Замена лямбда зонда 2jz ge

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Lexus GS300 2003 3.0 2JZ-GE LPG - лямбда-зонд 1 bank 1

Доброго времени суток!
Авто Lexus GS300 2003, двигатель 2jz-ge, газ/бензин.

Две недели мучаюсь с показаниями лямбда-зонда 1 bank 1.
В bank 2 - всё идеально.

Ошибки по bank 1:
- бедная смесь;
- медленный отклик зонда 1;
- отсутсвие сигнала зонд 1;
Других нет, и не было.
Пропусков зажигания нет.
Двигатель работает относительно ровно.

Повторюсь: по bank 2 всё в идеале.

Датчик 1 bank 1 заменил на новый Denso DOX-0109.
Проводка датчика 1 bank 1, клеммы, обжимки и так далее - проверено на целостность, на замыкание на массу, и между собой от самого датчика и до разъемов ЭБУ - все OK.
Подсосов воздуха во впуске нет; опрессовывал, - держит 1 Bar.
Давал давление в систему выпуска (катализатор-коллектор), пролил мыльным раствором все резьбы, сварочные швы и так далее. - ничего существенного. Не смог пролить сам катализатор, ибо он под защитой стоит; но с сомневаюсь, что он мог проржаветь.

Какие особенности замечены?
Показания датчика 1 bank 1 во время прогрева двигателя появляются, а как прогреется - напряжение падает в 0 V.
Оживает спонтанно, закономерностей не выявлено. Когда оживает, то синусоида некорректной формы.
Когда на датчике 1 bank 1 напряжение виснет на 0 V, то на датчике 2 bank 1 0.9 V. но, как только на датчике 1 bank 1 появляется синусоида, то на датчике 2 bank 1 напряжение сразу стремится к 0 V и идёт ровной линией.
Это я отследил по графикам. И наоборот: когда на первом лямбда-зонде напряжение падает в ноль и зависает, то на втором - мгновенно становится 0.9 V

Спасибо за внимание!

Что это значит? Необходимо дымить, это же не газовая плита - подсосы могут быть хоть где.
Кроме того: как ведут себя коррекции при наборе оборотов (может это форсунки недоливают)?
Какие показатели задних лямбда-зондов?
А вместо замены - переставить зонды местами. Если переставить местами и будут те же коррекции - ищите подсос воздуха.

Это значит, что я закачивал во впускной тракт воздух под давлением 1 Bar - и впуск держит: нигде не шипит, нигде не травит. Он полностью герметичен.

Насчет форсунок: и на газу, и на бензине коррекции почти одинаковые; это наталкивает на мысль, что дело не в форсунках. На повышенных оборотах тоже самое.
По коррекциям: когда лямбда-зонд 1 bank 1 работает нормально, то длительная топливная коррекция -2…+3% , а короткая топливная коррекция ±3…5%. Когда же на датчике 1 bank 1 напряжение падает к нулю, то коррекции по этому банку взлетают к максимальным.

Продолжаю бороться за отлаженность технического состояния авто. Этот пост — совокупность мелкого ТО, проведенного в разное время за последние пару месяцев. Говоря заранее, его результативность вызывает сомнения и поэтому, помимо привычного повествования, походу дела я буду задавать вопросы, обращенные к вам, дорогие друзья. Надеюсь на отклик!

Итак, первое, что вызвало недоумение с наступлением жаркого лета — стабильно возросший (16-18 л./100 км) расход топлива в городском режиме. Памятуя свое первое лето, когда короткими перебежками (в день не более 10 км), ни в чем себе не отказывая ("pedal to the metal", включенный кондиционер), я прекрасно укладывался в зону "до 15 и менее" от заправки до заправки. В своих предыдущих изысканиях я уже менял ДТОЖ, свечи, провода, ДЗ, бензонасос и все возможные фильтра. Почитав исчерпывающие статьи ("Датчики. Замена кислородных датчиков" и "Лямбда зонд или попросту кислородник. Замена.") за авторствами ув. darksidemax и Cat-crown , решился на замену лямбд. Собственно:

Как гласит руководство, при замене лямбд нужно оперировать соблюдением исходной длины проводов, исключать пайку и другие "неугодные соединения", повышающие сопротивление выходного сигнала, т.к. он достаточно точен и анализируется ЭБУ "как есть". Чтобы понять, с чем я столкнулся, достаточно посмотреть результат работы жопоруков:

обратите внимание на колхозное соединение второй лямбды — длина провода явно выходит за положенные 26,5 мм.

С первой лямбдой проблем не возникло — длина провода строго 19,5 мм, фишка целая, тепловая рубашка присутствует. Как выяснилось далее, лямбда имеет каталожный номер 89465-30150 (что соответствует применяемости на моделях Aristo с 2JZ-GE). Я решил пойти путем разбора родной клеммы "папа" и переобжатием провода с использованием термоусадки. Получилось аккуратно и "по заводу".
Вторая лямбда (каталожный номер оказался 89465-30140, применяема на Windom'ах с двигателями 4VZ-FE) не имела фишки и была прилажена путем нескольких соединений, хорошо, что с термоусадкой. Провода, идущие к ЭБУ через кабель-канал, мне показались неродными — сечение проводов большее, чем на самих лямбдах, а поверх внутренней обмотки провода, идут жилы (второй контакт), которые заглушены изолентой. Проанализировав расположение фишки на моторах 2JZ, постарался максимально точно вымерить искомые 26,5 мм до воображаемой фишки и придал надежное соединение через термоусадку.

Итоговое фото:

Следующим этапом наметил выставление УОЗ (угла опережения зажигания), как известно, на трамблерном JZ оно индуктивное, хотя угол корректируется ЭБУ электронно в зависимости от показаний датчика детонации (октановое число топлива, обороты). Так вот, мануал гласит, что при замкнутой перемычке E1-TE1 на ХХ, этот угол должен равняться 10 град до момента попадания первого цилиндра в ВМТ.

Что было сделано:
1) проверены метки — установил первый цилиндр в ВМТ (при этом сняв крышку трамблера, чтобы было видно, куда направлен бегунок) — метки на коленвале и шестернях ГРМ совпадают, метки на валу трамблера и ведущей шестерне совмещены также.
2) прогретый двигатель, АКПП в N, все доп. оборудование отключено, замкнуты контакты E1-TE1 в диагностическом разъеме.
3) подключил стробоскоп в разрыв высоковольтного провода первого цилиндра, затем к аккумулятору, навел луч на шкив коленвала, ослабил гайку на трамблере и медленно поворачивал корпус до тех пор, пока метка не совпала с отметкой 10 град., зафиксировал гайку. проверил результат еще раз со снятой перемычкой в диагностическом разъеме (плавает в пределах 5-7 град).

Что получилось: ровная, тихая работа двигателя на ХХ (700 об/мин), правильные прогревочные (900-1200), мгновенный старт с пол-оборота стартера. НО! Двигатель перестал развивать свою мощность, обороты набирает неохотно, динамика, приемистость просто отсутствуют (приходится давить педаль в пол, чтобы машина хоть как-то ехала), однако крутануть в отсечку возможно.

Напомню, что использую АИ-92 с проверенной заправки, там кормятся многие "иномарки", нарекания к качеству отсутствуют. Что приходит на ум — в мануале рекомендованный бензин "премиум АИ-98", который горит дольше, чем АИ-92, оттого и рекомендованное "позднее зажигание". В моем случае, чтобы как-то вернуть динамику, был проведен ряд ездовых тестов с разными положениями трамблера (зажигание пораньше — крутил трамблер против часовой стрелки). Оптимальным с точки зрения ездовых качеств оказались регулировки в >25 градусов (очень ранее зажигание), хотя холостые (750-800) и прогревочные (1300-1500) поднялись, ровно как и время пуска двигателя (три-четыре оборота стартера), вдобавок появилась откровенная детонация при выжиме педали акселератора на горячем моторе (слышен цокот в блоке), на скорости не ощутимо, а вот со старта чувствуется.

Короче, обороты набирает нормально и едет машина также нормально, но сам факт детонации очень напрягает. Вопрос к читателям — что делать? Неужели разница в горении АИ92/АИ98 настолько велика, чтобы угол смещался более чем на 15 град?! Какие регулировки у вас?

Третьим аспектом технического обслуживания была полная замена масла в АКПП (во второй раз!), т.к. появились явно нездоровые симптомы в переключениях передач на холодной коробке, а именно:
1). смачный пинок при включении D после продолжительной стоянки (удар);
2). залипающая первая передача после начала движения (не переключается выше), лечится разгазовкой до 3500 об/мин и обязательным сбросом газа — после этих манипуляций проходит. иногда тупо выкручивается до 5000-5500 и переключает сама.
3). довольно ощутимые толчки при переключении 1>2, 2>3, 2>1.
Что характерно, на нагретой коробке симптомы пропадают, хотя сохраняются небольшие пинки переключений 1>2, 2>3, 2>1. Памятуя, что масло было залито не по допускам в порядке эксперимента (ZIC SP-IV), решил в этот раз не экономить и залить ориджинал:

набор: масло АКПП Toyota Type-IV (08886-01705, 00279-000T4), фильтр АКПП с прокладкой поддона JS Asakashi JT420K

Проводилась замена в проверенном сервисе ("у маннольщиков"), аппаратной заменой. Интерес представляет состояние масла (ZIC SP-IV) спустя 6000 км. относительно щадящего пробега (!):

Результат: переключения стали мягче, на ХХ (700-750) при включении D машина мягонько, учтиво приседает, но, б**, на холодной коробке симптомы 1-в-1 как и со старым маслом (толчки, залипание первой передачи). Поездки у меня недалекие, городские, смысла прогревать мотор и коробку в сорокоградусную жару не вижу совершенно! Что это — "близкая кончина коробки" или какая-то программная ошибка в ЭБУ? (к нему у меня очень и очень много вопросов, об этом в след. постах)

Короче говоря, мини-ТО удовлетворения не принесло совершенно! Высокий расход, детонация в двигателе (от раннего зажигания), непонятная работа АКПП. Не уверен, что Краун переживет в таком режиме грядущую зиму… Хотелось бы услышать ваших комментариев по сложившейся ситуации.

Небольшой эпилог.
Из приятных плюшек: установил конвертер японских радио-частот под европейские, отличная вещь:

блин у меня трасса стабильно летом 11-12 зимой 13 при скорости 140-160
но город лето от 15-ти, а сейчас минимум 20 и до 27 доходит.
хотя полгода назад менял коллектор, ставил с контрактного движка и в нем были 2 кислородника, причем коллектор был идеальный.
но на расход это не повлияло

Exist выдает противоречивую информацию. С одной стороны номера не совпадают - FSE (89465-30530 - 18 т.р. или 89465-41050 - 3,5 т.р.), а для GE (89465-33200 - 3,7 т.р. или 89465-51020 - 3,7 т.р. или 89465-51030 - 3,8 т.р.). С другой стороны, кроме последнего случая для GE, все вышеперечисленные типы датчиков заменяемы Bosh'евским 0 258 986 602 (2,3 т.р.), который скорее всего аналогичен Bosch 0258006537, но последний в 2 раза. Так что скорее всего озадачусь заменой по способу D@Y999, т.к. расход совсем не радует - по городу 25-35 литров, трасса - 15 литров (было последний раз при температуре за бортом около -30).

Сопротивление у боша . 602 и . 537 одинаковое, вот только 602 типа универсальный имеет переходники для подключения и экзист бьет его на бмв, мерсы, тоеты, ниссаны. а 537 идет с готовой фишкой для ваз 2110)))))) и стоит около 1000 рублей.

Помню на Форестер Бошевскую лямбду брал за 3,5 рубля (вроде универсальную) со словами менеджеров exista, что она один в один подходит, однако разъем пришлось по месту ножом дорабатывать - там перегородка лишняя была, после этого все работало идеально, хотя до замены только лампочка чека напрягала. Хотя перед покупкой тоже читал про жигулевские, но не решился. Если проверено на наших машинах, то доверять можно. А тут всего 1 т.р. - вообще подарок, спасибо, D@Y999. Кстати, D@Y999, расход то поменялся или только двиг чуть ровнее работать стал?

Да я б за такие деньги их через год менял (если б раньше знал). Встречал в Благе лямбду оригинальную за 12,5 руб. И фишку от жигулей не датчику, а к проводке приделал, чтоб один раз паять.

Помню на Форестер Бошевскую лямбду брал за 3,5 рубля (вроде универсальную) со словами менеджеров exista, что она один в один подходит, однако разъем пришлось по месту ножом дорабатывать - там перегородка лишняя была, после этого все работало идеально, хотя до замены только лампочка чека напрягала. Хотя перед покупкой тоже читал про жигулевские, но не решился. Если проверено на наших машинах, то доверять можно. А тут всего 1 т.р. - вообще подарок, спасибо, D@Y999. Кстати, D@Y999, расход то поменялся или только двиг чуть ровнее работать стал?

Помимо ровной работы двигателя упал расход горючки, точно еще не засекал, НО при горящей лампе залил 35л и уже проехал 160 км (еще одно деление осталось), думаю еще 40-50 км спокойно проеду. Раньше уже бы кончилось на 150-160км.
Япы меняют лямбды через 50 тыс. км. вне зависимости от их работоспособности, примерно как свечи зажигания, у них это расходник.
Мои старые лямбды чек не зажигали, на комп/диагн поздно реагировали и иплульсы не такой формы были.

Откуда информация? Просто мои еще живые и на 127 тысяч км. И смысла менять их пока не вижу. Не исключено, что новые и половины этого пробега не проживут.

На Тойотах лябды "чек" не зажигают, кроме случаев обрыва подогрева или сигнала. А если уж провода целы, но сигнал чуть не такой, то в отличие от Субару у нас "чек" будет молчать.

Т.е. расход упал процентов на 30?

у разных марок по разному интервал (от 50-100 тык.) То, что твои "живые" на 127т.км. и не зажигают чек, это не означает что они работают как новые, возможно их японец менял.
У каждого датчика-расходника есть свой ГАРАНТИРОВАННЫЙ ресурс, он может и больше работать.
В нормальный странах свечи зажигания меняют через интервал положенный этому типу свечей, а не ждут когда машина начнет тупить-троить-неехать, также и с кислородниками, а мы ждем когда загорится чек либо начнет жрать, как свинья помои)))))) тоже самое и катализаторами (они типа плавятся-рассыпаются-забиваются). и так много можно перечислять..
НО ЭТО У НИХ РАБОТАЕТ НА ХОРОШЕМ ТОПЛИВЕ, на наше гомно-бензине интервалы сужаются в несколько раз, а при наших гомно-комплектующих вообще молчу))))))
Но я точно уверен, если кислородник реально работал 127 т.км. , то он не может работать как новый. имхо
тока помидорами не кидаться, у каждого своя правда.

Всем привет!
Подскажите пожалуйста мож кто сталкивался с подобной проблемой?
Перешел на 98 бензин, спустя какое то время производил ремонт выхлопной трубы (прогарела) вследствие чего пришлось демонтировать выпускной коллектор, после сборки загорелся "чек". Диагностика показала что не исправен кислородный датчик, с помощью цешки определили какой из двух. Приобрел оригинальный датчик, после установки мотор стал работать не ровно, на включенной какой либо передач чувствуется сильная вибрация - мотор троит даже на нейтралке. В инэте прочел, что необходимо после замены каких либо датчиков, сбрасывать (обнулять) ЭБУ. Снял клему с АБ и вытащил предохранитель EFI, подождал минут 10-15, после сборки, произвел запуск - на первый взгляд, по сравнению с предыдущей работой, мотор работал ровно даже на включенных передачах, после прогрева минут 3-5, мотор начал снова троить, но не так сильно как до этого. Было принято решение проехать по городу с разными режимами езды, на светофорах со включенной скоростью вибрация практически не ощущалась в прочем как и на нейтралке, но при длительном ожидании спустя время мотор местами потраивал. Предположив, что ЭБУ не обнулился должным образом, было принято решение повторить процедуру, после чего мотор начал троить как и на скоростях так и на нейтралке, авто не едит при нажатии педали газа, только при полном нажатии педали в сопровождении хлопков из выхлопной трубы более менее начинает ехать с сильной вибрацией - загорелся опять чек. Произвел самодиагностику согласно процедуре описанной в руководстве по эксплуатации, выдает код ошибки 26, но в таблице кодов неисправностей данного кода нету. По всей видимости идет приготовление богатой рабочей смеси и происходит выброс ее и неполное сгорание. Вопрос как заставить и обучить заново ЭБУ работать в нормальных стандартных условиях?
P.S.: ввиду повышения цен на бензин, замена кислородного датчика происходила уже на 92 бензине, честно сказать не знаю и не разбирался есть ли тут связь.
Toyota crown 2002 jzs179 2jz-ge

Всем привет!
Подскажите пожалуйста мож кто сталкивался с подобной проблемой?
Перешел на 98 бензин, спустя какое то время производил ремонт выхлопной трубы (прогарела) вследствие чего пришлось демонтировать выпускной коллектор, после сборки загорелся "чек". Диагностика показала что не исправен кислородный датчик, с помощью цешки определили какой из двух. Приобрел оригинальный датчик, после установки мотор стал работать не ровно, на включенной какой либо передач чувствуется сильная вибрация - мотор троит даже на нейтралке. В инэте прочел, что необходимо после замены каких либо датчиков, сбрасывать (обнулять) ЭБУ. Снял клему с АБ и вытащил предохранитель EFI, подождал минут 10-15, после сборки, произвел запуск - на первый взгляд, по сравнению с предыдущей работой, мотор работал ровно даже на включенных передачах, после прогрева минут 3-5, мотор начал снова троить, но не так сильно как до этого. Было принято решение проехать по городу с разными режимами езды, на светофорах со включенной скоростью вибрация практически не ощущалась в прочем как и на нейтралке, но при длительном ожидании спустя время мотор местами потраивал. Предположив, что ЭБУ не обнулился должным образом, было принято решение повторить процедуру, после чего мотор начал троить как и на скоростях так и на нейтралке, авто не едит при нажатии педали газа, только при полном нажатии педали в сопровождении хлопков из выхлопной трубы более менее начинает ехать с сильной вибрацией - загорелся опять чек. Произвел самодиагностику согласно процедуре описанной в руководстве по эксплуатации, выдает код ошибки 26, но в таблице кодов неисправностей данного кода нету. По всей видимости идет приготовление богатой рабочей смеси и происходит выброс ее и неполное сгорание. Вопрос как заставить и обучить заново ЭБУ работать в нормальных стандартных условиях?
P.S.: ввиду повышения цен на бензин, замена кислородного датчика происходила уже на 92 бензине, честно сказать не знаю и не разбирался есть ли тут связь.
Toyota crown 2002 jzs179 2jz-ge

Привет всем. помогите советом задумки такие на двигле 1JZ-GE имеется кислородный датчик,где коллектор,думаю его заменить на новый,и есть еще в глушителе,гдето посередине кузова,еще один датчик,но он вроде температурный,провода были оборваные я их соеденил фишкой,вот думаю его тоже нужно менять или нет?зная что у кислородного пробег до 100000т.,а у температурного ?

OWN

cluster

akat

Dimon65

akat

Dimon65

akat

cluster

akat

cluster

ART87

Верховный суд РФ признал электросамокаты транспортным средством.
Теперь самокатчики обязаны будут соблюдать ПДД. Каким образом это будет контролироваться, в решении не уточняется. Выступивший ответчиком представитель Генеральной прокуратуры пояснил, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения.
Теперь самокатчики обязаны будут соблюдать Правила дорожного движения.

Всем привет Дамы и Господа. Нужен ваш совет. На Рактисе 2014 года стоит штатная резина 195/55/R16, можно ли поставить резину чуть по больше, а то она выглядит как нископрофильная (напоминает тюнинг). Сами понимаете для чего нужно чуть по выше резину. Вопрос таков: будут ли ГАИ иметь ко мне претензии, если поставлю на один размер больше.

Форум Cахком - популярный сахалинский форум! Здесь делятся новостями, идеями, узнают общественное мнение, находят друзей.

Читайте также: