Замена модуля зажигания на опель корса д

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Отлично – таблиц взаимозаменяемости свечей зажигания различных брендов в интернете не перечесть. Выбор на любой вкус и кошелек, только есть нюанс. Опыт владельцев Opel и прочих автомобилей концерна говорит о том, что при неправильном подборе свечей пробивается высоковольтный модуль зажигания, который в той же Astra J , да и других моделях, общий на четыре цилиндра. И, конечно же, потому не дешевый.

Как правильно подобрать аналог

Интернет пестрит постами о том, что зазор в свечах зажигания в интересах долгожительства высоковольтного модуля должен быть 0.9 мм и никак не иначе. Да, именно с таким на свечах Астры и иже с ними выходили с заводов. Уж с российских так точно. Однако два известных сервиса подбора запчастей по VIN-коду помимо полного аналога GM– Bosch c торговой маркировкой FQR8 LEU2 и зазором в 0,9 мм предлагают еще, как минимум, два бошевских варианта с зазорами в 1,1 мм. В частности, модели FR 8 LCX и FR 9 LCX , отличающиеся калильным числом.

От FQR8 LEU2 их отличает не только зазор, но и материалы электродов. FQR имеет в центральном электроде никель/иттрий , в его сердечнике – никель/иттрий плюс медь. В боковом электроде также никель/иттрий и медь. У FR в центральном электроде хром/никель, в его сердечнике хром/никель плюс медь, в боковом все тот же хромоникелевый сплав. У FR 9 LCX еще отличается и калильное число: она самая горячая из упомянутых свечей.

И что же в данном случае делать? Естественно, пытаться найти первоисточник, который разрешит дилемму. По крайней мере, с правильным зазором между электродами свечей, так как материалы, из которых они изготовлены, влияют в большей степени на долговечность. Но меня вполне устроит и 15 тысяч ресурса, гарантированных для стандартного, хромоникелевого Bosch .

На что влияет калийное число свечи

Демонтируем старые свечи и устанавливаем новые

Двигатель должен остыть, после чего снимаем с правой стороны головки блока пластиковый держатель жгутов проводов, он выходит из пазов вверх, и отводим в сторону.

Далее снимаем защитную крышку модуля управления зажиганием и отсоединяем от правой его части разъем проводов. При помощи ключа Torx отвинчиваем два болта крепящих модуль и вынимаем его из головки блока цилиндров.

Проверив свечные колодцы на отсутствие мусора и потеков масла, устанавливаю новые свечи. Закручиваю при помощи удлинителя и головки от руки до упора. Далее пускаю в ход динамометрический ключ с предварительно выставленным моментом в 28 Н.м. Тянем очень плавно до щелчка.

Проверяем модуль зажигания на отсутствие следов пробоя по каждому цилиндру и ставим все в обратной последовательности. Обычно они видны выше резиновых изоляторов катушек в виде светлых полосок. В моем случае все в норме, но с заменой свечей я чуть не опоздал. Действительно, модуль зажигания очень чувствителен к зазорам в свечах, но не штатным – в 0,9-1,1 мм, а куда большим. Возникающим от чрезмерного износа свечей. Впрочем, вы можете со мной и не согласиться.

Не так давно модуль зажигания приказал долго жить. Вскрылись эти обстоятельства когда я решил провести ТО 40 000. Попутно обнаружил, что сломалась (или я сам сломал) фишка идущая на модуль, а именно зацеп внутри фишки который необходим для того, что бы она держалась и не соскакивала. Поэтому вместо одного, нарисовалось два мероприятия: замена модуля на новый и замена фишки так же на новую.
Модуль заказал 55579072 такой же какой и стоял до этого. Заказывал в юлсане, привезли за 5 дней и по приятной цене в 5200 р.
С фишкой все оказалось сложнее. Найти ее удалось только на Алиэкспресс. С доставкой в 20 дней. Заказал там.
Все это время, пока ждал фишку, машина ездила на старом модуле, который я колхозно починил и в принципе норм ездила. Не троила не чихала.)

Для начала поставил новый модуль на место, затем занялся фишкой. Попробовал вынуть из родной фишки клеммы. Хотел обойтись малой кровью и просто заменить пластиковую часть, что бы клеммы остались старыми. Но после 40 минут ковыряний понял, что у меня ничего не получится и придется все таки резать провода.

Старую фишку не выкидываем. По ней будем смотреть какой провод куда идет, что бы все правильно сделать в новой.

Прежде чем обжимать новые клеммы надеваем на провода уплотнительные резинки. Потом этого сделать не получится.

Дальше втыкаем в новую фишку провода в нужном порядке, поглядывая на старую.) Заталкиваем поглубже уплотнительные резинки. И все готово. Новая фишка встала на место довольно таки туго. Сидит плотно и вроде сваливаться не собирается.

В итоге все заработало. Будем надеяться надолго.)
Всем спасибо.)

Parts

Opel Corsa 2013, engine Gasoline 1.2 liter., 86 h. p., Front drive, Robotic — electronics

Comments 16

Фишку распиновывать иголкой можно, либо на том же али наборчик для этого купить. Она же разборная! И оригинальную тоже можно заказать.

У меня есть наборчик. Не получилось никак к сожалению вынуть клеммы и так совал и так.

А фиксатор сдвинул?

Так да. Когда простоял раком 40 минут пытаясь их вынуть, понял, что надо резать.))

Я в таких случаях старый разъём ломаю аккуратно

Alex-biturbo

Сам недавно менял модуль, теперь пришёл к выводу, что хотя бы раз в пол года нужно его снимать и чисть все окислившиеся контакты.

Контакты просто так не окисляются. Бела в наконечниках модуля

Туда каким то образом грязь с влагой попадают, я когда модуль снял, все было в зелёном налейте с песком и грязью

Разъем под замену. Негерметичен.

Через зазоры. Уплотнительные кольца наконечников со временем деформируются и теряют эластичность. Перестают плотно прилегать к стенкам свечных колодцев. Такая же участь постигает и свечную часть наконечников. Вот влага и окисляет контакты

Не соглашусь. И вот почему. Если появилась зелень, значит разъем потерял герметичность. Можно, конечно его почистить и обработать составом для электроконтактов (ABRO его делает, например). На какое-то время это поможет, но надо готовиться к замене разъема, хотя бы на китайский. С герметичностью у них всё в порядке.

Подкапотные разъемы работают в напряжённых условиях. Первый враг — это перегрев. Если разъем плохо обдувается, как например, на некоторых хюндаевских коробках, то при попытке его снять, он просто развалится в руках.

Второй враг и близкий соратник первого врага — возраст. Когда пластмасса находится в постоянно нагретом состоянии, из неё уходят, введенные в неё по технологии пластификаторы и аддитивы. Она становится хрупкой и менее прочной. Материал изготовления авторазъемов — как правило, полиамид,

Третий враг — пыль. Пыль очень хорошо заклинивает между собой папу и маму. Попытка приложения больших усилий может привести к поломке. Поэтому "снимать для почистить" может оказаться последним событием в жизни разъема.

Четвертый враг — незнание конструкции. Конструкция у некоторых разъемов неочевидна. У меня бывают затруднения с разбором, даже если на руках есть конструкторский чертёж, и хотя по нему чётко видно где стоят фиксаторы и как надо завести инструмент, но это не сразу получается. А без чертежа есть риск вообще всё сломать — повредить клеммы, уплотнители или сам разъем, отломить фиксаторы на нём.

Пятое — в Опелях тоже не ставят ритейнеров на разъемы. Это жлобство и экономия. Ритейнер — это пластиковая разъемная конструкция, которая с одной стороны защелкивается на разъеме, а с другой — на гофре с кабелем. Его задача — механически разгрузить кабель, убрать натяжение и предотвратить обрыв. Вот поэтому обрезать кабель можно только если есть запас, и его можно подтянуть до разъема, или его можно нарастить. Иногда это сделать нельзя и если кабель стал внатяг, то оборвёт обязательно.

Жгуты на той же лачетти сделаны по опелевской схеме (платформа одна), так что обрывы проводов на некоторых датчиках — совсем нередкое явление.

Как правильно подобрать аналог

На что влияет калийное число свечи

Демонтируем старые свечи и устанавливаем новые

В итоге все заработало. Будем надеяться надолго.)
Всем спасибо.)

Запчасти

Opel Corsa 2013, двигатель бензиновый 1.2 л., 86 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 16