Замена лямбда зонда киа спортейдж 1

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. - 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

добрый вечер всем
начались проблемы с топливной смесью долго не морг понять что виной всему, , на ходу по трассе машину бвыало подёргивало рывками то снова нормально ехала, , нашёл сканер подключил через разьём обд2 и увидел что топливная счмесь готовится не правильно параметры такие как краткосрочная корекция зашкаливали за пределы нормы и были 25, , после этого мог загорется чек, , начал искать подсос воздуха дули курили во впуск всё герметично свечи катушки не помогало

потом вычислил что всему виной лямда зонд пора их менять как узнал при пробеге 160000тыс км, , а у меня уже подходит к 200000 ну думаю как это всё сделать, , ведь этот датчик такой геморный и прикипает к приёмной трубе что слышал некоторые снимают колектор и весь выхлоп чтоб до него добратся, но мне так не хочется остатся без машины захотел попытать судьбу и сделать всё сам

лямду заказал от боша цена у неё хорошая отдал 3300руб против тазовской от бош 033, ну пусть так зато не надо резать провода и работает она лучше суды по отзывам

проблемма была одна только как выкрутить старую и нечего не испортить, , время не было на той неделе заниматся этим так решил место где вкручивается лямда поотмачивать т ормозной жидкостью вечерами пока машина стоит, , проделывал это каждым вечером привязывал тряпку к лямде на ночь смоченной в тормозухе, ,

вчера ещё сварил ключ спец чтоб не закосячить грани у родной лямды взял кусок трубы болгарином выпилил квадрат под фишку, , разрезал на пополам головку на 22 и сварил сьёмник, , всё готова

сегодня решился на процедуру так как ездить не возможно с родной лямдой, , поехал за город на эстакаду заехал на неё приготовил вороток по крепче, , думал придётся снимать засщиту но корейцы похоже сделали такое место удобным для замены датчика ничего снимать не надо раздёрнул фишку ещё дома у лямды пока двигатель был холодный, , вобщем одел приспособу на больную лямду, , и воротком попытался сорвать её слыфшу приятный щелчок и лямда пошла, , , выкручсиваю её резьба идеальная беру новую бош с ней был колпавчок там смазка смазал закрутил, , , новую дело готово на всё про всё пару минут, , думал гемора будет больше с ней типа сорванной резьбы и зализанные грани, , подключил разьём всё чётко запустил двигатель работать стал иначе ровно чётка, , поехал домой по трассе дал газу рывки пропали мсотор не душит, , обороты не плавают подключил елм посмотрел корекцию всё в норме график идёт пилой

1. У моего (родного) датчика всего один провод (масса - корпус и сигнальный - провод) и прогрев датчика до рабочей температуры происходит за счет температуры выхлопных газов (расположен очень близко к выхлопу двигателя), а у BOSH 4-х проводный датчик требует обязательно доп. питание на подогрев. Без этого дополнительного подогрева 4-х проводный датчик работать не будет, даже при таком близком расположении к выхлоному коллектору (совсем не хочется подводить дополнительную проводку для прогрева и тянуть "сопли").

2. Характеристика у датчика каждой модели УНИКАЛЬНА, не зря же их маркируют по разному. Даже при оптимальном тепловом режиме работы датчика его реакция соотношение кислорода в выхлопе не будет соответствующей для данного типа двигателя и системы электронного впрыска.

В принципе аргументы не лишены логики, но не зря же в инете столько сайтов посвященных этой проблеме значит у кого то получается заменить этот датчик на подобный, но по более низкой цене.

ВОПРОС: может ли кто нибудь сказать эффективна ли такая замена или это просто способ ремонта авто малыми средствами без реальной пользы с субъективной оценкой результатов (для морального спокойствия - типа датчик новый поставил и вроде чего-то где-то лучше стало, а как на самом деле - не известно).

P.S Просба не давать ссылки на сайты с теорией, т.к . прочитано их не мало, интересует практический опыт замены с объективной оценкой результатов (например на стенде).

Сегодня по совету уважаемого Ski_ner, поехал покупать "одноконтактный" лямбда-зонд Bosh для ВАЗ-2110 и был неприятно удивлен - все имеющиеся в магазинах датчики четырехконтактные по цене около 800 руб., и что интересно на них не написано что они BOSH а написано что-то типа Russia 12V. Видимо уже наши начали производство таких датчиков. Просил продавцов объяснить чье это производство - делают тупое выражение лица, на вопрос а не BOSH ли это? - улыбаются и говорят: "канэчно дарагой!" Вобщем абсолютная некомпетентность в этих вопросах! ;)

Ski_ner! Ты случайно не помнишь марку своего датчика? и Вообще чего спрашивать в магазинах какую марку лямбды? (не LSH25 случайно?)

Архив объединенного форума
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

Текущее время: 04 апр 2022, 01:42

[Sportage KM] Лямбда зонд (замена)

alex5419 писал(а): какой лямбда зонд поставить, оригинал или универсальный, не звонится подогрев на обоих

KENIG , до ошибок ещё не дошли, восстанавливаю авто после аварии, меняем блок предохр. под капотом, родной оторвало от жгута, и схемы толковой нет

KENIG , только цвета не совпадают , ну да ладно, вчера уже завели, электрик толковый , и блок предохр. от другой комплек-ии, примастырил без схемы, но мату былооо…..

Kentuxa писал(а): Подскажите пожалуйста как правильно померить сопротивление на верхнем лямбда зонде?

Вообще-то датчик кислорода тестером не проверяется. Наверное можно померить сопротивление подогрева, но данных по его величине — нет.
На каких клеммах разъема мерил? Диапазон измерения на тестере выбирается в зависимости от ожидаемой величины сопротивления.

Если не ошибаюсь тожно измерить сопротивление подогрева, а при работающем прогретом двигателе еще сигнал управления, там по моему до 1 вольта,. Ссыли на мануал (книгу по ремонту) неработают, а там есть описание проверки датчиков.

У меня букварь под рукой, нет там проверки, только замена.
А вот в Kiatechinfo нашел: сопротивление подогрева 9,0 ом при 20 градусах Цельсия, между терминалами 3-4, нормально работа датчика проверяется сканером, можно попытаться ущупать тестером 0,45 — 0,55 вольт при положении ключа в "ON" (на терминалах 1-2), но даже при этих значениях нет гарантии, что датчик исправен и будет нормально работать. Так что сопротивление подогрева — можно проверить, для точного диагноза — к диагностам!

Теперь открываютя, книжка у меня есть руководство по ремонту, там в ней помоему были рабочии параметры этих датчиков. Дома все, а я в ком -ке

KENIG писал(а): А вот в Kiatechinfo нашел: сопротивление подогрева 9,0 ом при 20 градусах Цельсия, между терминалами 3-4,

Это я знаю так и мерил , там два черных провода, к ним и цеплялся. Ладно парни спасибо завтра к диагносту.

Читайте также: