Замена масла в мкпп в шевроле реззо

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Внимание! Необходимо отсоединять отрицательный провод аккумулятора перед снятием или установкой любого электрического устройства, а также в тех случаях, когда возможно соприкосновение инструмента или оборудования с открытыми электрическими контактами. Отсоединение этого провода поможет избежать несчастного случая, а также повреждения автомобиля. Необходимо также, чтобы зажигание находилось в положении LOCK, если не будет требоваться иное.

• Все шестерни передач переднего хода.
• Шестерня заднего хода.
• Главная передача.

• Картер КПП.
• Первичный вал.
• Шестерни первичного вала.
• Вторичный вал.
• Шестерни вторичного вала.
• Ведомая шестерня главной передачи и дифференциал в сборе.

Выбор передач переднего хода осуществляется с помощью синхронизаторов и блокирующих колец, которые перемещаются скользящими вилками переключения передач.

При переключении на обратную передачу ролик промежуточного рычага воздействует на вспомогательный рычаг, и вспомогательный рычаг посылает вперед пятый зацепляющийся элемент.

Дифференциал представляет собой шестеренчатый механизм, шестерни которого удерживаются коническими подшипниками. Ведущая шестерня главной передачи приводит в движение ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом, который в свою очередь передает крутящий момент на полуоси привода колес.

1. Картер
2. Внешняя обойма подшипника вторичного вала
3. Шестерня четвертой передачи
4. Блокирующее кольцо синхронизатора
5. Скользящая муфта синхронизатора
6. Штифт
7. Вилка переключения 3-й и 4-й передач
8. Шток переключения третьей-четвертой передачи
9. Пружина
10. Шпонка
11. Ступица синхронизатора третьей-четвертой передачи
12. Блокирующее кольцо синхронизатора
13. Шестерня третьей передачи
14. Шестерня второй передачи
15. Блокирующее кольцо синхронизатора
16. Вилка переключения 1-й и 2-й передач
17. Шток переключения первой-второй передачи
18. Скользящее зубчатое колесо задней передачи
19. Пружина синхронизатора
20. Шпонка
21. 1/2-я ступица
22. Упорное кольцо
23. Синхронизатор
24. Шестерня первой передачи
25. Упорный игольчатый подшипник
26. Диск вторичного вала
27. Упорное кольцо
28. Подшипник вторичного вала
29. Стопорная втулка
30. Пружина
31. Шаровой клапан
32. Упорная пластина
33. Стопорная втулка
34. Болт штока
35. Болт
36. Болт
37. Опорный кронштейн
38. Вилка включения пятой передачи
39. Штифт
40. Стягивающий болт
41. Накладка
42. Шпонка
43. Упорное кольцо
44. Прокладка
45. Крышка
46. Болт
47. Болт
48. Болт
49. Ступица шестерни пятой передачи
50. Пружина
51. Скользящая муфта синхронизатора
52. Блокирующее кольцо синхронизатора
53. Ведомая шестерня пятой передачи
54. Стопорное кольцо
55. Упорное кольцо
56. Стопорное кольцо
57. Ведущая шестерня пятой передачи
58. Болт
59. Стопорное кольцо блока шестерен
60. Болт
61. Шарикоподшипник первичного вала
62. Кольцо
63. Блок шестерен первичного вала
64. Шарик
65. Вал промежуточной шестерни заднего хода
66. Промежуточная шестерня заднего хода
67. Шайба
68. Шток задней передачи
69. Вилка включения заднего хода
70. Первичный вал
71. Болт
72. Собачка пятой передачи
73. Игольчатый подшипник шестерни пятой передачи
74. Игольчатый подшипник шестерни первой передачи
75. Вторичный вал
76. Рычаг выбора пятой передачи
77. Заглушка
78. Прокладка упорной пластины
79. Выключатель света заднего хода
80. Подшипник первичного вала
81. Игольчатый подшипник второй передачи
82. Игольчатый подшипник третьей передачи
83. Игольчатый подшипник четвертой передачи
84. Стопорное кольцо
85. Прокладка крышки рычага выбора передач
86. Штифт
87. Хомут
88. Вспомогательный рычаг

1. Ведомая шестерня привода спидометра
2. Сальник
3. Болт
4. Стопорная пластина
5. Шайба
6. Болт
7. Сальник
8. Уплотнительное кольцо
9. Кольцевой подшипник
10. Кольцо бокового подшипника
11. Прокладка крышки дифференциала
12. Крышка дифференциала
13. Болт
14. Подшипник дифференциала
15. Ось сателлитов
16. Корпус дифференциала
17. Упорное кольцо
18. Боковое коническое зубчатое колесо
19. Шайба
20. Ведущая коническая шестерня
21. Ведомая шестерня главной передачи
22. Ведущая шестерня привода спидометра
23. Болт
24. Стопорный штифт вала дифференциальной передачи
25. Фланцевый подшипник
26. Уплотнительное кольцо
27. Болт

1. Рукоятка рычага переключения передач
2. Чехол рычага переключения передач
3. Рычаг переключения передач
4. Фиксатор рычага переключения передач
5. Вал рычага переключения передач
6. Ограничительная втулка рычага переключения передач
7. Ограничительная втулка рычага переключения передач
8. Болт
9. Корпус узла переключения передач
10. Зажимной болт штока переключения передач
11. Шайба
12. Хомут
13. Регулировочный болт рычажного механизма
14. Поперечная тяга привода
15. Шаровой шарнир рычажного механизма
16. Стопорное кольцо
17. Рычаг реверса рычажного механизма
18. Чехол рычага переключения передач
19. Вкладыш
20. Вкладыш
21. Вкладыш универсального шарнира штока
22. Хомут
23. Шток выбора передач
24. Палец рычага выбора передач
25. Болты крышки
26. Промежуточный рычаг выбора передач
27. Упорная пружина рычага передач
28. Вкладыш
29. Упорное кольцо
30. Пробка маслозаливного отверстия
31. Крышка маслозаливного отверстия
32. Крышка рычага выбора передач
33. Штифт
34. Болт
35. Регулировочный механизм переключения передач
36. Шкворень включения задней передачи
37. Чехол
38. Труба переключения передач
39. Вкладыш
40. Подшипник трубы переключения передач

Перед тем как приступать к ремонту сцепления, КПП или элементов их привода, необходимо выявить причины имеющихся шумов.

• Необходимо повышенное усилие для переключения передач.
• Металлический лязг шестерен в момент переключения.
• Блокировка передач.

При возникновении любого из указанных выше признаков необходимо провести тщательный анализ неисправности. Перед разборкой сцепления или КПП необходимо провести следующие проверки.

Многие шумы, которые, на первый взгляд, исходят от КПП, в действительности имеют другие источники, такие как:

• Шины.
• Дорожное покрытие.
• Колесные подшипники.
• Двигатель.
• Система выпуска отработавших газов.

• Размеров автомобиля.
• Типа автомобиля.
• Количества использованного в автомобиле шумоизолирующего материала.

КПП, так же как любое механическое устройство, не является абсолютно тихой и при нормальной работе издает определенный шум.

1. Выбрать ровный участок дороги, чтобы снизить шум от шин и вибраций кузова.
2. Проехать некоторое расстояние, достаточное для того, чтобы разогреть масло.
3. Отметить скорость и передачу, на которой возник шум.
4. Проверить наличие шумов на остановленном автомобиле с работающим двигателем.
5. Определить в каких режимах движения возникает шум:
   • В режиме ускорения.
   • В режиме движения с постоянной скоростью (дроссельная заслонка приоткрыта, автомобиль движется по ровной дороге без уклона).
   • В режиме движения накатом (КПП на скорости, дроссельная заслонка частично или полностью закрыта).
   • Во всех описанных выше режимах.

Шумы, исходящие от боковых подшипников дифференциала и от подшипников ступицы колеса, весьма похожи. Так как боковые подшипники собраны с преднатягом, исходящий от них шум не должен значительно снижаться, если КПП и дифференциал будут работать на вывешенном автомобиле (колеса не касаются дороги).

Подшипник ступицы колеса производит специфичный скрежещущий шум, который слышен и при движении автомобиля накатом, когда выбрана нейтральная передача. Так как подшипник ступицы колеса собран без преднатяга, исходящий от него шум должен снижаться, если автомобиль вывесить (колеса не касаются дороги).

Бринеллированный подшипник является источником стука, возникающего один раз за два оборота колеса, что объясняется разницей скорости колеса и элементов подшипника. Во время движения автомобиля стук подшипника воспринимается как низкочастотный шум.

Стук подшипника возникает вследствие образования вмятин в беговой дорожке подшипника от шариков под действием чрезмерной нагрузки. Бринеллирование подшипника может возникнуть и в том случае, если при запрессовке одного кольца давление одновременно оказывается и на второе кольцо подшипника.

Вибрации в области места установки подшипника могут быть ошибочно приняты за стук подшипника. Признаком бринеллирования является наличие вмятин на поверхностях качения подшипника.

Истирание подшипников может происходить в результате попадания в них абразивных частиц, например, окалины, песка или наждака с маслом. В результате поверхности качения истираются. Истирание подшипников, которые при этом работают без ударов и не имеют трещин или коррозионных язвин, являются следствием загрязнения масла.

Попадание крупных частиц инородного материала между шариками и кольцом подшипника часто приводит к блокировке подшипника и проворачиванию одного из колец, в результате чего возникает шум. Превышение усилия преднатяга конического роликового подшипника также может привести к блокировке подшипника.

Образование раковин на поверхностях качения является следствием обычного износа и попадания инородных частиц.

Данный дефект подшипника характеризуется отслоением материала или появлением раковин на поверхности шариков или колец в результате перегрузки или неправильной сборки, следствием которых может быть неправильная регулировка, перекос или повышенное трение в подшипнике.

После выполнения перечисленных проверок следует перейти к подразделу "Диагностические карты" в этом разделе.

• Затянуть крепления подвески двигателя.
• Заменить изношенные внутренние шарниры вала привода.
• Заменить изношенную ось сателлитов дифференциала.
• Заменить изношенные втулки полуосевых шестерен.

• Заменить подшипники ступицы колеса.
• Заменить деформированный вал привода колеса.
• Заменить шины, потерявшие округлость.
• Провести балансировку шин.
• Заменить изношенный ШРУС.
• Отрегулировать угол вала привода в вертикальной плоскости.

• Заменить изношенный подшипник первичного вала.
• Заменить изношенный подшипник выключения сцепления.
• Заменить изношенный блок шестерен первичного вала.
• Заменить изношенный подшипник первой передачи.
• Заменить изношенный подшипник второй передачи.
• Заменить изношенный подшипник третьей передачи.
• Заменить изношенный подшипник четвертой передачи.
• Заменить изношенный подшипник пятой передачи.
• Заменить изношенные подшипники вторичного вала.

• Заменить изношенные или поврежденные зубчатые колеса постоянного зацепления первой передачи.
• Заменить изношенный синхронизатор 1 и 2 передач.
• Заменить изношенный подшипник первой передачи.
• Заменить изношенные зубчатые колеса/подшипники дифференциала.
• Заменить изношенную ведомую шестерню главной передачи.
• Отрегулировать, отремонтировать или заменить рычаг переключения передач или тяги привода.

• Заменить сколотые, зазубренные или изношенные шестерни постоянного зацепления.3 Заменить изношенный синхронизатор первой-второй передачи.
• Заменить изношенный подшипник второй передачи.
• Заменить изношенные зубчатые колеса/подшипники дифференциала.
• Заменить изношенную ведомую шестерню главной передачи.
• Отрегулировать, отремонтировать или заменить рычаг переключения передач или тяги привода.

• Заменить изношенные или поврежденные зубчатые колеса постоянного зацепления третьей передачи.
• Заменить изношенный синхронизатор 3 и 4 передач.
• Заменить изношенный подшипник третьей передачи.
• Заменить изношенные зубчатые колеса/подшипники дифференциала.
• Заменить изношенную ведомую шестерню главной передачи.
• Отрегулировать, отремонтировать или заменить рычаг переключения передач или тяги привода.

• Заменить сколотые, зазубренные или изношенные шестерню четвертой передачи или вторичную шестерню.3 Заменить изношенный синхронизатор третьей-четвертой передачи.
• Заменить изношенный подшипник четвертой передачи.
• Заменить изношенные зубчатые колеса/подшипники дифференциала.
• Заменить изношенную ведомую шестерню главной передачи.
• Отрегулировать, отремонтировать или заменить рычаг переключения передач или тяги привода.

• Заменить сколотые, зазубренные или изношенные шестерню пятой передачи или вторичную шестерню. 3. Отремонтировать изношенный синхронизатор пятой передачи.
• Заменить изношенный подшипник пятой передачи.
• Заменить изношенные зубчатые колеса/подшипники дифференциала.
• Заменить изношенную ведомую шестерню главной передачи.
• Отрегулировать, отремонтировать или заменить рычаг переключения передач или тяги привода.

• Заменить сколотую, зазубренную или изношенную промежуточную шестерню заднего хода, втулку промежуточной шестерни, ведущую шестерню или вторичную шестерню.3. Отремонтировать изношенный синхронизатор первой-второй передачи.
• Заменить изношенную ведомую шестерню.
• Заменить изношенные зубчатые колеса/подшипники дифференциала.
• Заменить изношенную ведомую шестерню главной передачи.

• Отрегулировать или заменить тягу, если необходимо.3 Отрегулировать, отремонтировать или заменить застревающие тяги механизма переключения.
• Затянуть или заменить стопорные кольца подшипников первичного вала.
• Отремонтировать или заменить изношенные или изогнутые вилки переключения.

• Заменить поврежденную направляющую подшипника выключения.3 Отрегулировать, отремонтировать или заменить механизм переключения.
• Отрегулировать, отремонтировать или заменить механизм выключения сцепления.
• Заменить поврежденный или изношенный синхронизатор пятой передачи.
• Заменить поврежденный или изношенный синхронизатор первой и второй передач.
• Заменить изношенный синхронизатор 3 и 4 передач.
• Отрегулировать, отремонтировать или заменить рычаг переключения передач или тяги привода.

• Заменить поврежденную направляющую подшипника выключения.3 Отрегулировать, отремонтировать или заменить механизм выключения сцепления.
• Заменить поврежденную или изношенную группу шестерен первичного вала.
• Заменить изношенный синхронизатор пятой передачи.
• Заменить изношенный подшипник пятой передачи.
• Заменить изношенный подшипник первой передачи.
• Заменить изношенный синхронизатор 1 и 2 передач.
• Заменить изношенный подшипник второй передачи.
• Заменить изношенный подшипник третьей передачи.
• Заменить изношенный синхронизатор 3 и 4 передач.
• Заменить изношенный подшипник четвертой передачи.
• Заменить изношенную промежуточную шестерню привода заднего хода.
• Заменить изношенные части в системе полусинхронизации обратной передачи.

1. Автомобиль должен находиться на ровной поверхности, жидкость в коробке передач быть холодной. Снять фильтр и проверить уровень жидкости. Жидкость должна подойти к нижнему краю отверстия пробки.
2. Если уровень ниже допустимого, через заливное отверстие долить масло SAE75W90 для механических КПП до тех пор, пока масло не перельется через край отверстия.
3. Заново установить фильтровальную пробку и надежно затянуть ее.
   
   

Смазка к ведомым шестерням передач и деталям синхронизаторов подается через специальные масляные каналы во вторичном вале.

1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Важно: На остановленном автомобиле с работающем двигателем и выключенном сцеплением все передачи должны легко переключаться.

Как определить, что моторное масло пора менять? Рекомендуем обратиться в автосервис не дожидаясь регламентного срока замены масла, если режимы эксплуатации ДВС значительно отличаются от среднестатистических:

• машина чаще ездит по трассам на дальние расстояния
• автомобиль используется в коммерческой деятельности
• пробег авто более 150 000 км
• двигатель работал с перегрузками (буксировка прицепов, бездорожье)

Мы быстро заменим масло в ДВС и масляный фильтр, а дилерская гарантия на ваш авто будет сохранена!

Инженеры автоконцернов разрабатывают регламент обслуживания ДВС для каждого типа двигателя: как правило, это промежуток от 10 000 до 15 000 км пробега. В некоторых случаях следует отступать от регламента и проводить обслуживание мотора раньше.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АГРЕГАТА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Двигатели автомобилей с пробегом более 150 000 км уже имеют степень износа, пусть и малую, однако это влияет на скорость засорения масла, соответственно и на его вязкость. Кроме того, моторы, ресурс которых подходит к концу, начинают сжигать рабочую жидкость: её уровень снижается, а качество по всем характеристикам ухудшается быстрее. Для периода замены масла в двигателе следует учитывать не только пробег, но также и условия, в которых агрегат работает:

1. В городе масло может отработать и 600 часов поездки, но на трассе при том же пробеге – не более 250.
2. Для современных ДВС скорость до 130 км/ч является средней или минимальной нагрузкой, потому такой режим не увеличивает износ масла, но поездки с большей скоростью сокращают ресурс технической жидкости двигателя. Сильная жара или мороз также ухудшают состояние смазочного материала агрегата. Экстремальная езда и бездорожье – пыль, песок, грязь, пробуксовки, крутые склоны и ухабы, – всё это заставляет работать системы автомобиля на пределе, соответственно, сокращая регламент обслуживания и замену смазочных жидкостей.
3. Состав топлива также влияет на состояние масла. Некачественное горючее с высоким содержанием серы приводит к быстрому окислению смазочного материала, а значит и к ухудшению его свойств.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ ЗАМЕНЫ МАСЛА Chevrolet Rezzo

Сроки замены масла для бензиновых двигателей:

• Синтетическое – 10 000 – 12 000 км пробега
• Полусинтетическое – 8 000 – 12 000 км пробега
• Минеральное – 3 000 – 5 000 пробега

Сроки замены масла для дизельных ДВС:

• Синтетическое – 8 000 – 11 000 км пробега
• Полусинтетическое – 6 000 – 11 000 км пробега
• Минеральное – 2 000 – 4 000 км пробега

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ С ЗАГРЯЗНЁННЫМ МАСЛОМ

На моторное масло возложено много функций:

1. Отвод тепла от агрегата. Такие же обязанности и у радиатора с антифризом, но масло работает непосредственно на местах трения, что увеличивает качество охлаждения ДВС.
2. Защита от коррозии. Детали двигателя подвержены температурным перепадам и высоким нагрузкам, что может спровоцировать не только механические повреждения, но и окисление металла. Масло образует защитную плёнку, чем и оберегает металл от образования ржавчины.
3. Очищение деталей двигателя. Смазка, циркулируя по системе, собирает нагар, сажу, металлическую стружку и пыль, тем самым предотвращая появление царапин на трущихся поверхностях.

Если масло не менять вовремя, его функциональность значительно снижается: крупные фракции продуктов износа и сгорания оседают на масляном фильтре и на магните масляного поддона, мелкие – остаются в масле, продолжая движение по магистралям, – масло начинает густеть, теряет возможность смазывать поверхности. Теплоотводность вещества снижается, и двигатель начинает перегреваться, появляются посторонние звуки – стуки, свист. Самое опасное последствие работы двигателя со старым маслом – проворачивание шатунных вкладышей и, как следствие – капитальный ремонт мотора. Также можно столкнуться и с масляным голоданием двигателя, когда распредвал заклинивает, происходит загиб клапанов или залипание поршневых колец, что также приводит к капремонту ДВС.

ВИДЕО С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ЧАСТОТЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА В ДВС Chevrolet Rezzo

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ СТАРОЕ

Для определения состояния смазки в двигателе достаточно изучить его визуально. Для этого следует:

1. Прогреть двигатель.
2. Достать масляный щуп (он имеет ручку в форме кольца жёлтого, красного или оранжевого цвета и расположен чаще всего с пассажирской стороны в передней части двигателя - на блоке цилиндров).
3. Капнуть немного масла на чистую бумагу.
4. Оценить образовавшуюся каплю.

Чем гуще консистенция масла и темнее цвет - тем хуже его свойства. Специалисты "Крутящего Момента" рекомендуют не всегда следовать регламенту по замене моторного масла для вашего автомобиля, а менять раньше срока, если состояние смазки ухудшилось.

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ МОТОРНОГО МАСЛА

1. На моторном масле негативно сказываются: экстремальное вождение, езда по бездорожью, частое пребывание в пробка. В таких условиях защитные свойства смазки снижаются, поэтому старайтесь использовать надежное моторное масло на синтетической основе и не доводить срок его выработки до максимума.
2. Частые простои автомобиля также относятся к факторам, негативно влияющим на состояние моторного масла, - приводя к образованию конденсата в двигателе и серьезному изменению химического состава масляной жидкости. При накапливании конденсата масло может приводить к коррозии двигателя и в дальнейшем к серьезным проблемам с ДВС.
3. Не допускайте перегрева двигателя, это уменьшает срок службы моторного масла и уменьшает эксплуатационный период мотора.
4. Периодически проверяйте состояние моторного масла в двигателе с помощью щупа: масло должно быть прозрачное без видимых вкраплений.
5. Смену моторного масла необходимо производить при разогретом моторе.
6. Жидкость должна иметь соответствующий требованиям автопроизводителя индекс вязкостью, чтобы защитить двигатель от повреждения и износа.

Соблюдая эти простые правила замены масла, вы сможете продлить срок службы двигателя вашего автомобиля.

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
• наличие потёков на корпусе ДВС
• фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
• синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

• через прокладку клапанной крышки;
• из-под масляного фильтра;
• через место установки трамблера;
• через сальник коленвала;
• из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

1. Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
2. Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

• появляется сизый дым;
• слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
• ощущается запах горелого масла;
• увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

1. Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
2. Некачественное или старое масло.
3. Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

1. Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
2. Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
3. Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

• несвоевременная замена масла ДВС;
• некачественное масло;
• не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

• масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
• чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Андрюха Вапаев
запись закреплена

Снимаешь поддон, сливаешь старое масло, далее мантируешь поддон на место с новой прокладкой. Далее закачиваешь масло через пробку шприцом! Пробка с боку! Нужна яма или подьемник! Естественно шприц не медицинский. Закручиваешь пробку и вуаля у тебя свежее масло. У меня занило времени сорок минут.

Андрюха Вапаев

Андрюха Вапаев ответил Александру

Андрюха, здесь нет сливной пробки . На КПП снизу лючок на 10ти болтах . По инструкции вообще масло залито на весь срок эксплуатации .

Андрюха Вапаев ответил Виктору

Андрюха, замени , хуже не будет . Вместе с маслом желательно прикупить прокладку . Я взялся менять в своём гараже на яме , а прокладка оказалась паронитовая . Пришлось из трёхмиллиметровой маслостойкой резины самому вырезать . Стоит без замечаний .

Андрюха Вапаев ответил Александру

Андрюха Вапаев ответил Виктору

Андрюха, я на 100% уверен , что те , кто менял масло в КПП ничего сверхъестественного там не находили . сливается нормальное чистое масло . только магнитик в контрольной пробке вынуть и протереть . у меня на нём было чуть чуть что то типа сажи .

Андрюха Вапаев ответил Виктору

Андрюха, реззо - это автомобиль , а не "средство передвижения" . я его брал год назад - шрузы чистые , течи нет - спокойно отъездил год - щас вот прихотнулось дак поменял масло . 10тк прошел .

Лей синтетику 75w90 по допуску GL 4.Зимой проблем не будет.GL 5 для мостов и коробок заднеприводных авто.

Много комментариев скопилось. Скажу и я. Если прокладка не менялась с завода, то на замену. Я менял после 40 тысяч эксплуатации. Еще тысяч 20-30 она бы вытерпела. А масло я меняю раз в 30 тысяч. Хуже нет, зато всегда свежее. И я лью Шелл 75-90. В -40 не подвела. Ну, как. С автозапуска, конечно, не завелась, но 5 минут ключом и сцеплением и вуаля! =) В ДВС тоже Шелл (5-40).
Заливать не обязательно через контрольное отверстие (как сказал Александр). Его надо выкрутить, почистить. Дальше сверху откручивается сапун, вставляется маленькая воронка и пока не польется через контрольное отверстие. Потом закрутил пробку и сапун и забыл о проблеме. А сливать да, только откручивая крышку поддона дифференциала.

Андрюха Вапаев ответил Виталию

Андрюха, не за что! =)) И, да. Масла по регламенту влезает 1,9. Но, я всегда лью пока через контрольку не польется. =)))

Андрюха Вапаев

Читайте также:

  
• Замена манжеты переднего тормозного цилиндра газель
  
• Замена редуктора 190 мерседес
  
• Замена сайлентблоков стабилизатора пежо 308
  
• Как снять защиту бака паджеро 4
  
• Замена глушителя ниссан блюберд силфи