Замена масла в двигателе луаз 969м
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Spectrol Дипкурьер 10W50, полусинтетика, но по своим качествам даст фору некоторым синтетическим маслам более именитых производителей. Я с ним знаком лет десять. У Старого звук двигателя поменялся, дым исчез и течь прекратилась. Я не знаю почему он поскромничал, не отписался. Может банально нет времени. Вообще Спектроловские масла все хорошие, и минеральные в том числе. Проверенно.
Говорят, что масло должно темнеть, т.к. это говорит о его хороших моющих качествах, так что стоит задуматься.
А Старому стоит подробней описать как повлияло масло, и какой мотор.
Как купил ЛУАЗку сменил на Fanfaro 15w40(минеральное), сколько до меня двигатель ходил не знаю. Проехал на этом масле ещё 30к до капиталки. Мастер, который перебирал движок, сказал что движок недавно перебирали(я усмехнулся про себя) т.к. вкладыши коленвала были полированные без съеден и явных пропилов(сам ни чего не понимаю в этом). Правда он выдавил у себя мысль, что возможно заливали хорошее масло но, почему то эта мысль на этом и погибла.
После капиталки опять залил это масло , пока на обкатке в последствии то же намерен его использовать. Масло потемнело после 500 км явно видно, когда осматриваешь машину после очередной рыбалки.
Приобрести моторное масло сегодня не проблема. Сложнее сделать выбор - что заливать в двигатель? Ассортимент предлагаемых смазочных материалов настолько широк, что у покупателя разбегаются глаза. В итоге один по-прежнему льет дешевую "всесезонку", другой проводит "эксперименты" и меняет масла как перчатки, а третий, решив, что каши маслом не испортишь, выкладывает деньги на дорогую импортную "синтетику".
Жизнь любого автомобильного двигателя можно условно разбить на три периода:
- обкатка - от 0 до 3-5 тыс. км пробега или 3-4% моторесурса;
- зрелость - от 5 до 100 и более тыс. км или около 80% моторесурса;
- старость - последние 16-20% моторесурса до полной его выработки.
Деление на периоды по пробегу достаточно условное. Моторесурс конкретной модели двигателя регламентируется производителем и, зная продолжительность каждого периода в процентах, несложно вычислить километраж. Первый период относительно недолгий, но именно от правильной обкатки во многом зависит продолжительность жизни двигателя, его безотказная работа. Период зрелости мотора наиболее продолжителен. И продлить его поможет грамотная эксплуатация. Но, увы, всему на свете, даже самому долговечному движку, рано или поздно приходит конец. Двигатель не тянет, возрастает расход масла. Мотор обречен? Не спешите опускать руки. Отодвинуть срок ремонта или замены агрегата - в ваших силах.
Большую роль в обеспечении надежности и долговечной работы мотора играет моторное масло, его качество, регулярность замены, соответствие сорта данному двигателю и конкретным условиям его эксплуатации.
Итак, вы купили новую машину. Для людей этот трогательный период сравним с первым любовным романом в жизни. Для н ее ничего не жалко, но и здесь нужны разумность и трезвый расчет.
Повышенное трение в новом двигателе - вполне нормальное явление. А процессе обкатки прирабатываются пары трения, устанавливается окончательная геометрия трущихся деталей, микрорельеф их поверхностей. В этот период пары трения начинают жить своей фантастической жизнью, в которую человек пока вмешивается чисто эмпирически, так до конца и не познав этот сложный процесс. Поэтому моторное масло - это в какой-то степени магия и чародейство, у какой фирмы этого больше, у той и масло лучше. Внутренним чутьем настойтесь уловить флюиды, исходящие от продукта, и вы выберете то, что нужно. Это, конечно, шутка, но с долей истины.
При трении проиходят одновременно механические, химические, физические, вибрационные, тепловые и другие процессы, находящиеся в сложной взаимосвязи. Присутствие в трущиеся поверхности хорошего масла способствует созданию стабильной поверхности трения, снижении износа и уменьшению механических потерь. Вот почему желательно пользоваться присадками, корректирующие его свойства в зависимости от возраста поверхности трения, прямо связанного со сроком службы автомобиля.
При обкатке важно, чтобы масло эффективно выносило продукты износа и зоны трения, для этого оно не должно быть густым. Масла классов вязкости SAE 15W-40, 10W-40, 5W-50 и, тем более 10W-60 не подходят для обкатки. Здесь более уместны SAE 20, 30 для лета, 20W-30, 10W-30, 5W-30.
Теперь о периодичности смены масла. Несмотря на заводские инструкции, первую смену масла сделайте, едва ваш автомобиль доедет до гаража. Велика вероятность, что он добирался до магазина своим ходом, да еще издалека. В первые часы работы мотора образование продуктов износа идет особенно интенсивно, и нечего им болтаться в масле до первой плановой замены. Внеплановая смена масла - хороший повод использовать одну из присадок, предназначенных для нового двигателя. Основная функция таких присадок - противозадирная, в результате чего приработка идет мягко, без появления на трущихся поверхностях рисок или царапин.
Несколько советов тем, кто решил применить "обкаточные" присадки: АВТО-1, "Деста", "Ликва моли" или какие-либо другие, содержащие измельченный дисульфид молибдена (MoS2). Их нельзя применять постоянно - только на период обкатки. Двигателю, в который залита присадка, абсолютно противопаказаны тепловые перегрузки. Иначе полезные свойства присадочных компонентов могут поменяться на прямо противоположные, то есть вредные. Да и вообще, для любого мотора, проходящего обкатку, перегрев - зло. Особенно актуально это для владельцев "запорожцев". Так что лучше не суйтесь в жару на новом автомобиле в городские пробки.
Итак, обкатка благополучно завершена. Двигатель вступает в пору зрелости. В это время для моторов ВАЗ и МеМЗ-245 подходят масла: SAE 20, 30, 20W-30, 10W-30, 5W-30. Не следует увлекаться черезчур вязкими маслами типа SAE-40, 20W-40, 10W-50, 10W-60. В нашем климате можно столкнуться с эффектом масляного голодания, (особенно в холодное время года), когда густое масло из-за своей плохой прокачиваемости подается к трущимся поверхностям в недостаточном количестве. Понятно, что ничего хорошего в этом нет. Класс качества масла для "жигулевских" и "таврических" моторов по API должен быть не ниже SF.
Более старым по конструкции двигателя ЗМЗ и УЗАМ слишком жидкие масла ни к чему, как и двигателю МеМЗ-968. В теплонапряженный мотор воздушного охлаждения нежелательно лить слишком жидкое масло. Все, что ниже уровня SAE 10W-40, 15W-40, для "Запорожца" может оказаться отнюдь не полезным, особенно в жару. Кстати, мотор его очень неплохо себя чувствует, заправленный дорогостоящей "синтетикой". Желательно только предварительно удостовериться в герметичности прокладок и сальников, чтобы драгоценное масло из двигателя не вытекало на землю.
Проблема работоспособности сальников может возникнуть у любого нашего мотора, заправленного синтетическим маслом. Отечественные резинотехнические изделям к соседству с продуктом высоких химических технологий часто не приучены и могут дать течь. Предотвратить это можно, воспользовавшись присадками АВТО-1, АВТО-2, STR, WYNN'S и другими, обладающими эффектом "STOP-OIL". Если же сальники по какой-либо причине приходится менять, не соблазняйте продукцией сомнительного качества. Благо подобрать их, особенно для двигателей ВАЗ, не вопрос.
Но, оказывается, сорт применяемого масла зависит не только от модели двигателя и стиля езды хозяина, но и от среднегодовых пробегов. В качестве поянения приведем неколько примеров. Автомобиль эксплуатируется круглодично, зимний пробег близок к летнему и оба они ненамного меньше 10 тыс. км - срока смены масла. Для двигателя такой машины подойдут чистые незагущенные минеральные масла SAE 30 для лета и SAE 20 для зимы с заменой их весной и осенью. Зарубежные масла такого класса дороже всесезонных. Отечественные же, напротив, несколько дешевле.
Другой пример: автомобиль эксплуатируется кругодично, но зимний пробег относительно летнего мал, а общегодовой близок к тем же 10 тыс. км. Здесь имеет смысл применять всесезонное масло с заменой его раз в год.
Теперь несколько слов о престарелом двигателе. Расход масла растет, оно попадает в цилиндры, вытекает через изношенные уплотнения. Мотор уже не развивает паспортной мощности. Вряд ли до его ремонта или замены стоит тратиться на дорогие масла. Минимальный уровень их качества можно снизить с SF до SE. В это время поверхности трения необходимо подпитывать дополнительным материалом, способным аккумулироваться на них, создавая дополнительные уплотнения и убирая излишние зазоры. К таким присадкам относятся АВТО-3, "Ремол", Металл-5 и другие с сильно выраженным ремонтным эффектом. Масла в этом случае лучше применять натуральные, не загущенные, такие, как "Спектрол Караван SAE 20" или SAE 30, "Спектрол Глобал SAE 20W-30", или масла других производителей типа SAE 20, 30, 20W040.
Конечно, все изложенные здесь рекомендации не догма, а пища для размышлений. Окончательный выбор всегда остается за владельцем автомобиля.
Несколько слов о подежранной машине. Вы приобрели автомобиль с рук и точно не знаете, в каком периоде жизни находится ваша покупка. Исходите из худшего, то есть максимального пробега примерно 40 тыс. км в год (спидометр может вас дезинформировтаь). Любой неоновый двигатель неплохо заново "обкатать": залить масло SAE 10W-30, 20W-30 и проехать на нем около 3000 километров.
Желательно, как и при обкатке нового мотора, промежуточная смена масла после первых 500-1000 км пробега. Если двигатель грязный,смытые свежим маслом нагар и отложения в большом количестве скапливаются в поддоне. Иногда возможны даже закупорка малоприемника и падение давления масла. Так что следите за манометром или контролной лампой. Вполне вероятно, что у двигателя изменится звук. Мотор станет более "громким". Вымываются многолетние отложения на поршнях и в канавках колец, увеличиваются зазоры. Надо быть горовым к тому, что через некоторое время может снизиться компрессия. Давным-давно закоксовавшиеся кольца потеряли подвижность и сильно изношены. И вдруг они получают свободу передвижения в канавках. Увы, покупая старую машину, часто получаешь кота в мешке.
Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов
Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).
При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.
Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.
Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе
Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:
- снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
- проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
- установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
- проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.
Рис. Расположение номеров цилиндров
Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.
Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном
Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.
Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.
Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.
Затяжка гаек крепления головки цилиндров
Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная
Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:
- предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
- окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.
Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.
Проверка уровня масла в двигателе и его замена
Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.
На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.
Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.
Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.
Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.
При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.
В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.
При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.
Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.
Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.
При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).
Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.
Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.
Уход за системой охлаждения
Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и масляного радиатора.
Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку и вызывает перегрев двигателя, потерю его мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении подтеканий масла немедленно устранить течь.
Рис. Устройство для натяжения ремня вентилятора:1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — колпачок нажимной; 6 — шайбы регулировочные; 7 — половина шкива передняя; 8 — ремень; 9 — половина шкива задняя
Следует содержать двигатель в чистоте, продувать его сжатым воздухом, промывать кистью, смоченной в керосине, после чего насухо протереть.
При каждом снятии верхнего кожуха масляный радиатор следует продувать сжатым воздухом.
Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом.
Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи.
Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.
Натяжение ремня, по мере его вытягивания в период эксплуатации, осуществляется за счет перестановки набора регулировочных шайб 6 с внутренней стороны передней половины шкива на наружную.
Для этого необходимо отвернуть гайку 3 крепления шкива вентилятора, поставить переднюю половину 7 шкива, регулировочные шайбы 6, снятые с внутренней стороны, и колпачок 5.
Провертывая коленчатый вал (во избежание заклинивания ремня в ручье шкива вентилятора), затянуть гайку.
Нормальное натяжение определяется прогибом на 15—22 мм от усилия 40 Н (4 кгс), приложенного в середине между шкивами.
1 — трубка вентиляции картера; 2 — трубка разбалансировки
поплавковой камеры карбюратора; 3 — трубка отсоса картер-
ных газов в карбюратор; 4— корпус фильтра в сборе; 5 —
поддон фильтра в сборе; 6 — стакан; 7 — пружина; 8 — кла-
пан; 9 — седло клапана; 10 — прокладка; 11 — набивка ка-
проновая
Воздушный фильтр. Устройство воздушного фильтра показано на рис. 40.
Воздух в фильтре очищается плотным слоем набивки из капроновых нитей 11 в корпусе 4: оседающая на
набивке пыль захватывается поднимаемым потоком воздуха из поддона маслом и затем оседает на дне под-
дона.
Соединения фильтра с карбюратором и двигателем показаны на рис. 28.
Поддон фильтра с деталями клапанного механизма (для очистки и смены масла) снимается при откину-
тых петлях его замков.
Для снятия фильтра в сборе необходимо снять шланги, ослабить хомут крепления соединительной трубы
и снять стяжную ленту его крепления к кронштейну двигателя.
Необходимость промывки капроновой набивки, как правило, возникает редко, например, при её большой
загрязнённости в результате несвоевременной очистки поддона и смены в нём масла.
Сопротивление воздушного фильтра при расходе воздуха 130 м
/ч должно быть 240. 280 мм Н
РАЗБОРКА И СБОРКА
Общая разборка
Для разборки и сборки двигателя рекомендуется иметь: поворотное приспособление для двигателя; элек-
тротельфер грузоподъёмностью 100. 150 кг; динамометрический ключ с набором головок 13, 17, 24, 32 и 36
мм; плоскогубцы комбинированные; отвёртку; ключи торцевые 10, 11, 12, 13 и 17 мм.
Перед разборкой тщательно очистите двигатель от грязи и масла и насухо протрите. Затем:
- снимите головки цилиндров (см. «Снятие и установка узлов и деталей. Головки цилиндров (двигатель не
- установите двигатель на поворотное приспособление (рис. 41 и 42);
- отсоедините от карбюратора и топливного насоса и снимите топливоподводящий шланг;
- отсоедините от карбюратора и распределителя зажигания и снимите трубку вакуумного регулятора;
- отвинтите гайку крепления распределителя зажигания, ослабьте стяжной болт хомута и, слегка провёр-
тывая, выведите распределитель зажигания из гнёзд корпуса привода и снимите (только при необходимости
замены) резиновое уплотнительное кольцо с хвостовика распределителя зажигания;
- отвинтите четыре гайки крепления вентилятора и снимите вентилятор с генератором в сборе;
- отвинтите гайку крепления корпуса привода распределителя зажигания к картеру коленчатого вала и
- отвинтите три гайки крепления масляного радиатора и снимите радиатор, проставки, козырёк масляного
радиатора в сборе и резиновые уплотнительные кольца;
- после снятия головок цилиндров извлеките толкатели из расточек картера с помощью проволоки Ø2 мм,
загнутой на конце. Загнутый конец проволоки введите в верхнее отверстие толкателя и извлеките толкатель.
Толкатели пометьте на нерабочем торце для того, чтобы при сборке поставить их на прежние места.
Примечание
. Толкатели выпускных клапанов 1-го и 3-го цилиндров (первая пара со стороны вентилятора) имеют
четыре отверстия на цилиндрической поверхности; одно вверху — для извлечения толкателя; второе - в проточке —
для подвода масла из магистрали в толкатель; и два внизу — для слива масла, стекающего по кожухам штанг из голо-
вок. При монтаже обратите внимание на наличие цилиндрической проточки по наружному диаметру для подвода мас-
ла у толкателей выпускных клапанов 1-го и 3-го цилиндров;
Образовался чрезмерный слой нагара на стенках камер
сгорания, головках клапанов, днищах поршней вследствие ис-
пользования топливно-смазочных материалов низкого сорта
или в результате проникновения в камеру сгорания большого
количества масла
Снимите головки цилиндров, удалите нагар с деталей. Притрите
фаски головок клапанов к сёдлам. Установите причину
проникновения большого количества масла в камеры сгорания
и устраните её
Недостаточная компрессия:
- отсутствуют зазоры в клапанном механизме;
- неплотная посадка клапанов к сёдлам;
- обгорание или деформация клапанов;
- прогорание поршней;
- поломка или прогорание поршневых колец;
- чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец
- отрегулируйте зазоры в клапанном механизме;
- притрите клапаны к сёдлам;
- замените дефектные клапаны;
- замените поршни;
- замените поршневые кольца;
- замените поршневые кольца, если необходимо — поршни,
цилиндры (цилиндры необходимо хонинговать)
Ослабла упругость клапанных пружин или они поломались
Снимите с двигателя и осмотрите клапанные пружины;
проверьте их упругость, замените ослабленные или сломанные
Нарушена работа распределителя зажигания и свечей
Проверьте и отрегулируйте зазоры между контактами прерывателя
и между электродами свечей. Загрязнённые свечи очистите, а по-
вреждённые замените. Проверьте на специальных стендах исправ-
ность работы центробежного и вакуумного регуляторов опереже-
ния зажигания, исправность свечей, бесперебойность искрообразо-
вания
Изношены зубья ведущей или ведомой шестерни привода
распределителя
Замените распределительный вал или ведомую шестерню привода
распределителя
Чрезмерный износ кулачков распределительного вала
Проверьте фазы газораспределения и износ кулачков. При износе
кулачка более 1 мм замените распределительный вал
Износ торцов толкателей
Снимите головки цилиндров, извлеките толкатели, проверьте тор-
цы толкателей, при износе торца замените изношенные детали
Детонационные стуки в двигателе
Применён низкооктановый бензин
Применяйте бензин с октановым числом 76
Слишком раннее зажигание
Установите правильно угол опережения зажигания
Значительный слой нагара па поверхности камер сгорания,
днищах поршней и на головках клапанов
Снимите головки цилиндров, извлеките клапаны, удалите нагар и
притрите клапаны к сёдлам
Неравномерно изношены зубья ведущей и ведомой шестерни
привода распределителя зажигания
Замените распределительный вал или изношенную ведомую
шестерню привода распределителя зажигания
Самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя после выключения зажигания
Применён для двигателя бензин с октановым числом ниже
Применяйте бензин с октановым числом 76. Несколько обогатите
состав смеси холостого хода и установите насколько возможно
раньше угол опережения зажигания (перед остановкой двигателя
дайте проработать ему на холостом ходу около 2 мин.)
Нарушена регулировка зазоров в клапанном механизме
Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в клапан-
ном механизме
Значительный слой нагара на поверхностях камер сгорания,
днищах поршней и на головках клапанов
Снимите головки цилиндров, извлеките клапаны, удалите нагар и
притрите клапаны к сёдлам
Течь бензина через отверстия дистанционной прокладки топливного насоса
щающегося в кожухе 12 на трёх подшипниках. Средний подшипник 10 установлен на резиновой подушке 11.
Крайние подшипники 6 на зубчатых хвостовиках застопорены кольцами 7.
Передача крутящего момента от коробки передач к редуктору заднего моста приводным валом произво-
дится через имеющие зубчатое соединение фланцы 2, 13, хвостовики 5 и компенсационные муфты 3. Пере-
мещение компенсационных муфт ограничивается упорными кольцами 4.
Кожух 12 жёстко соединяет коробку передач с редуктором заднего моста. Между фланцами соединений
установлены уплотнительные прокладки 1. Масло в кожухе удерживается сальником коробки передач (см.
рис. 117) и сальником редуктора заднего моста (см. рис. 168). Снизу в кожухе имеется два маслоспускных и
сбоку — контрольное отверстия, закрываемые пробками 14 (рис. 145). Смазка заливается через отверстие при
отвёрнутом сапуне 8.
Рис. 145. Вал приводной:
1— прокладка картонная; 2 — фланец зубчатый (коробки передач); 3 — муфта компенсационная;
4 — кольцо упорное; 5 — хвостовик зубчатый; 6 — подшипник крайний; 7 — кольцо стопорное;
8 — сапун; 9 — вал приводной; 10 — подшипник средний; 11 — подушка; 12 — кожух приводного
вала; 13 — фланец зубчатый редуктора заднего моста; 14 — пробка
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неисправность
Способ устранения
Появление повышенного шума и стуков в зоне приводного вала
Износ зубьев муфт и фланцев
Замените изношенные детали
Износ зубьев приводного вала и хвостовиков
Замените изношенные детали
Недостаточный уровень масла
Выбрасывание масла через сапун (небольшие масляные пятна не являются признаком неисправности)
Промойте, продуйте воздухом; при необходимости
Снятие:
Слейте масло из кожуха приводного вала;
- отвинтите и снимите гайки с шайбами крепления кожуха приводного вала к коробке передач и к редук-
тору заднего моста;
Читайте также: