Замена лямбда зонда ep6

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Для минимизации негативного влияния Ситроен С4 на экологию и снижения количества вредных веществ в выхлопе в конструкции автомобиля имеется каталитический нейтрализатор. Для его корректной работы требуется поступление достаточного количества кислорода.

Для отслеживания количества кислорода в выхлопе служит лямбда зонд. Он преобразует полученную информацию о содержании О₂ в электрический сигнал определенного диапазона. По полученной информации электронный блок управления мотором корректирует состав топливовоздушной смеси. В результате в катализаторе происходит окончательное дожигание углеводов и угарного газа. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и появления проблем с работой силовой установки необходимо обращать внимание на первые признаки неисправности датчика кислорода и при необходимости производить своевременную замену.

Артикул и стоимость кислородного датчика и его аналогов

На автомобиле Ситроен С4 используется оригинальный датчик кислорода с артикулом 1628HR или 1618 Z6. В розничную продажу он поступает под брендом Peugeot/Citroen. Цена на лямбда-зонд составляет от 6000 до 15000 рублей.

Так как цена на новый оригинальный датчик кислорода весьма высока, автовладельцы прибегают к покупке изделий с авторазборок. Снятый с машины лямбда-зонд в среднем стоит 2-4 тыс. рублей. Недостатком поддержанного датчика является невозможность проверить его остаточный ресурс.

Не желая играть в лотерею с покупкой лямбда-зонда с авторазборок, водители прибегают к приобретению аналогов. Среди продукции от сторонних производителей имеется масса достойных вариантов по приемлемой стоимости. Наилучшие бренды, выпускающие хорошие аналоги оригинального датчика кислорода Ситроен С4, представлены в таблице ниже.

Таблица — Аналоги кислородного датчика на Ситроен С4

Фирма производитель	Артикул	Примерная стоимость, тысяч рублей
Bosch	258006028	2100-3300
Denso	DOX2001	2800-3100
ERA	570093	2000-2500
Vernet	LS140201	2200-2900
Delphi	ES1079512B1	2050-2500

Расположение датчика кислорода

Датчик кислорода расположен перед каталитическим нейтрализатором. Доступ к нему возможен как через верх, так и через низ моторного отсека. Более подробно увидеть место где находится лямбда-зонд на Ситроен С4 можно на прилагаемых ниже изображениях.

Требуемые инструменты

Для того чтобы замена датчика кислорода на Ситроен С4 прошла успешно, рекомендуется заранее подготовить инструменты, перечень которых представлен ниже.

Таблица — Инструменты для замены кислородного датчика

Наименование	Примечание
Отвертка	Плоская
Накидной ключ	"на 13", "на 15"
Спецключ	Для демонтажа и монтажа датчика кислорода
Проникающая смазка	Например, ВД-40. Для рассоединения прикипевших резьбовых соединений.
Ветошь и металлическая щетка	Для очистки загрязнений

Для демонтажа и монтажа датчика кислорода необходим съемник. При его отсутствии можно воспользоваться обычной головкой схожего диаметра, но в таком случае потребуется обрезать подходящий к лямбда-зонду провод. В качестве альтернативы специнструменту может выступать рожковый ключ. Однако работа им в стесненных условиях весьма затруднительна. Поэтому приобрести спецголоку все же желательно.

Работы по замене датчика кислорода удобно проводить через верх моторного отсека. Поэтому в смотровой яме, эстакаде или подъемнике особой необходимости нет. Все же при наличии доступа со стороны днища автомобиля выполнять замену лямбда-зонда можно и снизу моторного отсека.

Описание замены кислородного датчика на Ситроен С4

Для замены датчика кислорода на Ситроен С4 рекомендуется воспользоваться инструкцией, которая представлена ниже.

В продолжение (уверен что не окончание) предыдущих постов.

Как уже писал, машинка стала изобиловать ошибками. Она и раньше то не давала расслабиться, но тут прям разошлась.
Ошибки в основном по смеси, катализатору, мой любимый р1339, ну и с рулем какая то фигня.
А последнюю неделю, после замены бензонасоса, море ошибок по лямбде. Буквально минута как завел и привет деполюшн.

Плюс пропадала тяга, прям в ноль…педаль жмешь, ничегошеньки пока раза три не нажмешь. Но не глохла, ехала. А это дико бесит окружающих как оказалось.

В общем по совету механика (нашел вроде классного) было принято волевое решение оставить кат в покое и подумать о лямбде, раз уж все ошибки по ней.

Опыт гугления драйв2 не прошел даром, давно понял что запчасти надо искать самому. Ибо в магазинчике который тут у нас якобы один из дешевых минимальный ценник на лямбду был 5400, а оптимальный около 7000…Да щаз, подумал я.и полез на драйв.
Была найдена лямбда Eurorepar 1609345480 как подходящий аналог. Учитывая, что я запарился тратить на ремонты, выбрал ее.
Ценник в 3600 меня вполне устраивал.
Тем более, что внутри оказался Bosch 0258017217 который продается за 5000+…

Сегодня установили за 300р. Ошибки стерли, будем наблюдать.
Пока до дома только доехал около 5км, ошибок не было. НО:
1) очень странный звук двигателя, как бульбулятор какой-то
2)при остановке после поездки машину очень незначительно, но потряхивает. Еле ощутимо.
Надеюсь просто лямбде надо настроиться, ну или что там она делает.

Как-то так. Не ленитесь искать запчасти.
Дополню если что случится с ней.

Дело было так.
Год тому назад приговорили у официалов лямбду, верхнюю… Всем, кто сталкивался, сразу ясно — уйма денег. Ну я изначально решил простыми путями не идти, ибо оригинал около 12000руб. стоил тогда. Стал искать аналоги. Все, которые нашел, были в районе 6000, конечно меньше, но тоже не в булочную за батоном сходить… Перешёл к штудированию форумов, а кроме того сбросили все логи в мозгах пыжа, машина поехала как новая, а ей на тот момент было около 100000 км. Пока проблем не было, я к ним готовился, ведь показания лямбд пишутся, расчёт смеси по ним ведётся, и ведётся все в сторону бензина, короче 3 месяца авто не буянила, а после все по-новой: плавающие обороты, потеря мощности, отказы ехать на перекрестках, да и не на перекрестках, короче то же Фаберже. Снова сбросили, на этот раз залил промывку ликвимолли для очистки клапанов, результат был замечательным: к полному Баку бензина доливаем одну банку, так три раза, и авто ездит отлично. Но заправка таким образом становится не 2000, а 2500, что, сами понимаете, раздражает. Таким образом отъездил ещё полгода, итого затрат на все про все около 1,5 к на промывки. Но снова здорова в феврале этого года. К тому времени я проштудировал добрую 100ю страниц разных форумов с описанием решения этой проблемы. Из всех способов очистки, подтвердив их комментариями и отзывами я нашёл тут же на драйвер способ с ортофосфорной кислотой. Под одноименным названием вы её не найдёте — гос-во борется с наркоманами, так мне сказали продавцы, отказав дать сию кислоту мне. Зато с лёгкостью найдёте под названием "флюс" в магазинах радиодеталей. Ну что, приобрёл, 100 рублей за 100 грамм)) понадобилось от силы 50. Выкрутить сам не смог сначала: крутил на горячую, ключом на 22, но уж очень видимо, пригорела. Съездил куда надо, там спецключом выкрутили с лёгкостью, ей же заткнули отверстие в коллекторе, то есть чуть свернули обратно, дабы не сожгло проводку и т.п. через открытое отверстие. Доворачивать не стали, чтобы выкрутить смог. Приехал домой. Выкрутил. Налил в стопку 30 грамм кислоты, поставил туда лямбду, ждал 1,5 часа — ноль эффектов, ещё полчаса — тоже без перемен, потрес прямо в кислоте, и, о чудо! По-моему с неё столько нагара слетело, что она даже в диаметре меньше стала)))) механически её чистить нельзя, резать защитный колпачок металлический не было желания, надпиливать его напильником тоже, так что пришлось процедуру с замачиванием повторить. Повторил, помешал лябдой кислоту — больше ничего не вышло, на том и успокоился, повесил сушиться на батарею. Через сутки снял с кошачьего места, т.к. кот ну уж совсем переживать стал, и лапы на святой датчик распускать, и погрызть его хотел, но был вовремя остановлен, отнес лямбду к машине, легким движением руки снял клеммы с акума (я крышку АКБ убрал, чтобы проще было зимой снимать, т.к. морозы по -35 были), и без проблем вкрутил датчик ключом на 22 на место. Смазкой графитовой не мазал, о чем пожалел. Ну и поехал, чего не поехать то))) Через 20 км счастливой езды с чувством гордости за народные методы лечения, машина строптиво скакнула оборотами… Короче еле домой добрался. Похоже датчик совсем погиб. И все, напала злость на меня неведомая, плюнул на все, решил заказать аналог бошевский за 6счемтотам тысяч. Потом отпустило слегка и ударился я в поиск аналогов этих аналогов)) и… Нашёл! За 4350 на атодоке датчик фае, потом вообще за 3250, но с доставкой получалось тоже примерно. Заказал, датчик приехал. 5 проводов, внешне слегка отличается, но этим меня не испугать, ибо такое количество их на разборках пересмотрел…))) так вот, почти один в один, и даже фишка как родная похожа, и провода тех же цветов, в том же порядке. Рад. А тем, кто все это прочитал, и не устал ругаться матом, что так много слов, +1 к карме, медаль за выдержку и фотоотчет в студию.

У друга на Partner Tepee (двигатель EP6) выскочил чек, просканировали, выявили ошибку:
P2231 - Ошибка сигнала кислородного датчика на входе (обрыв цепи нагревателя верхнего кислородного датчика).
Оригинальный датчик 1618.LL решили не покупать, тк цена порядка 8 тыс. на момент поиска.
Нашли замену, тоже оригинал - Peugeot / Citroen 16 093 454 80, но цена 3,3 тыс.
Лямбда-зонд подошел, ошибка пропала после пару километров.

PS: для замены нужна головка кислородного датчика на 22, длиной порядка 100-105 мм. Брали Force 44322 (~350 руб.) но она не подходит, тк длина 85 мм. и заламывает провода.

А, что, накидной ключ на 22 уже не хляет. Я раньше таким откручивал.
Кстати, если ошибка по нагревателю, то можно не менять датчик кислорода, а вколхозить лампочку на 20 Вт в провода, которые идут на нагрев. лампа моргает до тех пор, пока датчик кислорода не нагревается и с него начинает поступать сигнал.

Тоже проблема с верхним лямбда зондом. Вылезла ошибка p0030, но никаких изменений по расходу пока нет. Сбросил ошибку, через неделю опять вылезла, наверно придется менять хотя двигатель работает нормально. Кто нибудь сталкивался с данной ошибкой?

P0030 Ошибка регулирования нагрева первичного датчика кислорода. Если ошибка непостоянна, то есть вероятность, что это плохой контакт на разъеме. Проверить, прочистить и покататься снова. Если повториться, замени нагреватель нагрузкой или лампочкой и покатайся снова.

Я не знаю какой ТАМ номер ошибки, знаю что полгода назад загорелся чек, увеличился расход, и самое главное не корректно стала работать автоматическая коробка. То переключалась невпопад, то переходила в аварийный режим (т.е. на 3 передачу). Все вылечилось заменой верхнего лямда-зонда.
Кстати, любителям самому поменять сей продукт - закисает так что есть шанс "выкрутить с куском" коллектора или обламить. Лучше ЭТО делать на СТО, хоть какая то гарантия.

Вылезла ошибка p0030 три месяца назад, контакты почистил верхней лямбды, сбросил, вроде все ок, больше не беспокоила. Вчера вылезла P2195 - Информация обогащения смеси между датчиками входа и выхода : Взаимосвязь. Двигатель работал нормально. Сбросил чек, денек поездил вроде пока все нормально, буду наблюдать. Походу все таки верхняя лямбда? Что думаете?

Кто может подсказать, как подсоединить лямбду-зонд Febi 26172 ( 4-х проводную) вместо снятой Bosch LS 17217( 5-ти проводной).В инете распиновку нашёл только Febi: два белых- нагреватель, серый-минус, чёрный плюс сигнал. А вот как всё это скрестить со снятым?В инете на Bosch LS 17217 не нашёл. Помогите. Датчик уже вывернул с трудом.

Верхняя лямбда у нас широкополосная. Обменял Febi на FAE 75059 , удалил ошибку и всё нормально стало.

Подскажите какой уровень СО и СН должен быть у нас в % при минимальных и повышенных оборотах -двигатель ЕР6.

После двухдневного простоя на морозе выскочил чек при прогреве на холостом.
Сегодня прочитал емлкой ошибку р2231.
Пробег 140 тыш.
Думаю, что первопричина ошибки это МСК, которые менял осенью, так как машина начала всё чаще дымить. Надо было раньше менять!
Машина с чеком ведёт себя как обычно хорошо, динамично. Чек горит второй день, не гаснет.
Пока езжу, наблюдаю, думаю.
Кстати, на сильном морозе мотор стал плохо заводиться. Раньше при - 40 без проблем!
Сейчас при -30 завел с 6 - 7 раза. Благо аккумулятор тяговитый видимо купил, когда пришло время родной менять. Подхват долгий такой, как будто троит мотор, а потом выходит на нормальный режим.
Затем стал наблюдать, что и при -20 мотор стал плохо заводиться. И даже при - 10 подхват хоть и с первого раза, но стартер крутит дольше, чем обычно и, как- то с рывком заводится иногда.
Вот такие наблюдения, после чего выскочила ошибка на лямбду.
А я думал, что конденсат в топливной системе и нужно добавть осушитель.
Ещё думал, что цепь родная растянулась уже и это влияет на подхват.

Для уменьшения загрязнения окружающей среды в автомобиле Пежо 308 предусмотрен катализатор, дожигающий угарный газ и углеводы. Для его нормального функционирования в выхлопе должно присутствовать достаточное количество кислорода.

Следить за этим обязан лямбда зонд. Он в режиме реального времени посылает информацию в блок управления двигателем. По полученным данным ЭБУ корректирует состав топливовоздушной смеси. Поэтому для сохранения экологии рекомендуется менять датчик кислорода, если появились первые признаки неисправности, даже не смотря на то, что цена на сенсор весьма высока.

Артикул и стоимость кислородного датчика и его аналогов

На Пежо 308 используется оригинальный датчик кислорода с артикульным номером 1618HC. Цена на фирменный лямбда-зонд под брендом Peugeot/Citroen находится в пределах от 7000 до 12000 рублей. Помимо оригинала у автовладельца имеется возможность купить аналог. Сторонние производители выпускают датчики для Пежо 308. В таблице ниже представлены наилучшие варианты, которыми можно заменить фирменное изделие.

Таблица — Аналоги кислородного датчика на Пежо 308

Фирма производитель	Артикул	Примерная стоимость, тысяч рублей
Bosch	258010081	3200-5000
Metzger	893334	3100-4900
Facet	108246	3000-4500
NGK	OZA683EE18	5000-8000
FAE	77494	2600-3700

Расположение датчиков кислорода

На автомобиле Пежо 308 стоит два датчика кислорода. Верхний находится перед каталитическим нейтрализатором отработавших газов. Второй лямбда-зонд размещен в выходном патрубке катализатора. Чтобы его увидеть и проверить необходимо иметь доступ снизу транспортного средства.

Требуемые инструменты

Для того, чтобы замена датчика кислорода прошла успешно необходимо подготовить инструменты, которые приведены в таблице ниже.

Таблица — Инструменты для замены кислородного датчика

Наименование	Примечание
Отвертка	С плоским лезвием
Ключ рожковый	"на 22"
Специнструмент	Для отворачивания лямбда-зонда
Проникающая смазка	Например, ВД-40
Ветошь	Для очистки рабочих поверхностей от загрязнений

Для замены одного из датчиков кислорода потребуется наличие доступа со стороны днища автомобиля. Поэтому для проведения ремонтных работ важно иметь смотровую яму, эстакаду или подъемник.

Описание замены кислородных датчиков на Пежо 308

Замена верхнего управляющего датчика кислорода выполняется согласно пошаговой инструкции, которая приведена ниже.

Открыть капот.
Отсоединить минусовой провод от клеммы аккумуляторной батареи.
Демонтировать воздухопроводящий рукав воздушного фильтра.

Нажать на фиксатор клеммной колодки.
Рассоединить разъем.

Изъять жгут проводов, идущий к разъему, из кронштейна.

Вывернуть датчик кислорода с помощью спецключа.
Извлечь лямбда-зонд из посадочного отверстия.
Установить новый датчик кислорода на Пежо 308.

Собрать все в обратной последовательности.
Пробно запустить силовую установку и проконтролировать ее работу.

Для замены диагностического датчика кислорода рекомендуется следовать пошаговому алгоритму, который представлен ниже.

Читайте также: