Замена масла bmw e36

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Как раз таки для стакана и пробки момент затяжки актуален. Но можно и от руки главное не сорвать. Большинство людей которые сами меняют масло смогут почувствовать необходимую силу. Если перетянуть пробку можно попасть на ремонтную пробку и гемор с нарезанием новой резьбы.

И еще момент ) Когда заливаете масло лутше сделать из сухой бутылочки 0,5 варонку.Иначе придется нюхать запах масла некоторое время. Ну только если вы не снайпер Я лично промахнулся пару раз

__________________
BMW E36 M52B25 / / / М-Pack Atlantis Metallic -продана
BMW E46 M47D20 / / / М-Pack Турботрактор 2.0 -продана
BMW E83 M57D30 / / / Dieselwagen 3.0

dj fat0z, ну или покупать нормально масло с хорошей канистрой со встроенным носиком (шутю, Г-енерги нормально масло. реально)

Cepgi03, сдуру можно и кое-что у себя в моче-половой системе сломать. несмотря на то, что там гидравлика.

ИМХО затягивать каждый болт дино-ключём - бред, если не можешь примерно прикинуть силу - отдай людям 300-500 рур за маслозамену.

din@mik, стараемся

utler, если ты захотел сделать мануал так делай по уму. Я счастлив что ты можешь все привернуть от руки - но это не значит что это правильно. В ТИСе же не написано притянуть на глаз.
И не стоит меня учить про отдать 500 руб - если ты не знаешь меня и что и как я прикручиваю.

Олег, а причем тут ты? не стот на свой счет все принимать, а мануал я делал по личному желанию и как его делать - решать мне. Повторюсь - тыкать везде динго-ключом - БРЕД, скажи откроенно - много ли народу (лично, в сервисах, гаражах, у официалов) при замене масла орудуют таким инструментом? я не видел ни разу за более чем 9 лет стажа. Голову на глаз прикручивать не стоит, но тут вполне можно прикинуть на глаз. при адекватном мировосприятии свернуть это болты нереально.

За сим кончаю! кому не нравится мануал - не читайте и мнение свое держите при себе, уж если сильно горит - есть ЛС. Остальное - флуд, а тут не курилка.

З.Ы. скоро будем башку скидывать - там будет и дино-ключ.

З.З.Ы. Олег, повторюсь, ничего личного, я на личности не переходил. не стоит все на себя примерять.

Работа по замене масла простая и не требует ничего кроме пары ключей и ямы. Есть только нюансы при замене масляного фильтра (если кто не знает, то его необходимо менять вместе с маслом). В остальном сложностей не возникнет. Если же вы не заменяете а доливаете масло, то вам сюда: Течёт масло.

Вначале необходимо закупиться. Какое масло выбирать каждый решает сам. Советов много в интернете, рекламировать ничего не будем. Сколько - тоже зависит от мотора. И покупая фильтр также нужно точно называть модель и год, ибо тут есть обещанный нюанс. Т.е. пришли на рынок, назвали точно машину, получили нужный фильтр и нужный объём масла и можно идти менять. Для ТО ещё топливный, воздушный и фильтр салона менять нужно но сейчас не об этом.

Первое что нужно сделать - открутить сливной болт снизу. Найти просто - в самой нижней части поддона.Ждём минут 5 10 пока не выкапают остатки масла. Можно ещё машину пораскачивать, но это уже баловство.

Теперь откручиваем горловину ёмкости для масляного фильтра и всё вынимаем, запоминая где какие кольца и прокладки стоят. Меняем на те, что вместе с фильтром были куплены и ставим аккуратно на место.

Далее можно промыть систему новым маслом, если вы брали с запасом. Для этого всё закручиваем и заливаем с пол литра - литр в двигатель. На пол минуты - минуту заводим двигатель, выключаем и ждём пару минут, чтобы всё стекло. Откручиваем сливной болт и ловим залитый литр на выходе.

Теперь вновь всё закручиваем (на сливной болт может быть новая прокладка в коробочке с новым фильтром) и заливаем нужный объём масла, выверяя всё это дело по щупу.

Собственно, всё. Останется только сбросить индикатора замены масла и ТО и можно радоваться, что сэкономили деньги и гарантированно залили новое мало а не отработку, как бывает на сервисах (даже на официальных) очень часто.

Пару картинок в помощь (видно различие банок для фильтров):

Периодически, во всяком случае раз в двадцать лет так точно, нужно менять жидкость в гидроусилителе руля. Понятно, что возможны определённые предпосылки к такой работе, например стал насос гудеть сильно, или сняли рейку и заодно решили всю систему привести в надлежащее состояние. А вообще, нужно менять жидкость, как только она поменяет свой изначальный цвет на что-то чёрное и грязное, что бы не портить насос.

Расширительный бачок для жидкости гидроусилителя (фото справа).
Саму жидкость (цвет и объём по каталогу)
Большой шприц (кубов на 20, хотя можно и обойтись)
Ветошью
Посудиной для слива отработки
Помощником (можно и одному)

Поехали
1. Если есть шприц - достаём им всю жидкость из расширительного бачка.
2. Находим на расширительном бачке над шлангом отметку в виде стрелочки, идущей от шланга в сторону бачка и снимаем этот шланг (это обратка, по которой жидкость возвращается из рейки), аккуратно подставив снизу посудину (Если шприцем жидкость не откачали из расширительного бачка, она вся выльется в этот момент).
3. Помещаем освободившийся конец шланга в посудину и начинаем крутить руль до упора влево и вправо до тех пор, пока не перестанет вытекать по трубке жидкость гидроусилителя (сливайте полностью). Машину НЕ заводить.
4. Теперь откручиваем второй патрубок и снимаем сам расширительный бачок (два болта крепят хомут к кузову - сперва их, затем сам хомут переставляем на новый бочок и прикручиваем на место).
5. Одеваем патрубки на их место, заливаем новую жидкость и начинаем прокачивать руль как и при сливе (влево вправо до упора, не заводя машину). По мере отбора жидкости из расширительного бачка подливаем. НЕ допускать завоздушивания системы (подливайте вовремя). После установки уровня жидкости заводим машину и продолжаем прокачивать.
6. На этом всё, остаётся порадоваться новой жидкости гидроусилителя руля и прибраться.

п.с.
Пару лайфхаков напоследок.
1. Руль будет легче крутить, если приподнять машину, вывесив передние колёса.
2. Зеркало поможет сделать работу без помощника
3. Бачок менять обязательно, поскольку в него встроен фильтр.
4. Если причина кипиша гул насоса - лучше сразу меняйте и насос, что бы не делать двойной работы.

Необходимо отвинтить сливную пробку с картера двигателя. Здесь есть несколько моментов, на которых хотелось бы заострить внимание. Во-первых, нужно выяснить, ту ли пробку вы снимаете, т.к. перепутать сливную пробку картера двигателя со сливной пробкой картера автоматической коробки передач у поперечно расположенного двигателя очень просто. Затем, когда вы "подорвете" пробку и она начнет вращаться от усилия руки, подставьте какую-нибудь мелкую посуду, для того чтобы собрать в нее первые капли масла. Причем, как только они появятся, сразу же прекратите отвинчивать эту пробку, иначе, когда масло резко хлынет, вы со своей мелкой посудой будете, как минимум, по локоть в этом масле. Когда капель 10-20 упадут, убирайте свою мелкую посуду и выкручивайте пробку до конца. Причем, в тот момент, когда вы ее крутите, прижимайте пробку к картеру, а перед тем, как перехватить пальцы, попытайтесь резко отдернуть пробку вниз и в сторону: может быть, она уже открутилась, и из отверстия тут же хлынет горячая струя масла. Если вы не будете придерживаться этих правил, то и руки у вас будут облиты маслом, и пробка может улететь куда-нибудь (когда неожиданно хлынет масло, вы можете отдернуть руку, траектория "полета" пробки будет самая невероятная).

Когда моторное масло уже начнет вытекать из картера, рассмотрите первые капли в своей мелкой посуде - нет ли там металлической стружки; обратите внимание и на пробку - нет ли на ней той же металлической стружки. Если сливаемое масло имеет цвет слабого кофе с молоком (в этом случае перед сливом масла его уровень по щупу завышенный), значит, у вас масло с водой, которая попала в картер в результате, например, прогорания прокладки.

И последняя "тонкость", которую надо знать при замене масла. Когда сливную пробку уже можно будет вращать пальцами, обратите внимание на то, где находится медная или алюминивая прокладка этой пробки. Если она прилипла к поддону, попробуйте ее отковырнуть пальцами, и в дальнейшем, при откручивании пробки, зажимайте головку пробки и прокладку пальцами. В противном случае есть большая вероятность, что вы ее потеряете, а при последующей эксплуатации двигателя с пробкой без прокладки из-под нее будет течь масло.

Никаких бирок нет, краской тоже ничего не замазано, пломб и прочий фигни нет. Требование только одно, оригинальность расходников, то есть маслянный фильтр нужно купить такой же, какой был установлен на заводе. Можно и не промывать, а можно и промыть, хуже не будет.

Ответ однозначен: если вы собираетесь ездить на этом автомобиле, то нельзя. Езда с грязным, забитым фильтром - это все равно, что езда вообще без фильтра, т.к. во всех фильтрах есть предохранительный клапан и, когда фильтр забивается, все масло через него поступает в систему смазки, к вкладышам. Грязное масло, хоть вы его и слили, всегда остается в небольшом количестве на стенках двигателя, в различных "карманах" и, конечно же, в самом масляном фильтре. В этом масле есть твердые частицы (та же сажа, металлическая стружка, вернее, металлическая пыль). Установив новый фильтр, вы отфильтруете весь этот мусор. В противном же случае он (со свежим маслом) через предохранительный клапан забитого старого фильтра попадет на вкладыши и там внедрится в материал алюминиевого вкладыша. Знаете ли вы, что камни пилят медным диском, в который внедрена алмазная пыль? Так и вкладыши со внедренными в них твердыми включениями (мусором) будут "пилить" шейку коленвала. Кроме того, неизвестно, что получится в результате взаимодействия нового масла с остатками старого в фильтре. Может быть, оно свернется, и полученным "желе" (а его будет граммов двести, не меньше) забьет какой-нибудь канал. Поэтому необходимо при смене масла заменить и фильтр.

Рекомендации по срокам замены приводятся в инструкции автомобиля. Мы можем только напомнить о необходимости учитывать реальные условия эксплуатации, которые, к сожалению, далеки от идеальных. Большинство водителей удивятся, когда узнают, что примером езды в тяжелых условиях является маленькая пожилая дама, которая ездит на своей машине раз в неделю по выходным на рынок. Но это правда. Она должна менять свое масло чаще, чем дальнобойщики и гонщики.

Проблема состоит в том что при езде на короткие расстояния, интенсивном движении с частыми остановками и езде при холодной погоде, двигатель не успевает разогреться достаточно для того, чтобы выпарить воду и топливо, которые оседают в масле. В процессе сгорания вода конденсируется на внутренней поверхности холодного двигателя. В сочетании с окисью азота и серы, продуктами сгорания топлива, она образует кислоту, что вызывает коррозию поверхностей двигателя и способствует его износу. Вода в двигателе также способствует формированию осадка. Осадок – это толстый, похожий на майонез слой, сформировавшийся при взаимодействии масла, бензина, воды, и побочных продуктов сгорания. Этот осадок блокирует масляные каналы и ограничивает подачу масла. Образовавшийся осадок в конечном счете припечется к поверхностям двигателя, препятствуя его нормальной деятельности.

Вызвано это либо усиленным загрязнением/разбавлением масла, либо ускоренным срабатыванием присадок в неблагоприятных условиях. Также следует иметь в виду, что использование даже самого высококачественного синтетического масла не дает преимуществ с точки зрения продления срока его замены сверх рекомендованного изготовителем автомобиля. Оно гарантирует работоспособность двигателя в экстремальных условиях и благоприятно для продления его ресурса при нормальной эксплуатации. Кроме того, производитель автомобиля, рекомендуя использование того или иного масла класса API или ACEA, исходит из минимально допустимых требований для этого класса. А масло экстракласса, которые превосходят эти требования, может отчасти скомпенсировать воздействия неблагоприятных факторов, что позволяет заменять его не через половину указанного интервала, а, к примеру, через 2/3.

Кроме того, в некоторых рекламных материалах того или иного масла рекламируется большой интервал работы от смены до смены, например 30 000 км. Надо понимать, что данный интервал действителен не для всех автомобилей вообще, а только для тех, которые имеют предписания и допуски для такого интервала, например новые модели BMW или Peugeot (и то с многочисленными оговорками). Таким образом, владелец ВАЗа, купив дорогую синтетику с допуском BMW Long Life, все равно должен будет заменить масло не через 30 000 км, а через 8…10 000 км, как и рекомендует ему в инструкции по эксплуатации завод-изготовитель автомобиля.

Основой для подбора конкретной марки являются требования производителя Вашего автомобиля к применяемым маслам и жидкостям, приведенные в инструкции по эксплуатации. Обычно, помимо формальных требований (спецификаций) на используемые продукты, там также в качестве примера приводятся конкретные марки масел или ссылки на фирмы-производители смазочных материалов.

Если же автомобиль уже далеко не новый и сведений, приведенных в инструкции по эксплуатации недостаточно (или они просто устарели), то Вы должны самостоятельно выбрать марку масла для двигателя или трансмиссии.
При этом Вам будет необходимо подобрать:
класс вязкости по SAE
класс качества по АСЕА (ССМС) или API
решить какое масло Вы предпочтете: минеральное или синтетическое.

При этом можно воспользоваться следующей таблицей, рекомендации которой совпадают с требованиями производителей автомобилей:
OW до -30°С и ниже
5W до -25°C
10W до -20°С
15W до -15°C
20W до -10°C
25W до -5°С

Температура застывания, приводимая обычно в разделе технических характеристик масла, получается в результате лабораторного теста и является температурой, при которой масло практически полностью теряет текучесть (подвижность). На самом же деле работоспособность моторного масла теряется намного раньше уже при значительно менее низких температурах, когда оно уже потеряло способность быть прокачанным штатной системой смазки двигателя. Таким образом, при подборе масла для использования в зимнее время нужно руководствоваться не температурой застывания, а классом вязкости по SAE.

- Для всех ли марок автомобилей можно использовать моторные масла классов вязкости 5W-… и OW-… по SAE ?

Никаких ограничений по использованию моторных масел данных классов вязкости не имеется. Эти классы подходят также и для старых и для изношенных двигателей. Исключение составляют случаи, когда производители специально запрещают применение данных классов вязкости в рилу каких-то конструктивных особенностей двигателя. Пример: двигатель объема 1300 смЗ Skoda Felicia, в котором имеются особенности смазки цепи механизма газораспределения распылением масла через форсунку.

Существуют две наиболее распространенные спецификации моторных масел по качеству:

— API — американского института нефти

— АСЕА (ССМС) — ассоциации европейских производителей

В настоящий момент спецификация API имеет следующие классы:

-для бензиновых двигателей:

— для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов и т.п.:

СА, СВ, СС, CD — устаревшие классы

CF — действующий клаcс, который является универсальным c точки зрения API) для любых дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов и т.п.

Таким образом, с точки зрения АРI, масла, имеющие спецификацию SJ/CF, являются универсальными и подходят для любых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов и т.п. (независимо от года выпуска), производители которых требуют применения масел, удовлетворяющих только лишь требованиям одного из классов по API.

В отличие от API, спецификация АСЕА наиболее полно учитывает конструктивные особенности европейских двигателей и режимы их эксплуатации в европейских условиях. Ее требования по отдельным тестам значительно превышают требования API. Предпочтение следует отдавать маркам масел, прошедшим испытания в АСЕА и получившим соответствующий класс качества по этой спецификации. В настоящий момент спецификация АСЕА имеет следующие классы:

-для бензиновых двигателей: А1—96, А2—96, АЗ-96

Масла, одновременно удовлетворяющие классам АЗ-96 и ВЗ-96, имеют самые совершенные характеристики и подходят для любых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов и т.п. (независимо от года выпуска).

Нет, не имеет. Нет никакой разницы (с точки зрения применения масел для бензиновых или дизельных двигателей), в каком порядке Написаны спецификации.
Например:

API SJ/CF означает то же, что oo и-АИ CF/SJ;

АЗ-96/ВЗ-96 означает то же что и АСЕА ВЗ-96/АЗ-96

Ни o каком преимущественном применении для бензиновых или дизельных двигателей порядок написания не говорит.

— Можно ли применять современные моторные масла (в том числе синтетические), имеющие самые высокие спецификации (такие, как например SAE SJ/CF или АСЕА АЗ-96/ВЗ-96) в подержанных автомобилях, у которых требования к маслам значительно ниже?

Мы уже знаем, что заливается оно в двигатель сверху, а сливается где-то внизу. Вопрос в другом - можно ли мешать друг с другом разные масла и нужно ли промывать мотор?

Термическая стабильность означает сохранение оптимального значения вязкости масла в широком диапазоне температур, что означает легкий и безопасный пуск двигателя на морозе и одновременно максимальную защиту двигателя в его самых высокотемпературных зонах при работе на высоких скоростях и нагрузках. Благодаря особенностям своего молекулярного строения синтетические масла обладают более высокой (по сравнению с минеральными) текучестью и проникающей способностью.

Если же следов подтеканий не наблюдается, то для надежности можно порекомендовать сначала перейти на использование полусинтетического масла и проехать на нем полный интервал до замены. Если и после этого подтеки в местах посадки сальников не появились, то можно переходить на использование полностью синтетических продуктов.
Использованные в тексте сокращения: — АСЕА — ассоциация европейских производителей автомобилей
— API— американский институт нефти
— ССМС— комитет изготовителей автомобилей стран Общего рынка (с 01.01.1996 г. заменен АСЕА)
— SAE— общество инженеров-автомобилистов

Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим, как меняется масло и масляный фильтр на автомобилей BMW E36. Масла, следует, менять раз в год или раз в 10.000 км, так как со временем оно теряет свои полезные свойства и двигателю становится тяжелее работать, что может привести к очень плохим последствиям. Более подробно о том, зачем двигателю нужно масло и масляный фильтр, Вы можете почитать здесь. Масло нужно менять на прогретой машине, чтобы вытекло как можно больше старого масло. Так же снимите крышку с маслозаливной горловины.

Для начала нужно снять защиту двигателя, если она стоит. Далее откручиваем сливную пробку на картере двигателя и сливаем масло в заранее подготовленную емкость

Замена масла и масляного фильтра на BMW E36

Теперь ждем пока масло стечет (5-10 минут) и закручиваем пробку на место. Теперь нужно поменять масляный фильтр, он находится под капотом. Откручиваем болт на крышке масляного фильтра и снимаем крышку

Замена масла и масляного фильтра на BMW E36

Теперь вытаскиваем фильтрующий элемент и устанавливаем новый. Не забудьте поменять уплотнительные резинки на болту и на крышке масляного фильтра

Замена масла и масляного фильтра на BMW E36

Закручиваем крышку масляного фильтра на место и через маслозаливную горловину заливаем новое масло в двигатель, параллельно проверяем уровень масла в двигателе по щупу

Замена масла и масляного фильтра на BMW E36

После этого заводим машину на несколько секунд, ждем пока масло стечет в низ и проверяем уровень масла еще раз, при необходимости доливаем его.

Читайте также: