Замена лямбда зонда авенсис

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет.
Подошло время менять кислородный датчик.
Двигатель 7A-FE.
Вроде как определился с датчиком. Выбор пал на универсальный: Denso DOX-0109 (кстати, как он по сопротивлению, близко к оригиналу или нет?)
Оригинальный (Toyota 89465-12400), конечно, ну очень дорого.
Ну так вот.
Понимаю, что у Denso нет фишки. Понимаю что нужно самому соединять провода и изолировать термоусадочными трубками.
Как разрежу старый провод идущий от косы и до старого Лямбда-зонда- обратной дороги уже не будет. И надо будет соединять провода.
Но не могу ни как понять- как подключать? Какой цвет провода к какому цвету провода сращивать?
Есть ли какой-то понятный мануал а не тот который в комплекте с датчиком идет?
p.s. и да, вот еще, шпильку то нужно будет откручивать? Либо просто датчик открутить ключом и все?
p.s.s. просто еще ни разу датчик сам не менял, боюсь как бы там ничего не сломать :-)

Я смотрел в каталоге тот что ты взял денс(америка) 2000, а денс(с фишкой) 4000, вот любопытно как работать будет, а то мож и мне менять надо

Сам не пробовал, но чтоб меньше засорялся и дольше жил ставят переходники.

это не переходник, а способ наобмануть мозг, когда жутко дорогой кат кончается и его вырезают, вторую (а где и третью-четвертую) лямбду ставят таким образом, чтоб чуткость датчика сильно ухудшить, будто после живого ката очистка выхлопа идёт.

ставить подобное на лямбду до ката бессмысленно.

Работоспособность его можно проверить только через комп, верно? Сам элемент Визуально даже не осмотреть из за колпочка

Можешь сам проверить простым методом.
Вольтметр с высокоомным входом, которые недорого продаются в любом магазине под названием "цифровой мультиметр".
В положении измерения сопротивления "Ом" находим вывод фишки датчика, соединённый с массой.
Измерение нагревателя датчика кислорода проводят в положении "Омы" оно обычно от от 3 Ом до 16 Ом, от марки датчика.
Далее датчик вкручивают на место в выхлопной. В положении измерения постоянных напряжений "20 В" измеряют напряжение питания на выводе нагревателя датчика, равное напряжению бортсети. Примерно +12В до +14В. ( +14В примерно, это напряжение бортсети при работающем двигателе )
Заводим двигатель и на втором выводе нагревателя измеряем напряжение. Вначале оно будет близко к 0В, потом может иногда повышаться до +14В. Изменение происходит на прогретом двигателе при переключении ключа по питанию датчика.
Остаётся самая важная проверка на последнем выводе датчика. При работающем двигателе подключаем в этому выводу щуп мультиметра в положении "2В". Должны наблюдать часто меняющиеся хаотические показания в диапазоне от +0,1В до +0,9В.

И так, друзья настал тот день и час, что бы понять лямбды. Замену производил сам, принципе не чего сложного, понадобиться ключи на 22, 12 и 10(для отключения аккумулятора).

И вот сняв кожух открутив лямбды, увидел на сколько они выглядят отлично🤣🤣🤣 менял верхние, так как они стояли ещё с завода.

Нижние, которые стоят после не работаю давно, а плюс и котик вырезан тоже, так что остаётся прошить))) датчики взял Denso dox-0109

Главное всё четко работает и расход, приёмистость радует, так как до этого комп показывал 17-18 а сегодня уже упал 12-13( и то ездил не глушил сегодня).

Parts

Toyota Avensis 2004, engine Gasoline 2.0 liter., 147 h. p., Front drive, Automatic — parts

Comments 21

Тоже после праздников буду удалять катализатор. Мне уже прошили, но у меня 1.8. И сказали поменять верхнюю лямбду. Купил тоже универсальную, только dox-0106, но который прошивал говорит, что только оригинал, а универсальная будет некорректно работать. Вот теперь не знаю, что делать.

Ну они так все говорят🤣, но пока всё нории расход топлива реально меньше показывает и стрелка не так опускается быстро, сейчас жду вторые…)

А обжимали чем, специальными клещами?

Да жабки взял и обжал, они не так легко обжимаются) как оказалось посатижами)

Всем доброе, и вот как раз сегодня, я поехал на моря и по трассе уже при показаниях ноль начал нервничать, потому как топливо с 13км начало быстро уходить и случайно ну п***** как случайно пролетел Лукойл, но уже на нуле заехал на Подслнух и залил ровно 60л 95пульсар стрелка бака все полное и показало на 470км, от той заправке до макопсе проехал 335км где то, и запаса комп показывает ещё на 188 расход бортовик показывает 7.1-7.3л, этотпри том что по трассе скорость была 120-130 ну и плюс тапочка давилась до кнопочки )))) по серпантину, так, что могу сказать для автомата с двух литровым мотором, я думаю это приятный расход.

Ну начну с того, что практически всех начинает мучить вопрос о лямбда-зонде при увеличении расхода топлива. Сей вопрос и постиг меня, когда после приезда с Украины( с их говняным бензом) в середине августа, а на улице средняя температура еще около +15 градусов, у меня поднялся расход по городу с добрых 11-12 литров до 14-15. Вообще-то он поднялся в Украине при первой же заправке на местном Лукойле, но думал по приезду в Россию он благополучно вернется в норму, но ожидания мои не оправдались. Украине еще и крякнул обратный клапан бензонасоса, так что на горячую ДВС стал долго заводится, фигня вопрос после приезда заказал б/у из Японии за 1700 рублей, думал может из-за него расход вырос. Пока его ждал месяц за неделю до прибытия последнего САМ починился обратный клапан и стал держать давление в системе( заправляюсь на Лукойле, может и вправду пишут что с моющими присадками), но бензонасос я поменял, а бывший теперь лежит в заначке, полностью рабочий. В общем замена не помогла и расход по прежнему не радовал.
Начал штудировать форумы на предмет борьбы с расходом, и ничего нового я да себя и своего двигла не нарыл, как всегда Лямбда, свечи, форсы, каталик, фильтра и и всякая мелочевка. Фильтра и свечи я поменял сразу после приезда, на каталик не грешу поскольку динамика разгона ничуть не упала и на холостых ДВС легко раскручивается до красной зоны. Начал рассматривать Лямбду, хотя я ее тестировал до отъезда в Украину она была в полном порядке. Выкладываю график работы ЛЗ до поездки в Украину, расход в норме, цена деления горизонтальной шкалы времени 1 сек по высоким черточкам.

Начинаю тестировать ЛЗ, к сожалению графики я не сохранил, но скажу на словах что время переключения у нее стало заметно больше, иногда в одном состоянии находилась до 3 сек., короче походу бенз в Укараине со свинцом, время реакции датчика упало однозначно, хотя по амплитуде вопросов не возникало и колыхалась в диапазоне 0.1-0.9 В.
Начитавшись форумов решил промыть ЛЗ в ортофосфорной кислоте и почистить зубной щеткой, потому как не боюсь экспериментировать и не расстраиваюсь от отрицательных результатов. Полоскал сей девайс минут 10, промыл в изопропиловом спирте и высушил. Воткнул в двигатель, поездил денек и начал тестировать зонд.

Как вы видите кислота не только не вылечила ДЗ но и добила его окончательно, диапазон колебаний оганичился 0.35-0.65 В, время реакции никакое, короче зонд фтопку. После двух недель эксплуатации все без изменений лучше ему не стало. В общем нужен новый датчик.

Поиски и муки выбора. О сколько тем на форумах по поводу выбора датчика, оригинал- кусается цена 4 косаря, не оригинал -BOSH,NGK универсальные в 2 раза дешевле, но сопротивление нагревателя 6 ом вместо положенных 13-16, да и половина мнений о них, что попадаются с фиговой времени изменения состояния, тормознутые в общем. Жаба не обошла и меня покупать оригинал как-то не хотелось, а нарваться на некачественный не оригинал вообще жесть как обидно. В итоге рассмотрев свой оригинальный датчик поближе, под надписью TOYOTA и номера датчика увидел мелкими буквами надпись DENSO.
Не буду рассказывать какими путями но в конце поиска нарвался на датчик кислорода DENSO каталожный номер DOX-0109, который устанавливается на прямой евроаналог моей Калдинки - Авенсис с тем же двиглом, по фоткам выглядит также, а вот цена всего 1700 рубликов. Ну рисковать и купить не оригинал с сопротивлением 6 Ом и не факт что он будет не тормознутым или купить почти оригинал без надписи TOYOTA и вдруг повезет это он выбор пал на DENSO.
Пришел он мне вод в такой коробке

Внутри датчик без разъема, инструкция по замене, 4 обжимных соединителя проводов в термоусадочном изоляторе, и смазка для резьбы.
Первым делом измерил сопротивление нагревателя и оно составило 16 ом, уже хорошо.
Далее положил их рядом для сравнения

сравнение 1.JPG
сравнение 2.JPG

Да один в один. даже материал оплетки и тип и цвет проводов одинаковые!
Срезав разъем со старого датчика и соединив с новым (в инструкции все указано) смазав резьбу вкрутил новый датчик, поездил чуть чуть, и начал его тестировать. Тестировал по мурзилке, на холостых-2500 об/мин-холостые. Ну вот что получил

Ну и для уверенности совместил 2 графика в редакторе для сравнения еще рабочего старого датчика и нового, синей линией отметил количество изменений состояния ЛЗ при холостых оборотах, так вот пока старый 5.5 раз менял новый за это время поменял 7 раз.

Oxygen_old_new.JPG
Вобщем если это не оригинальный датчик который ставили на заводе только с надписью TOYOTA то уж точно не хуже него.
Выводы: Ортофосфорная кислота - шляпа, если датчик умирает , тайте ему это сделать спокойно не мучайте.
Фтопку не оригинал, вот вам датчик по сносной цене, который также идет на другие марки ДВС, каталог екзиста в помощь.
Поменял датчик в конце октября, расход стал 12,5 но и средняя температура стала + 2, прогревы дают знать. в общем норм.
ЗЫ: вскрыл старый датчик

Ну и чего, керамическое напыление и все, чего тут в кислоте отмачивать, по моему бесполезно. Я все таки его пошаркал в кислоте. но обратно ставить для проверки не хочу. есть желающие подъезжайте потестируем на вашем авто :)

Миниатюры

С вашим ДВС все сложнее, во первых про какой именно датчик спрашиваете, до или после каталика ? Ну и DOX-0109 судя по каталогам денсо можно было поставить на авто с двиглом 1ZZ до 2003 года выпуска включительно,в более поздние выпуски данных ДВС устанавливаются другие датчики DOX-0254, но чем они отличаются я не знаю, по размерам резьбы и глубиной они ничем не отличаются.

Ну начну с того, что практически всех начинает мучить вопрос о лямбда-зонде при увеличении расхода топлива. Сей вопрос и постиг меня, когда после приезда с Украины( с их говняным бензом) в середине августа, а на улице средняя температура еще около +15 градусов, у меня поднялся расход по городу с добрых 11-12 литров до 14-15. Вообще-то он поднялся в Украине при первой же заправке на местном Лукойле, но думал по приезду в Россию он благополучно вернется в норму, но ожидания мои не оправдались. Украине еще и крякнул обратный клапан бензонасоса, так что на горячую ДВС стал долго заводится, фигня вопрос после приезда заказал б/у из Японии за 1700 рублей, думал может из-за него расход вырос. Пока его ждал месяц за неделю до прибытия последнего САМ починился обратный клапан и стал держать давление в системе( заправляюсь на Лукойле, может и вправду пишут что с моющими присадками), но бензонасос я поменял, а бывший теперь лежит в заначке, полностью рабочий. В общем замена не помогла и расход по прежнему не радовал.
Начал штудировать форумы на предмет борьбы с расходом, и ничего нового я да себя и своего двигла не нарыл, как всегда Лямбда, свечи, форсы, каталик, фильтра и и всякая мелочевка. Фильтра и свечи я поменял сразу после приезда, на каталик не грешу поскольку динамика разгона ничуть не упала и на холостых ДВС легко раскручивается до красной зоны. Начал рассматривать Лямбду, хотя я ее тестировал до отъезда в Украину она была в полном порядке. Выкладываю график работы ЛЗ до поездки в Украину, расход в норме, цена деления горизонтальной шкалы времени 1 сек по высоким черточкам.

сравнение 1.JPG
сравнение 2.JPG

Молодец, а вот то что на Лукойле заправлялся, то это зря. Я этим летом ездил и на WoG всегда заправлялся, проблем нет. Да и расход что-то большой, у меня летом по трассе 7-8, город 9-10.
Да и ортофосфорная кислота тоже не шляпа, свой мыл и до мытья был жирный налёт на бампере возле выхлопа, после прошло.

Кислородный датчик Toyota, он же лямбда – зонд, располагается в выпускном коллекторе мотора автомобиля. Задачей такого оборудования становится установление объемов кислорода в выхлопных газах, а стало быть, подача информации об оценке экологичности и для подбора экономичного режима потребления топлива.

Известно, что экологическая ситуация в современных городах оставляет желать только лучшего, и одним из главных негативных факторов становится именно низкое качество воздуха – дефицит кислорода и изобилие в нем вредных загрязнителей. В борьбе за чистоту воздуха из года в год нормы по токсичности выхлопа только ужесточают, и датчик кислорода позволяет осуществлять контроль над качеством выхлопа в рамках отдельного автомобиля, и постоянно получать информацию для катализаторов, которые, ориентируясь на нее, будут следить за показателями выхлопных газов в режиме настоящего времени.

Представляет же собой лямбда зонд Toyota своеобразный гальванический элемент, состоящий из керамического либо циркониевого электролита. Электроды из платины получают доступ как к выхлопам автомобиля, так и к свежему воздуху вокруг, и при температуре порядка 400 градусов начинается процесс, при котором на электродах появляется выходное напряжение. И это напряжение продуцируется благодаря разному содержанию кислорода в выхлопе и в окружающей среде. Если же разницы нет, то и напряжения, соответственно, тоже не появляется. Все эти изменения фиксируются бортовым компьютером, через который и удается получить всю необходимую информацию.

Когда лямбда – датчик выходит из строя

В результате реакция устройства на изменения растягивается, торможение может достигать 10-кратного показателя. А поскольку бортовой компьютер в таком случае перестает получать объективную информацию своевременно, которая нужна для создания эффективных горючих смесей, расход топлива может увеличиться. Поскольку с понижением чувствительности датчик просто перестает видеть реальное количество кислорода, показания от него нередко воспринимаются бортовым компьютером как необходимость увеличивать и увеличивать расход топлива. Само собой, это недопустимо и откровенно разорительно, так что разумнее будет своевременно заменить датчик, чтобы избавиться от типичных на момент его деградации проблем.

Таким образом, главным показателем проблем с зондом лямбда можно считать именно резко подскочивший расход топлива. Но чтобы убедиться точно, следует провести проверку. В первую очередь рассмотрите сам этот объект – если он покрыт въевшейся сажей, то наверняка уже неисправен. Повреждения проводки говорят о том же. Если внешнее состояние не вызывает подозрений, то следует измерить показания датчика с помощью вольтметра.

Датчики на замену

Если Вы пришли к такой необходимости, как замена лямбда зонда, Вам стоит задуматься, какой именно образец выбрать. Всегда существует возможность выбрать оригинальный вариант, например с каталожным номером 89465-32160 для Toyota Vista, а также 89465-48130, 89465-48020 для Toyota Harrier и Kluger, многие автолюбители хорошо отзываются о Toyota 89465-20270 (для двигателей 3s-fe, 4s-fe), однако желающие сэкономить ищут альтернативы. В качестве альтернативы может выступать даже аналог для ВАЗ 2110 (Bosch 0 258 005 133), однако придется перепаивать провода. Впрочем, если Вы обращаетесь в сервис, где работают хорошие мастера, или же сами имеете опыт тех или иных работ над автомобилем, проблемы с этим не возникнет.

Выбрать можно как оригинальную деталь, так и просто заводскую, или, как указывалось, даже от другого автомобиля, главное – установить подобающим образом. Эту работу быстро выполнят в мастерской, и к автомобилю вновь вернется его экономичное потребление топлива и экологические параметры, что, собственно, и требуется. При этом стоит помнить, что от качества и грамотности установки зонда может зависеть и точность показаний, а следовательно, объем потребляемого автомобилем топлива. Так что работы нужно доверять только грамотным специалистам.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также: