Замена маслосъемных колпачков ситроен с4 tu5jp4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

1,6-литровый двигатель TU5JP4 появился в конце 1999 года и на 10 лет стал одним из основных бензиновых двигателей для самых распространенных моделей Peugeot и Citroёn. В 2009 году он уступил место более современным двигателям, включая знаменитый EP6. Однако жизнь двигателя TU5JP4 продолжается до сих пор. В 2012 его переименовали в EC5 и нашли ему применение на бюджетных моделях Peugeot 301 и Citroёn C5.

В общем, двигатель простой и довольно ресурсный. Он может пройти более 500 000 км, не доставляя особых проблем. Проблемы обычно начинаются из-за экономии на обслуживании.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 1,6-литрового 16-клапанного двигателя TU5JP4 (NFU), снятого с Peugeot 206 2002 года выпуска. Этот мотор погиб из-за перескока ремня ГРМ. Такое случается из-за ненадлежащего обслуживания.

Питание бензонасоса

Автомобили Peugeot 307 и Citroёn C4 c двигателем TU5JP4 могут перестать заводиться из-за неисправности реле бензонасоса. В этом случае бензонасос не качает топливо – давление подачи в рампу отсутствует.

Реле находится в блоке предохранителей под капотом слева. Если разобрать блок, то можно добраться до реле и заменить его. Конечно, оперативно и в дороге такой ремонт невозможно провести.

Но можно обойти неисправное реле, кинув перемычку с предохранителя F5 на F13. В этом случае бензонасос оживет без реле.

Клапан адсорбера

Автомобили с двигателем TU5JP4 оснащены адсорбером и клапаном его продувки. Адсорбер – это емкость, главная задача которой собирать из бака пары бензина и по мере накопления утилизировать их в двигателе. Одним словом, пары бензина из бака отправляются в абсорбер, а затем из него высасываются во впускной коллектор.

Слабым местом в этой системе является электронный клапан, соединяющий адсорбер со впускным коллектором. Если клапан заклинит в закрытом положении, то при откручивании пробки горловины бака будет раздаваться пшик – это наружу будут убегать пары бензина.

Кроме того, клапан продувки адсорбера сильно влияет на работу двигателя. Одним словом, если этот клапан будет постоянно открыт, то через него во впускной коллектор будет засасываться неучтенный воздух.

Как правило, именно из-за клапана продувки двигатель TU5JP4 сильно теряет в мощности при разгоне в диапазоне 3000-4000 об/мин. Этот провал ощущается как на холодном, так и на горячем двигателе. Именно при интенсивном разгоне на 2-й или 3-й передаче двигатель начинает захлебываться, троить и едва не глохнет при достижении 3000 об/мин.

Об этом клапане мало кто знает, ошибки по нему не возникают. Он расположен на моторном щите, по середине и высоко на уровне клапанных крышек этого мотора. До него просто добраться.

Если в решении провалов мощности ничего не помогает, то его нужно снять и продуть со входа. Он не должен продуваться в направлении впускного коллектора. Если продувается – клапан неисправен и через него на высоких оборотах двигатель хватает лишний воздух.

Трещины выпускного коллектора

Выпускной коллектор двигателя TU5JP4 может трескаться возле лямбда-зонда. В зависимости от размера трещин возникают различные симптомы. Может ощущаться сильный запах выхлопных газов в салоне. Также могут возникать проблемы с лямбда-регулированием, если к зонду просочится воздух снаружи. Из-за этого блок двигателя будет напрасно корректировать состав топливной смеси, что будет приводить провалу мощности, троению и появлению ошибок по некорректному составу смеси.

Течи масла

Прокладки клапанных крышек двигателя TU5JP4 начинают течь первыми. На новых двигателях они обычно едва выхаживали 50 000 км.

Самая дорогостоящая в устранении течь масла – по постелям распредвалов. Для ее устранения придется снимать распредвалы и их постели, очищать старый герметик и уплотнять новым.

MAP-сенсор

Блок управления определяет нагрузку на двигатель TU5JP4 по показанию датчика абсолютного давления (ДАД, он же MAP-sensor). Здесь датчик 4-х контактный, т.е. в нем также находится датчик температуры во впуске.

Из-за неисправности датчика температуры двигатель TU5JP4 начинает сильно подтупливать на жаре.

Чтобы точно определиться с неисправностью датчика, его можно прозвонить обычным вольтметром: т.е. по таблице сравнить фактические показания напряжения с корректными.

Новый датчик абсолютного давления на двигатель TU5JP4 стоит порядка $25.

Выбрать и купить впускной коллектор с датчиком абсолютного давления для двигателя 1.6 Peugeot NFU или Citroёn TU5JP4 вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Термостат

Пластиковый корпус термостата недолговечный. Он может деформироваться или треснуть, из-за чего появится течь антифриза. Кроме того, есть случаи, когда в этом пластиковом корпусе сам термостат отваливается, т.е. смещается и перестает выполнять свою функцию. В этом случае люди обращают внимание на недогрев двигателя. Затем снимают корпус термостата, а термостат из него вываливается. Т.е., поломка опять же связана с недолговечностью пластика.

Дроссельная заслонка

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя 1.6 Peugeot NFU или Citroёn TU5JP4 вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Масло в свечных колодцах

Самая частая неприятность двигателей TU5JP4 – это появление масла в свечных колодцах. Обычно источником его появления там являются текущие прокладки клапанных крышек. Также масло может попадать через соединения трубок системы вентиляции картера. В очень редких случаях масло может просачиваться через втулки свечных колодцев.

Моторное масло разъедает наконечники катушки зажигания, что может привести к пробою. К тому же само по себе масло, с продуктами износа, может проводить ток.

Форсунки

Сопла форсунок могут засориться из-за некачественного бензина. В этом случае возникнут пропуски зажигания, возрастет расход топлива. Но это общие симптомы, которые могут быть связаны с другими компонентами двигателя. Однако при выходе из строя одной из форсунок записывается ошибка с номером P0200 или от P0201 до P0204. Как правило, на двигателе TU5JP4 выходит из строя форсунка 4-го цилиндра (это цилиндр ближний к ремню ГРМ).

Форсунки поддаются чистке. Их следует прочищать специальным средством, подключая к форсункам 12 Вольт для их открытия и полного пролива очистителем.

Катушка зажигания

Одна из самых распространенных неисправностей двигателя TU5JP4 связана с катушкой зажигания. Фактически тут две катушки, они расположены в одном блоке и обслуживают 4 цилиндра. Цилиндры 1 и 4, 2 и 3 обслуживаются одной катушкой.

Из-за ее неисправности возникают пропуски зажигания (ошибка P0341), т.е. двигатель троит, дергается на холостом ходу, разгоняется с рывками. Обычно эти проблемы возникают разово, но потом появляются все чаще и чаще. Особенно на прогретом моторе. И все заканчивается отключением сразу 2-х цилиндров.

Катушка прекрасно проверяется мультиметром, есть подробная инструкция на этот счет. Но обязательно нужно проверить холодную катушку и теплую, т.е. согретую до 80°С. Мультиметром парно прозваниваются первичные сопротивления 1 и 4, 2 и 3 цилиндров. Обычно неисправность выявляется именно на теплой катушке.

Кстати, причина ее выхода из строя известна и нередко умельцы ремонтируют катушку. По сути в ней просто случается обрыв одножильного провода в месте соединения с плоской шиной. По сути, это заводской брак. Обрыв можно подпаять. Но для этого придется расковырять катушку, убрать приличный слой диэлектрика, а потом все залить и загерметизировать диэлектриком.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ на двигателе TU5JP4 нужно менять каждые 60 000 км. Причем нужно покупать максимально качественный комплект у проверенных поставщиков. Много таких моторов погибло именно из-за обрыва ремня ГРМ.

Кроме того, может подвести помпа, приводимая ремнем ГРМ. Ее нужно менять вместе с ним и не экономить на качестве. Помпа может разболтаться, ее шкив наклонится, из-за чего ремень ГРМ может соскочить. Кроме того, помпа может потечь.

Прокладка ГБЦ

Довольно редко на двигателе TU5JP4 пробивает прокладку ГБЦ. Обычно при этом охлаждающая жидкость выходит наружу блока, не попадая в масло.

ГБЦ и все ее проблемы

Головка блока двигателя TU5JP4 широко известна проблемами с гидрокомпенсаторами. При пробеге более 200 000 км они начинают стучать на холодную. Двигатель начинает работать с характерным тарахтением.

Для устранения этой проблемы придется снимать распредвалы и менять гидрокомпенсаторы. Хотя они на самом деле легко разбираются и собираются, поддаются чистке. По сути, они забиваются взвесью, собирающейся в масле.

Еще одна проблема двигателя TU5JP4 была связана с браком гнезд направляющих втулок клапанов. Эту проблему решали по гарантии. Из-за этого заводского брака масло текло по клапанам, проникая через зазор между направляющей и ее гнездом. Разумеется, при этом двигатель сильно расходовал масло: до 0,5 литра на 1000 км. Правда, убедиться именно в этой причине жора масла нужно, заглянув в цилиндры эндоскопом. Если будут видны ручейки масла от клапанов, то это явно проблема с ГБЦ. На гарантийных авто головки блоков меняли по гарантии целиком.

Выбрать и купить головку блока цилиндров для двигателя 1.6 Peugeot NFU / Citroёn TU5JP4 или вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Кроме того, направляющие клапанов в ГБЦ двигателя TU5JP4 могут подвести при больших пробегах. Редко, но это случается. Разбивается сама направляющая, из-за чего клапана начинают стучать, а маслосъемные колпачки начинают пропускать масло, которое стекает вниз по клапанам. Ремонт сводится к перевтуливанию клапанов, замене их сальников (колпачков) и притирке.

Также добавим, в двигателях TU5JP4 прогорают клапана. Случается это редко, при пробегах под 300 000 км. Обычно сдается один из выпускных клапанов.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Peugeot и Citroёn заказать с них автозапчасти.

Доброго)
Страх и ужас вызывает у владельцев, а также у потенциальных покупателей абревиатура EP6 под капотом автомобиля французской сборки, а также некоторых баварцев.
Спасибо за это, во первых, французским маркетологам, придумавших межсервисный интервал 20000 км для замены масла, а это самая основная проблема, приводившая к поломке двигателей.
И горе механиков с их страшилками и байками про французские авто.

Касаемо моего Ситроена второго поколения. Когда я к нему присматривался также читал информацию из сети про модель и тщательно изучал инфу про движки. Из линейки EP6 в них ставили уже модернизированные, если можно так сказать, двигатели третьей ревизии EP6C, или по коду в вине и на движке — 5FS.
В нем ко многим болячкам подошли более тщательно, где то заменив узлы, где то пересмотрев технологию изготовления. Стало лучше, но от главной проблемы — маркетинга — не избавили.

Почему взял его? Да просто из-за него ценник авто становится сильно вкусным. Решил рискнуть.
Но с одним условием — замена масла не реже 10000 км. И мне он попался. Поначалу, а это 84000 км на приборке, даже расхода масла не было.

Однако, к 190000 км (Внимательно — к 190000, а не к 80000 или 100000, как многие пугают!), жор масла начал себя проявлять. Это порядка литра на 7-8 т.км. под уровень МАКС. И при запуске после ночной стоянки гремела цепь секунд 15.
Как позже выяснилось вполне можно было и за 200000 проехать на родной цепи.

Но все же я сорвался — надо заменить все изношенные детали. По информации из сети собрал весь комплект расходников по данной процедуре. Либо орига, либо проверенное. И начал изучать мастеров, кто бы это сделал. Возможно мне повезло, но дали сразу мастерскую, где все делают. Ценник озвучили 6500, но мастер приболел. Надо ждать.
Жду, катаюсь, пока не сгорела катушка. Быстрый поиск новой не привел к результату. Заказал в сети, но ждать дней 5. Выходные. А сам? Опыт же есть!

В те же 6000 руб. беру рассухариватель универсальный и набор фиксаторов распредвалов. И понеслась!

Масло брал совсем недорогое, но гарантировано оригинальное. Я очень доволен чистотой.

При разборке сначала надо снять привод грм.
Для этого фиксируем коленвал в сервисном положении стопором из набора. Поршня в этом положении стоят посередине своего хода на одном уровне. Для наглядности можно в свечные колодцы установить электроды сварочные (частый способ в сети).
Устанавливаем фиксаторы распредвалов.
Откручиваем натяжитель цепи. А чтоб его открутить надо снять дроссельную заслонку.

Дросслель в 190000 км. Никто его не мыл ни разу. Поршневая в норме, раз не засрала с картерными газами дроссель.

Вынимая натяжитель заметил, что он был незатянут. Из под колечка сопливило масло. Этого не видно со стороны капота. Проверьте у себя при возможности и подтяните, чтоб не сопливил.
Откручиваем болт шкива коленвала, болты шестерен распредвала и 3 болта фиксации пластика натяжителя\успокоителя цепи. Вынимается все в сборе разом. Тут лучше видео в интернете посмотреть как это выглядит.

Не разобравшись детально вынул шкив вместе с со ступицей шкива коленвала. Шкив прикручивается к ступице тремя болтами М6. Но большой разницы нет как именно его выните.

Основная разница в новой и старой цепи это отверстия в бобышках (кажется так называется) для лучшей смазки оси цепки.

Итог дефектовки привода — небольшие износы пластика, цепи, отсутствующий при практическом осмотре износ звезд и изношенный натяжитель цепи.
Собственно, причиной грохота цепи и был натяжитель. Он выбрал свою длину. Еще и разбилась у него направляюшая поршня, да и сам поршенек. Отчего, в образовавшиеся зазоры уходило масло. Соответственно, пока он не заполнится, стоит грохот совсем не иномарочного типа)))
Сальник коленвала живой.
Чтобы не лазить повторно поменял все почти. Новый сальник, цепь, звезда коленвала, ступица коленвала (т.к. есть бороздка от старого сальника) с болтом, успокоитель цепи с натяжителем, болты фиксации успокоителя (два нижних с резиновой прокладкой, т.к. старая задубевает, а на верхнем используется алюминиевая шайба).

Для замены маслосъемных снимаются распредвалы с рокерами
Вот тут основная проблема — снятие упорных пружин промежуточных рокеров системы регулировки высоты поднятия клапанов. Перед разборкой обязательно все сфотографировать. Со всех сторон, по два раза, со ВСЕХ сторон! Два раза!
Перед окручиванием их выведите усы пружины из мест упора в рокер. Это ослабит пружину.
При сборке также сначала гайку, а потом заводим усы на место.

Одной и примет устранения болячек EP6, это использование в бугелях распредвала цельных уплотнительных колец из синтетического материала. Ранее там ставили металлические кольца. Металл выгрызал в алюминиевой крышке канавку, через которую масло сбегало, теряя своё давление. Отсюда ваносы не могли провернуться на нужный угол корректировки фазы и двигатель работал некорректно. В моей крышке даже с обновленными кольцами видны канавки. Пока еще еле прощупываемые. С новыми уплотнениями и адекватными интервалами замены масла еще долго проработают.

Сняв распредвалы приступил к рассухариванию. Для этой процедуры важно подпереть клапан снизу, чтобы он не двигался относительно пружины и позволил высвободится сухарикам. Обычно, и правильно, подпереть клапана сжатым воздухом, но в моем наборе была трубка на М16, а у нас свечи с резьбой М14. В итоге я рассухаривал усперев клапан в поднятый вверх поршень. Так труднее, ведь у клапана остается небольшой ход. приходится сильней сжимать пружину и быть более аккуратным, чтоб не погнуть клапан о поршень.

Выпускные я рассухарил и засухарил сам. А вот впускные требуют развернуть рычах рассухаривателя в их сторону, а там жабо не позволяет им пользоваться. Подручными средствами и смекалкой + помощь супруги в засухаривании позволили и там провести эту процедуру.

Это разница между новым и старым выпускным колпачком. Видно, на сколько разный диаметр. при посадке новый плотно обнимает стержень клапана, а старый на нем болтается. Есть мнение, что жор идет именно от выпускных, т.к. они работают на более горячем клапане, отсюда и устают. Многие только их и меняют.

Однако, сняв впускные, увидел их точно такое же состояние. Поэтому, если уж решились менять сальники клапанов (маслосъемные колпачки) то меняйте все.

Итог процедуры — тишина при запуске в любое время, лучшая эластичность движка, уменьшенный расход масла. Вот расход я пока не проверил. Замена масла уже скоро, будет точка отсчета.

Собственно, этой процедурой я закрыл все наиболее частые проблемы в работе движка. В интернете есть еще некоторые проблемы с седлами клапанов и пробкой охлаждения, но это сильно реже встречающиеся проблемы, и опять же, в первых версиях этого движка.

Если, прочитав эту запись, все равно считаете, что замена цепи и МСК это гемор владельцев "французов", дорогой и сложный, так знайте
1. Любой двигатель требует обслуживания. Если его не проводить своевременно, даже легендарно надежные тоётовские умрут сильно раньше ожиданий.
2. Замена ремней ГРМ проще, хотя… Я менял ремни на фольксвагенах, опелях, и пока по маркам все. Так заменить цепь оказалость не сложнее. На опеле с фазовращателями также надо стопорить распредвалы, также откручивать шкив коленвала. Только здесь устанавливаюся успокоители с гидронатяжителем, а там ролики. причем здесь натяжение устанавливается автоматически, а с ремнем надо не ошибиться. Только ремень надо раза в два- три чаще менять и в деньгах это совсем не дешевле. Да и к тому же я давно не слышал о порваных цепях. прежде двигатель засыпет ошибками по фазам. А вот ремешок рвется заметно чаще.
3. МСК, они же, правильней, сальники клапанов, устают и на других авто. Рано или поздно тоже зависит от обслуживания. Вечного нет ничего)

Ну а если вам в сервисе отказывают в ремонте потому, что это француз — забудьте про этот сервис. Это говорит лишь о квалификации мастеров. Не в лучшую сторону.

Сейчас у меня остались навык и знания по данной процедуре и набор рассухаривателей с набором фиксаторов клапанов.
Готов либо оказать помощь в данной процедуре либо продать наборы рукастому с дополнительным руководством что и как заменить.

Замена поршневых колец в двигателе EC5 на кольца от двигателя TU5

Приветствую всех.
Хочу поделиться своим опытом по установке колец от TU5 в EC5.

Изначально имеем следующее:
1) Ситроен C4 седан, 2013 год, двигатель EC5, пробег около 86 т.км.
2) Расход масла примерно литр на 1000 км.
3) Дым из трубы, особенно заметно, когда постоишь на холостых, а потом дашь газу.
4) Вонь, хоть противогаз надевай.
5) Катализатор уже вырезан

Принято решение заменить маслосьёмные колпачки, так как глубоко лезть желания нет, а делать что-то надо.
Покупаю оригинальные колпачки 095640, разбираем, меняем. Результата 0. Абсолютно никаких изменений.

Через неделю собираемся с силами, снимаем ГБЦ. и видим следующие следы на клапанах.

Как раз на рабочей поверхности маслосъемного колпачка видим глубокие царапины (так и не понял откуда они взялись, возможно мы при замене колпачков повредили, ну или сервис, где предыдущий хозяин менял повредил, без понятия).
Так же замечено, что некоторые клапана кривые. Совсем немного, но раз данный факт присутствует, то надо их менять.

Сами клапана в нагаре.

ГБЦ тоже грязная:

При замене клапанов улетел 1 сухарик, пришлось ехать покупать, если потеряете, то спрашивайте от tu5jp4 сухари, они в наличии. В то время как сухари на EC5 будут со временем поставки примерно месяц. Сухари идентичны, можете не переживать. Так же и клапана абсолютно идентичны с двигателем tu5jp4.

Собираем, заводим. Опять 0 изменений: дымит, воняет.

Тут уже отходил 2 недели, желания разбирать 3 раз абсолютно не было, но делать надо.

Начинаем с того, что выкручиваем свечи.

Смотрим трубку картерных газов

В трубке непонятное вещество

Заглядываем в ресивер, видим, что он тоже в масле

В цилиндрах масло, короче понятно, что колпачки тут не при чем, надо разбираться с поршневой.
Снял небольшое видео о том, что твориться в цилиндрах.

Опять разбираем двигатель.
Фотографии цилиндров ниже.

Хон уже не такой яркий как должен быть, небольшие царапки от мусора присутствуют.
Но желания гильзовать нет, есть другая идея, установить кольца от TU5, они потолще, чем кольца EC5 и у них другая конструкция.
Решено, снимаем поршни, идём к токарю, растачиваем канавки под новые кольца. Точили только 2 и 3 кольцо, 1 не трогали, так как побоялись закосячить, из за того, что резец надо очень тонкий и есть вероятность его поломки.

По итогу получились вот такие поршни:

Сравнение старых и новых колец:

Далее собираем двигатель, ставим новые ремни, ролики, болты ГБЦ, сальники распредвалов, МСК, вкладыши шатунов поставили стандартные, так как колено визуально в хорошем состоянии, прокладку ГБЦ, прокладки впуска и выпуска, все детали моем хорошенько, чтобы не осталась грязь.

По итогу имеем следующее:
1) Расход масла стал 1 литр, на 10 т. км.
2) Дым и запах пропал
Желаемое достигнуто.

Недавно менял свечи, цилиндры сухие, порадовался)

К сожалению артикулы всех деталей не помню, но их не трудно найти, я просто приходил в магазин и там без проблем мне их продавали, всё было по наличию.
Шатунные вкладыши, болты ГБЦ идентичны с tu5jp4. Причем вкладыши есть так же и ремонтных размеров.
Отличие только в поршнях по сути и в фазовращателе.
Так же для информации : в двигателе EC5 есть маслофорсунки)
Масло после сборки залил ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH, синтетическое, 5W-40.
Проехал после сборки уже 35 т. км., расход как был 1 листр на 10 т. км., так и остался.
Поэтому считаю эксперимент удачным, и экономически целесообразным, можно взять его на вооружение.
Если опять сильно увеличится расход масла, то тогда уже буду гильзовать под родные поршни и собирать в такой конфигурации, так же с кольцами от TU5jp4.

По финансам всё вышло около 25 тысячь.

Замена поршневых колец в двигателе EC5 на кольца от двигателя TU5

OlegGF
Забыл написать. Кат уже был удалён до меня, я только электронную обманку поставил.
Интервал: раз в 10 т/км

Замена поршневых колец в двигателе EC5 на кольца от двигателя TU5

trotec
Тут многое зависит от двигателя и масла, но вот к примеру наш турбовый это где то 250 моточасов, а атмосферные обычно побольше 300-350 моточасов.
Все это чисто мои умозаключения, возможно можно и больше, но учитывая проблемы с масложором на наших движках - перестраховаться будет не лишним.

Замена поршневых колец в двигателе EC5 на кольца от двигателя TU5

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправрностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь

Длина трехдверного С4 - 4260 мм. Пятидверка на 1,3 мм длиннее из-за немного отличающегося заднего бампера. Ширина машин соответственно 1773 и 1769 мм, высота - 1459 мм. Колесная база - 2608 мм. Объем багажника - 342 л у купе и 352 л у пятидверки.
Интерьер у обеих машин идентичен. Никаких стрелочек и нарисованных циферок на приборной панели больше нет, вместо них теперь - разноцветные электронные дисплеи. Приборы размещены в центре торпедо, и только цифровой тахометр, меняющий свой цвет по мере набора оборотов, находится на привычном месте перед рулем.
Отдельного разговора стоит рулевое колесо C4. На него вынесена большая часть кнопок управления вспомогательными системами. К тому же ступица руля с подушкой безопасности особой формы закреплена независимо относительно обода - ее плоскость не меняет угла наклона при изменении положения регулируемой рулевой колонки. По словам создателей, такой твердо ориентированный в пространстве airbag намного лучше защищает водителя при лобовом ударе.
Помимо уже привычных активных фар, ABS, EBD, ESP и подушек безопасности, С4 располагает системой предупреждения о сходе с правильной траектории, программным ограничителем скорости, передним и задним парктроником и системой контроля давления в шинах.
Боковые стёкла усилены специальной плёнкой. Помимо прочности, она улучшает звукоизоляцию. Что особенно примечательно - стёкла более толстые (3,82 мм вместо обычных 3 мм). Также для улучшения шумоизоляции стали устанавливать двойные уплотнители дверей.
Линейка силовых агрегатов состоит из пяти бензиновых и трёх дизельных с системой Common Rail. Бензиновые двигатели объемами 1.4, 1.6 и 1.8 л развивают 90, 110, 138, 143 и 180 л.с. (в зависимости от степени форсировки). Дизели объемом 1.6 и 2 л выдают 92, 110 и 138 л.с.
В 2008 году был произведен рестайлинг модели, который заключался в изменении бамперов, для придания внешности более агрессивного вида.

К слову сказать, что у Grand Picasso площадь остекления 6,4 м 2 (поэтому данная модификация также лидирует в своем классе больших минивэнов). Угол вертикального обзора, благодаря панорамному ветровому стеклу достигает 70 градусов.

Ситроеновцы совершили настоящий прорыв в плане качества отделочных материалов салона. Руль обшит плотной кожей, кресла - замшей, передняя панель выполнена из упругого винила, и даже имитация алюминия выглядит достойно и уместно. Для водителя и переднего пассажира предусмотрены персональные блоки управления климат-контролем. По центру приборной модели - большой экран навигационной системы, слева от него - электронный спидометр, а справа - электронный тахометр.
Интересно, что, несмотря на укороченный кузов, Picasso располагает вполне внушительным 500-литровым багажным отделением. А если и этого будет мало, то можно сложить задний диван и получить 1734 литра полезного объёма. И как бы в противовес данным геометрическим показателям выступает Grand Picasso с его 576-ю и 1951-м литрами объема соответственно.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Citroen C4/C4 Picasso/C4 Grand Picasso/C4 Sedan, выпускаемых с 2004 года, с учетом рестайлинга в 2008 году.

Citroen C4
1.4i Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1360 cм 3	Дверей:5 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 8.7/5.2 л/100 км
1.6i Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1587 cм 3	Дверей:5 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 9.5/5.7 л/100 км
1.8i Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1749 cм 3	Дверей:5 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.3/6.1 л/100 км
2.0i Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1997 cм 3	Дверей:5 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.7/6.5 л/100 км
1.6 HDi Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1560 cм 3	Дверей:5 КП: мех./ авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 6.0/4.0 л/100 км
2.0 HDi Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1997 cм 3	Дверей:5 КП: мех./ авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 7.1/4.5 л/100 км
C4 Grand Picasso
2.0i Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: минивэн Объем двигателя: 1997 cм 3	Дверей: 5 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.7/6.5 л/100 км
1.6 HDi Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: минивэн Объем двигателя: 1560 cм 3	Дверей: 5 КП: мех./ авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 6.0/4.0 л/100 км
C4 Grand Picasso
2.0 HDi Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: минивэн Объем двигателя: 1997 cм 3	Дверей: 5 КП: мех./ авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 7.1/4.5 л/100 км
C4 Picasso
1.8i Годы выпуска: с 2007 по настоящее время Тип кузова: компактвэн Объем двигателя: 1749 cм 3	Дверей: 5 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.3/6.1 л/100 км
2.0i Годы выпуска: с 2007 по настоящее время Тип кузова: компактвэн Объем двигателя: 1997 cм 3	Дверей: 5 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.7/6.5 л/100 км
1.6 HDi Годы выпуска: с 2007 по настоящее время Тип кузова: компактвэн Объем двигателя: 1560 cм 3	Дверей: 5 КП: мех./ авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 6.0/4.0 л/100 км
2.0 HDi Годы выпуска: с 2007 по настоящее время Тип кузова: компактвэн Объем двигателя: 1997 cм 3	Дверей: 5 КП: мех./ авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 7.1/4.5 л/100 км
C4 Sedan
1.6i Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: седан Объем двигателя: 1587 cм 3	Дверей: 4 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 9.5/5.7 л/100 км
2.0i Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: седан Объем двигателя: 1997 cм 3	Дверей: 4 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.7/6.5 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Многие ошибочно считают, что “масложор”, свойственный этим моторам, лечится только заменой поршневых колец. Однако на деле, в большинстве случаев как раз наоборот помогает именно замена маслосъемных колпачков. Сама процедура замены осуществляется без снятия головки блока цилиндров(ГБЦ).

Масло может уходить через текущие прокладки и уплотнения, а именно: через прокладку корпуса масляного фильтра, прокладку клапанной крышки, прокладку вакуумного насоса и через сам насос, а также сальник коленвала, гидронатяжитель цепи и электромагнитный клапан масляного насоса. Расход масла также может быть вызван неисправностью мембраны маслоотделителя в клапанной крышке. Предпочтительнее в таком случае поменять клапанную крышку на новую. Однако, у такой неисправности есть характерная черта, а именно: на рабочем двигателе открыть крышку маслозаливной горловины можно будет только с усилием.

Но всё-таки в большинстве случаев повышенный расход масла связан с вышедшими из строя маслосъемными колпачками. Они теряют эластичность,”дубеют” и перестают плотно облегать клапана. Колпачки теряют способность удерживать или снимать масло, в результате чего оно попадает в цилиндры и сгорает, оставляя за машиной сизый или “синий” выхлоп.

Выделим основные характерные для такой ситуации симптомы:

расход масла от 1 литра до 1.5 литра на 1000км;
сизый или “синый” дым на холостом ходу (в пробке, на светофоре);
неприятный запах из выхлопной системы.

И частым вопросом при такой проблеме является : возможно ли добиться снижения угара масла за счёт всевозможных промывок и раскоксовок двигателя. Однозначный ответ на этот вопрос — увы, но НЕТ. В данном ситуации они не помогают, мы перепробовали множество вариантов, не стоит тратить на это время и деньги.

Что касается самой замены маслосъемных колпачков. Мы проводим такую работу без снятия ГБЦ. Это существенно уменьшает расход масла и обходится не слишком дорого. В интернете Вы можете легко найти множество информации о чересчур завышенной стоимости на такую работу. Знайте, если Вам озвучили сумму за работу (без запчастей) от 15000 рублей и выше, это так или иначе предполагает снятие ГБЦ, что практикуется на многих сторонних сервисах, а также официальным дилером.

Однако, это не соответствует действительности. Стоимость работы по замене маслосъемных колпачков на двигателе EP6 в нашем автосервисе составляет 11 500 рублей. Работы выполняются с помощью комплекта оригинального специнструмента для фиксации коленвала и распредвалов, используются рассухариватели и прочие требуемые инструменты. Одновременно с этим, мы делаем замер растяжки цепи ГРМ с помощью оригинального имитатора натяжителя. Ведь если время пришло, экономически целесообразнее произвести замену и цепи, и маслосъемных колпачков. Указанные цены актуальны на момент написания статьи.

До и после выполнения работ, мы проверяем двигатель на наличие ошибок, а также смотрим корректность показателей по компьютеру. Знайте, если Вам сделали подобную работу в стороннем сервисе, и сразу после этого высветилась ошибка двигателя или машина ведет себя некорректно (как-то подтраивание, нестабильные обороты, глохнет или не едет), это значит, что работа была выполнена некорректно или без использования необходимого специнструмента. В таком случае скорее всего потребуется новое вмешательство.

Для замены маслосъемных колпачков нам понадобится:

Непосредственно комплект маслосъемных колпачков. В настоящее время мы используем только оригинальные колпачки Peugeot. Все аналоги существенно уступают по качеству оригиналу. Актуальную цену комплекта Вы можете узнать по ссылке.
Прокладка клапанной крышки. Наша рекомендация — оригинал, однако существуют и вполне конкурентные по цене аналоги приемлемого качества. Стоимость для атмосферного двигателя. Стоимость прокладки для турбированного двигателя и стоимость прокладки свечных колодцев (требуется 2 штуки)
Тефлоновые кольца распредвалов. Только оригинальное исполнение. Для атмосферного двигателя необходимо 4 уплотнения. Для турбированного — 2 уплотнения. Их стоимость по ссылке.
Прокладка вакуумного насоса. Оригинал или аналог. Стоимость атмосферного варианта по ссылке. Вариант для турбированного двигателя по ссылке.
Иногда требуется переклеить и саму крышку вакуумного насоса. Такая работа стоит 800 рублей.
Иногда требуется уплотнительное кольцо под датчик механизма подъёма клапанов. Стоимость по ссылке. На турбированном моторе такого механизма нет.
Спрей-очистительстоимостью 200 рублей.

Разница между старыми и новыми маслосъемными колпачками видна невооруженным глазом. Также тактильно четко ощущается разница в твердости резины. Новые колпачки мягкие, тогда как замененные “дубовые”. После замены маслосъемных колпачков расход масла обычно снижается до минимальных показателей для этого мотора порядка 200-300 мл на 1000 км. Вместе с этим пропадает и дымность.

Добиться ещё большего снижения расхода масла возможно, но это экономически нецелесообразно и требует более затратных процедур. В связи с чем, единственным проверенным способом, сокращающим на двигателе EP6 расход масла в разы, остается замена маслосъемных колпачков.

Читайте также: