Замена лямбда зонда хонда аккорд 6
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Привет. Подскажите, если лямбда зонт косячит то комп его показывает сразу или надо замыкать перемычку. Если да то где она и чего замыкать. И второй вопрос что значит помыть дросель и датчик ХХ? Как это делается? Машина acord 2000 года cf4, f20b апонец
MaxUs18
Хондавод
Если лямбда косячит (вяло работает), то комп его не показывает, только если она совсем не исправна, или при замене не ту поставил (универсальная не подходит). Надо ехать в сервис и проверить её на вольтаж и сопротивление.
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О 2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О 2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию. На рассматриваемых моделях автомобилей используются два кислородных датчика; первичный расположен в выпускном коллекторе двигателя, а вторичный - ниже каталитического преобразователя. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет также эффективность функционирования последнего.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.
Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой ниже 0.45 В (при оборотах не менее 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память РСМ соответствующий код неисправности (Р0131 или Р0132). Соответствующий код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
andrey775
Guest
Спасиба, я вот почему и спрашивал, воткнул универсальный датчик, разницу не увидел, и чек не горит. Вообщем поэтому и появился вопрос, как узнать не зря ли все это затеял. И попутно появился еще вопрос, погасла лампочка d4 на панели, вроде после того как скинул клеймы акума, неделю уже езжу не загорается. Думал масла мало в коробке, заглянул вроде норма, но опять же вопрос как мерить, на горячую на холодную, на заведенную или нет ?
Rost200
НаноХондавод
Я так понял симптомы погасшего лямбда это 1. Повышенный расход топлива; 2. Падение мощности двигателя. Существует экспресс метод проверки?
Наконец-то, свершилось! После длительных поездок с негаснущим "джекичаном" и нескольких тонн вылетевшего в трубу топлива я поменял L-зонд. С чего всё начилось…
Как-то в командировке за 700 км от Родины загорелся чек. Сначала подумал-случай. Мало ли, может они тут бензин ослиной м…й разбавляют. Но вскоре сие действие опять повторилось и ни один раз. Сопутствующими действиями при это было: 0% динамики при разгоне(даже если "тапку в пол") и постоянное дёргание. Первые разы всё устранялось выключением и снова запуском мотора. После учащения подобных случаев было принято решение срочно диагностировать мою "ракету" и выяснить причину этих капризов.
Первый доктор-диагност даже не нашел разъёма, при том, что минут 10 лазил именно там, где разъем впоследствии нашли. Второй врач-диагност за минуту поисков безошибочно отыскал разъем, сунул в него то, что положено, нажал несколько кнопочек и приборчик стал что-то попискивать и поскрипывать. Спустя некоторое время доктор констатировал ошибку L-зонда. Только её! И слава Богу! При проверке сопротивления на зонде выяснилось, что оно почти в норме, но этого увы недостаточно…
Забыл отметить, что накануне поездки к диагносту я при помощи 2-х гурру выхлопных труб и глушителей удалил из системы катализатор. Сделано это было по причине усиливающегося от него с каждым днём брынчания. И чтобы окружающие не посмели подумать, что Honda Accord (6th generation) консервная банка было принято решение срочно его удалить. И если раньше чек иногда загорался, то после удаления каталика стал неприлично гореть постоянно.
После непродолжительных выборов нового зонда был приобретён Meat&Doria. Но приятное ожидание скорой замены было обманчиво.
Дальше кратко! Пробовал сам-зонд не поддался, решил его не мучать. Отдал вроде и в хорошие руки, но и в них зонд отказался выворачиваться из своего стакана.
На выбор было предложено: открутить приемные трубы от коллектора, соответственно разъединить снизу(часть от вып. коллектора в т.ч. и гофра до каталика идет одним неразъемным узлом) и пробовать в тисках выкрутить зонд. Либо вырезать часть с зондом на месте и потом мастырить такой же новый кусок трубы с таким же стаконом, с последующей вваркой на место вырезанного.
title="
В итоге открутить от коллектора не получилось и остался только один вариант. Вырезать, смастырить такой же и вварить. Специально для этого была предварительно изготовлена вот такая вставка(стакан), куда вкручивается зонд.
Приехав к упомянутым ранее 2-м гурру выхлопных труб и глушителей было принято решение попробовать "контрольный раз" вывернуть зонд "по хорошему". Вооружившись хитрым ключом стали пробовать и … О чудо! Зонд поддался на наши провокации и медленно, но уверенно в итоге выкрутился со своего места. Моя улыбка была ярче, чем весеннее солнце в этот день.
После контрольного осмотра резбы в посадочном месте был вкручен и подключен новый зонд.
Барабанная дробь… Завел! Ошибка не загорается! Приятно, что даже ехать к доктору и "сбрасывать" не пришлось. Оставшийся день-полет нормальный. И ещё несколько фото.
Accord/Torneo: лямбда зонд (датчик кислорода в выпуске)
Господа хондоводы, поделитесь опытом по замене кислородного датчика на двигунах типа f23a, f20b. Скока стоит сам, скока поменять и какой после всего этого толк получается. Заранее респект
Ребята. Многи ставят дубли и они читаются мозгами, НО.
На мозги ОБД-2 они не подходят увы, как было выяснено практическим путем.
Accord CF4: замена лямбда-зонда
Недавно сделал замену лямбды, вот решил накатать небольшой отчет. Есть вопросы для обсуждения, но об этом ниже.
Средний расход по городу был 13.5-14 литров, причем это мало зависело давить ли тапок постоянно в пол или ездить с потоком. В общем вердикт был лямбду к замене.
Что необходимо:
Была куплена универсальная 4-х проводная лямбда от NGK (из подразделение по зондам NTK) номер OZA624-E4 за 1280 рублей (друг купил еще одну также на аккорда, но ему меняли на станции, о его результатах расскажу ниже). Вот так выглядит упаковка.
Сразу скажу что поставщик проверенный. Лямбда 100% оригинальная NGK
Номер лямбды
Содержимое коробки
В одном из топиков еще на старом форуме обсуждалось что после замены лямбды иногда загорается Check Engine и выдает ошибку "цепь нагревателя". Это происходит из-за разности сопротивлений нагревателя оригинального хондовского зонда и NGK. Решение простое - добавить в цепь нагревателя дополнительно сопротивление (керамическое). Поэтому купил сопротивление 5W 10 Ом.
И так приступим. Вот он родимый:
Выкручиваем. Срывать нужно на горячую, иначе можно повредить резьбу. Прежде чем окончательно выкрутить, нужно рассоединить разъем. С этим придется повозиться.
Удобнее сначала снять весь разъем с кронштейна, а уже потом его рассоединить.
Далее нужно измерить сопротивление нагревателя оригинального зонда. Распиновка разъема следующая. Верхние контакты - выходной сигнал, нижние - подогреватель, слева - плюсовые контакты, справа - масса.
Измеряем сопротивление NGK - 5,8 Ом Хонда - 13,7 Ом
В инструкции по установке указана распиновка проводов на новом зонде. Кстати цвета проводов на хондовском и новом зонде полностью совпадают.
Отрезаем разъем от старого зонда и, следуя инструкции, соединяем с новым. Несколько советов:
Так как добавляем дополнительное сопротивление (в разрыв любого белого провода) необходимо запастись еще одним зажимом для проводов. Нагрев гидроизоляции я проводил тупо над лампочкой. После нагрева трубочка сжимается и плотно садиться на гофрированные втулочки.
Всё соединяем.
Заматываем изолентой и ставим обратно. Высокотемпературная смазка на резьбе под пластиковым колпачком.
Заводим движок. Если есть какие-то проблемы с контактом - комп вас предупредит весело маргая CE
Результаты:
1. Количество колебаний увеличилось до 47-49 за 30 секунд.
2. Выходное напряжение меняется практически в ключевом режиме (как и должно быть)
На практике: авто реально поехала веселее, появилось больше тяги внизу, ярче столо проявляться включение втэк (на первой передаче аш прыгать стала на 5500 об). Расход замерял в течение двух недель. У меня режим езды такой - средний пробег 40-50 км/день с четырьмя прогревами с интервалом 2-3 часа. После замены расход снизился на 1.7-2 литра.
В общем одни плюсы.
Кстати у знакомого результаты такие же, но ему ставили без сопротивления. CE при этом не загорелся. В основном трабл вылазит у сивиков.
Однако в ходе диагностики возникли интересные моменты:
Старая лямбда начинала выдавать синусоиду где-то через 40-50 секунд после пуска холодного двигателя (тест проводился зимой . т.е. изначально времени на прогрев требовалось бы больше). Новая лямбда прогревается очень долго 3-5 минут, в течении которых колебаний вообще нет, а выходное напряжение плавно снижается с 1.2 вольт до 0.5, после чего начинаются колебания (амплитуда очень маленькая от 0.45 до 0.55), дальше амплитуда постепенно растет и выходит на номинальный режим.
Сначал я посчитал что это из-за дополнительного сопротивления - сделал замеры у знакомого и . у него время выхода на номинал еще больше 6-8 минут. В принципе всё sehr gut, но хочется довести до идеала. Железяка, если бы новый зонд начинал работать так же как и оригинал, расход был бы еще ниже.
Народ у кого какие мнения на сей счет. Есть у нас доки по цепи нагрева.
P.S. Может сильно разжованно написал, но для новичков думаю будет полезно.
Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда) Honda Accord
Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О 2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О 2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию. На рассматриваемых моделях автомобилей используются два кислородных датчика; первичный расположен в выпускном коллекторе двигателя, а вторичный - ниже каталитического преобразователя. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет также эффективность функционирования последнего.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.
Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой ниже 0.45 В (при оборотах не менее 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память РСМ соответствующий код неисправности (Р0131 или Р0132). Соответствующий код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей).
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема введите разогнутую канцелярскую скрепку в гнездо контакта сигнального провода (клемма № 1 [+]), вторую скрепку введите в гнездо клеммы № 2 (масса). Подсоедините к первой скрепке положительный щуп вольтметра, отрицательный подключите к скрепке введенной в клемму заземления. Взведите стояночный тормоз, переведите рычаг селектора АТ в положение “Р”, на моделях с РКПП выберите нейтральную передачу. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки.
2. Запустите двигатель и начинайте отслеживать изменения сигнального напряжения кислородного датчика.
старайтесь не прикасаться к разогретым поверхностями системы выпуска отработавших газов.
Более медленные флуктуации напряжения вторичного l-зонда являются следствием действия каталитического преобразователя, так как связанные атомы кислорода в молекулах СО2 и Н2О воздействуют на чувствительный элемент зонда в гораздо меньшей степени, чем атомы в составе молекул СО и NОХ.
3. На начальном этапе холодный датчик должен вырабатывать постоянный сигнал амплитудой 0.1 ÷ 0.2 В (режим разомкнутого контура). Спустя около двух минут двигатель достигнет нормальной рабочей температуры и показания датчика начнут колебаться в пределах от 0.1 до 0.9 В (режим замкнутого контура). Если система не переходит в режим замкнутого контура, либо переходит с недопустимо большой задержкой (ленивый датчик), замените l-зонд.
4. Проверьте также исправность функционирования нагревателя кислородного датчика. Рассоедините разъем электропроводки зонда и подключите омметр между клеммами нагревателя (клеммы №№ 3 и 4). Номинальное сопротивление составляет 10 ÷ 40 Ом.
5. Проверьте исправность подачи питания на нагреватель. Рассоедините электрический разъем и измерьте напряжение на нем со стороны жгута между клеммой № 4 и массой. При включенном зажигании (не запускайте двигатель) вольтметр должен фиксировать напряжение батареи. Если питание отсутствует, проверьте состояние электропроводки на участке цепи между главным реле, РСМ и кислородным датчиком.
6. При отрицательных результатах перечисленных выше проверок, замените неисправный l-зонд.
Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов прежде чем приступать к снятию датчика прогрейте двигатель в течение пары минут - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Аккуратно рассоедините разъем электропроводки кислородного датчика.
4. Аккуратно выверните зонд из выпускного коллектора (первичный датчик) или сборки каталитического преобразователя (вторичный датчик).
5. Перед вворачиванием датчика на место смажьте его резьбовую часть антиприхватывающим герметиком (новые датчики обычно уже покрыты соответствующим составом).
6. Вверните датчик на свое штатное место и прочно затяните его.
7. Подсоедините электропроводку.
8. Опустите автомобиль на землю и произведите его ходовые испытания. Проверьте память модуля управления на наличие кодов неисправностей.
Видео про "Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)" для Honda Accord
Как проверить лямбда зондСобственно, кто страдает проблемами с 1м кислородным датчиком те в теме, что я поставил небезизвестный DENSO 234-9066.
полномерных отчетов, начинающихся со слов " я поставил DENSO 234-9066 и. " я не нашел, и решил запостить, чтобы расставить все точки над И.
я езжу на CL9 EXE 7й год. как и у многих, у меня навернулась 1я лямбда. навернулась БЕЗ чеков. но с ярко выраженной симптоматикой:
- потеря мощности
- периодические "просветы", когда машина начинала "ехать", но кратковременные и хаотичные
- затупы при разгоне
- раннее включение передач(АКПП)
- повышенный расход. хотя нада отметить что у меня был повышел на 1-,15л не более. а у многих скачет по 5+ литров
- слабая тяга
- затупы на низах
- очень вялый кик-даун( ревем но почти не едем)
я набыдал DENSO 234-9066 и теперь пишу:
я поставил DENSO 234-9066. кислородник абсолютно идентичен оригинальному. собвтенно денсо это и есть оригинал. датчик DENSO 234-9066 шел для американского рынка, и у нас в простом магазе его не найдешь, а то и вообще скажут что он не существует - не верьте.
визуально сам датчик 1 в 1. провод денсо на 1-1,5см длинне. это не то что не критично, а я считаю даже лучше! на денсо нет плстиковых хомутов, которые не дают провисать проводу и вставляются в защелки - не беда. в штатные месте денсовский провод встает вообще без каких либо проблем и без пластиковых хомутов. не болтается и не провисает. фишки ОДИНАКОВЫЕ. не потребуется не перепайки, не перепиновки, не подрезки. провода , их цвета и порядок ПОЛНОСТЬЮ соответсвуют оригиналу.
вчера добрые друзья AUTODOCK поставили мне DENSO 234-9066. процедура не геморойная, производится с днища, НЕ требует снятия защиты если таковая имеется.
вкуртили, скрестили пальцы - звелся. чек не вылетел. погазовал - все четко. прошелся по всем диапазонам и скоростям, покрутил, прокатился - вердикт, чека НЕТ! система скушала датчик и подтвердила что он FITS CL9 PERFECT!
Теперь о том, что дало. сразу машина не поехала. и не должна была! машине нужно время перестроить схемы и карты на новых данных. 10 мин отрыва в кикдаунах, приучил дроссель. вышел в магаз, сел завелся - полетела.
я не первый владелец, и езжу не с салона, и взял уже с мертвым датчиком, так что сказать "полетела как раньше" не могу. но машина полетела) появилась динамика, отклик на педаль газа стал почти без затупов. после 2000 давит в сидушку немного. кик-даун - сказка! машина делает "глубокий вдох" и выстреливает, как "волк сдувал домики у 3х поросят")))))))
на определенных участках тахометра как было так и остались некоторые затупы. НО. у меня 82000 пробега, на носу большое ТО-90, чистка форсунок, регулировка клапанов. так что кое какие затупы ей сейчас более чем простительны.
ВЕРДИКТ - DENSO 234-9066 на К24А3, ставим и не думаем. )
п.с: езжу 2й день, все четко! еще денек другой поезжу отпишусь..
пы.сы: тема созданна, чтобы собрать все крупицы со всего форума по поводу DENSO 234-9066 и точно утвердить, подходит или нет, ставить или нет итд.
цена вопроса на 4-5 тыс дешевле "оригинала" в пакетике с красной наклеечкойleasantry:
Читайте также: