Замена насоса гур субару форестер sg5

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

подскажите волга 3110 гур работает только в право после переборки, машину покупал не на ходу. Перебирал мастер пркладки сальники колечки комплект 5000 рублей не из дешовых Бывший хозяин утверждает что работал в обе стороны только гнал масло Мастер утверждает что гур в поряде дело в насосе Подскажите пожалуйста

немного не в тему, хочу попросить рассказать, а лучше снять видео про добавления в бак 2-х тактного масла дизельного мотора с системой Common rail. Стоить ли это делать и в каком объеме на бак? Про себя скажу, что я попробовал, и двигатель реально зашептал, особенно это заметно в холодное время года, когда производителя осушают солярку. Также пропал звук на определенных оборотах как на старых вазовских моторах 'звинели пальцы'. У приятеля с гидроусилителем руля на субарике пока без особых проблем :)

. клиента называется,сколько интересно стоит эта деликатная процедура. Периодические проблемы с гидроусилителем руля не особо напрягают ))

Блин у меня ГУР течет вообще уже сколько литров залил туда всяких-разных жидкостей! Нужно делать, спасибо за информацию, думаю что для меня это будет полезно

привет автору. подскажите насос гур от какого автомобиля. Мне друг сказал и без гидроусилителя руля на субарике куча чем руки занять )

добрый день. может подскажите,Ситроен Берлинго- стал крутится руль,как бы рывками,от центрального положения,как бы приклинивает,в чем проблемма.

Понятно, последовательно и ясно, для таких 'интелектуалов' как я - СПАСИБО! О гидроусилителе руля много информации в интернете >)

Не гоните чушку. Я в активной рейке бмв выкачиваю масло воздухом. И литр выкочал, литр и залил по уровню. Прокачивать надо активней. Рейке хоть бы че. Главное не заводить пока не прокачаешь рулем на вывешенных колёсах ;) У моего друга с гидроусилителем руля на wrx пока все в ажуре.

Начнем. Отсоединяем клеммы от аккумулятора.

1. Первым делом снимает патрубок воздушного фильтра: крепиться двумя пистонами спереди капота. И вынимаем его. Он будет только мешать.

2. Откручиваем один болт (по-моему на 13) крепления защиты ремней ГУРа, генератор и кондея.

3. Снимаем данную защиту. Получаем свободный доступ к навесному оборудованию.

4. Шприцем с трубкой откачиваем всю жидкость из бачка гур и открути сам бачок от кузова.

5. Для удобства работы снимаем генератор, чтобы потом можно было сам блок протереть от ATF. Для это: ослабляем фиксационный болт и полностью выкручиваем натяжной. После этого, надавив на генератор - снимаем ремень. Открутив длинной болт (которы генератор крепиться к блоку), аккуратно постукивая по генератору резиновой киянкой вынимаем его.

6. Сам гур крепиться тремя болтами к кронштейну на блоке. Для удобства работы - проще снять целиком весь кронштейн. Сначала, откручиваем боль на ГУРе, который крепит трубку ГУРа. Вынимаем ее аккуратно - тут и польется жижу. Далее, ослабляем хомут и снимаем второй шланг (тот, что идет от бачка к ГУРу). В этот момет лучше подставить под него какую-нибудь емкость, чтобы слить остатки жижы.

7. Следующим этапом - отсоединяем фишку ГУРа. За ней находиться вертикальный болт. Откручиваем его головкой с удлинителем. Под шкивом ГУРа еще два болта на 13 (слева и справа). Открутив их - вынимаем весь ГУР вместе с кронштейном. Получаем полный доступ к переду блока. Фото:

8. Далее работу продолжаем на столе. Откручиваем три болта и вынимаем ГУР из кронштейна. Фото кронштейна и фото ГУРа:

9. Покрутив шкив насоса - сливаем остатки жижы. На насосе изображено направление вращения (стрелка против часовой на крышке).

10. Осмотрев насос, приходим к выводу, что сальник под шкивом сухой - а это не может не радовать. Значит причина подгуживания может заключаться либо в люфте штока, либо из-за стопорного кольца, на котором держится сам шток. А подклинивания самого штока могут быть из-за износа шиберных лопаток внутри насоса. Откручиваем 4 болта на крышке насоса и аккуратно открываем его.

11. Обращаем внимание, что черное кольцо на внутренней стороне крышки - прокладка. Осматриваем ее. У меня она целая, так что можно не менять. А вообще - существуют ремкомплекты именно этих прокладок. Осмотрев внимательно внутренности насоса, покрутив и покачав шток приходим к выводу, что все целое и нет люфтов. На шиберных лопатках виден износ и накал на той части, где они соприкасаются с телом насоса. Износ в виде округлостей граней. Достаем лопатки и промываем их в ATF. Переворачиваем лопатки нижней стороной вверх.

12. Заливаем немного АТF в насос и прокручиваем несколько раз шток. Собираем все в обратной последовательности.

13. Заливаем свежую ATF в бачок и заводим двигатель. Начинается свист - это из-за завоздушенности системы. Прокручиваем несколько раз руль от упора до упора. И даем время машине поработать на холостых. Остатки воздуха должны сами уйти в расширительный бачок. Если нет - то можно на короткое время (быстрым движением рук) приоткрутить и закрутить болт трубки, которая идет на корпус насоса. Услышите легкий свист - воздух вышел. Это одно из самых трудных по сгону мест системы. Так как жижа в это месте проходит через болт в трубку по Г-образному каналу.

В итогу получаем легкий руль без подклиниваний и радость вождения. Время ремонта около 1.5 часов. Насос еще побегает. А вообще - это у субариков слабое место. Официалы меняет только в сборе. Цена нового насоса около 16 - 17 кр. Несмотря на то, что мой друг занимается з/ч - меня задушила жаба покупать новый.

Так же хочется отметить, что закусывания руля могут быть из-за рулевого кардинчика (о котором много написано), но смазать его лишний раз хорошей смазкой прям из под капота - не проблема. Желаю всем не ломаться и хороших дорог.

опишите пожалуйста весь процесс замены шланга,и колечка(что это вообще за кольцо и где стоит)??спасибо,

Неужели так сложно поиск поюзать, тема БАЯН. РешениЯ есть.
У меня была такая проблема, сейчас вой есть только при -25 и ниже и то буквально пару минут и не так громко как до этого было.

1 - шланги я все поменял (2шт)
2 - колечко резиновое на штуцере на насосе (это первое что нужно сделать)
3 - Залить жижу синтетику у которой показатель вязкости холодный не БОЛЕЕ 10.000 мПа Castrol Transmax Z - Mobil ATF SHC (я кастрол залил, его и советую)

Новое и старое колечко, старое усохло весьма заметно.

Сегодня поехал менять жижу-была темного цвета и слегка густая. из за этого насос плохо тянул и визжал. Залили на сто фирменную СУБАРУ АТФ,пока вой пропал-посмотрим завтра с утра на холодную.

Мне тоже помогла замена жидкости. -20 не жужит больше.
Единственно сопливит один шланг к ГУРУ от бачка, и кольцо стоит посмотреть. Но это попозжа ))

Неужели так сложно поиск поюзать, тема БАЯН. РешениЯ есть.
У меня была такая проблема, сейчас вой есть только при -25 и ниже и то буквально пару минут и не так громко как до этого было.

Новое и старое колечко, старое усохло весьма заметно.

Рассказываю свою историю. Вчера забедил проблему.
Снял всас.шланг. Поменял резинку, на штуцере (подбирал на глаз) - гидрон ваще пропал.
2) Поставил старую на место, попутно случайно провернув подающий шланг на штуцере, и как хомут старый не ставь всеравно крутиться. Завел гур появился но очень херово крутиться и рывками, в бачке пузыри. Посмотрел уровень - низкий, поехал за жижой.
3) Залил жижу, пузыри. Поехал за хомутом.
4) Винтовой хамут закрытил на самом крае шланга и старым еще в одном месте. Гур появился нормально но воет капец в бачке пузыри.
5) Снял снова. Нашел резинку подходящую по диаметру, но не на штуцер. А на площадку куда крепиться жлыга со шлангом. Судя по фасту там прокладки быть не должно, но паз есть. Собрал притянул и вот оно счастье) Пузырей нет, гур не воет, руль крутиться)
6) Проверил на улице поставил в 10.30 машину, в 15.30 завел. После запуска не выл, потом вдруг на секунду пискнул и больше я его не слышал. Наблюдаю дальше. Жижа грязная капец, но менять пока не могу, нужно новый бачек гур, т.к. если залезу снимать этот, то далеко не уеду)

Как то сложно все)))
Жижу на турбо разве нельзя поменять не снимая бачка? Шприцом откачал, новую залил, 1л на промывку, 2-й на заливку.
Резинку я пробовал подобрать, не нашел, заказал в экзисте за 100р новую.
Шланг все же лучше поменять, в шервуде точно сможешь такой купить.

На Форестере SG5 потек шланг ГУРа. После замены шланга в сервисе на другой завыл насос. То есть при любых поворотах руля отчетливо слышен звук, словно система не прокачана. Представитель сервиса утверждает, что причинй является то, что новый шланг имеет стальной корд, отчего он более жесткий (против эластичного синтетического, стоявшего с завода). Более жесткий шланг вызывает более сильные пульсации давления и, как следствие, шум уже подызношенного насоса. Подскажите, кто знает, как на это все реагировать?
Заранее признателен.

Но ведь прокачивали, да и не уходит он из расширителя, что с ним ни делай. Хотя это самый логичный вывод. Звук на 100% идентичный тому, который был, когда уровень декстрона упал из-за течи, но я не соглашусь с тем, что за 30 минут, прошедших с момента, когда этот звук появлялся до того, когда я подлил жижу (и звук полностью исчез), насос успел износиться.
Так что, заставлять их прокачивать заново?

Конечно, не износиться. Где то воздух гуляет. Откройте крышку бачка насоса и просите кого -нибудь вращать руль. Сразу пузыри увидите. Как вариант, захомутите все шланги винтовыми хомутами.Резина иссыхается а металл " устает", результат-подсос воздуха. Если авто не свежий, рекомендуется заменить резиновое уплотнительное колечко в верхнем патрубке насоса(хотя не знаю, такой ли насос у Вас).

:)))) воздух из системы за 2 суток весь выйдет. было не раз.
подшипник насоса. гудит. попробуй присадку, возможно ХАДО

Пены в бачке нет. Вообще. То есть ни пузыря. Да и трубки-то только что затянули, собственно, ради этого с ним и возились. Поэтому очень сомневаюсь, что подтравливает. Мне вот никак не верится, что большая жесткость шланга со стальным кордом вызывает настолько сильные пульсации давления, что насос вешается. Я высказал в сервисе предположение, что при разборке в систему попала грязь, отчего общее давление в напорной части выросло, что и дает большую нагрузку на насос. Мне ответили, что мол, не вопрос, везите жижу, промоем, прокачаем. На вопрос, сколько дополнительных денег это будет стоить, начали мяться. А потом еще и показали на занятые подъемники, на то, что этим они смогут заняться "только завтра".

Не, не похоже на забитость. По крайней мере, по интенсивности циркуляции жижи в бачке (сейчас смотрел). Все, похоже, значительно хуже. В жиже плавает латунная стружка. Черт! Это в только что замененной жидкости. Хелп.

Блин. Да нет у меня гаража, чтобы вечерком развлечься перебором насоса! Хотя, я был бы не прочь такого активного отдыха.

А зачем гараж? Инструмента - минимум, 3 ключа, 2 головки, жижки. Ну и подстелить что-то, чтоб разобранный ГУР не запылился.

Наверное, все к тому и движется. :-) Вот только достало подчищать за нашими доблестными сервисами. Ну не верю я в слова про "жесткий шланг".

Игорь, а вот ты пишешь, в ветке про ГУР для Ланка:
-Сделал ГУР. Выл. Течь сальника. Тугой руль. Тупой на горячую, особенно на низах. Было.
Стало. Не гудит почти (совсем слегка и иногда), руль стал "легкий", не тупит на горячую.

А что значит "тупой на горячую"?

Игорь, видима "тугой" руль , довольно редкая проблема. Ты да я, да мы с тобой. Ведь, насколько помню, от силы еще один человек писал про тугость руля. Все про визг и течь в основном пишут.
"тупой на горячую", сорри, что лезу в Вашу с Игорем,беседу, это когда мотор прогреется(после езды непродолжительной, особенно летом), на ХХ, руль поворачивается, словно насос "ушёл на пенсию" ;) или как будто на УАЗике руль крутишь.

рекомендуется заменить резиновое уплотнительное колечко в верхнем патрубке насоса(хотя не знаю, такой ли насос у Вас).

Рамиль, я проверял на форике 2л 2006 года - все тоже самое пуля в пулю, подозреваю что и на 1.5 и на 2.5 тоже самое

Пены в бачке нет. Вообще. То есть ни пузыря. Да и трубки-то только что затянули, собственно, ради этого с ним и возились. Поэтому очень сомневаюсь, что подтравливает. Мне вот никак не верится, что большая жесткость шланга со стальным кордом вызывает настолько сильные пульсации давления, что насос вешается. Я высказал в сервисе предположение, что при разборке в систему попала грязь, отчего общее давление в напорной части выросло, что и дает большую нагрузку на насос. Мне ответили, что мол, не вопрос, везите жижу, промоем, прокачаем. На вопрос, сколько дополнительных денег это будет стоить, начали мяться. А потом еще и показали на занятые подъемники, на то, что этим они смогут заняться "только завтра".

подтверждаю даннную теорию.. приезжал грузовичок японский Эльф с текущим шлангом Гура. гур работал тихо и эффективно, но уходила жидкость. так как челу нужно было срочно и дешево-- попросили холодильщиков спаять вместо шланга высокого давления медную трубку такого же диаметра.
прокачали систему и началось(((( гудение от гура стало очень сильным и громким.. сперва тоже думали ,что где то подсасывает воздух, но пены и пузырения в бачке не наблюдалось. так и ездил..-- пока не нашел контрактный шланг с такого же мотора-- все снова пришло в норму.

Насос гидроусилителя. Армагеддон и торжество Светлой стороны

ГУР. Как много в этом слове. Нервы, замены насосов, потерянное время, седые волосы на лобке.

Трепещите, барыги - дед Банзай нашел Ультимативный рецепт устранения воя в насосе ГУРа, сопровождаемого Гиннессом в бачке и некошерными ощущениями на рулевом (99% случаев)

Итак, вводная часть.
1. Системы гидроусиления (ан масс) являются одноконтурными и самопрокачивающимися (тоись если туда попал воздух, система его выгонит самостоятельно)
2. Если пена в бачке образуется постоянно - значит, система где-то постоянно воздух БЕРЕТ и мешает его с гидравлической жидкостью.
3. Если воздух берет - значит это происходит с приемной стороны - то есть там, где насос берет жидкость - от бачка до впускного клапана насоса.
4. Вероятность механических повреждений подвижной части насоса гораздо менее вероятна, чем микро (и макро) трещины в резиновых трубах и уплотнениях. Резина от времени и температуры съеживается, превращается в пластмассу, начинает трескаться и перестает уплотнять.
Назначенные процедуры:
1. Снять пыльники рулевой рейки и убедиться в ацуцтвии протеканий жидкости ГУР (воздух в систему может брать и через рейку - это крайне маловерятно, но на всякий случай весьма желательно проверить). Не забыть правильно поставить пыльники на место и закрепить адекватными хомутами.
2. Убедиться, что резиновые шланги не "потеют". Если да - микротрещины и замена шлангов.
2а. Для особо тщательных напоминаю - если насос снимался - по технологии полагается замена прокладок банджо-болта магистрали высокого давления. Не обязательно брать оригинальную сдвоенную с перемычкой, 2 НОВЫЕ медные шайбы нужного размера - пойдут.
3. Заменить на приемном шланге насоса (от расходного бачка до насоса, потолще) и сливном шланге рейки (от магистрали рейки до бачка, потоньше) заводские клипсанутые хомуты на червячные (нерж) и хорошенько затянуть. Этот пункт выполняется даже в случае замены шлангов на "из кулечка".
4. Обложить приемный штуцер насоса ГУР (на него надевается шланг, который от бачка, крепится к корпусу насоса) чистой ветошью, чтоб было аккуратно.
5. Открутить болт(ы?) крепления приемного штуцера и отделить его от насоса. Шприцом убрать из гнезда лишнюю жидкость. Приемный шланг лучше придержать вертикально (потребуется ассистент)
6. Бинго! Найти на штуцере такое маааленькое сц***о уплотнительное колечко. которое стало уже ни разу не круглым и превратилось в пластмассу (100+ тыс пробега), подобрать такое же и поставить на место. Старое с омерзением выбросить.
7. Установить приемный штуцер на место, правильно затянуть болТТ.
8. Долить жИдкость ГУР чуть выше отметки верхнего уровня.
9. Кратко завести двигатель, выкрутить руль до упора влево, вправо и в другие стороны:)
10. Протащиться, проверить уровень жидкости, при необходимости долить.

После указанной процедуры насос ведет себя как ниндзя (не видно его и не слышно). Наблюдается остаточная вибрация на руле при резких поворотах - но поскольку мы все сделали правильно, все уплотнили и затянули - прокачается в процессе йизды.

Конечено не у всех. Британские ученые установили, что 99% скулежа по ГУРу в сети - вой+пена. Внезапно. На ровном месте.
Чтоб гидроусилению резко настала звИзда - нужно добровольно бросить горсть ЧУГУННОЙ струги в бачок. Вот уж будет действительно нетривиальный диагноз.
А так - червяки да колечко. Ну уж если это не побороло - тогда все равно нужно смотреть сначала магистрали и уплотнения.
А то люди 4 насоса меняют, ставя тот же штуцер с тем же кольцом

Частенько после покатушек зимних бывает так ..
Если при осмотре гура потекла задняя крышка можно вылечить гур .
Симптомы : пропал гур, пузырьки в бачке , появляется усилитель от 2500 по тахометру (если подгазовывать)

Снимаем гур , не буду описывать как думаю догадаетесь сами
Проверяем не подвис ли редукционный клапан

Осматриваем : заднюю крышку - на ней не должно быть борозд.

В роторе лепестки не должны подклинивать .
Покупаем компл. прокл. 14 $ приблизительно

Покупаем ротор с лепестками (идут в сборе) 86 $ приблизительно

И ОБЯЗАТЕЛЬНО заднюю крышку 48 $ (иначе ротор который вы поменяете долго не проживёт проверенно на своей шкуре вернее Sti дважды менял .
НЕ пытайтесь шлифовать заднюю крышку !
Итого : 14+86+48 = 148 $ мы получаем новый гур в старом корпусе , а 480 $ если не изменяет память стоит новый ..

Читайте также: