Замена мкпп на ниссан примера р10

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача Nissan Primera

7.2 Снятие и установка коробки передач / Nissan Primera

Снятие и установка коробки передач

Для снятия коробки передач необходимы два подъемника, чтобы двигатель и коробку передач можно было поднять по-отдельности.

Порядок выполнения

Отключите кабель массы от батареи.
Слейте трансмиссионное масло. Сливная пробка находится на нижней стороне картера коробки передач.
Снимите приводные валы с коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы. При этом нужно соблюдать меры безопасности.
Отсоедините трос сцепления от рычага выключения. На иллюстрации ниже показано, где трос сцепления соединен с рычагом.

В месте, обозначенном черной стрелкой, отсоединить трос сцепления от рычага выключения. Белая стрелка указывает на переднюю сторону автомобиля

Отключите кабель от стартера, отвинтите и снимите стартер.
Как показано на иллюстрации ниже, отсоедините от коробки передач штангу переключения и штангу стабилизатора.

Отсоединение штанги переключения при установленной ручной коробке передач

Ослабьте все крепления приемной трубы глушителя и снимите ее.
Подставьте под поддон картера подъемник. Положите между ними деревянную прокладку, чтобы не повредить поддон.
Подставьте второй подъемник под коробку передач и слегка приподнимите ее в подвесках. Теперь можно снять болты крепления и подвески коробки передач.
Снимите подвески коробки передач на задней стороне и слева. Отвинтите подвеску на правой стороне и на задней стороне. На иллюстрации ниже показаны соответствующие подвески.

Ослабьте болты соединения двигателя и коробки передач. Для этого следует воспользоваться подъемником, чтобы подобраться к нижним болтам.
Отсоедините коробку передач от двигателя и выньте на подъемнике. При этом следите, чтобы коробка передач не могла упасть с подъемника. Также следите, чтобы она не наткнулась ни на какую деталь двигателя и не опиралась на первичный вал.

Установка коробки передач осуществляется в последовательности, обратной снятию, с учетом следующих моментов:

Порядок выполнения

Перед установкой тщательно очистите сопрягаемые поверхности задней промежуточной пластины двигателя и картера сцепления.
Слегка смажьте шлицы первичного вала коробки и внутренние шлицы ведомого диска сцепления.
Установите коробку передач на двигатель и вставьте первичный вал в ведомый диск сцепления. Для этого коленвал можно повращать туда-сюда за клиновой ремень, пока шлицы не совпадут. Болты затягивайте только после того, когда между коробкой и двигателем не будет зазора. Вставьте и затяните болты с заданным моментом затяжки, который не на всех моделях одинаковый. Также используются болты разной длины и некоторые болты удерживают двигатель на коробке передач, в то время как другие ввинчиваются в двигатель со стороны коробки.

- В случае с карбюраторным двигателем затяните болты в соответствии с иллюстрацией ниже. Болты (А) крепят коробку передач на двигателе, болты (В) крепят двигатель вместе с упорным уголком на коробке передач. Все болты имеют разную длину.
Крепление коробки передач на двигателе в варианте с карбюратором
- - На инжекторном двигателе затяните болты в соответствии с иллюстрацией ниже. Эти болты также имеют разную длину и усилия затяжки. Опять некоторые болты держат коробку передач на двигателе (А), а некоторые двигатель на коробке передач (В).
  Крепление коробки передач на двигателе в варианте с системой впрыска
  1. При затяжке болтов обратите внимание на разные значения моментов. Затягивайте болты равномерно за несколько проходов.
  2. Установите штангу переключения и штангу стабилизатора в соответствии с иллюстрацией.
  3. Залейте в коробку масло. Не для всех исполнений коробки передач количество масла одинаково:
  - - 5-ступенчатая коробка передач, карбюраторный двигатель 2.9 л
    - 5-ступенчатая коробка передач, инжекторный двигатель 3.5 - 3.7 л
    1. Установку приводных валов см. в Главе Сцепление и приводные валы.
    2. Присоедините трос сцепления и отрегулируйте люфт педали согласно описанию в Главе Сцепление и приводные валы.
    Как снять коробку Nissan Primera. Ниссан примьера . Замена коробки передач на альмера класссик Замена корзины и диска сцепления Nissan Primera P10 \ Не слишком надежная и очень популярная на разборке 5-ст. МКПП с Nissan Almera (RS5F30A)
    
    Отчет к сожалению без фото, время очень сильно поджимало, поэтому на словах.
    И так моя МКПП на движке 1,6л приказала долго жить, несмотря на то что при гудении КПП была разобрана и произведена ревизия в виде замены подшипников (их 6 шт), помгло буквально на пару дней потом гул начался снова, как оказалось из за "смазочного сальника" (как то так переводится) стоит эта пдастмасовая штука похожая на грибок под подшипником вторичного вала со стороны "колокола" сцепления, вобщем ее надо было тоже поменять, но это я понял через 10 000км после того как разобрал и собрал КПП.Вобщем обойма выдавила (или вышоркала. ) эту пластмаску и ушла немного глубже а так как подшипник упорный (роликовый конусный) то он вышел из обоймы и развернул шестерни и валы, вторичный вал пробил стенку КПП и масло вытекло в картер сцепления. прикинув варианты:
    вариант1: новая КПП(95-110тыр) не вариант дорого!
    Вариант 2: , перебрать старую (валы первичный -7 тыр,вторичный-9 тыр. стенка с "колоколом" 13-15 тыр,шестерни передач (поотломало зубья) 2-3тыр/штукаЭ, синхронизаторы, и комплект опять же новых подшипников (10 тыр) набежало ок 50 тыр с учетом того что делать это буду я с другом, а если в сервис? проще новую взять ),
    вариант 3: Взять б/у МКПП 1,6л хороший вариант НО ценник на б.у. МКПП голую 40-50 тыр! без гаранти что она не сделате точно так же как и родная, мало того по этим МКПП спрос превышает предложение, уходят как мне сказали как "горячие пирожки" в обед на базаре..
    Вопрос про б.у. написал нашему уважаемому форумчанину Вадиму (Viking) на что он мне предложил вариант 4 а не хочешь от 1,8 МКПП воткнуть?на нее спроса такого нет т.к. она надежнее, но просто так она голая не встанет. Вобщем выслал он мне "комплект".
    Итак нужно от 1,8л
    1. МКПП собственно
    2. подушка левая двигателя (они немного разные с 1,6л от 1,8 как бы выдвинута ближе к двигателю по сравнению с 1,6л подушкой)
    3.Приводы у них шлицы которые заходят в КПП длинее чем у приводов 1,6, ШРУСы (гранаты) внешне одинаковы, а внутри неизвестно, но мне Вадим прислал со шрусами поэтому не знаю можно переставить их с 1,6 на 1,8 или нет.
    UPD: Внутренние ШРУСы от 1,6 и 1,8 разные, у 1,6 диаметр вала меньше.
    4. Корзина сцепления (естественно с маховиком от 1,8) от 1.8л желательна, хотя я поставил свою.
    5. Кулиса и тяга от МКПП 1,8.
    Итак МКПП встает на двигатель "как родная" никаких проточек сверлений, переходников и проч. не требуется, посадочному месту КПП 1,6 и 1,8 идентичны.
    Далее подключаем датчики, отличие только в датчике ламп заднего хода (черный) который стоит на штоке КПП он с противоположной стороны, разьемы всех датчиков так же одинаковы. Для датчика на штоке необходимо удлинить проводку, штатная проводка не хватает буквально 10-15см. (Есть вариант положить со стороны привода и ничего не резать, но я не рискнул мало ли что то попадет намотает всю проводку на привод и будешь потом хлебать полной ложкой).
    Вобщем разделал гофротрубку (убрал изоленту ) вынул из нее проводку этого датчика, отрезал разьем наростил ,его проводкой с разьемом и заизолировал изолентой, (лучше было бы конечно термоусадку Ф1-2 мм)затолкал в гофротрубку (кусок провода с разьемами и трубкой это тоже прислал Вадим (за что ему еще раз спасибо)).
    оставшиеся разьемы подключаются и так без танцев с "бубнами".
    Далее открутив рукоятку рычага МКПП и вынув пластиковую вставку (просто изнутри подцепил ее пальцами потянул вверх она выстегнулась) с ямы открутил гайки под рычагом переключения передач и вынул его вниз в яму с тягой и кулисой.Заменил кулису(у меня был "комплект" сразу с рычагом),тягу и рычаг. От 1,6 однозначно не пойдут т.к. они внешне одинаковы, но крепление абсолютно разное , т.е. они "перевернуты" как бы зеркално, если их сравнивать с 1,8. Можно наверное заморочиться с перевариванием и прочим колхозом, но оно точно надо?
    Далее прикрутил стартер и заднюю подушку двигателя (тут долго мучался с болтом, из за того что у КПП 1,8 задняя подушка двигателя крепится на три болта, а у КПП 1,6 на два, хотя подушки задние двигателя одинаковы ( у меня стояла от 1,8 альмеры тино) и я ошибочно закрутил длинны болт вверхнее отвретстие и долго не мог найти его в банке с крепежом..вобщем поставил на два болта как и КПП 1,6 стояла.
    Поставил подушку от МКПП 1,8 разница как писал выше с подушкой МКПП 1,6 в том что подушка 1,8 находится немного ближе (на пару см буквально) к двигателю.
    Далее поставил приводы с ШРУС (от 1,8 на них обоих стоят балансиры а на 1,6 приводах только на длинном на коротком балансира нет почему тк не понятно, длина приводов одинаковая) вес встало без проблем. ну и осталные детали уже пошли штатно они не связаны с КПП.
    Теперь про сцепление: так как "колокол" МКПП 1,8л "глубже" чем 1,6 МКПП то чтобы остался тот же ход педалди и самое главное чтобы сцепление брало как и раньше было на МКПП 1,6, нужно ставить корзину сцепления от 1,8 (она выше). А можно "подэкономить" и просто не ставить прокладку которая стоит под гидроцилиндром сцепления. гидроцилиндр придвинется ближе к двигателю соответсвенно нажимать будет глубже. Но в этом случае сцепление будет хватать сразу у пола т.е. чуть отпустил педаль машинауже трогается.
    Третий вариант "приподнять" корзину поставив что то типа разрезных шайбочек-шпулек но через некоторое время их придется убрать т.к. диск сцепления подшоркается. Я пока оставил корзину родную поставил диск сцепления новый (кстати оригинал от альмеры-классик подошел как родной только ценник у него в два раза пркатически ниже), но думаю при следующей замене диска буду менять корзину т.к. лемепстки уже имеют износ и к следующему разу надо корзину будет менять, тогда и поставлю от 1,8.
    всем удачи в ремонте этой "хронической" болячки пример и альмер 1,6 МКПП.
    
    Коробка передач на Р10-Р11 с блокировкой дифференциала (особенности, внутренности)
    
    Хотел бы собрать инфу о штатной механической коробке передач с блокировкой дифференциала на фрикционах. Эта коробка ставилась на автомобили только в японии, такие как Bluebird U14 SR18De, Primera P10 и P11 SR18De, Pulsar VZ-R SR16Ve
    Коробки были как с боковой подушкой для Р10, так и с верхней для Р11 (она более редкая и дорогая коробка).
    
    Обозначение коробки RS5F32V (V-означает вискомуфта) с LSD
    
    Для установки такой коробки нам понадобится и другой левый привод, с более длинной шлицевой частью под блокировку саму. Правый привод подходит обычный 2л. Номер нового неоригинального привода NI-2151A или 80-4317
    
    Сальник левый большой тут свой, код его 38342-8E002 или 38342-31X02, а правый как на обычной коробке 2л тоесть сальник под 33мм привод 38342-31X01, а если 40мм то 38342-31X00
    
    А теперь рассмотрим коробку, она отличается более толстым широким корпусом у левого привода, там и стоит блокировка, и еще сальником левого привода, он тут большой в диаметре.
    
    Коробка от P10 с боковой подушкой она дешевле и ее проще найти (не встанет на кузов у кого до этого стояли моторы под верхнюю подушку коробки, QG18De, SR20De, но зато подойдет тем у кого стоял до этого мотор GA16De)
    
    А теперь рассмотрим коробку от P11, Pulsar N16, Bluebird U14 с верхней подушкой, такой же как на Р11.
    
    Теперь давайте сравним в чем отличие обычной коробки и коробки с блокировкой LSD
    
    Далее заглянем внутрь коробки с блокировкой, думаю даже те у кого она стоит щас не знает как она устроена и что там внутри, и как выглядит блокировка дифференциала.
    
    вот так выглядит дифференциал обычной коробки без блокировки.
    
    А вот и сам дифференциал с блокировкой внутри
    
    Первичный вал и корпус коробки внутри.
    
    Я не даю гарантий что данные шайбы подойдут в коробку LSD для нас. Все что вы делаете то делаете на свой страх и риск.
    Из за сильного преднатяга блокировки на переднеприводной машине могут возникнуть трудности повернуть в движении.
    
    А теперь давайте посмотрим из чего состоит сама блокировка. Скинув главную пару вот что получаем
    
    На Нисмо форуме вот в этой теме пишут что якобы можно восстановить блокировку. но восстановлением это сложно назвать, просто уменьшают зазор между корпусом блокировки и самой блокировкой, и типо получается трение больше. и вроде она работает.
    
    Это получается принцип Phantom Grip блокировки кто в курсе, которую ставят в обычную коробку, она работает по этому же принципу трения между сателинами. Регулируется жесткостями пружин в ней.
    
    Так вот, в редукторе у скаев с LSD блокировкой есть шайбы, которыми они и настраивают блоку (читать ссылку на тему на нисме)
    
    Вот к примеру новая 1.5мм шайба по сравнению со старой которая стояла.
    
    Вот размеры шайб и номера именно под эту коробку нашу (со стороны дифференциала и со стороны вискостной блокировки):
    
    Еще немного запчастей на данную коробку, синхронизаторы на 2 и 3 передачи, код 32604-50J00
    
    Подшипник первичного вала шариковый передний 32203-D0100 в оригинальной коробке будет лежать 6305RYR4SH2C3 (KOYO), (каталожный номер 6305C3), аналог российский ГОСТ 305
    
    Подшипник первичного вала роликовый задний 32273-50J00
    
    Вторичного вала роликовый передний 32219-50J00
    Вложение 83876
    
    И подшипник игольчатый 1 передачи на вторичном валу, код 32264-50J00
    
    Схема подшипников
    
    Сальник первичного вала 32113-M8000 или Corteco 19016665B
    
    Сальник вилки выжима сцепления 30507-M8001
    
    Пробка заливная 00931-2081A и пробка сливная 32103-01A01 или 32103-01A02 или 32103-U8400
    
    Я извиняюсь, а номеров подшипников нет? было бы очень кстати в этой теме. И еще, у меня коробка с блюберда u14(так было написано в бумажках), с боковой подушкой, очень хорошо подошла мне.(был га16).
    
    garik64, для владельцев GA16De да нужна коробка именно с боковой подушкой, или с Блюберда, или с примьеру Р10 с блокировкой тоже.
    Номера подшипников можно в каталоге оригинальном посмотреть какие тебе надо.
    
    Azamat158, ты не понял. для владельцев GA кто выкинул свой старый двиг и поставил 2л. вот для них подойдет такая коробка под боковую подушку так как крепление на кузове на GA16 и тех у кого не GA отличается.
    Есть коробки под верхнюю подушку а есть под боковую.
    У тех у кого стоял до этого мотор GA16 им надо под боковую подушку коробку подбирать, а у кого не GA им под верхнюю.
    
    Azamat158, нет нету таких. под QG18De есть японские знаю еще. смысла нет в ней на 90 лошадках, ничего не даст кроме проходимости по какашке или снегу
    
    есть,вот тут таблица,что где стояло.
    
    Добавлю отчетик как перебирать такую коробку, в отчете коробка без блокировки, но принцип переборки одинаковый, схема расположения компонентов тоже такая же.
    Отчет взят отсюда
    
    Итак, сразу скажу снимать коробку не просто, всмысле не потому что замудренно, а потому что физически не просто именно ее стащить! Снять рычаги вытащить шрусы и т.п. - ерунда. Мы (делал вместе с отцом) открутили все болты крепления КПП начали сталкивать, ворочать, а она нивкакую. Искали всякие потайные болты и т.п. - все что можно было было откручено! Оказалось, она прикипела на направляющих шлицах их 2-а спереди и сзади, обработали ВДшкой. И взяв брусок и молоток начали сбивать ее цепляя бруском за выступы (будьте аккуратны). Кое-как она поддалась! Это самое муторное и выматывающее!
    
    Ну ладно, теперь к фотоотчету! Сразу скажу, думал будет сложнее.
    
    Итак, кладем коробку на привалочную поверхность.
    
    с другой стороны:
    
    Снимаем ось вилок (осторожно пружинка внизу), снимаем вилки передач (осторожно не потеряйте демпфера. они на каждой вилке). Откручиваем устройство выбора передач и снимаем ее вместе с вилкой 1-2 передачи. Устройство выбора передач зацеплено за шестерню заднего хода приподнимаем шестерню и снимаем устройство.
    
    Извлекаем сборку вторичного вала, сборку главной передачи не трогал, т.к. не мешала.
    
    Откручиваем 3 болта крепления фланца подшипника перв. вала, третий находится под шестерней ЗХ
    
    Очень желательно иметь Г-образный ключик 6-конечную звездочку (У меня именно Г-образного не было, но была насадка(до середины выкрутил, а дальше плоскогубцами с проставкой), размер точно не скажу, по крайней мере у меня в наборе он под №40).
    
    После рукой первичный вал(после шестерню ЗХ) вытащить скорее всего не удастся, поэтому как написано в посте о разборке КПП, стукнем пару за по валу со стороны сцепления. Сразу выходит! Сразу же замечаем как установлена шестерня ЗХ,т.к. она не симметрична. Все!
    
    Вот подшипник:
    
    Берем съемник (у отца какой то был, видимо для ВАЗа) снимаем подшипник.
    
    Напрессовываем новый(не забыв смазать трансмиссионкой вал и подшипник). Можно делать как описано в статье. У меня тиски были не адекватные благо нашли трубу которая очень подошла! (Будьте аккуратны что бы внутренний диаметр трубки был больше чем диаметр вала, ну что бы совпадал с диаметром внутреннего кольца подшипника).
    
    Вобщем то и вправду идет как по маслу. После меняем сальник первичного вала.
    
    Мы выковыривали его отверткой, так у него сразу разрушился край. Смазали и поставили новый. Оправок никаких не было. Выкрутились так - руками воткнули новый сальник, на него положили старый сальник и очень аккуратно забивали молоточком по кругу. Так же поступили и с сальником левого шруса!
    
    Собираем в обратном порядке. Единственное остановлюсь на устройстве выбора передач. Потому что сами сначала собрали не правильно!
    
    Это устройство состоит из трех пластин выбора передач (1-отвечает за 1-2 передачу, 2-за 3-4 передачи, последняя (немного замудренная) за 5-ю и заднюю передачи). Внизу этих пластин есть проушинка в которой должен находиться кулачен выбора передач. Просто нужно все пластины поставить что бы этот кулачек мог свободно ходить в этих проушинах (собственно говоря это нейтралка и есть! Пошевелив тягу влево вправо услышите знакомый звук нейтралки (т.е. постукивания когда ручку выбора передач дергаем в салоне). Проверить можно подергав тягу выбора передач. Только аккуратно если устройство не закреплено и вы решите проверить то оно может сбиться, уйти в сторону.
    
    Вот схематично нарисовал как должно быть:
    
    Демпферы удобнее будет одевать если их мазнуть тугоплавкой смазкой и сунуть на место в вилку.
    Одеваем все вилки. вставляем ось с пружинкой.
    Проверяем! Одеваем картер КПП промазав герметиком!
    
    В итоге, при условии, что это делалось в гараже после работы часа 4 в день. Не особо торопясь и напрягаясь. На все это ушло 3-4 дня. но если поднапрячься можно сделать быстрее (гораздо).
    
    Снятие автоматической коробки передач можно выполнить без снятия двигателя. Должен быть в распоряжении мобильный подъемник.
    
    Порядок выполнения
    1. Отключите кабель массы от батареи и снимите батарею и ее держатель.
    2. Снимите воздуховсасывающий шланг.
    3. Установите переднюю часть автомобиля на опоры или заведите автомобиль на смотровую яму.
    4. Отключите штекер кабельного жгута переключающего клапана на автоматической коробке передач и отсоедините кабель выключателя фонарей заднего хода.
    5. Отключите трос переключения сбоку на коробке и отсоедините привод дроссельной заслонки для коробки передач на стороне двигателя.
    6. Слейте трансмиссионное масло.
    7. Снимите приводные валы, как описано в Главе Сцепление и приводные валы.
    8. Отключите трос спидометра.
    9. Подставьте под двигатель подъемник. Лучше всего для этого подходит гидравлический подъемник. Вставьте между подъемником и поддоном картера деревянную прокладку.
    10. Установите под коробку передач мобильный подъемник и слегка приподнимите ее.
    11. Отключите шланги от маслоохладителя на нижней стороне радиатора. Соберите вытекающее масло.
    12. Отвинтите и выньте стартер.
    13. Отвинтите среднюю несущую подвески силового агрегата и выньте ее. Следите, чтобы двигатель и коробка передач имели надежную опору.
    14. Отвинтите крышку на обратной стороне корпуса преобразователя крутящего момента и отвинтите болты приводного диска от преобразователя крутящего момента. При этом проворачивайте двигатель, чтобы добраться до всех болтов. Преобразователь следует удерживать отверткой, чтобы он не мог проворачиваться.
    15. Удалите болты крепления между двигателем и коробкой передач и разъедините агрегаты друг от друга. Пометьте преобразователь крутящего момента чертилкой, чтобы его можно было установить в исходное положение.
    16. Снимите левую подвеску автоматической коробки передач.
    17. Медленно вытащите мобильный подъемник с находящейся на нем коробкой передач. Следите, чтобы не повредить окружающие детали.
    18. Установка автоматической коробки передач осуществляется в обратной последовательности.
    19. Надвиньте преобразователь крутящего момента на вал и проверьте, чтобы расстояние от конца преобразователя до поверхности картера коробки передач составляло 15.9 мм. Измерение производится от конца поверхности коробки до передней стороны преобразователя (иллюстрация ниже).
    1. Проверьте, чтобы совпадали нанесенные метки на преобразователе.
    2. Смажьте резьбу болтов ведомого диска смазкой, затяните болты по порядку. Следует помнить, что болты имеют разную длину и моменты затяжки. Кроме того, некоторые болты удерживают коробку на двигателе, а некоторые наоборот двигатель на коробке передач. Крепление осуществляется, как показано на иллюстрации ниже. Руководствуясь иллюстрацией, учтите следующее:
    Крепление коробки передач на двигателе в варианте с системой впрыска
    - - Болты на позициях (1) на верхней стороне и непосредственно под ними имеют длину 55 мм и затягиваются с усилием 70 - 80 мм.
      - Болт на позиции (1), снизу справа (см. иллюстрацию выше) имеет длину 50 мм и затягивается с усилием 70 - 80 Н•м.
      - Болт на позиции (3) имеет длину 35 мм и затягивается с усилием 16 - 22 Н•м.
      - Болт на позиции (5) имеет длину 45 мм и затягивается с усилием 16 - 22 Н•м.
      - Болт на позиции (2) имеет длину 65 мм и затягивается с усилием 70 - 80 Н•м.
      1. Наполните коробку передач маслом (типа Dexron II).
      2. Подключите трос переключения и отрегулируйте его (см. Раздел Регулировка автоматической коробки передач).
      3. Проверьте уровень масла в главной передаче.
      Как снять коробку Nissan Primera. Ниссан примьера . Замена коробки передач на альмера класссик Замена сальника штока кулисы КПП Corteco 19026180B на Nissan Primera P10 2.0 Замена масла в АКПП нисан примера(р12) часть-1 Замена масла в коробке передач Ниссан примера р12
      
      Читайте также: