Замена лямбда зонда лексус is 250

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Lexus IS 250 4дв. седан, 208 л.с, 6МКПП, 2005 – 2009 г.в. — неисправности лямбда-зонда

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Симптомы неисправности лямбда зонда

1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.

2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.

3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.

4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.

Как почистить лямбда зонд

Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.

Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.

Внимание! Дополнение от автора от 11 декабря 2010 г. : Прошло 1,5 года.
Передние работают прекрасно ( TOYOTA), а вот BOSCH недели две назад показал проблемы в нагреве, а теперь показал совсем обрыв спирали
Пришлось срочно заменить на старый, который ДО BOSCHа снимал.
Это я пишу тем, кто хочет сэкономить и купить аналоги вышеуказанных датчиков.

Замена производилась с целью проверки влияния зондов на вибрацию в режиме D

Как известно из достоверных источников на автомобиле имеется три зонда. Два из них находятся непосредственно возле двигателя ( спереди и сзади) и один зонд находится в выпускном тракте ( выпускной трубе) под днищем машины приблизительно в центре авто.
Вот схематично показано их расположение:

Два зонда, которые возле двигателя имеют парт-номер 89467-48011. Передний и задний - одинаковые. Который стоит в выхлопной трубе имеет номер 89465-49075, но его можно заменить BOSCH 0 258 986 617

Окрыв капот отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Между двигателем и вентиляторами охлаждения легко находим первый сенсор:

Проследив визуально за его проводом находим разъём ( справа от двигателя, на первом рисунке показхан зелёной стрелкой) и отсоединяем его. Далее на щупе АКПП разводим в стороны пластиковую стяжку и освобождаем провод.
Рожковым ключом на 24 откручиваем зонд ( откручивается без проблем, после оборота пошёл руками). Новый зонд вкручиваем на место старого и вопрос с передним закрыт. Прокладки и смазка идут в комплекте с новыми экземплярами.

Чтобы достать задний зонд двигателя нужно залезть под машину. Взглянув на двигатель снизу/сзади видим такую картину:

Проследив визуально за проводом находим разъём и немного покорячившись отсоединяем его ( отсоединить его можно и сверху и снизу, из-под машины. Я отсоединял снизу)
Все операции аналогичны первому зонду.

Далее ищем задний датчик ( в выхлопной трубе):

Доставать его надо тоже снизу машины. Спускаемся и видим:

Головкой на 12 откручиваем два болта, которые крепят лямбду ( вместе с ними откручивается и грязезащитный экран:

Вот тут надо приготовится к тому, что эти болты прикисли к выхлопной трубе и их придется срывать/ломать/срубать. Затем отсоединять среднюю часть выхлопной трубы, вытаскивать наружу, высверливать остатки болтов и пройти метчиком. ( Мною эта операция была произведена в прошлом году).

Далее привожу описание по установке неоригинала ( фирмы BOSCH).
Разрезать провод, который выходит из днища машины к зонду пополам. Старый зонд откладываем в сторону. Видим четыре провода:

Два чёрных , синий и белый ( еврик, 2001г. Могут быть варианты).
Чёрные - подогрев зонда, плюс и минус роли не играют. Сини провод - сигнал зонда. Белый - корпус.

В комплекте с зондом идёт новая прокладка, две нейловые стяжки, грязезащищённый разъём, подробная инструкция по установке на русском языке:

Вот это комплект:

На датчике: два белы провода - подогрев, чёрный - сигнал датчика, серый - корпус.

Одеваем половинки разъёма ( в инструкции написано как это сделать) на провода, которые идут от днища машины и на провода, которые идут от нового датчика. Не забываем распологать провода на разъёме друг против друга по соответствующему назначению ( черный от датчика - к синему от днища, белый от днища к серому от датчика, два белых от датчика к двум чёрным от днища):

Паять ничего не надо. Затем соединяем обе половинки разъёма ( он грязевлагонепроницаемый), прикручиваем зонд с новой прокладкой. Нейлоновую стяжку используем для закрепления на днище этого разъёма и излишков длины провода.

После всего просоеднияем минусовую клемму аккумулятора, заводим авто и не глушим, пока обороты не упадут до минимума, до ХХ (если у вас после прогрева обороты не опускаются ниже 900 об, а держаться высокими, то рекомендую поменять датчик положения дроссельной заслонки. После обнуления памяти, отключения акк, обороты должны ХХ быть не выше заводской нормы!) , после этого НЕ ГЛУШИМ, садимся в машину и проезжаем 1-5 км так, чтобы обороты в процессе езды достигли 3000 и АКПП успела переключится на все скорости. ( Настоятельно советую делать так всем, кто сбрасывает клемму !!)
Вот так могут обломится болты:

Как видно на фото аналог Бош и оригинальный зонд имеют немного разную нюхательную часть:

Разницы в работе от этого пока не замечено.

Замена лямбд от вибрации в режиме D не спасает!

ДОПОЛНЕНИЕ от нашего пользователя Retro777

Хочу дополнить эту тему. Там использовали лямбду от BOSCHa. Если лямбда оригинальная, тогда нет смысла ее резать. Сама фишка находится под сиденьем водителя. На моем опыте:

1). Открыл дверь водителя.
2). Сиденье отодвинул до упора назад.
3). Нужно снять пластмассовый порог и оттуда приподнять край коврика и засунуть две руки и отцепить фишку.

Заезжал на СТО они предложили снять сиденье ))).
Мой способ гораздо легче и быстрее.

Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.

Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.

Замена производилась с целью проверки влияния зондов на вибрацию в режиме D

Далее ищем задний датчик ( в выхлопной трубе):

Доставать его надо тоже снизу машины. Спускаемся и видим:

Вот это комплект:

На датчике: два белы провода - подогрев, чёрный - сигнал датчика, серый - корпус.

Как видно на фото аналог Бош и оригинальный зонд имеют немного разную нюхательную часть:

Разницы в работе от этого пока не замечено.

Замена лямбд от вибрации в режиме D не спасает!

ДОПОЛНЕНИЕ от нашего пользователя Retro777

Заезжал на СТО они предложили снять сиденье ))).
Мой способ гораздо легче и быстрее.

После того, как я обзавёлся OBDII-адаптером и протестировал все доступные функции, я обнаружил, что один из лямбда-зондов (третий, в выхлопной трубе, bank 1 sensor 2) работает не так, как нужно — часто зависает на одном значении и держится так долгое время. При этом ошибка не появляется. Также по моим подсчётам был немного завышен расход бензина. Из-за того, что новый датчик стоит очень уж немало, примерно 6200 руб., замена долгое время откладывалась, пока я не прочитал, что можно купить точно такой же датчик Denso в четыре раза дешевле, только без фишки, но с полным комплектом для его установки.

Итак, комплект датчика Denso DOX-0109 был куплен в Экзисте за 1510 руб. В составе: сам датчик с проводкой под сращивание, в изоляции, четыре влагозащищённые клеммы, мизерный тюбик антипригарной смазки и инструкция по сращиванию и установке.

Для установки мне понадобились: яма, домкрат, рожковый ключ на 22, плоская и крестовая отвёртки, трещотка с головкой на 14, обжимник для клемм, плоскогубцы, кусачки, ножницы, зажигалка и мыло (да-да, и оно тоже).

Менять лямбду поехал на дачу, так как там есть яма, да и вообще не хотел ради этой несложной процедуры ехать в сервис. Самым острым моментом является откручивание старого датчика, так как за много лет он прикипает к трубе довольно сильно. Скажу сразу, руками открутить его при помощи рожкового ключа у меня не вышло, как я ни старался. Возможно, помогла бы труба, но трубы не было под рукой, поэтому я прибегнул к другому не менее действенному способу. Загоняем машину на яму таким образом, чтобы лямбда-зонд находился за краями ямы, то есть над ровным твёрдым полом. Снимаем пластиковую защиту, которая закрывает провод датчика (клипсы снимаются с помощью отвёрток). Вешаем рожковый ключ на датчик, подпираем его домкратом и начинаем домкратить, пока резьба не сорвётся. Должен сказать, что у меня получилось довольно быстро, хотя домкрат закручивался с усилием.

Как только резьба освободится, перемещаемся в салон, снимаем декоративные заглушки с креплений водительского сиденья и откручиваем болты трещоткой. Разбираться с тем, как отключаются фишки подушек и сервоприводов, я не стал, а просто откинул сиденье максимально назад и подпёр его рулём, чтобы оно не падало. Длины проводов для этого хватает как раз.

Фишка датчика находится сразу за воздуховодом, поэтому запускаем туда руку, хватаемся рукой за провод, указательным пальцем жмём на фиксатор на "маме" и, придерживая его, тянем на себя провод с фишкой. После опять перемещаемся в яму, вынимаем резиновый уплотнитель вместе с проводом датчика и только после этого выкручиваем лямбда-зонд.

После перемещаемся в более удобное место и начинаем сращивать проводку старого и нового датчиков. Сначала нужно при помощи отвёртки разжать металлический зажим уплотнителя, затем натянуть максимально резиновую трубку в сторону датчика и отрезать от него фишку, оставив на ней сантиметров десять провода. После трубку снимаем.

Замена производилась с целью проверки влияния зондов на вибрацию в режиме D

Далее ищем задний датчик ( в выхлопной трубе):

Доставать его надо тоже снизу машины. Спускаемся и видим:

Вот это комплект:

На датчике: два белы провода - подогрев, чёрный - сигнал датчика, серый - корпус.

Как видно на фото аналог Бош и оригинальный зонд имеют немного разную нюхательную часть:

Разницы в работе от этого пока не замечено.

Замена лямбд от вибрации в режиме D не спасает!

ДОПОЛНЕНИЕ от нашего пользователя Retro777

Заезжал на СТО они предложили снять сиденье ))).
Мой способ гораздо легче и быстрее.

Читайте также: