Мазда демио 2003 замена грм

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Да ездил на СТО , делал общюю диагностику и там давай разводить на замену цепи , поспрашивал у знакомых и никто так и не сказал ничего конкретного , кто говорит менять через 200 т.км, кто 150 , а кто говорит , что цепь вообще не меняется. Где истина ?

Цепь меняется. По износу ее самой, натяжителя, звездочек, башмаков. Поэтому про пробег никто не скажет - у всех по разному, к тому же статистика еще не наработана. Признак износа - шум на ХХ, так же, как на жиговской классике. Вообще японские цепи довольно хлипкие.
При реальном пробеге 100тк, думаю, не должна еще подойти.

если на твоем движке клапана не гнет при обрыве цепи, то можно ездить до последнего, имеет смысл только подтягивать цепь по мере износа. если клапана гнёт - то лучше не рисковать и заменить заранее.
кстати попутно желательно заменить сальник лобовой коленвала и распредвала, ролик-натяжитель и проверить помпу

Всем привет, собираюсь менять цепь на Мазда Демио DY3W, JZ.
Куплена цепь, натяжитель, планка направляющая и башмак, что еще попутно нужно заменить? Как я понимаю нужно еще сальники колена и распредвала поменять, с помпой что делать? Подскажите прокладку под голову тоже нужно? забыл добавить, пробегу у авто 200тыс.км. Цепь, гремит на ХХ.

Всем привет, собираюсь менять цепь на Мазда Демио DY3W, JZ.
Куплена цепь, натяжитель, планка направляющая и башмак, что еще попутно нужно заменить? Как я понимаю нужно еще сальники колена и распредвала поменять, с помпой что делать? Подскажите прокладку под голову тоже нужно? забыл добавить, пробегу у авто 200тыс.км. Цепь, гремит на ХХ.

так вот именно, что сам хочу поменять, может подскажете нюансы. Книга есть, вроде руки не кривые:) полистал книгу, вроде ничего сложного на первый взгляд:)

Нет, ты все-таки сам не меняй. Тебе, учитывая мной у тебя выделенное, еще рано. Для ясности - прокладка меняется лишь при снятии головки, для замены цепи ее снимать не надо. Это, вообще-то, знает любой, кто менял ремень или цепь, ты не понял и после прочтения книги, отсюда мой вывод. Можно хорошо накосячить.

Там нет устройств, позволяющих самому натягивать цепь, стоит гидронатяжитель, делающий это автоматически при каждом пуске двигателя. Когда ход гидронатяжителя исчерпан, цепь начинает греметь, пора менять. Бывает, что раньше начинает стучать изношенный плунжер натяжителя при еще сносной цепи. Редко, но бывает, что забивается маслоканал натяжителя, тогда без воздействия натяжителя цепь тоже будет греметь.

Нет, ты все-таки сам не меняй. Тебе, учитывая мной у тебя выделенное, еще рано. Для ясности - прокладка меняется лишь при снятии головки, для замены цепи ее снимать не надо. Это, вообще-то, знает любой, кто менял ремень или цепь, ты не понял и после прочтения книги, отсюда мой вывод. Можно хорошо накосячить.

признаюсь, книгу изучил плохо:) договорился с мастером за 3000руб. А по сальникам колена и распредвала что скжете менять или нет?

Ну откуда же на цепном приводе стандартной конструкции может взяться сальник распредвала?
Сальник коленвала надо оценить при разборке, если затвердел, то менять, долго не проживет. А вообще его несложно поменять и впоследствии, снимается только ремень навесных и шкив коленвала.

Всем драсьте. В общем заменили мне цепь, гидрик, башмак, напрвляющую и сальник коленвала. При разборе обнаружилось, что в канале гидронатяжителя был застрявший кусок какого-то типа герметика, а так же в крышке есть маленький фильтрик, в нем тоже был кусок такого же герметика. Из-за этого видимо была затруднена проходимость масла, отсюда и вся канитель с дребезжанием цепи на ХХ и до 2500об/мин. Ну все поменяли т.к. запчасти были уже куплены, собрали, завели цепи практически не слышно. Но вот косяк вылез, заморгала лампа давления масла на ХХ, также горит при прогреве по утрам (после ночной стоянки t= -25град). Что это может быть и из-за чего, до этого ни разу не моргала? Сейчас залито масло 10W40 BP Visco 3000. Гуру подскажите, что делать куда смотреть.

Прежде всего надо замерить механическим манометром, штатные часто врут. Да и оперировать лучше величинами давления, а не морганием ламп. Можно попробовать поменять датчик.
Вообще-то симптомы странные, что и на ХХ горячий моргает, когда масло горячее и жидкое , и холодный, когда масло густое, почти замерзшее.

Всем привет! Сегодня хочу рассказать о замене ремня ГРМ. Постараюсь упомянуть все проблемные места, которые могут затруднить нам процесс замены. Но для начала немного предыстории.
Машина в нашей семье уже три года, но ездим конечно на ней меньше чем на форестере. И вот пробег уже приблизился на сегодняшний день к 185572 тыс.км. Примерно тысяч 5 тому назад как то мы с отцом заглядывали под крышку ГРМ. Видно было что ремень нуждался в замене. Поехал присматривать все необходимое для замены сего комплекта.
Куплено:
Ремень ГРМ GMB — 800р
Ролик натяжителя GMB — 600р
Помпа GMB — 2100р.
Сальники коленвала и распредвала — 350р
Решено было менять все, раз уж лезем в систему ГРМ, чтобы забыть об этом месте еще на 100 тыс.км.

Теперь приступаем к самому процессу, но для этого нужно сначала освободить доступ к системе ГРМ.
1. Поднимаем машину на домкрате и подлаживаем досточки, чурочки и тому подобное. И снимаем правое переднее колесо.

2. Снимаем пластиковую защиту под крылом.

Держится эта защита на двух болтах сверху и по бокам на пистонах. Пистоны снимать надо аккуратно, а то они ломаются легко.
3. Перебираемся в подкапотное пространство. Там снимаем гофру воздушного короба и сам фильтр тоже. Используем ключ или головку на 10

4.Снимаем все приводные ремни. Тут думаю расписывать нечего, все знают как это сделать.
5. Сняв приводные ремни, можно приступать снимать шкиф помпы. Он держится на трех болтах на 10.

6. Подставляем домкрат под двигатель, но ничего не поднимаем. На домкрат ложим доску, чтобы не замять поддон.

И теперь приступаем к снятию верхней подушки двигателя. Двигатель держится на 3 шпильках. (Нужна высокая головка на 17). и необходимо выкрутить болт из кузова. (вот тут были проблемы).

Там не очень удобно ставить ключ, мешает стакан. Но немного помучавшись, все таки получилось снять его.

7. Теперь мы освободили двигатель, сняв подушку. По-маленьку опускаем двигатель до тех пор пока нам не покажется болт шкива коленвала.

Чтобы открутить этот болт нам необходим ключ на 21 или хорошая головка.
Мы сделали следующую конструкцию: на головку одели ключ и уперли второй конец ключа в рулевую тягу, дабы тем самым застопорив положения ключа на мертво.

Теперь берем ключ от машины и слегка чиркаем стартером, буквально на 1 секунду и болт коленвала откручивается. Сняли шкив коленвала.
8. Теперь путь к снятию защиты ремня ГРМ свободен. Снимаем ее и видим ГРМ

Такое ощущение что этот ремень пробежал тот самый пробег что сейчас на одометре.(185)
Кстати, прежде чем снять сам ремень ГРМ, нам необходимо выставить все по меткам. Для этого берем ключ и прокручиваем за шкив распредвала. Вот схема меток. Как все должно быть.

Выставив, все по меткам, берем ключ на 12 и ослабляем болт ролика натяжителя. Так нам будет легче снять сам ремень ГРМ.
9. Далее решили заменить сальники валов. Они тоже нуждались в замене. Особенно нижний (сальник коленвала), сопливил уже, снимается легко, просто рукой снимаем.Без всяких усилий.
Теперь снимаем шкив распредвала. У нас был спецключ самодельный, остался когда на форестере ГРМ меняли. Вот берем и держим им шкив и откручиваем болт.

Сняв шкивы, вытаскиваем старые сальники. Мы же это сделали простыми саморезами, закрутив их прямо в сальники. Берем и дергаем за саморез.

Ну а взамен старым, просто ставим новые.
10. Теперь добрались до помпы. Вот тут самое интересное начинается. Долго мы с ней провозились, пытаясь открутить её. Но сначала решили слить антифриз. Чтобы долго с ней не возится рекомендую вам поступить след.образом:
— открутить помпу о самого двигателя( 4 болта)
— снять с ней шланг, который идет от радиатора.

1. Поднимите автомобиль и установите опорные стойки.

□ Нижнюю защиту двигателя.

□ Ремень привода навесных агрегатов.

□ Шкив (1) водяного насоса.

3. Demio: Подведите под двигатель временную опору. Снимите правую опору двигателя.

4. Demio: Немного опустите двигатель.

5. Все модели - снимите;

□ Болты (9) шкива коленчатого вала и упорную шайбу.

□ Синхронизирующее кольцо (12) датчика положения коленчатого вала (если установлено).

□ Центральный болт (10) шкива коленчатого вала.

□ Ступицу (3) шкива коленчатого вала.

□ Верхнюю крышку (4) ремня привода ГРМ.

□ Нижнюю крышку (5) ремня привода ГРМ.

6. Медленно проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток (6) и (7) с реперами.

7. Ослабьте болт (8) натяжителя.

8. Снимите пружину (11) натяжителя.

9. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня Mazda Demio

1. Проверьте длину пружины (11) в свободном состоянии. Если длина пружины больше 64 мм - замените ее.

2. Проверьте совмещение меток (6) и (7) с реперами.

3. Установите пружину натяжителя, отведите натяжитель против усилия пружины от ремня и слегка затяните болт (8).

4. Наденьте ремень.

5. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

Примечание: не вращайте вал против часовой стрелки.

6. Проверьте совмещение меток (6) и (7) с реперами.

7. Ослабьте болт (8) натяжителя. Натяните ремень под действием усилия пружины натяжителя. Затяните болт (8) моментом 19-25 Нм

8. Проверните коленчатый вал на два оборота,

9. Проверьте совмещение меток (6) и (7) с реперами.

10. Нажмите на ремень в месте, указанном стрелкой, усилием 10 кг. Прогиб ремня должен составить 11-13 мм.

11. Если прогиб выходит за допустимые пределы, повторите процедуру натяжения.

12. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

13. Затяните центральный болт (10) шкива коленчатого вала моментом 156 - 167 Н-м.

Правила раздела

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и . "
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт . " будут удаляться. Будьте внимательны.

Привет Всем!
Прошу прощения, может я повторяю тему, но поиск по форуму (не только по вашему) ничего не дал.
На днях мой сосед с диагностики приволок на лямке MAZDу DEMIO 2003 гв двигатель ZJ. Симптомы: ехал-ехал, зажегся чек, через небольшое время двигатель заглох и не заводится. Диагносты сказали "типа датчик колена накрылся, покупай новый". В магазинах поблизости нет, все под заказ, ждать почти месяц. EXIST обещает за 2700 на неделю быстрее. Сосед просит, помоги, мол, чем смогешь. Нет проблем. По практике знаю, отказ датчиков синхронизации очень редкий случай. Снимаю датчик, проверяю - идеален!
Еду к диагностам, забираю распечаику кодов, а там.. CAMSHAFT TIMING ERROR то бишь синхронизацией распредвала проблема. Проверяю распредвальный датчик - идеален! Значит сама синхронизация нарушена. Вскрыл мотор, там полно кокса от масла (видимо предыдущий хозя о масле не заботился, у моего с этим точно порядок), кокс засорил масляный канал в распредвале вып. клапанов, прихватило последнюю шею, срезало штифт звездочки распредвала, срезало болт звездочки, сложивашаяся цепь заклинила звездочкиу колена, отчего срезало ее шпонку и обламало направляшки цепи. Натяжитель повис на своем упоре и уцелел. Снял голову КЛАПАНА ЦЕЛЫЕ! Поршневые кольца залегли намертво, очистил канавки, зазоры в замках не большие, поставил кольца на место и поршни втолкал обратно. Помогите с фазировкой фалов. Особых меток там нет, есть только возле коленвальной звездочки на блоке указатель. По логике получается, что коленвал надо ставить шпонкой вверх, а распредвал вып. клапанов штифтом вверх, впускных клапанов жирным пазом на муфте вверх. Хотелось бы поточнее, а то разбирать уж больно много. Если не сложно, скинте моменты затягивания болтов крышек шатунных подшипников и ГБЦ. У нас книжек не найти, а интернет на эту тему молчит. Заранее благодарен всем за ответы и просмотры (за проявленый интерес в общем).

alex-127

Старик

МАЗДА уехала, но много интересного осталось.
1. Получается, что ZJ моторчик черезвычайно нежный и к маслу чувствительный. Заливаю жиденькое масло SAE 20, он рвет вообще, заливаю 10W-40 - мягкий и прмторможженый. Особенность работы муфты сдвига фаз впускных клапанов, видимо отверстия в ней откалиброваны учитывая конкретную вязкость масла.
Кроме того, двигатель очень склонен к самозасорению - в головке маловато масла, оно застаивается и образуется парофинообразный налет, слой за слоем. Обычно в горловы подают большое кол-во масла, оно течет ручьями, что исключает образование застоев.
2. Сеточка (L323-14-3X2) она переходе масляной магистрали из блока в крышку засорилась твердыми частичками (образуются по ходу дела из топлива, кроме фильтра их ловят ребрышками и закаулками, но у МАЗДЫ на этот счет видимо свое мнение), валы зхаголодали и прихватило выпускной, вот и случилось то, что случилось. Т.Е производитель заранее определяет срок замены авто. Почистить эту сеточку не снимая крышку НЕВОЗМОЖНО.
Подобрать масло без образования твердых частичек то же невозможно.
Как же быть? Судя по всему эта сеточка нужна что бы не засорить выпускное отверстие блокировочного клапана муфты, но что лучше, почистить муфту или менять клапаны?
Видимо каждый владелец ZJ должен решить для себя этот вопрос то, что профилактическая чистка этой сеточке необходима, это однозначно. Засоряется и пластмассовая сетка маслоприемника, ее прочистку осложняет то, что этот хобот неразборный.
В общем, следите за маслом, вовремя прочищайтесь и будет ВАМ счастье.

Реклама партнёров

Nik

Новичок

biggun

Старик

т.е. мысль сей истории такова. меняйте масло почаще, да на нем не экономьте!
А с какой периодичностью чистить данную сеточку?

Ваз 2108 1987 г.в. экспл. 1998 - 2003 г.
Toyota Corolla Ceres МКП 1993 г.в. 1,5 л. экспл. 2003-2006 г.
Toyota Caldina АКПП 1,8 л. 1997 г.в. экспл. 2006 - по н.в.
Mazda Mazda2/Demio Sport 1,5 л АКПП 2004 г.в. 2008 - н.в.

А.В.

Старик

ну скажем так - обычно не загибает клапана, но иногда гнет. так же как на Хондах и дизелях в 99% случаев клапана гнет, но истории известны случаи, когда не гнуло - то ли удар несильный получился, то ли просто ООООчень повезло

van

Новичок

Честно говоря, нихрена не понял. Вот к примеру, была у меня пятнадцать лет назад Хонда Аккорд 88г.в. В один день порвался ремень ГРМ. По неопытности я еще долго пытался завести ее, "посадив" в конце концов аккумулятор. Притащили на СТО и там мастер однозначно сказал, мол не дрейфь, ничего не загнет, у этих движков, в поршнях есть "проточки". И вправду, только заменили ремень, предварительно все выставив, и поехал домой. А тут типа если повезет.

gexor_irk

Олег NS

moroz040203

Реклама партнёров

Dem

maximum

Старушка

Ну и слава богу, что есть.
Получается можно ездить и не менять ремень ГРМ, пока сам не порвется. А порвался - поменял и дальше катайся. Так.

paver

Старик

Конечно можно. Особенно, если он порвется где нибудь далеко за городом, на не слишком оживленной трассе, да на расстоянии больше тех "разрешенных" для АКПП 40-ка км. от ближайшего сервиса. Тут то почешешь репу и скажешь сам себе: "Ах, и что же я его на 100 тыс. км не поменял. "

maximum

Старушка

А у меня механика
Я ГРМ в молодости прямо в поле менял Опель был.
А перед длинной поездкой проверить все ремни, жижкости и пыльники - это святое дело.

evgeny

Новичок

Кто скажет,сальники распредвала-коленвала разве одинаковые на B-3.Мне пришли два одинаковых сальника(размеры 30*44*7)

SergeS

Старик

Demio - рождена 22 Февраля 2001, DW3W, AT, цвет чёрный.

Продана. Владел ею 7 лет 8 месяцев.

Реклама партнёров

Lita

Мазда Демио, 1999 г., до-рестайлинговая. Красненькая. ))))

Вы не поверите - еще Мазда Демио. 2004 год, Casual, Серебро. ))) Моя ласточка. )

paver

Старик

Начнем с того, что ремень ГРМ свистеть не может по определению. Если он "засвистит", то машина не заведется. Он же зубчатый, и каждый зуб ложится в свою выемку на шкивах. Свистеть могут либо ремень ГУРа, либо ремень генератора. Ну еще с натяжкой можно назвать свистом звук, который может издавать раздолбаный прижимной ролик ремня ГРМ. А это в любом случае, не так страшно. Для начала надо проверить натяжение этих двух ремней. И при необходимости подтянуть. Но без излишней дури, подшипники не перегрузить. Если рабочая поверхность какого либо из них сильно "засалена" или задубела, поменять соответствующий ремень.
Но если ремень ГРМ давно, (либо никогда), не менялся, то надо менять весь комплект ремней: ГРМ, ГУР, генератора и натажной ролик.

Читайте также: