Замена наружного шруса тойота ярис
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
не знает никто.
щас жду новую гранату на ист NCP61 1NZ монопривод - так вот, мне подобрали TO-35-A48 23\24 шлица, диаметр прокладки 58, кольцо АБС 78/70, 48 зубцов.
Перед заказом мерял свою гранату, вроде совпадает, только внутренние шлицы я не считал. приедет - посмотрим как подойдет.
Насчет того что внутренних шлицов 19, это ты окуда взял ?
щас жду новую гранату на ист NCP61 1NZ монопривод - так вот, мне подобрали TO-35-A48 23\24 шлица, диаметр прокладки 58, кольцо АБС 78/70, 48 зубцов.
Перед заказом мерял свою гранату, вроде совпадает, только внутренние шлицы я не считал. приедет - посмотрим как подойдет.
Насчет того что внутренних шлицов 19, это ты окуда взял ?[/QUOTE]
так сколько? 23 или 24 шлица, можно поточнее
при заказе в магазине сказали, что необходимо знать сколько шлицов внутренних потомучто два размера 22 - 23. что это значит начал искать в книге на авто, но ничего не нашел. на форуме нашел немного, но конкретно никто не сказал сколько их.
24 наружних - в ступицу
23 внутренних - на вал
екзист этот номер выдает мне как совместимый (TO-35-A48)
но пока не померю - советовать не могу
придет на следующей неделе
Ну так на 10-12 тыс. хватило. :))) Мы же все надеемся на чудо. Однако все чудеса рано или поздно заканчиваются. )))
По поводу подбора шрусов:А валы никак у вас не различаются на тип А и тип В?
мужики. снял гранату, чтобы посчитать количество шлицов. на экзисте был - нашел, что на 2NZ 1,3 - 22/24, 1NZ 1,5 - 23/24. у меня 2 NZ 1,3 поэтому должно быть 22/24. снял и проверил теорию практикой, получилось 22/24, наружная 24, внутренние 22- это в которые надевается вал.
проверка количества шлицов на гранате
мужики. снял гранату, чтобы посчитать количество шлицов. на экзисте был - нашел, что на 2NZ 1,3 - 22/24, 1NZ 1,5 - 23/24. у меня 2 NZ 1,3 поэтому должно быть 22/24. снял и проверил теорию практикой, получилось 22/24, наружная 24 на ступицу, внутренние 22- на вал. пояснение к фото:1. пыльник привода; 2.проточка под пыльник; 3.шлицы вала-22; 4.стопорное кольцо; 5.шлицы гранаты ступичные 24; 6.кольцо ABS-48 шлицов; 7.шрус диаметр-78мм(в книге написано, что бывают двух типов 78/85; 8.хомут пыльника. фотографировал мобильником поэтому извините за качество снимка. гайку шруса необходимо расконтрить и откручивать многогранной головкой длиной 76мм с длинным рычагом.
в понедельник позвоню в магазин и скажу данные замеров к концу недели надеюсь поставить новые. да, кстати когда разобрали гранату проточки под шарики оказались без видимых дефектов(забоин) набили смазкой с молибденом как положено по инструкции. проверили и поняли, что вперед как хрустели, так и хрустят, хотя назад перестали. левый шрус, который не снимался хрустит и вперед и назад, как и был.
удачи! надеюсь кто-то воспользуется данными.
Изображения
nikol_ay
Доброжелатель
Тойотофил
Кто не падал, тот и не поднимался. Выжил сам, выживи другого. Витц, 2003, 2SZ, вариатор К210, SCP-13, Япония 26.02.2009-16.09.2020Ярис, 2008, 2SZ, робот, SCP-90L, Франция 26.04.14-30.11.18Ниссан Жук, 2013, 1.6, вариатор, Великобритания.
Ниссан Ноте, 2016, Е12, вариатор, Япония.
Кia Rio X 2021.
von Hohenheim
"Сколько шакалов да псов
Скалятся с разных сторон
На золото наших хлебов,
На золото наших икон."
К. Кинчев
ТаяМэ
Тойотовод
Заменил внешний ШРУС HDK TO035A48 (в комплекте ШРУС, смазка 90гр, 2 хомута ленточных, резиновый пыльник -- плохой, посадочное место под пылник 76мм, бортик 78,5мм)
+ термопластовый пыльник FEBI 17540 (в комплекте пыльник, 2 хомута под обжим, смазка 90гр, неподходящие гайка и стопорное полукольцо) пыльник немного длинее родного, поэтому на валу зажимается в "внештатном месте" -- ничего плохого в этом нету.
В комплектах к сожалению нет подходящего стопорного полукольца на ось, советую прикупить. Незнаю насколько такой 90080-52056/90520-33008 будет подходящий, но хотя бы такой.
Отчёт: О замене наружной гранаты на Витце (MPEG1397)
Небольшая прелюдия
Всё началось с того, что полгода назад, в октябре 2009-го захрустела правая наружная граната. Особо это не беспокоило, т.к. хруст был не сильный и появлялся только при трогании с места с вывернутым до упора рулем. Катался так всю зиму. К весне хруст стал сильным и раздражающим, на улице народ оборачивался, когда я трогался или сдавал назад в повороте. Было решено менять гранату.
Так как новый привод в сборе (а оригинал идет только в сборе) стоит немалых денег (не менее 10тыс.р.), решил менять только гранату на аналог.
Купил за 1800 р. гранату HDK TO-73A48 (made in japan), а также обе передние стойки Tokico B2220, чтобы не растягивать удовольствие и поменять всё разом. Наметил работу на ближайшие выходные.
В субботу с утра поехал мыть машину перед ремонтом. Прошелся по ней керхером, движок помыл (впервые за полтора года, кстати). После помывки стал разворачиваться на небльшом уклоне и при очередном повороте руля опять хрустнуло и. захрустело уже по-другому, а машина больше не шелохнулась. Граната развалилась ни раньше, ни позже, а ровно день в день, когда я собрался её менять. Совпадение?
Брат пошел за машиной, потом взяли мою на буксир и покатили в гараж брата на лямке. Пока ехали, хруст стоял на всю улицу. В гараж машину руками затолкать не смогли - порог высоковат. Благо, была у брата лебедка, зацепили за хвост и неспеша затащили задом в гараж.
Собственно ремонт
Поддомкратил правое колесо, подложил чурку рядом с домкратом и опустил. Снял колесо и побрызгал WD-40 контрагайку ступицы. Старой отверткой и молотком развальцевал замятие гайки в пазу на оси гранаты (на фото отмечено стрелкой). Контрагайка выполнена в форме завезды. У брата в гараже, где мы ремонтировались, таких головок не оказалось. Оставили это дело на потом.
Открутил шаровый наконечник рулевой тяги (ключ на 17), далее два болта стойки (ключ на 19).
Открутил болты крепления суппорта (ключ вроде бы на 17), снял суппорт, открутил шаровую нижнего рычага (ключ на 17), снял большой и малый хомуты пыльника гранаты. Малый хомут снимается откручиванием затяжного болта, большой - отверткой развел скобки на хомуте и отвел язычок.
Открутил болт крепления тормозного шланга и провода датчика ABS (ключ на 14). Провод датчика ABS имеет крепление на стойке в виде пластикового пистона, снимается аккуратным движением отвертки.
Всё, что нужно, откручено.
Датчик ABS тоже нужно открутить (ключ на 10 или 12, не помню точно).
Когда снял ступицу с гранатой с вала привода, из пыльника и из самой гранаты вылилась ржавая водичка, высыпались обломки сепаратора и шарики.
Смазка осталась лишь на стенках пыльника. Визуально пыльник целый, без видимых повреждений. Скорее всего, негерметичность пылника возникла из-за слабо затянутого хомута на валу привода. "Звёздочка" сепаратора выбилась с вала одним ударом молотка. Стопорное колечко сковырнул с вала отверткой.
Гранату зажали в тиски таким образом, что контрагайка оказалась сверху.
Пытались откручивать гайку зубилом и молотком (на фото отмечено стрелкой). Зубило хорошо входило в гайку, но она ни на миллиметр не повернулась. Решили срубить "лучи" зубилом и сделать ровные грани, чтобы надеть головку на 30. Не сразу, но удалось подогнать головку на гайку.
Тут сели батарейки в цифромыльнице.
Решили переходить к тяжелой артиллерии. Взяли болгарку с маленьким диском по металлу и сделали 4 пропила в форме квадрата вдоль оси гранаты, пропилив по резбе оси и гайки почти до низа гайки. Фото сделал на сотовый в процессе написания отчета.
Опять надели головку и, чуть крутанув, гайка подалась. Молотком выбили гранату из ступицы. Всё. С разборкой закончено.
Далее заменили правую стойку и началась обратная сборка.
Смазка, пыльник, хомуты и стопорное кольцо шли в комплекте с гранатой. Насадил новое стопорное кольцо на вал. Надел на вал пыльник и оба хомута. Набил смазкой гранату, насадил её на вал и стучал молотком по торцу оси гранаты, пока шлицы вала не скрылись из вида. Далее набил смазкой пыльник, выдавив всё содержимое небольшого тюбика в него. Надел пыльник, от души затянул хомуты, подогнув язычки в противоположную сторону.
Прикрутил ступицу к новой стойке, поставил стойку на место. Новую гранату вставил в ступицу. Брат сбегал к соседу за головкой на 32. Затянул гранату новой контрагайкой, которая шла вместе с гранатой. Завальцевал контрагайку в пазу на оси гранаты. Далее собирали всё в обратном порядке. После заменили еще и левую стойку.
Выехав уже под вечер из гаража, я испытал такую радость от вождения вновь исправного авто. Повернув руль, я тронулся и не услышал столь привычного уже хруста. Бугорки и ямки больше не раздражали так, как раньше, появилась устройчивость на крутых поворотах, от "стиральной доски" на дороге машину больше не трясло в судорогах. Проехав по трассе 120 км, проверил пыльник, он остался на том же месте, где его закрепили. Следующие в очереди на замену - задние стойки.
Привет всем, машина corolla spacio в 111 кузове, недавно заглянул под машину и обнаружил порванный внешний пыльник ШРУСа, сгонял в магазин купил пыльник 250р. вместе с хомутами, до этого ни разу не менял подобного подумал заменю на СТО, узнав цену за замену 500р. жаба задушила))) и решил заменить сам, но на дроме в факе, ничего не нашел, нашел только словесное описание, без картинок, вот и решил сделать фотоотсчет, может занесут в фак, чтобы другим было легче.
Итак начнем.
1. У кого есть защитный колпачок на диске, домкратим машину, снимаем колесо, вынимаем колпачок на диске, убираем шплинт, и снимаем, что-то напоминающее защитную гайку, одеваем колесо, закручиваем и снимаем с домкрата.
2. Берем головку на 30, и желателательно, чтобы был большой рычаг, т.к. гайка сильно затянута, и срываем гайку, (откручивается как обычная резьба), моя трубка гнулась, пришлось брать у соседа старую, мощную трещетку, сорвав гайку, также срываем 2 гайки на шаровой и один болт на ней же. И еще снимаем стабилизатор поперечной устойчивости (на фото его снять забыл, но думаю многие знают, как он выглядит).
3. Снова домкратим, снимаем колесо, я обычно ложу еще доски под кузов,чтобы обезопасится и откручиваем до конца гайку на ступице, 2 гайки и один болт на шаровой, далее осторожно давим на нижний рычаг вниз, чтобы болты из шаровой вылезли из рычага, как это сделали, ступица будет свободно ходить по горизонтальной плоскости.
4. Далее оттянув вправо и на себя ступицу, аккуратно молотком, чтобы не повредить резьбу выстукиваем привод из ступицы и вытаскиваем один конец привода. А второй конец вытаскиваем таким образом, снимаем большой хомут на пыльнике и тянем на себя, польется немного масла, все привод вытащили.
5. Берем привод стороной которой вытаскивали из коробки, где тройной подшипник, снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем подшипник с вала, затем убираем все хомуты на пыльниках всего их 4, 2 маленьких 2 больших, снимаем внутренний пыльник (запомните как расположен пыльник, там есть 3 прорези под подшипники), и внешний пыльник.
6. Как сняли промываем это все керосином (можно чем-то другим), берем новый пыльник продеваем, набиваем смазки (использовал литол), одеваем хомуты затем внутренний пыльник, одеваем маленький хомут и также набиваем смазкой и ставим на место. Сборка в обратном порядке.))
Миниатюры
Читайте также: