Замена насоса гур субару

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса Subaru Legacy Outback

Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса

Конструкция насосной сборки ГУР моделей 2.0 и 2.5 л представлена на иллюстрации, рулевой насос на моделях 3.0 л разборке не подлежит (см. также Раздел Конструкция и принцип функционирования элементов гидроусиленного рулевого привода - общая информация).

В случае обнаружения признаков развития утечек в корпусе насоса сборка подлежит замене.

1 - Приводной шкив
2 - Сальник
3 - Передняя секция корпуса
4 - Уплотнительное кольцо
5 - Насадка
6 - Напорная пластина
7 - Эксцентриковое кольцо
8 - Стопорное кольцо
9 - Штифт
10 - Ротор
11 - Уплотнительное кольцо

12 - Уплотнительный элемент
13 - Задняя секция корпуса (крышка)
14 - Датчик-выключатель давления
15 - Штуцерный разъем
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 27.5
Т2: 63.5

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите крышку приводного шкива.

1. Отпустите стопорный и регулировочный болты и снимите V-образный ремень привода рулевого насоса.

2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя рулевого насоса.

3. Отсоедините от рулевого насоса напорную трубку С и всасывающий (впускной) шланг.

Постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые концы линий!

4. Выверните болты крепления опорного карбюратора рулевого насоса.

5. Зажмите кронштейн в тиски с мягкими губками и выверните два болта с передней стороны насосной сборки.

6. Снимите с насоса насадку.

7. Выверните болт с задней стороны насосной сборки и, поддев отверткой, отделите насос от опорного кронштейна.

1 Снимите клиновидный приводной ремень.
2 Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя давления.
3 Снимите регулятор натяжения ремня.

4 Отсоедините от насосной сборки напорный и всасывающий шланги.

5. Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого насоса.

6. Зажмите кронштейн в тиски с мягкими губками и выверните два болта с передней стороны насосной сборки.

7. Выверните болт с задней стороны насосной сборки и отделите насос от опорного кронштейна.

Разборка (только модели 2.0 и 2.5 л)

Рулевой насос, устанавливаемый на модели 3.0, л разборке не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в сборе.

1. Поместите сборку рулевого насоса в кондуктор ST 34199АЕ020, закрепите в тисках и выверните четыре болта крепления задней крышки.

2. Снимите с насосной сборки напорную пластину.

3. Аккуратно поддев отверткой, извлеките стопорное кольцо.

Не извлекайте из сборки эксцентриковое кольцо, ротор и прочие компоненты!

4. Посадите на место напорную пластину и временно установите заднюю крышку на переднюю секцию корпуса насоса.
5. Снимите с вала ротора приводной шкив, затем закрепите сборку в тиски с мягкими губками.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Изучите состояние снятых компонентов.
8. При выявлении признаков повреждения литься, износа отверстия под установку золотникового клапана, повреждения или износа сопрягаемой с патронной сборкой поверхности, а также контактирующих с валом ротора и сальником поверхностей корпус подлежит замене в сборе с золотниковым клапаном.
9. Поврежденная задняя крышка также подлежит замене, - особое внимание уделите состоянию поверхностей скольжения.
10. Вал ротора заменяется в случае выявления выхода из строя подшипников, признаков изгиба, износа контактирующих с втулкой и сальником поверхностей, а также поверхности под установку ротора.
11. Оцените степень износа поверхностей скольжения напорной пластины, - в случае необходимости произведите замену.
12. Изучите состояние эксцентрикового кольца, торцевых и боковых поверхностей шиберных лопаток, поверхностей скольжения (и пазов под установку шиберных лопаток) ротора - в случае выявления признаков чрезмерного износа замените патронную сборку.

В случае незначительного повреждения ротора в процессе снятия стопорного кольца, образовавшиеся задиры могут быть устранены при помощи точильного камня.

13. Оцените состояние резьбовой части штуцерного разъема, пружины, а также всех крепежных болтов и гаек. Замените чрезмерно изношенные или поврежденные компоненты.
14. Треснутый или чрезмерно деформированный опорный кронштейн насосной сборки также подлежит замене.

Все снятые с насосной сборки уплотнительные компоненты и стопорные кольца подлежат замене в обязательном порядке!

1. Промойте все снятые компоненты маслом, затем тщательно высушите их.
2. Сжатым воздухом продуйте переднюю секцию корпуса насосной сборки с целью полного удаления из нее следов промывочного масла.
3. Смажьте поверхности компонентов специальным предотвращающим развитие коррозии гидравлическим маслом.
4. Проверьте состояние внутренних поверхностей передней секции корпуса.
5. Временно установите на переднюю секцию корпуса заднюю крышку.

6. При помощи оправки ST 34199АЕ030 и пресса заправьте в насосную сборку НОВЫЙ сальник.

7. Посадите на вал ротора приводной шкив.
8. Поместите сборку рулевого насоса в кондуктор ST 34199АЕ020 и закрепите в тисках.
9. Снимите заднюю крышку.

10. Воспользовавшись в качестве оправки сменной торцевой головкой на 10 мм, посадите в приемную канавку на валу ротора НОВОЕ стопорное кольцо.

11. Правильным образом развернув, установите на место напорную пластину.
1 Канавка

12. Смажьте силиконовой смазкой НОВЫЕ уплотнительные кольца и посадите их в переднюю секцию корпуса насоса и на напорную пластину.
13. Установите на напорную пластину новый уплотнительный элемент.
14. Проследив за правильностью попадания в ответное отверстие направляющего штифта, установите заднюю крышку.
15. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (27.5 Нм), затем, действуя строго в определенном порядке, отпустите болты и вновь затяните их с требуемым усилием (в порядке отпускания).
16. В заключение вручную проверьте свободу вращения вала насоса, - в случае необходимости разберите насос и произвдеите необходимые исправления (например, удалите из корпуса мешающие вращению вала посторонние частицы).

Оценка степени износа внутренних компонентов

1. Руководствуясь схемой, приведенной на сопр. иллюстрации, несильно зажмите насосную сборку в тиски с мягкими губками (лучше будет проложить между губками тисков и корпусом насоса пару деревянных блоков) и при помощи циферблатного измерителя плунжерного типа оцените величину бокового люфта вала насоса при прикладывании к шкиву усилия в 1 кГс. Если результат измерения составляет более 0.4 мм, замените насосную сборку.
1 - Циферблатный измеритель
Р = 1 кГс

2. Далее измерьте величину осевого люфта вала. Если результат измерения превышает 0.6 мм, замените насос.
1 - Циферблатный измеритель

3. Определите величину радиального биения шкива по дну ручья. При превышении результатом измерения предельного допустимого значения (1.0 мм) замените шкив.
1 - Циферблатный измеритель

4. При помощи динамометра измерьте сопротивление шкива проворачиванию. Если результат измерения превышает 9.22 Н (0.94 кГс), замените насосную сборку.

Допускается некоторое превышение предельного допустимого значения в момент трогания шкива с места.

1 - Втулка
2 - Гайка
3 - Головка на 21 мм

4 - Головка на 14 мм
5 - Болт

1. Зажмите опорный кронштейн насосной сборки в тиски с мягкими губками и при помощи полудюймовых торцевых головок на 14 и на 21 мм плотно притяните втулку к корпусу насоса.

2. Вверните и затяните с требуемым усилием (37.3) болт крепления на кронштейне насоса и кронштейна датчика-выключателя давления.

3. Вверните и затяните с требуемым усилием (15.7 Нм) передние болты насосной сборки.
4. Вверните и затяните с требуемым усилием (6.5 Нм) насадку.
5. Установите сборку насоса с кронштейном на свое штатное место на двигатель, вверните и затяните с требуемым усилием (22 Нм) крепежные болты.
6. Подсоедините к насосу трубку C и всасывающий шланг, - соединительная гайка штуцерного разъема затягивается с усилием 39.2 Нм, - проследите, чтобы шланг не оказался перекручен и не прижимался к расположенным по соседству компонентам.
7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Усилие затягивания болта натяжителя составляет 8 Нм.
8. В заключение произведите заправку системы гидроусиления руля.

1. Установите на сопрягаемую поверхность корпуса насоса втулку.
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к подразделу "Снятие").

Предварительно следует оценить степень износа внутренних компонентов и произвести соответствующие замены (см. выше)!
Во избежание повреждения рулевого насоса не удерживайте клапан манометра закрытым, а рулевое колесо вывернутым до упора долее, чем в течение 5 секунд!
Все следы проливаемой гидравлической жидкости без промедления собирайте сухой ветошью или бумажными полотенцами!

1. Подсоедините к манометру ST1 92511000 переходные шланги А и В (ST2: 34099АС020 и ST3: 34099АС010).
2. Отсоедините от насоса напорный шланг и вместо него подключите переходной шланг В (ST2) измерительной сборки, - воспользуйтесь уплотнительной прокладкой № 34621АС021 и штуцерным болтом № 34620АС010.
3. Отсоедините трубку С от трубки со стороны рулевого механизма и подсоедините к ней переходной шланг А (ST3) измерительной сборки.
4. Проверьте уровень жидкости в резервуаре ГУР, произведите необходимую корректировку.

5. Откройте вентиль манометра и запустите двигатель на холостые обороты.

6. Считайте показание манометра. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (981 кПа), проверьте состояние и проходимость гидравлических линий, произведите необходимые исправления, замените вышедшие из строя компоненты.

Проверка давления открывания редукционного клапана

Перекройте вентиль и считайте показание манометра. Вновь откройте вентиль манометра и считайте его показания при выворачивании рулевого колеса от упора до упора. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (9.611 ÷ 10.199 кПа: для моделей 2.0 и 2.5 л/7.650 ÷ 8.340 кПа: для моделей 3.0 л), замените насосную сборку.

Проверка рабочего давления

Вновь откройте вентиль манометра и считайте его показания при выворачивании рулевого колеса от упора до упора. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (9.611 ÷ 10.199 кПа: для моделей 2.0 и 2.5 л/7.650 ÷ 8.340 кПа: для моделей 3.0 л), замените сборку управляющего клапана с ведущей шестерней рулевого механизма.

Видео про "Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса" для Subaru Legacy Outback

Ремонт рулевой рейки Subaru .Ремонт рулевой рейки Subaru Outback в СПБ Рулевая рейка на Subaru Outback. Ремонт рулевой рейки на Субару Ремонт рулевой рейки Subaru forester

В одной из предыдущих записей я писал об установке радиатора на систему ГУР и о заливке присадки для размягчения резинок.
Так вот если насос начал подавать признаки ухода в мир иной, то никакие присадки не помогут.
Через пару месяцев после установки радиатора я решил менять сам насос, причина все та же плюс добавилось еще пара причин это потение лобового сальника вала насоса и протекание уплотнительной резиночки датчика давления на обратной стороне.
Текло там не сильно, но уровень за пять месяцев упал на одну риску бачка.
Встал выбор насоса. Покупать контракт не было огромного желания(кот в мешке), новый оригинал около 500 убитых енотов.
Просматривая объявления наткнулся на новый насос для EZ30. В объявлении было написано, что новый и оригинал, новый — да, но не оригинал.

Цена приятная решено брать.

При замене насоса решено было поменять патрубок от бачка ГУР до насоса и колечко штуцера.
ну и 2 литра жидкости NESTE ATF-x

4 Отсоедините от насосной сборки напорный и всасывающий шланги.

Внимание! Постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые концы линий!

5. Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого насоса.

6. Зажмите кронштейн в тиски с мягкими губками и выверните два болта с передней стороны насосной сборки.

7. Выверните болт с задней стороны насосной сборки и отделите насос от опорного кронштейна.

Если у вас нет тисков для выполнения пунктов 6 и 7 ослабить болты можно перед пунктом 5, как я и сделал.
сборка производится в обратном порядке
Новую спаренную шайбу из меди для линии высокого давления я покупать не стал, но для того, что бы она стала мягкой я нагрел ее газовой горелкой до бела и дал остыть.

Залил свежую жидкость завел покрутил минутку руль от одного крайнего положения до другого и дал поработать около 20 минут, проверил на утечки.
Замена насоса ГУР закончена.

собсна на всю работу ушло 6 часов.
Вдвоем.
РОМАН ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО!
спросите вы?

потому что инструментов нет.
и сделали не так… сняли весь кронштейн вместе с насосом вместо того чтобы снять один насос.

Вам понадобится:
Шелкунчик с головками 10, 12,13, 14, 15
накидные ключи с теми же размерами

Ну то что надо снять защиты-пыльники и ремень генератора и так понятно, да?
НУ и шланг высокого давление открутить от насоса и сорвать шланг обратки
Далее снимаем гену. Он держится на 2 болтах (один регулировочный, другой петлеобразный).

вот так гена снят.
Жижу из бачка — по желанию. Если хотите заменить ее на свежую — то сливайте.

потом два пути. либо блокируйте ломом шкив насоса и откручивайте его шестигранником (у нас не получилось).
если открутите то под ним 3 болта на 12 — их откручивайте и насос снят.
либо (как делали мы) откручивайте весь кронштейн насоса. вместе с насосом.
затем уже не в машине, откручивайте насос от кронштейна.

далее на место старого насоса вкручивайте "новый"
(рабочий)

Собирайте в обратном порядке.

Далее самое интересное.
Одевайте все шланги на насос (ремень гены и воздуховоды не должны быть установлены еще).
заливайте новую жижу в бачок и крутите пальцем шкив насоса по часовой стрелке.
Примерно через минуту вы почувствуете как насос начал чавкать маслом и крутить станет чуть туже.
Долейте масла в бачок на 1-2 сантиметра выше уровня "COLD LEVEL"/
Еще дайте насосу почавкать около минуты.
Теперь идите в машину и крутите руль до упора влево и вправо.
Долейте жижу если ушла. Еще почавкайте насосом )))
Все, одевайте ремень на все агрегаты и натягивайте его до предела (ну как положено).
Заводите машину и бегите к насосу лить жижу, если ушла.
Вообще с другом удобнее конечно ))) Он следит, все схвачено.
Теперь медленно крутите руль влево до упора и вправо 5 раз в одну сторону 5 в другую.
Жижу контролируйте.
Теперь дайте газу и газуйте с 2 до 3 тысяч оборотов и при этом так же крутите руль влево-вправо по 5 раз примерно.
Обороты не опускайте.
Все, теперь можно глушить.
Через минуту после стопа двигателя сделайте уровень масла до уровня cold level (либо долейте либо отлейте лишнее).
Закройте бачек, оденьте все воздуховоды.
Катайтесь!

ура как я счастлив то!
Руль как на новой крутится.
Насос вместе с доставкой вышел в 5900.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ДОРОГОМУ ДРУГУ MarioGT за очень полезные советы, моральную поддержку, статью по замене гура, вообще за все!
Таких бы мужиков в России побольше и мы бы давно страну с колен подняли.

Первым делом скидываем клеммы, снимаем крышку над ремнем генератора.
Нужно ослабить ремень генератора. Для этого ключом на 12 ослабляем 1й болт, а потом 2-й выкручиваем практически до конца, чтобы он возвышался и давал ход генератору

Теперь опускаем сам генератор также ключом на 12

Там сзади виднеется ключ — не обращаем на него внимание, он не нужен. После того как вывернете болт, генератор опустится и ослабит ремень. Снимаем его.

Все, теперь отключаем фишку с насоса, снимаем 2 шланга — приготовьтесь к тому, что польется жажа (так что можете для этого принять меры. Мне это было не нужно, т.к. все итак было максимально уделано и движок я собиралась мыть).
Теперь самое сложное — нужно открутить 3 максимально неудобно расположенных болта (ключ на 12):

Кстати, помеченный звездочкой болт тоже ослабьте пока не сняли насос, чтобы потом либо прокладку поменять в ней, либо перекрутить на другой насос (если возьмете от легася, там направляющая шланга другая)
Другие 2 болта сфотать невозможно, показываю на креплении

Без всяких крутящихся во все стороны насадок на ключ и удлинялок просто не обойтись. Могу только посочувствовать тем, кому предстоит это делать первый раз)

Все, теперь дооткручиваем полностью болт от крепления генератора и вынимаем насос.
Вот прокладка, которую надо поменять обязательно (под насадку для шланга) :

не забудьте потом хорошо прикрутить эту насадку обратно )
Меняете насос, или чините, что вы там хотели сделать…И ставим обратно

ОЧЕНЬ ВАЖНО делать все в такой последовательности:
1. Ставите насос, прикручиваете эти злосчастные 3 болта
2. Надеваете оба шланга (ОЧЕНЬ хорошо закручиваете болт на шланге, иначе под давлением будет печально все)
3. Доливаете жидкости в бачок для жидкости гур, не закрываете его крышкой и крутите руками шкиф насоса в разные стороны, ждете пока выйдет весь воздух.
4. Только после этого можно надевать ремень генератора и прикрутить сам генератор (болтом номер 2 с первой картинки, вы выставите генератор на место до нужного натяжения ремня).
5. Докручиваете все, что не докрутили, подключаете фишку
6. Бачок по прежнему открыт — крутите колеса влево-вправо пока не выйдет весь воздух (если есть 2й человек, который будет за эти следить, то идеально), доливаете жидкости по мере необходимости
7. и только после этого можно завести машину с по-прежнему открытым бачком. И снова крутите руль туда-сюда. Воздух из системы должен выйти ВЕСЬ — это основная причина всех проблем возникающих с насосом.

Вот и все
В идеале насос не должен издать ни звука, даже при максимальном выкручивании руля.

Я ооочень много времени и сил потратила на манипуляции с насосами, очень много жидкости было потрачено, учитывая сколько раз я переставляла насосы и как они текли. Я ездила с орущими на всю ивановскую насосами, с дымом из под капота из-за прогорающей жидкости, один раз вообще насос еле работал и рулилась машина как четырка))
Я уже почти отчаялась…
Но в итоге я таки собрала идеально работающий и нетекущий ГУР (тьфу-тьфу-тьфу блин) :)
Засрала, простите, ВСЮ подкапотку, одним прекрасным утром вообще обнаружила что от ремня генератора оторвался кусок, благо запасной был.

ГУР, гидрач, гидроусилитель, Ланкастер 3л., Lancaster, EZ30, steering pump
(это для тех, кто поиском будет пользоваться).

История началась с получения аукционной машины, на которой гудел ГУР. Сперва его перебрал, частично это помогло (эта история попала в FAQ). Проблема была в негерметичного всасывающего шланга.
Но настали морозы и ГУР завыл с новой силой. Морозы прошли, а вой не прекратился, потом и вовсе руль начал неравномерно поворачиваться на низких оборотах.
Стало понятно, что замена неизбежна.
Но на что менять?
Новый ГУР для японца согласно каталогу, имеет код 34430AE073, стоит на экзисте 22800-24000 руб. И ждать полтора-два месяца. Это кошмар.
Поискал в местных разборках, ничего нет. Одна фирма взялась привезти из Владика за 10000 руб., при этом без гарантий. Я согласился. Через две недели выяснилось, что эти придурки привезли насос от 2л. Легаси. Со скандалом забрал деньги.
Нашел место, где насосы ГУР восстанавливают. Приехал, разобрали, сказали, что восстановить не могут, но могут поставить от другой машины, надо только патрубки от шлангов переточить. Процедура стоит 6000 руб. Согласился. В итоге вкорячили ГУР от Импрезы, переварили коряво. Забирал вечером, было темно и нифига не видно. По дороге домой заметил, что руль не тяжелеет с набром скорости. На 60 км/ч на кочках потряхивает и руль не сопротивляется, отстой, на трассе вообще плохо будет. На следующее утро завожу после ночи, насос щелкает, ремень колбасит и т.д. Визуально выглядит всё это безобразно. Сняв крышку обнаруживаю, что шкив ГУРа не совпадает с шкивом компрессора на 4-5 миллиметров. От этого колбасит ремень, он стоит буквально на ребре натяжного ролика. У импрезы ремень пятиручейковый, у Ланкастера шести. Эти лупни обточили край шкива, так что один ручеёк висит в воздухе. Зашибись. Приезжаю, показываю. "Ну это мы решим! Сейчас болгаркой на двигателе крепление подточим. ". Нет уж, возвращайте всё как было. Вернули старый ГУР на место, но при этом я потерял две тысячи рублей. Эти орлы утверждали что всё зашибись и работа должна быть оплачена.
Вывод: если хотите превратить Субару в Жигули - обращайтесь к умельцам, они помогут.

Потосковав и скрепя сердцем заказал родной ГУР на экзисте за 23000руб. Через три недели - отказ в поставке. Приплыли.
У представителей Субару ещё дороже на ~20%

Начал лопатить каталоги, на европейский аутбэк, в том числе праворульный для Англии ставят насос 34430AE083 с 2001 года.
Захожу на экзист, там тоже ничего утешительного, есть цена 13000руб., но поставщик ненадежный, выдано клиенту - 60%. Тут совсем тоска подступает. выясняю, что на аутбэки 2000-2001 года ставили насос 34430AE082, он взаимозаменяем с 34430AE083. Ввожу в экзист и о чудо. Есть! В москве по 14000 руб, срок поставки 3 дня. Это почти счастье. Копаю каталоги дальше. Чем могут отличаться насосы для аукбэка и ланкастера одинаковых годов. Выясняю, что кронштейн крепления ГУРа имеет одинаковый номер, всасывающий патрубок тоже одинаковый, разные только напорные шланги. Проблема может быть только здесь, но и рейка у леворульного другая.
Рискнул, заказал, через три дня получил. Причем заказывал 34430AE082, а прислали более новый 34430AE083. Тут я вообще не расстроился.
Менять решил сам, очень было интересно посмотреть чего натворили "умельцы" с машиной. Снял насос старый, они оказались абсолютно одинаковые, и напорный патрубок и подводящий, всё одинаковое. Поставил новый. По ходу выяснил, что умельцы сорвали резьбу на одном болте. Парился, искал болт.
В итоге поставил, всё работает хорошо, руль ведет себя как надо, на скорости тяжелеет.

Коротко, для тех кому лень читать много букв.
На Ланкастеры подходят следующие насосы ГУР:
34430AE072
34430AE073
34430AE082
34430AE083

Читайте также: