Замена лямбда зонда вольво хс90

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

ХС90 2,5 американо AWD бензин 2004г, пробег 180 000 миль

-3 мороза.
На светофоре остановился, заглох.
Зажигание, крутит, завёлся, 5 секунд, заглох.
Подождал 5 минут. Зажигание, крутит, завёлся, пару секунд заглох.
Бензина пол-бака. Электрика работает, масло проверил - есть.
Ошибок на компьютере новых нет.
Эвакуатор до сервиса.
Оставил, подозрение на бензонасос, прозвонили, сигнал до него приходит, послушали сам бензонасос, не слышно в нём никаких звуков, диагноз - "сдох".
Поменяли на новый, поставили чешский бош. Отдали машину. Старый бензонасос в состоянии ужасном, осмотрел снаружи, выкинул.
Обороты были 0,9 на холостых на паркинге, после замены бензонасоса стали 0,7. Доехал 3 км до дома потихоньку, решил не тестировать.
Следующее утро. Проехал 5 км, 6-7 светофоров, на ходу 60кмч заглох (как кончился бензин). Отсановился, решил не мучать машину.
Звоню в сервис, рекомендация залить долить 20л бензина у хс90 раздельный бак, дольётся до верха, перезапустится система. всё заработает, будет брать бензонасос бензин из обоих частей бака.
Завёлся, потихоньку доехал до заправки метров 600. Долил 20л.
Завожу, медленно датчик с задержкой секунд в 5 показывает 90%, было 50%. Похоже на правду.
Проехал 60 + 60км в тот день. Не спеша, 80 кмч. МКАД и трасса.
Следующий день какался с семьёй, заметил, что после 90 жму газ, обороты захлёбываются слегка падают, ощущения странные и у машины и у меня.
Как будто на 5ой никак не может разогнаться.
Решил не мучить, газ жму потихоньку, едет и едет.
Езжу ещё 2 дня в спокойном режиме 80-90 кмч. Пару раз нажимаю чуть-чуть тапок после 90кмч, такая же симптоматика, "проваливается газ", обороты не растут.
Не мучаю.
Вечером сегодня, бака около 37-40%, проехал 60 км, на скорости примерно 60кмч глохну (симптом, как бензин кончился, бензина по датчику около 35% объёма бака ). Остановился, минуту подождал, завёлся, 20кмч доехал до заправки метров 600, залил полный бак, по датчику 95% где-то.
Доехал пару километров домой.

Куда копать, что это может быть? Что и как проверить?

диагностика до замены бензонасоса:

Бензин B6294Т - Motronic ME7 - МТ/АТ

dts
4801 эффективность каталитического нейтрализатора - ряд 1 прерывистый
1200 датчик температуры воздуха на впуске невозможное значение - прерывистый
280А верхний лямбда-зонд недействительный сигнал - прерывистый
4050 датчик уровня топлива, неверный сигнал - прерывистый
5200 цепь датчика сигнала маховика - прерывистый

rem
4A33 датчик уровня топлива неверный сигнал - постоянное значение

В современных системах управления впрыском топлива, едва ли не главную роль выполняет датчик содержания кислорода в выхлопных газах (Oxygen Sensor). Его часто называют лямбда-зонд или О2-датчик, иногда - датчик выхлопа. Задача лямбда-зонда состоит в том чтобы преобразовывать информацию о содержании кислорода в выхлопных газах в эл.сигнал, который, в свою очередь, считывается эл.блоком управления впрыском (ECU).

В современных двигателях оптимальной считается смесь с соотношением 14.7 частей воздуха к 1части топлива. Соотношение воздуха и топлива в составе топливной смеси определяется эл.блоком по полученным сигналам датчиков установленых на двигателе, качество же приготовленной смеси проверяется ECU по сигналам, введенного в обратную связь, датчика О2. При излишне обогащенной или обедненной топливной смеси, эл.блок корректирует ее приготовление с учетом показаний лямбда-зонда.

Т.к. датчик О2 выполняет в системе впрыска топлива одну из основных функций, работа двигателя во многом зависит от его исправного состояния. Самыми важными условиями работоспособности датчика содержания кислорода в выхлопных газах являются:

1. Обеспечение герметичности выхлопного тракта и непосредственно места установки датчика. При замене вышедшего из строя датчика О2 следует смазывать его резьбу специальной токопроводной смазкой для предотвращения заклинивания резьбового соединения. Не стоит применять для этого стандартные смазки, т.к. они не являются токопроводными, а резьбовая часть датчика является для него эл.контактом. Некачественный контакт (или контакт с большим сопротивлением эл.току) приведет к неправильной работе
лямбда-зонда. В некоторых конструкциях предусмотрена установка герметизирующей шайбы. Чаще всего эти шайбы являются одноразовыми и при демонтаже датчика подлежат замене.

2. Считается недопустимым попадание на корпус датчика тормозной или охлаждающей жидкости и других реактивов. Не следует применять для очистки его поверхности какие-либо растворители и активные моющие средства.

3. В связи с малыми рабочими токами, должны быть обеспечены надлежащие контакты в разъемах соединений эл.цепи и проводки датчика О2.

4. Существенно снизить ресурс лямбда-зонда может применение топлива, в состав которого входит высокое содержание свинца (эт.бензин).

5. К выходу из строя датчика может привести перегрев его корпуса. Перегрев может произойти из-за неправильно установленного угла опережения зажигания или сильно переобогащенной топливной смеси. В свою очередь, топливная смесь может быть переобогащена из-за забитого воздушного фильтра, неисправного регулятора давления топлива в системе, неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости и др.

Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает напряжение выше порогового (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах.

При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает это пороговое напряжение ECU. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от 40-100мВ. до 0.7-1В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после соответствующей проверки.
Проверку работоспособности датчика О2 лучше всего производить с помощью осциллографа. На Рис.3 показан сигнал нормально работающего лямбда-зонда на прогретом двигателе, работающего на ХХ.

На Рис.4 показан выходной сигнал еще работающего, но изрядно послужившего и практически забитого датчика О2. Данная осциллограмма зафиксировала падение амплитуды выходного сигнала ниже 0V, что говорит о неисправности датчика О2. Данная неисправность датчика чаще всего фиксируется системой самодиагностики и на приборной панели загорается лампочка "CHECK ENGINE", которая сигнализирует о неисправности.

На Рис.5 представлена наиболее распространенная "болезнь" датчиков содержания кислорода в выхлопных газах, которая выражена в замедленной его реакции. Время фронта сигнала (t) значительно превышает 120 мСек. Данная неисправность датчика неминуемо вызывает увеличенный расход топлива и заметное снижение динамики автомобиля, а система самодиагностики ее не зафиксирует, т.к. данный параметр не отслеживается контроллером.

Неисправности"замерзших" датчиков О2 не фиксируются контроллером, т.к.амплитудные значения сигналов не выходят из заданного для них диапазона. В большинстве систем впрыска топлива неисправности датчиков могут быть зафиксированы только при выходе их сигнала из этого заданного диапазона. Чаще всего это 0-1В.

Таким образом,однозначно фиксируется только полное отсутствие сигнала и его минусовое значение, в этих случаях ошибка индицируется лампой "CHECK ENGINE". Однако, следует заметить, что в некоторых ECU предусмотрена возможность диагностики и обнаружения неисправности по косвенным признакам (соотношение показаний датчика скорости автомобиля или датчика положения коленвала, датчика положения дроссельной заслонки, расходомера воздуха и др.). В этих случаях индикация "СЕ" может быть включена.
При обнаружении неисправности О2-датчика, контроллер переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам и завышает обогащение топливной смеси в сравнении с обычным ее составом (~1:14.7).

Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала на оборотах обычного Х.Х.+1200. Щуп осциллографа необходимо подключать к сигнальному проводу О2 не отключая датчик от контроллера.

Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320ёC. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.

Демонтаж неисправного лямбда-зонда следует производить при температуре двигателя около 50ёC, в противном случае, из-за заклинивания, велик риск сорвать резьбу. Перед тем, как приступать к демонтажу, необходимо при выключенном зажигании отсоединить разъем датчика. На некоторых автомобилях, чтобы снять датчик О2, необходимо демонтировать защитный кожух выпускного тракта. Признаком неисправного лямбда-зонда может служить повышение расхода топлива и ухудшение динамики автомобиля, при этом возможен неустойчивый холостой ход двигателя.

В заключение хочу отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с катализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен на выхлопном тракте до катализатора. В этом случае катализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том,чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продляя срок службы катализатора.

Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя катализатор на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отключения

аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может быть дороже стоимости нового катализатора вместе с О2.
Бесконтрольность датчика О2 может привести к его полному разрушению, а ведь его основу составляют керамические пластины. Самым серьезным следствием отключенного лямбда-зонда может стать вышедший из строя двигатель, т.к. на многих автомобилях из-за подрастянувшегося ремня ГРМ (и не только) могут не плотно быть закрыты выпускные клапана в начале обратного хода поршня. В этот момент очень велик риск попадания керамики в камеру сгорания, а чем это грозит догадаться не трудно.

Если вы решили заменить катализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик. В автомобилях где лямбда-зонд установлен на катализаторе, дело обстоит еще сложнее, т.к. О2 контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален катализатор (даже если сохранен О2), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более "грязный" выхлоп и часто воспринимает
это как неисправность лямбда-зонда.

Настоятельно рекомендую проверять работу датчика содержания кислорода в выхлопных газах не реже одного раза через каждые 5000-10000 км. пробега автомобиля. Решением данной проблемы контроля может стать установленный на приборной панели индикатор работы лямбда-зонда.

Оригинальный стоит в коробочке всем известной 8000 рублей. Не оригинальный от Bosch 2000 рублей (также вкоробочке, но от бош) Оба произведены в германии номера по каталогу идентичны. Вопрос, что брать как думаете?

alex-940 делится собранной в интернете информацией:
Лямда зонды отличаются -
1. По рабочему элементу - бывают пороговые и пропорциональные. Все, что мы видим вокруг - это пороговые (пропорциональные крайне редки).
2. По механическим подсоединительным размерам
3. и разьему.
4. По наличию подогревателя.
5. По количеству проводов ( 1-2-3-4 проводные ).
6. По наличию синенькой коробочки с надписью вольво :-)))

Для нормальной работы компьютера важен только пункт 1 - все остальное пурга.
Для местоположения - еще и пункт 4. - все, что расположено дальше 10 см от выпускного клапана должно иметь подогреватель. А дальше каждый все для себя решает сам.

Если нужна только синенькая коробочка, то вопросов нет.

Если нужно, чтобы смотрелось - то можно и от боша.

А если - чтобы ездить - то можно и от москвича/десятки.

Сейчас у меня стоит от АЗЛК Святогора, куплен за 15$ ( 350 рублей) больше 1,5 лет назад. Самодиагностика 1-1-1, СО 0,5 - 0,7%(классический порог лямда =1), расход

Здравствуйте, у меня такая ситуация:
Как то после того как завел машину, загорелись как обычно все лампочки и кроме чек погасли все.
Поехал в сервис, сделали диагностику и сказали, что хана катализатору. Я решил новый не покупать, а поставить пламегаситель и мех. обманку. После проделанной работы поездил два дня и снова загорелся чек. Приехал опять на диагностику, прочитали ошибки 1)второй лямбда - датчик старения, 2) первый лямбда - сигнал отсутствует. В итоге поменял два датчика, поездил день и снова загорелся чек, причем чек у меня во время езды не загорается, а только когда завожу и уже не гаснет. Где то на каждый четвертый раз, после сбрасывания ошибок. Короче пишет ошибка по первому датчику. На сервисе сказали что она на данный момент не действующая, типа датчик работает. Проверял программой OBD Doctor там пишет что "P2196 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 сигнал постоянно богатой смеси". Машина теряет тягу на 30 % когда есть ошибка.
У кого было что то подобное? и какая температура должна быть у катализатора?

Mihan

Когда снимают приемную трубу, не отсоединяют провод от первой лямбды, а выкручивают с закручиванием провода. Скорее всего где-то переломилось. И не надо было менять сразу катализатор на пламегаситель.
Если машина древняя (до 2005) полный аналог оригинала (8670276) Bosch 0 258 007 137 для 2.5Т поскольку речь идет об одном катализаторе остальные моторы имеют 2 и более катализаторов.

Mihan

Maeglin

Шовинист

Проблема не в датчике, а в вырезанном катализаторе, машина слишком умная у нас, чтобы можно было просто выдрать каталик, поставить обманку и радоваться жизни. Еще и выхлоп бубнить начинает.
Несколько месяцев назад проходил всю ту же самую эпопею, в итоге через месяц катания с обманкой несгоревшей смесью взорвало заднюю банку и слава богу еще, что не снесло турбину и коллектор. Вварил каталик bosal за 5000р, и никаких ошибок.

PAUL71

Предварительный нагрев нагреваемых датчиков кислорода
Нагреваемый датчик кислорода функционирует только при температуры выше определенного значения, приблизительно 300 °C. Нормальная рабочая температура равна 300-900 °C. Нагреваемые датчики кислорода предварительно нагреваются электрически, с тем чтобы была быстро достигнута рабочая температура. Это также обеспечиват поддержание нагреваемыми датчиками кислорода нормальной рабочей температуры и предотвращение образования конденсации, которая может повредить нагреваемый датчик кислорода.
Нагревательный элемент в зонде состоит из резистора положительного температурного коэффициента. Реле системы обеспечивает нагревательный элемент электропитанием. Этот элемент заземлен в модуле управления двигателя (ECM). Когда модуль управления заземляет соединение, ток проходит через резистор положительного температурного коэффициента. При холодном нагреваемом датчике кислорода сопротивление в резисторе положительного температурного коэффициента низкое, и по контуру будет проходить сильный ток. Ток от модуля управления двигателя (ECM) сначала имеет импульсный характер для предотвращения повреждения нагреваемого датчика кислорода конденсацией. В зависимости от температуры, делаются допуски для таких факторов, как точка росы. С повышением температуры в резисторе положительного температурного коэффициента сопротивление возрастает, ток понижается и поэтапно переключается на постоянный ток. Предварительный нагрев переднего нагреваемого датчика кислорода осуществляется в течение короткого времени, приблизительно в течение 20 секунд. Для прогрева задней краткосрочной регулировки подачи топлива необходимо больше времени. Это необходимо для того, чтобы не повредить зонд. Предварительный нагрев переднего нагреваемого датчика кислорода осуществляется в течение короткого времени, приблизительно в течение 20 секунд.

Предварительный нагрев зонда начинается, как только двигатель запускается. Нагревательный элемент разогревает нагреваемые датчики кислорода приблизительно до 350 °C. Зонды поддерживают эту температуру как минимальную температуру.
Модуль управления двигателя (ECM) может выполнять диагностику нагревательного элемента.

Vadik-Arsenal

У меня двигатель ест масло, и мне сказали что датчик может закидывать маслом. Потому как делаю диагностику и пишет что код ошибки не действующий и типа сейчас все работает. Возможно ли это?

Всем здравствуйте! После изучения всяческих ресурсов мысли противоречивые. Авто ХС90, 3.2, 2008 выскочила ошибка Р0420 (bank 1), каты в норме, подсосов на выпуске и впуске нет. Проверяем лямбды, смотрим графики( по VIDA) - передние датчики колеблются около 1v(график почти линейный), задние - правый рисует синусоиду, левый подвисает в диапазоне 0,75-0,9v и потом резкое падение до 0,15v и опять подъём около 0,8v. Т.Е. корректировку производят задние датчики? Хотелось бы понять: - какие что регулируют?

Алексей_NN

Всем добра. Проблема решена заменой катушки четвёртого цилиндра. Спасибо всем , кто откликнулся и сочувствующим

Maeglin

Шовинист

Обычно пишут, что задние только контролируют состояние этого самого.

И в смесеобразовании не участвуют. Но некоторые пишут, что задние зонды участвуют в тонкой подстройке смеси. Вам бы ошибки видой почитать, а не эльмом - она должна расшифровать на что машина ругается, на лямбду или катализатор.

Fatto

С чего решили что каты в порядке ? Скорее всего проблема в каталике, но может еще передняя лямбда чудить.

Алексей_NN

ошибки читала VIDA: "возможные неисправности - неисправен кислородный датчик( верхний bank1), подсос воздуха( нарушена герметичность системы выхлопа) в систему выхлопа, не работает кат , ошибка Р0420 по VIDA"- это если коротко.
ещё информация для размышлений: запускаем холодный двигатель - молотит минут десять - начинаются протраивания(похоже на пропуски зажигания) - полный прогрев - стабильная работа, ровные обороты, два - три таких запуска и загорается чек
ошибок по пропускам зажигания и т.п не обнаружено, только Р0420

вопрос: может ли кривая работа заднего датчика восприниматься блоком управления как Р0420

С чего решили что каты в порядке ? Скорее всего проблема в каталике, но может еще передняя лямбда чудить.

встречный вопрос: каты могут умирать по отдельности?
передняя лямбда чудить может, но интересны показания графиков задних лямд

Вырезан катализатор. Заменил вторую лямбду на универсальную. Поставил на нее обманку из сопротивления и кондюка, но что то не пошло. После прогрева машина сначала снижает обороты, затем загорается лямбда. Может параметры не ты подобрал. Если есть готовые решения, опробованные на вашей машине или негативный опыт, пишите! Система впрыска у меня - мотроник.

Дима V70

Если движок больше трех тысяч не раскручивать, то по расходу в 16 литров укладываюсь, правда по окраине города, движение не интенсивное и пробок нет. Может и ну его в баню, этот зонд?

Дима V70

На моей системе в режиме реального времени работу всех датчиков можно посмотреть? Или только ошибки считать можно?

alkuz

Постоянный участник сообщества

Дима V70

У меня оно просто так не влезет, лямбда над катализаторм. Если реально работает у знакомых, напиши пожалуйста(машина, расход). Может переварю крепление зонда пониже.

alkuz

Постоянный участник сообщества

В случае с недостаточностью расстояния можно использовать Г-образный патрубок. Тоже попадалась такая инфа. Даже было написано, что именно использовалось в качестве исходнойго элемента (чтото кажется от УАЗика) Вся информация у меня с Крайслеровского форума.
По практическим размерам - могу только основные размеры самого датчика указать. Но у меня в наличии только старый датчик от ХС90. Не знаю, на сколько они совпадают с теми, что нужны тебе :dn

Суть следующая. Передняя лямбда - это датчик обратной связи. Блок обедняет и обогащает смесь, контролируя ее по сигналу лямбды. При этом, если сигнал есть смесь дозируется оптимально (14,7:1). Если подключиться осциллографом к лямбде - будет сигнал от 0,15 до 0,9 В. Сам датчик - химический источник тока, который вырабатывает напряжение 1 В при наличии кислорода. В катализаторе происходит хим. реакция доокисления СО до СО2 и НС до СО2 и Н2О. При этом оставшийся кислород вступает в реакцию. Задняя лямбда должна фиксировать это снижение концентрации. При отсутствии или отравлении ката задняя лямбда повторяет сигнал передней. Блок это видит и прописывает ошибку. Смысл обманок - попытаться привести сигнал к виду работающего ката. На новых машинах это не прокатит, потому, что там контроль более жесткий.

alkuz

Постоянный участник сообщества

Maeglin

Шовинист

Самый главный вопрос - участвует ли задняя лямбда в формировании смеси. Если она тупо для оценки состояния катализатора там тусует, то это одно, а если тоже формирует смесь, то мотор в любом случае будет работать неэффективно.

Дима V70

Если я правильно понял, то задний дтчик получает меньше кислорода, и поэтому усредненное напряжение на нем должно быть выше(при исправном катализаторе)?

И механического устройства в т.ч. Дело в следующем - механическое устройство позволяет убрать лямбду из потока ВГ. Она несколько остывает и вместо того, чтобы выдавать сигнал полного размаха на неисправном кате выдает небольшие колебания вокруг значения 0,3- 0,4 В. Иногда в провод массы врезают германиевый диод в прямом включении. Падение напряжения на нем поднимает среднюю линию на 0,2 В. Получаем необходимые 0,6 В. НО! Современные системы периодически выполняют программу (монитор) катализатора и заднего лямбда-зонда, передавая на него управление. А раз у нас зонд выведен из потока - он не будет реагировать на эти изменения. Будет прописана ошибка по отсутствию отклика от О2S B1S2.
Вот,например, цитата из Фордовского мануала.

Задние датчики кислорода отслеживаются несколько иначе. Пики максимального и минимального напряжения также постоянно проверяются, но если монитор не обнаруживает пиков максимального или минимального напряжения вдали от порога, затем топливовоздушная смесь сильно обогащается или обедняется, чтобы заставить датчик начать переключаться. Если эта последовательность не “оживляет” задний датчик к переключению, затем записывается код неисправности.
Р0136 – нет активности банка№1
Р0156 – нет активности банка№2

Нет, не участвует. Нужна для контроля состояния ката. И фактически, пока не будет прописана ошибка по эффективности ката, нарушения ездовых качеств не будет.

Читайте также: