10 мм., А в помпе есть отверстие под болт на 12 мм. Нужен переходник с одного провода на другой .. Удалось найти на рынке . но это очень редко…

Насос в комплекте с кронштейном, шкивом и переходником .. проект готов к установке на двигатель внутреннего сгорания

Когда я снял старую коробку передач .. нужно снять с нее сошку, которая установлена на новой коробке передач .. кто бы ни делал это хоть раз, тот поймет, что эта процедура сложнее, чем процесс разборки коробки передач сам.

Чтобы облегчить этот процесс, знакомый вульговод в недрах заправки нашел мега-экстрактор.

Более крупный экстрактор, чем сама коробка передач. И даже им было непросто снять сошку…

Шаг 4 Установка гидроусилителя руля на автомобиль:
Ну вот и вроде ничего сложного . как говорится в обратном порядке. Хотя и тут есть грани . а именно с помпой ГУР.

При разборке кронштейна крепления насоса гидроусилителя руля и установке нового необходимо открутить опору двигателя и поднять двигатель, иначе открутить болт крепления кронштейна не удастся. Ну а после установки помпы возвращаем мотор на место.

Потом в систему заливаем качественное масло и качаем. У меня за 10 минут работы двигателя в баке была такая пена.

В конце концов:
Все работает, но . новая помпа воет и гудит . и на ХХ, и на оборотах . раздражает особенно на 2500 об / мин.

Самое приятное: коробка передач не шипит, на руле есть обратная связь…

Насос гидроусилителя руля устанавливается от Audi A4, но не оригинала, а итальянского аналога производства MSG, каталожный номер VV001
Пришлось доработать .. Пришлось вырезать одну из лапок крепления на помпе, так как на кронштейне ее не было, на помпе Шнивова этого уха нет! В общем, гарантию на новую помпу мне не дали из-за того, что она так настроена.
После замены помпы впечатления очень положительные:
1. Боялся, что повышение давления (120 бар, в отличие от 104 бар у Шнивова) вызовет проблемы при рулении . но все ок. Еще скажу, что с русской помпой руль после прогрева стал тяжелее . при этом усилие после прогрева не увеличивается.
2. На любой скорости выше 1100 насос не слышен.

Замена рулевого механизма с гидроусилителем ГАЗ-3110

Проверка

Повернуть рулевое колесо от упора до упора

Если рулевое колесо вращается в одну сторону легко, а в другую тяжело, следовательно неисправен механизм рулевого управления с гидроусилителем

Если рулевое колесо вращается тяжело в обе стороны, следовательно, неисправен насос.

Замена механизма рулевого управления

Установить автомобиль на стояночный тормоз.

Установить упоры под задние колеса.

Ослабить болты крепления переднего левого колеса.

Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля.

Отвернуть болты и снять колесо.

Со стороны ниши колеса снять с брызговика левого колеса грязезащитный чехол, поддев отверткой пистоны его крепления

Изнутри салона отвернуть гайку 1 крепления, вынуть клин 2 и отсоединить вал червяка механизма рулевого управления от карданного шарнира 3.

Слить жидкость из системы гидроусилителя.

Для этого отвернуть на насосе шланг, идущий к механизму рулевого управления.

Отвернуть два проводящих болта крепления и отвести в сторону шланги от механизма рулевого управления.

Обратить внимание на состояние медных прокладок проводящих болтов.

Гнутые или сильно обжатые прокладки заменить.

Предварительно пометив взаимное положение вала 1 сошки и сошки 2 рулевого управления, отвернуть гайку крепления и спрессовать сошку с вала.

Отвернуть четыре болта крепления и снять механизм рулевого управления.

При этом рекомендуется промаркировать болты, так как они разной длины.

Установить механизм рулевого управления в обратном порядке.

При этом гайки крепления механизма к лонжерону затягиваются моментом 50–60 Нм (5,0–6,0 кгс·м).

Сошку на вал установить в соответствии с метками.

При соединении вала червяка с карданным подшипником надо выставить передние колеса и рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

При подсоединении шлангов следить, чтобы они не касались выпускного коллектора.

Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля.

Снять передний брызговик двигателя.

Снять ремень генератора.

Слить жидкость из системы гидроусилителя.

Для этого отвернуть на насосе шланг, идущий к механизму рулевого управления.

Отвернуть два болта крепления насоса и опустить насос (он остается висеть на шланге).

Ослабить затяжку хомута 1 и отсоединить шланг 2 от насоса, придерживая при этом насос.

Установить насос в обратном порядке.

Затянуть болты крепления насоса.

Затянуть болт крепления шланга моментом 44–62 Нм (4,4–6,2 кгс·м).

После установки заполнить и прокачать систему гидроусилителя.

Насосы могут поставляться в запчасти со штуцером под верхний шланг или без штуцера.

Если новый насос без штуцера, надо выкрутить штуцер из старого.

Замена жидкости

Слить жидкость из системы гидроусилителя. Для этого отвернуть на насосе шланг, идущий к механизму рулевого управления.

Снова подсоединить шланг к насосу и затянуть болт его крепления моментом 44–62 Нм (4,4–6,2 кгс·м).

Отвернуть пластмассовую колпачковую гайку 1. Обратить внимание на состояние резинового уплотнительного кольца.

Порванное или сильно обжатое кольцо заменить. Снять крышку 2 бачка.

Залить жидкость до уровня сетки.

Запустить двигатель. При этом жидкость уходит в систему.

Доливать жидкость при работающем двигателе до тех пор, пока ее уровень не остановится на уровне сетки.

Прокачать систему гидроусилителя.

Прокачка системы

Повернуть рулевое колесо до упора в одну сторону.

Отвернуть клапан выпуска воздуха на рулевом механизме.

Не заворачивая клапан, повернуть руль до упора в другую сторону. При этом из клапана должен выйти воздух, а затем жидкость.

Вывешиваем передние колеса и снимаем аккумуляторную батарею.

Отверткой ослабляем винты хомутов крепления шлангов к бачку.

Установив на полку аккумуляторной батареи емкость и наклонив над ней бачок, снимаем отводящий шланг (он большего диаметра).

Сливаем масло из бачка и снимаем второй шланг.

Чтобы не проливать масло, вставляем в шланги заглушки это могут быть болты подходящего диаметра пробка от бутылки и т п.

Чтобы заглушки не выпали зажимаем их хомутами.

Вынимаем из-под аккумуляторной полки снятые с бачка шланги и опускаем их вниз под двигатель

Вынув заглушки, сливаем масло из шлангов в установленную под автомобилем емкость

Снимаем ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

Вращая шкив насоса, несколько раз энергично поворачиваем рулевое колесо из одного крайнего положения в другое.

Две последние операции повторяем до прекращения вытекания масла из шлангов. для полного удаления масла из системы, необходимо демонтировать насос и рулевой механизм и слить масло, с каждого из них в отдельности.

Собираем гидросистему в обратной последовательности, установив новый бачок с фильтром.

После заполнения бачка свежим маслом прокачиваем гидросистему рулевого управления.

Прокачка гидросистемы рулевого управления

Прокачиваем гидросистему рулевого управления для удаления из нее воздуха, попавшего туда после замены масла, фильтра и других работ, связанных с нарушением герметичности системы.

Признаки наличия воздуха: подклинивание рулевого колеса при резком изменении направления его вращения пена в бачке.

Вывешиваем передние колеса, доливаем масло в бачок до нормы.

Поворачиваем рулевое колесо 5-10 раз до крайнего положения в обе стороны.

При среднем положении рулевого колеса запускаем двигатель на 10-15с. Рулевое колесо при этом не вращаем.

Заглушив двигатель, доливаем масло.

Запускаем двигатель и на холостом ходу плавно поворачиваем рулевое колесо по очереди, в обе стороны, до упора но, не задерживая его в крайних положениях.

После того как прекратится выделение пузырьков в масляном бачке - останавливаем двигатель.

Прокачка ГУР и его системы проводится при замене рабочей жидкости, завоздушивании, которое может быть результатом неисправности или выполнения ремонтных работ. Попавший внутрь воздух не только снижает эффективность работы гидроусилителя, но и может вызвать серьезные поломки, в частности, выход из строя насоса ГУРа. Поэтому прокачку гидроусилителя необходимо проводить в строгом соответствии с существующей технологией.

Признаки неисправностей в системе ГУР

Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором необходимо провести его прокачку. Среди них:

появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.

Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о завоздушивании системы — возникновение пены на поверхности рабочей жидкости в расширительном бачке, самопроизвольные повороты рулевого колеса в одну из сторон. Если вы столкнулись хотя бы с одним из описанных признаков — значит, вам необходимо прокачать гидроусилитель руля.

5.9.5. Прокачка системы гидроусилителя

2. Отвернуть клапан выпуска воздуха на рулевом механизме.

3. Не заворачивая клапан, повернуть руль до упора в другую сторону. При этом из клапана должен выйти воздух, а затем жидкость.

1. Эксплуатация и техническое обслуживание
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Отопление и вентиляция салона 1.2. Обкатка автомобиля 1.3 Проверка автомобиля перед выездом 1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов 1.5 Уход за лакокрасочным покрытием кузова 1.6 Периодичность смазывания узлов автомобиля

2. Двигатель
2.0 Двигатель 2.1. Снятие и установка 2.2. Двигатель моделей 402 и 4021 2.3. Система смазки 2.4. Система охлаждения 2.5. Система выпуска отработавших газов 2.6. Система питания двигателя ЗМЗ-4062 2.7. Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021

3. Трансмиссия
3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление с диафрагменной пружиной 3.2. Сцепление с периферийным расположением пружин 3.3. Пятиступенчатая коробка передач 3.4. Четырехступенчатая коробка передач 3.5. Карданная передача 3.6. Задний мост 3.7. Полуоси 3.8. Главная передача

4. Ходовая часть
4.0 Ходовая часть 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление
5.0 Рулевое управление 5.1. Рулевое колесо 5.2. Рулевая колонка 5.3. Механизм рулевого управления 5.4. Рулевая трапеция 5.5. Шаровые шарниры рулевой трапеции 5.6. Маятниковый рычаг 5.7. Шаровой шарнир маятникового рычага 5.8. Механизм рулевого управления с гидроусилителем 5.9 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система
6.0 Тормозная система 6.1. Педаль тормоза 6.2. Вакуумный усилитель 6.3. Главный тормозной цилиндр 6.4. Передний тормозной механизм 6.5. Задний тормозной механизм 6.6. Регулятор давления 6.7. Стояночный тормоз 6.8 Прокачка тормозной системы 6.9 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование
7.0 Электрооборудование 7.1. Аккумуляторная батарея 7.2 Блок предохранителей 7.3. Генератор 7.4. Генератор 9422.3701 или 2502.3771 7.5. Генератор 1631.3701 или 192.3771 7.6. Регулятор напряжения 7.7. Стартер 7.9. Звуковой сигнал 7.10. Система зажигания 7.11 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062 7.12 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

8. Кузов
8.0 Кузов 8.1. Передний буфер 8.2. Задний буфер 8.3. Брызговик облицовки радиатора 8.4. Капот 8.5. Переднее крыло 8.6. Крышка багажника 8.7. Передняя дверь 8.8. Задняя дверь 8.9 Замена ветрового и заднего стекол 8.10. Наружное зеркало заднего вида 8.11. Панель приборов 8.12. Стеклоочиститель 8.13. Переднее сиденье 8.14 Заднее сиденье 8.15 Ремни безопасности 8.16 Задняя полка 8.17 Навесное оборудование салона 8.18. Отопитель 8.19 Возможные неисправности узлов и деталей кузова.

9. Приложения
9.0 Приложения 9.1 Масса агрегатов 9.2 Лампы, применяемые на автомобиле 9.3 Подшипники качения, применяемые на автомобиле 9.4 Манжеты, применяемые на автомобиле 9.5 Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.6 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *

10. Технические характеристики автомобилей
10.0 Технические характеристики автомобилей 10.1. Двигатель

Как прокачать ГУР

Как залить масло и прокачать ГУР

Процедура замены жидкости и прокачки ГУР выполняется в строгом соответствии с существующим алгоритмом. Некоторые автопроизводители могут вносить в него свои особенности. Если у вас есть мануал к вашему автомобилю, рекомендуем ознакомиться с соответствующим разделом. В общих же чертах шаги необходимо выполнять в такой последовательности:

Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.

Важно помнить, что если вы завоздушили систему ГУР, то воздух можно выгнать с помощью прокачки путем вращения руля из стороны в сторону. Однако ни в коем случае не запускайте двигатель, поскольку воздух в системе критичен для насоса ГУР и может стать причиной его выхода из строя.

Откачка масла шприцом

Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
После этого плотно закройте расширительный бак.

Прокачка системы ГУР

Прокачку системы также можно осуществлять без запуска двигателя, “на холодную”. Для этого достаточно вращать рулем от левого до правого упоров. При этом старая жидкость и воздух выходят из системы. Однако большинство автопроизводителей все же советуют прокачивать систему с запущенным двигателем.

Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN и MAX. Помните, что при нагреве жидкость расширяется, поэтому не следует наливать ее сверх имеющейся отметки.

Прокачка системы гидроусилителя ГАЗ 3110

2. Отвернуть клапан выпуска воздуха на рулевом механизме.

как прокачать систему гидроусилителя руля chrysler voyager

прокачка ГУРа на 31105 Крайслер

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4…15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2017 года составляют:

работа по замене жидкости — 1200 рублей;
прокачка ГУРа — 600 рублей.

Заключение

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 11628
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

Читайте также: