Замена маслосъемных колпачков форд фокус 1

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Сразу прошу прощения что не воспользовался поиском - я в данный момент на даче, никаких 3G, EDGE еле работает (2-3 кбайт/с), поэтому и создаю новую тему.
Данная страница грузилась минут 5.

В общем: есть Федор 2003 года, универсал, пробег 160000 км. Начал жутко кушать масло - пол-литра на 1000 км (!).

Компрессия в норме, так что, думаю, проблема только в маслосъемных колпачках. Сальники не текут, проверял. Ездил на сервис - зарядили какую-то совершенно нереальную сумму - 50000 рублей Как оно в форде устроено, не в курсе. Но менял на классике - при наличии съемника вся процедура занимает не более часа.

Ах да, моторчик 1.8 Zetec.

Ну несогласный я 50000 отдавать за такую процедуру! Если бы с проточкой БЦ и заменой поршней - тогда да, а тут делов-то.

Вопрос в том, КАК поменять? Что для этого нужно (колпачки - понятно, съемник - нужен? если да, то где добыть и сколько он стоит?).

Просто свой Zetec разобранным видел только в автосервисе, когда ремень ГРМ меняли (чуть ли ни пол-машины разобрали, снимали одну опору двигателя, домкратили сам движок, типа иначе на нем ролики не заменить - ну тогда деньги были, да и машина срочно нужна была).

С моторами я не новичок (делал капремонт вазовской классике самостоятельно, кроме, конечно же, расточки БЦ), просто Зетек 1.8 вообще не знаю.

DimonFF1 писал(а): Вопрос в том, КАК поменять? Что для этого нужно (колпачки - понятно, съемник - нужен? если да, то где добыть и сколько он стоит?).

Ты заставляешь меня "растекаться мыслью по древу", а так хотелось написать что-нить по-проще.
Тебе понадобятся кроме колпачков:
Приспособка для фиксации к/вала
--------"--------"---------"------- р/валов
Присбособление для сжатия клапанных пружин. Жиговская не подойдёт, но наколхозить можно.
Компрессор
Штуцер для подачи сжатого воздуха в цилиндр
Комплект щупов(через сотку)
Шайбы для регулировки клапанных зазоров(такие же как на ВАЗ2108, тока фордовские)
Динамометрический ключ.
Вроде всё.

Ё-моё. Большое спасибо за ответ, но, чувствую, ради разовой замены сабжа столько покупать сильно дорого выйдет
А компрессор и штуцер для чего? Если колено провернуть, дык можно вывешенное колесо прокрутить, не?

DimonFF1 писал(а): Ё-моё. Большое спасибо за ответ, но, чувствую, ради разовой замены сабжа столько покупать сильно дорого выйдет
А компрессор и штуцер для чего? Если колено провернуть, дык можно вывешенное колесо прокрутить, не?

Компрессор с штуцером вместо свечи для того чтобы подать воздух в цилиндр. Воздух не дает клапанам упасть в цилиндр.
Не заморачивайся ты с колпачками. Лично я не советую. Мало рассухарить клапана, нужно снять колпачки не повредив направляющие (еще одно приспособление), а новые напрессовать без перекоса а то вся работа насмарку пойдет. Неужели в Москве за замену колпачков могут зарядить 50000? Ты случайно не в Майбах-центр заехал?

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

Увы, обычный неофициальный центр. Хотя буду рад если кто подскажет, 50000 это действительно сильно дофига

4 года

Завтра меняю маслосъемные колпачки у неофициалов. На что могут развести или что могут сломать? На что обратить внимание? Надо ли менять ремень ГРМ (свежеменяный)?

solo666
На сервисе был вчера, сказали, что ничего страшного, ибо на резьбу масло не может попасть из цилиндра. Сами свечи чистые, как слезы младенца, так что если б маслосъемные колпачки- свечи сами были б запачканы нагаром масла. Да и масла машина не кушает совсем, доливать не приходилось. Если масло и попало, то только снаружи и то при завинчивании свеч. Также на свечах нашли свинцовые крапинки- говорит о том, что тетраэтилсвинец все еще юзается на наших заправках. в 95 процентов случаев заправлялся на Лукойле 95-м пойлом. От разовых заправок некачественным топливом таких больших налетов свинца на свечах бы не было. Лукойл топливо бодяжит видимо все еще. Хз даже где теперь заправляться.

День добрый фокусоводы! Мой фокус стал жрать масло, именно жрать, на одну тыс. км. примерно 700-800 гр. масла. Дыма из глушителя нет подтеков тоже, разумеется, нигде нет, вопрос -куда оно девается. Я так понимаю при таком расходе машин должен дымить сизым дымом что явно было бы заметно.

7 дек абря 2013

Парни подскажите! Форд фокус 2 рестайлинг 1.8 , у машины динамика хорошая но бешенно жрет масло и из глушителя копать черная.

подскажите пожалуйста, у меня форд фокус1 двигатель 1,6 дуратек, какие сальники клапанов подходят на него, по мимо родных?

Подскажите пожалуйста у меня двиг.1.4 Zetek S.Хочу поменять маслосьемные колпаки,т.к. во впускном коллекторе все в масле(((
Я нашел колпачки но они дорогие (((
Ford

Колпачок маслосьемный выпускной

147,99р. Это в экзисте
И нужно ли менять сальники Распредвалов,если я их снимал?Опять же 500р одна штука стоит.

ребят сам не о очень прямыми руками, но необходима замена МСК на duratec 1.6 2004г, при перегазовке сизый дым, свечи в масле, сам лезть не хочу, посоветуйте моториста в питере, и подскажите цену на сколько рассчитывать ?

2 сент ября 2014

Ситуация аналогичная, свеча в масле, присутствует жор масла, собираюсь заменить МСК и прокладку клапанной крышки, что еще нужно менять попутно? есть ли инструкция (фото) с процессом замены?)) на что еще стоит попутно обратить внимание??
двигатель 1,6, зетек, немец

И меня почтигла такая же участь.
Сначала был расход масла, кстати,на 5w 40, стало жрать еще больше,до этого лил 10w 40.
Последнее что случилось . НЕ ЗАВЕЛАСЬ. (
Смотрю свечи, 2 из 4 в масле,одна же со специфически белым нагаром.
Двигатель ZETEC SE 1.6 Испанский
Присоединяюсь к Раптору!
Что делать ? С чего начать?

Добрый вечер! У меня на 3000 км. примерно 1-1.5 л. масла жрёт при этом я больше 3000 оборотов не кручу движок. Хочу поменять МСК, интересно на что стоит обратить внимание, какие подводные камни могут быть.

Добрый день Всем, кто может по посоветовать хороший сервис по замене маслосьёмных колпачьков в Санкт-Петербурге ,Спасибо заранее

здравствуйте! подскажите пожалуйста маслоки на двигателе 1.6 8 кл, что на выпуске и впуске одинаковые или нет?

Не подскажите, где можно "правильно" поменять маслосъемные колпачки и заодно гидрики на Форд-Фокус 1 1,6?
Какой фирмы брать запчасти?

Не подскажите, где Москве можно "правильно" поменять маслосъемные колпачки и заодно гидрики на Форд-Фокус 1 1,6?
Какой фирмы брать запчасти? 8 965 229 68 77

Igor7
у меня компрессия была 16 на всех горшках на бензиновом. по моему решил проблему без разбора двигла. BG 109 посмотри на ютубе

Ну что, сам поменял МКС ? Гидрокомпенсаторы не смотрел ?

2. рассухариватель клапанов ВАЗ. в магазине в продаже было два вида — выбрал тот, у которого нажимная шляпка уже, скорее всего, для 16 клапанного семейства.
Обязательное отступление: рассухариватель необходимо доработать! это спасет от задиров колодцев стаканчиков и шеек постелей распредвалов, т.к. головка блока выполнена из аллюминия и очень "нежная" до прикосневений.

точками указал где сделать отверстия и стрелкой — обточить для уменьшения диаметра нажимную шляпку
3. магнит

подцеплять отверткой или чем-то подобным будет неудобно, т.к. колодцы глубокие
5. пластилин. додумался до него не сразу, а провозившись с первым колпачком около часа. если работать с помощником, то реально обойтись намагниченной отверткой, но пластилин реально! работает
6. маслосъемные колпачки (сальники клапанов). покупал аналог фирма ELRING. после проделанной работы пожалел об этом, а так же о том, что не смог раскошелиться на оригинал((

форд=мазда))
8. головка-звездочка на 13 или на 15 (не помню хоть убей — у меня набор))) для откручивания болтов распред. валов.
9. динамометрический ключ с диапазонами 7 Нм для затяжки болтов клапанной крышки, 10 Нм и 19 Нм для первой и второй стадии затяжки болтов распред. валов и 68 Нм для затяжки болтов шестерен распред. валов.
10. звездочка (не шестигранник!) для откручивания средней крышки ГРМ (не обязательно — тем, кто планирует замену ГРМ)
11. клю Алена (он же Г-образный шестигранный ключик не скажу на сколько — из китайского набора) для натяжения ролика ГРМ.
12. герметик.
13. веревка бельевая капроновая d 6-7 мм длиной метров 5.
ну что, — поехали!
сразу оговорюсь — делал без подъемника/ямы — не нужны они совсем))
начальные действия идентичны работам, проводимым при замене ремня ГРМ, а именно:
ставим подпоры под заднее левое колесо.
снимаем бачки гура и охлаждающей жидкости и отводи вперед и в сторону чтобы не мешали.
снимаем вв провода (я это делаю большими пассатижами ухватившись сверху, т.к. был печальный опыт отрыва при снимании рукой), выкручиваем свечи.
можно снять тросик дроссельной заслонки, но я поленился и чтобы он не мешался иногда отодвигал его в сторону.
ослабляем три болта площадки правой опоры двигателя и две самой опоры, а так же гайки переднего правого колеса.
поддомкрачиваем и снимаем колесо. подпирам машину! на пенек/подпор/кирпичи — что есть под рукой…
лезем под машину и снимаем защиту двигателя и/или пластиковый кожух защиты ремня навесного оборудования.
через дерево (бусок/доска) немного поддомкрачиваем двигатель.
откручиваем площадку и опору. если видим, что болты идут туго и двигатель провисает, то еще немного его поддомкрачиваем снизу.
снимаем опору вместе с площадкой.
откручиваем 4 болта верхней крышки ремня ГРМ попутно вынув из нее фишку датчика температуры слева (рассоединять фишку не нужно).
берем ручку и бумагу и рисуем как проложен ремень навесного оборудования, а так же рисуем стрелку направления вращения на самом ремне чтобы установить назад его так же, как и крутился, если не планируется замена на новый.
ключом на 15 по часовой стрелке крутим ботл натяжного ролика (под генератором) ослабляя натяжение и снимаем ремень навесного оборудования. удобнее начинать снимать/заканчивать одевать на шкиве помпы.
берем большую отвертку и ключ на 10. отверткой стопорим шкив помпы через два болта и ключом ослабляем третий. далее проворотом шкива чередуем ослабление болтов и выкрутив их снимаем шкив с помпы.
ключом на 13 против часовой стрелки откручиваем паразитный ролик.
и тут я подумал — стопэ! а нафига я это сделал — я же не так давно менял ГРМ!
короче: дальше я откручивать не стал)))
для тех кто попутно планирует менять ГРМ — продолжение: откручиваем и снимаем среднюю крышку ГРМ (для удобства доступа к болту со шляпкой-звездочка поднимаем/опускаем двигатель), шкив к\вала (головка на 18 и стопорим помощником через передачу на тормозе либо через суппорт в отверстие диска либо с помощью сделанной по месту Г-образной железной планки с дыркой с болтом через отверстие в маховике), снимаем шкив к/вала аккуратно ручкой! (не железом — шкив хрупкий!) молотка постукивая по шкиву. наблюдаем за стопорной шпонкой под шкивом на к\вале чтобы не потерять. если упала, то протираем и кладем в сторону не забывая потом намазать ее немного! смазкой перед установкой на место.
откручиваем и снимаем нижнюю крышку ГРМ. меняем ГРМ и собираем обратно))

далее головкой на 8 откручиваем клапанную крышку и снимаем ее.
т.к. я не планировал замену ГРМ, то и вышеперечисленных манипуляций не делал, а сразу выставил ВМТ совместив метку на шкиве к/вала с меткой (наплывом) на блоке двигателя, а в колодец первого цилиндра вставил большую отвертку. при этом кулачки распред. валов первого поршня смотрят наружу в разные! стороны, а прорези распред. валов со стороны 4-го цилиндра паралельны плоскости головки и туда легко и ровно вставляется фиксирующая планка (в моем случае вынутая большая часть штанген-циркуля и полотно ножовки по металлу) и вставил "стопорный болт" к/вала, выкрутив перед этим ключом на 10 болт\заглушку спереди двигателя.
потом взял вязальной проволоки и привязал ремень ГРМ в нескольких местах к шестерням.
далее ослабляем (против нарисованной на ролике стрелки) натяжной ролик ГРМ и откручиваем шестерни ГРМ.
я аккуратно подвязал шестерни чтобы не перегибался ремень в стороне на проволоку.

теперь ослабляем болты распред. валов. сначала на четверть оборота каждый, чтобы валы не покосились или еще что-то там (па инструкции не помню), потом еще по пол оборота каждый и затем окончательно.
снимаем верхние крышки распред. валов (они пронумерованы с внешней стороны) и сами распред. валы и выкладываем чтобы знать как потом ставить назад. я выложил на картонку на улице благо ветра не было и пыль не летала в воздухе. Крышки сидят на втулках и туго снимаются покачивая в стороны, а крышки, крепящие сальники распред. валов еще и на герметике! поэтому снимал их слегка поддев отверткой.

когда валы сняты можно приступить к замене МСК.
первым делом это удобное осуществить на 1 и 4 цилиндре, т.к. двигатель зафиксирован в ВМТ.
магнитиком поднимаем стаканчик и им же достаем сухарики рассухариваемоего клапана (рассухариватель цеплял через отверстие и болт клапанной крышки).
следим, чтобы не повредить колодца и на зецепить постели распред. валов рассухаривателем!

правильно устанавливаем пружину назад — заужением вверх!

правильно устанавливаем верхнюю прижимную шайбу — широкой частью вниз, узкой — вверх!

правильно устанавливаем сухарик — заужением вниз!

перед рассухариванием слегка простукивал клапана молотком чтобы верхние прижимные шайбы "отлегли" от сухарей. так же простукивал и после засухаривания чтобы сухири "сели по месту".
съемником извлекаем старый МСК
выпускные

аккуратно чистим (если необходимо) его посадочное место и ставим новый. перед установкой МСК окунал в масло и досаживал на место с помощью молотка и длинной головки (размер подобрал по месту))
сухарики прекрасно ставятся назад с помощь пластилина

с МСК второго и 3 цилиндров пришлось повозиться дольше, т.к. у меня не было компрессора, чтобы дуть в свечные колодцы, а крутить к/вал я не хотел по причине застопоренного ремня/боязни не верной установки распред. валов потом правильно взад и еще почему-то))) так же пришлось снимать и отжимать в сторону фишки форсунок чтобы их пластиковая рейка не мешала.
тут мне на помощь пришла бельевая веревка!

сначала напихал через свечной колодец (второго, а после третьего цилиндра) метра 4 с половиной, а затем, подмятая клапаном при рассухаривании веревка (видно как клапан проваливается по месту) еще где-то пол метра и тогда уже клапан прочно упирался и не проваливался.
так, с божьей помощью все 16 МСК были заменены

собираем назад в обратной последовательности обязательно смазав постели и крышки распред. валов маслом, а под широкие крышки намазав герметика (по углу наискось — видно по пригорелому следу как лежал старый герметик) и затянув болты предписанным усилием.
сальники распред. валов ставил на уже прикрученные распред. валы/крышки сначала ровно вдавливая рукой, а затем простукивая через деревянный брусочек (не было под рукой такой широкой головки))) забил вровень с крышкой/головкой блока.

ps^ при установке ГРМ после вкручивания "стопорного болта" рекомендую слегка провернуть к/вал по часовой стрелке тем самым к/вал упрется в болт и ВМТ будет 100% точным и только тогда ставить планку в разрезы распред. валов на блоке.
так же после установки и проверки меток ГРМ необходимо натянуть ремень натяжным роликом и провернуть (после удаления "стопорного болта" и планки) за к/вал два полных оборота и снова вкрутить "стопорный болт" к/вала и вставить планку в прорези распред. валов!

все должно стать ровно и четки без клинов/закусываний!

так, неспешно с перекурами/обедом работа заняла по времени 10 часов.

масло залил по верхнюю метку на щупе. судить о расходе из-за малого пробега пока рано, но что однозначно, так это то, что при газе в пол, стоя на месте, — дымить уже перестала!

4 года

28 мая 2011

Спасибо большое. а то снимать крышку и лазить там со штангенциркулем, потом собирать и ехать в магазин за ключами не хотелось, а какого размера звездочки на постели, я так понимаю 8,10 головки на болты крышки клапанов, 15,19 ГРМ скинуть, на распредвалы торекс у меня есть, а если голову сдергивать. какой размер торекса нужен, кто в курсе. ВМТ видимо что б клапан в "горшок" не упал. Опыт секаса с ГБЦ есть еще с девятины, там с ключами все много проще, сама процедура вроде как ясна, фот надо будет сделать, в общем подготовлю базу и вперед

З.Ы. Tolissimo еще раз Спасибо за инфу

Болт шкива колена 18 мм,болты ГБЦ TORX 55,болты крышек распредвалов Е10(можно попробывать открутить обычной головкой 8мм).

Добрый день! Такая проблемка, на холостых неровно работает двигатель, подтраивает, выкрутил свечи 1-ый и 4-ый цилиндр свечи в масле, при помощи фонарика увидел что 4-ый цилиндр поверхность поршня мокрая, то есть залита маслом, в 1-ом половина поршня в масле а другая сухая, все остальные цилиндры сухие. Резьба этих двух сечей в масле. Дыма практически нет, тяга не пропала. В чем может быть проблема?

У меня тоже была такая проблема, свечи в масле, дикий расход, померели компрессию, по 16 очков на горшок, от такого давления свечи и провода вылетали с завидной регулярностью. А смысл в том, что когда колечки подзалегают в зазоре поршень-цилиндр стоит масло (оно и препятствует оттоку газов в картер) маслосъемники его не удаляют. Отсюда и повышенная компрессия и пробои свечей с проводами. А подергивания двигателя из-за высокого давления в цилиндрах, свеча не может при таком давлении пробить воздушный зазор в цилиндре и соответственно ток ищет более короткий путь к "земле", ка правило с колпака к юбке свечи и если выкрутишь свечу на юбке увидешь полосы пробоя (конечно если проблема не в форсунках), но как правило пробои (пропуски) происходят при нагрузке. Есть такая штука - раскоксовиватель "Хадо" называется, один тюбик на цилиндр, нужен только шприц и трубка к нему см.25-30, чтоб залить эту бодягу в цилиндр, в инструкции все написано, прцедура занимает минут двадцать и при этом ни чего менять не надо. У меня после этих инъекций все пришло в норму и движо к троить перестал. Для верности процедуру можно повторить через пару тыш км.

цитата:

о с колпака к юбке свечи и

После этой процедуры нужно масло менять?

Если компрессия повышенная то для диагностики после замера компрессии стоит залить в цилиндры кубов по 20 ацетона, он смоет масло из зазора поршень-цилиндр и после этого снова замерить компрессию, потом залить масла грамм 20-30 и покрутить секунд 10 без компрессометра (будет брызгать через свечные каналы, тряпочкой прикрыть ) затем снова замер компрессии. Если результат 2 замера меньше чем 3 значит поршневая, если примерно одинаково значит клапана. Масло менять не нужно, достаточно просто дать мотору постоять минут 15 с открытой маслозаливной горловиной, ацетон оч быстро испаряется. Кстати если заливать ацетона побольше то он как раскоксовка действует проверено на куче клиентских машин и на моей, в 4 цилиндре после ацетона компрессия на 2 очка выросла, делал мес 8 назад, в конце весны мерил компрессию, никуда она не сбежала за полгода . мотор зетек 1,8

Добрый вечер! Комрады, подскажите пожалуйста, предстоит замена поршневых колец, после переборки двигателя надо ли зажигание выставлять, или оно само как настроится?

которые заказал не подходят они меньше.
красный которые стоят синий новый

двиг Split 2000г

посмотрел по каталогам пружина типо конусной идет а у меня обычная, мож бывший владелец не те поставил.

22 фев раля 2012

neo88503
Ты все одинаковые купил? Традиционно красные колпачки на выпуске, а синие/зеленые на впуске. Да к тому же, видно что внутренний диаметр под стержень меньше, чем у старого, так что пружины не причем.

Да все одинаковые и на двигле все красные стоят. По каталогом именно эти идут на сплит, на впуск и выпуск

Кто-нибудь менял колпачки сам на Duratec 1.6? Там вроде всё понятно. Только в цилиндр нужно сжатый воздух подавать. А с этим проблема. Нельзя ли как-нибудь по-другому без снятия головки?

цитата (Ko-s-tya)

Просто каждый цилиндр в вмт выставляешь и всё.После рассухаривания клапана не вздумай крутить коленвал.

koles007, если всё так просто, то почему усложнено в мануале? Между поршнем и клапаном всё равно ведь зазор останется.
Где-то вычитал совет поднять поршень до ВМТ, вставить через свечное отверстие толстую верёвку и дожать поршнем. Может так действительно и делать?

1 июня 2012

цитата (Ko-s-tya)

Можно,зазор действительно остается,но он маленький,я себе таким способом менял.Двиг 1.8 Зетек.

1 июня 2012

Менял сам. Поршень вверх. Аккуратней с цепью, что бы не перескочила. Через свечное отверстие проволокой (что-то типа электрода брал) клапан подталкивается. Проволоку немного изогнуть. Вдвоём делать сподручней. Главное не потерять сухари. Ещё была небольшая проблема когда вал снимал. К нему звёздочка крепится болтом с достаточно большой звёздочкой (масло-маслянное, но вы меня поняли) (вроде 55, если память не изменяет).

1 июня 2012

Рассухариватель для 16кл ваза более менее подходит, используй его, стоит сотни 2-3. снимаешь валы, после чего аккуратно проворачиваешь колено так чтобы поршень в том цилиндре который будеш рассухаривать поднялся до упора вверх (в ВМТ, проверить легко тонкой длинной отверткой в свечное отверстие, как поднимется вверх до упора знач вот оно ВМТ). рассухаривателем дави аккуратно, клапан часто не сразу отлипает от тарелки и сухарей, уходит вниз вместе сними, и если давить сильно можно загнуть клапан о поршень. Сухари вынимать удобно магнитиком на палочке (естьв автомагазах). Поршень нужен для того чтобы когда ты снимешь маслосъем колпачок клапан не упал внутрь цилиндра а чуть опустившись уперся в поршень, клапана выпадают из направляек под своим весом и будет это эпик фейл, придется поднимать ГБЦ. Чем колпачки выдергивать не посоветую, у нас спец щипцы и оправки для снятия и установки м-с колпачков. Ну и заранее ознакомься с выставлением распредвалов и коленвала в необходимые положения, нужны спец приспособы.
ПС выдернуто из лички, к орфографии и синтаксису не придираться
Колпачки я ставил 5030720290 GOETZE впускной
5030715790 GOETZE выпускной,
отличаются цветом - впуск зеленый, выпуск коричневый, цена в районе 30р штучка.
ППС - коды для зетек-е 1,8 и 2,0 16клапанных

Меняю всегда, превентивно, при любом ремонте ГБЦ (когда собирал себе мотор ессно головку капиталил)

4 года

Ремень менять не надо, при условии что нет течей масла при которых масло попадает на ремень.
А сломать могут головку в сборе! Пока будут менять колпачки можно сразу на них в суд подавать.

Shteff
скидывать голову не давай, на зетек е там все через верх меняется, на се скорее всего тоже. а если голову снимут то обратно нормально не поставят с вероятностью 99%
Под замену также ремень грм (замена при каждом снятии из-за конструкции натяжителя) сальники валов (по желанию) прокладка клапанной крышки (по желанию) прокладка гбц (если снимут голову) регулировка клапанов и поэтому шайбы и возможно толкатели. замена клапанных пружин если изношены и клапанов если изношены. наверное все. остальное только если изношено совсем или сломают.

цитата:

сломать головку в сборе. это как?

Да ничего они не сломают! Если думать о том что могут сломать при ремонте, то можно с ума сойти.

. 4V.
Да не будут они голову снимать.
А зачем ремень то менять? Он его только поменял.

срочно .машина на подъемнике. померяли компрессию - на
трех завышена один нормальный. Соотв. свечи три в масле одна сухая. Мастер говорит - меняем колпачки и все путем. Но тут подходит типа начальник и говорит что типа замер компрессии фигня ща все в масле и ничиго не увидишь(жрал по литру на 3 тысячи), типа надо снимать ГБЦ.
Что делать? Большого доверия к сервису нет. И аще при таком расходе масла мог ли забиться катализатор?машина что то в тяге потеряла и подрыкивает.

commics
положено менять т.к. так думает руководство для СТО и хайнес. Наверное неспроста.
Точно не вспомню но что-то там писалось про натяжитель который при повторном натяжении ремня что-то портит в ремне.

Shteff
поменяй для начала колпачки и посмотри. Что мешает потом вскрыть мотор, если не помогут колпачки?

. 4V.
А почему голову то не смогут нормально поставить? Какие там сложности? А по поводу сначала колпачки а потом все остальное говорят, что колпачки такой расход не вылечат, а мы щас быстренько так ГБЦ скинем и только одним глазочком посмотрим есть там выработка или нет, а потом все обратно приделаем - испугаться не успеешь. Поршни наверное вытаскивать не дам.

Можно через свечное отверстие капнуть масла и посмотреть компрессию. Скорее всего она сравняется во всех гаршках.

Если машина не дымит - то скорее всего с поршневой всё в порядке. Хотя могли полететь маслосъемные кольца.

цитата:

Да не надо там менять ремень - это уже слишком.

цитата:

А почему голову то не смогут нормально поставить? Какие там сложности?

Может и смогут, но лучше заводской сборки ничего не может быть.

Могут например протянуть не в том порядке. Болты вроде бы нужно всегда новые использовать и т.д.

Но не пугайся, ничего страшого в этой продцедуре нет.

PASH_SPb
Машина дымит нет не дымит а выплевывает сажу при перегазовке. в обычном режиме все ок. если полетели маслосъемные кольца = полетел блок цилиндров судя по тому что колец нет ваще, вот только . 4V. в другой теме писал что знает где они водятся но пока не признается где именно. так что пугаться есть чего
Дедушке Форду: почему кольца в комплекте с БЦ? Непорядок. Пора их продавать только в комплекте с новым автомобилем.

Shteff
под заказ есть кольца MOOG, обращайтесь в части.ру.
А вот как их меняют на ZETEC SE я не знаю.
commics
за что купил за то и продаю. так написано. наверное есть причина чтоб так писАть.
PASH_SPb
+1
и вообще чтоб все было совсем идеально нужна дорогая прокладка (не дорого ли 200долл за просто посмотреть как они говорят? просто посмотреть есть камера, которую в горшок суют через свечное отверстие) и поверхности гбц и блока нужно обработать, болты новые, тянуть динамометрическим ключом и в указанной в руководстве последовательности.

Итог первого дня: колпачки были в порядке. теперь у сервисменов претензии к кольцам. говорят вези кольца и все будет ок. колец понятное дело нет. единственная конторка предложила привезти из бундеса в течении месяца для начала, а там как получится . у меня вообще сомнения - то ли они нашли. Итог - машина в разобранном виде минимум на месяц, а я пешеход. можно было бы подумать и об этом варианте но нет уверенности что когда привезут кольца меня не попросят привезти ну скажем поршни. Что блин делать непонятно. Может попросить их собрать все как было и тоже жидкостью раскоксовочной все это дело залить? Тем более что сервисмен говорит что кольца залегли, но их по его мнению надо менять. Плохо быть глупым, блин.(это я о себе). С другой стороны может чего с поршнями - типа детонационного разрушения стенок, тьфу, тьфу, тьфу. Вынимать их и смотреть это дополнительные $ да и как обратно их поставят, в смысле по качеству. но еще большее попадалово будет если соберут замочат в ентой жидкости а это не поможет Кто чего посоветует?

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров, но для этого потребуется сложное приспособление для сжатия пружин клапанов без снятия распределительного вала, которое трудно найти в продаже. Можно воспользоваться для этой цели универсальным приспособлением, сняв корпус распределительного вала, но так как корпус и головка блока цилиндров закреплены одними и теми же болтами, придется обязательно заменить прокладку головки блока. Поэтому рекомендуем заменять маслосъемные колпачки на снятой головке блока.

3. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов, закрепив его, как показано на фото, с помощью крючка, изготовленного из подходящего металлического прутка.

Маслосъемные колпачки установлены на направляющих втулках с небольшим натягом, поэтому их можно снять пассатижами без риска повредить втулки.

9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом, продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки и нажатием пальцев наденьте колпачок на втулку до упора.

Оригинальные маслосъемные колпачки устанавливайте только руками без применения оправки. Попытка напрессовать колпачок через оправку молотком неизбежно приведет к его повреждению.

10. Установите пружину и тарелки (механизм вращения) клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

Перед установкой корпуса распределительного вала на головку блока нанесите слой герметика на привалочную поверхность корпуса к головке.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: