Замена левого пыльника шруса рено лагуна

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Замена пыльника левого приводного вала на Лагуне

Привет Всем!
Поменял пыльник-сальник левого привода тот что у коробки. текло масло. течет собака опять. не понимаю пыльник новый. в чем еще дело может быть?

Laguna 1998, универскал. К568, механика 1,6 16V

Если я правильно понял, то менялся он в комплекте с подшипником и сальником. Напрашивается вывод, что меняли кривые руки (мот не зажат кольцевой коробочный прижим) Надо точно глянуть откуда течет. Все вымыть и немного проехать и посмотреть и сделать вывод.

Заметил, что у меня тоже чуть подтекает. В связи с этим вопрос - там стоит сальник или 2 в одном - пыльник-сальник и сколько это дело будет стоить. спасибо.

Вообще. там внутри еше пластмассовое кольцо но служит ли оно пыльником не знаю..Стоит Оригинал 1250 руб. Заменители Sasic около 600-650. Это в России

Пыльник шруса идет в сборе с сальником и подшипником (напрессовывается на полуось). Пластмассовое кольцо стоит для механической защиты сальника с подшипником от песка, грязи и т.д. Комплект покупал за 28 президентов. Подтекает обычно сальник, мот кто знает размеры? Достаточно будет только его замены

Так я про это выше и пел песни. Кольцо прижимает пыльник шруса к КПП. Корпус коробки из алюм. вроде, резьба под крепежные болтики могет моментом отойти в мир иной. Можно слить масло с КПП, отжать кольцо (три болтика под ключ на 13), промазать прилегающие пов-сти силиконовым герметиком. Если резьба не ахти, то глубина отверстия позволяет поставить болтики подлинее мм на 5. Тут уж главное не сорвать оставшеюся резьбу и масло не забыть вернуть на место

smalenski, может расскажи как там менять (в смысле какие могут быть засады), а то купил себе этот пыльник (подшипник в нем уже стоит и еще хомут был в комплекте, а пластмассового кольца вроде нет, или оно одно целое с подшипником?) - самому если менять, то как лучше запресовать /забить подшипник на место. В книге написано - надо полностью полуось снимать или можно не снимать со ступицы. и какой еще дополнительный инструмент нужен, кроме ключей?

Завтра собираюсь менять. Сделаю фотки потом расскажу как все эт менялось. Буду еще КПП снимать сальник к.в. задний менять. Нужон помощник

smalenski

Совет по замене заднего сальника коленвала - ставь фирменный, не скупись. Поставил купленный на Некрасова за 9 у.е., есть подозрение, что сразу же потек. Следующий раз, когда буду снимать коробку, только фирменный. Тот, что я купил, оказался даже немного уже. Передний фирменный, за 10 тыс. км даже "не всплакнул".

vladimir laguna
СПС, Но уже купил на Некрасова за 9 Выглядит вроде как не фуфел, есть по направлению вращения маслосгонные риски. А течет возможно у тя соединение корпуса последнего корренного подшипника с блоком. Пару дней назад устранял такую течь. Закончу с ремонтами выложу фотки. Когда тыщ 80 назад менял сцепление, была течь в р-не этого сальника. Снял маховик и увидел, что сопливит не сальник, а это соединение. Но тогда лень было поддон сдирать. Вот пришлось сейчас.

Парни появилась новая ерунда в запчастях. Типа реновские манжеты -барохло кстати с Некрасова Манжета не прижимается к коробке -нехватает толщины Выход такой кто пролетит Снимайте новаю манжету и ставьте старую - течет-то по сальнику в старой а манжета целая Выход два - от сасика манжета ставится без вопросов Интересно сколько этого Г приперли в Минск и сколько станций и простых смертных пролетело Как с ними бороться ? С поставщиками?

Сегодня решил заменить пыльник ШРУСа, который имел две маленькие дырочки. До этого ни разу его не менял. Собственно ознакомился с имеющейся информацией на форуме, которой не так уж и много, по его замене, а также информацией в тех. нотах, где черным по белому написано, что надо разжать стопорное кольцо и вынять вал из ШРУСа. Забегаю немного вперед, скажу, что снять стопорное кольцо которое удерживает полуось в ШРУСе не удалось, т.к к нему нет доступа. Ну а теперь по порядку.
Естественно донкратим авто и снимаем колесо. Затем я открутил ступицу от стойки (гайки на 21), так как недавно заменил шаровые, то выпресовывать ее из ступицы не стал, а просто открутил от рычага(болты на 15, гайки на 17). Вот теперь ступица свободна. Так как на форуме имеется информация о замене пыльника путем выбивания вала из шруса, то собственно этим и занялся. Сначала искал стопорное кольцо, которого так и не нашел. Попытался просто сбить вал молотком со ШРУСа. После пару ударов стало жалко ШРУС и дальше не стал этого делать. Эти действия результата не дали. Началась небольшая паника. Немного посидев подумав вспомнил про беседу с официалами, которые сказали что меняют наружный пыльник через внутренний. Сразу не предал этому значения, но после неудачи вытащить вал из ШРУСа принял решение все-таки снять внутренний пыльник и посмотреть что там. Аккуратно сделал надрез на хомуте ножовочным полотном и далее аккуратно разрубил его зубилом. Хомуты алюминиевые поэтому достаточно мягкие и быстро лопаются. В итоге вытянул вал со ступицей и "трехшиповиком". Когда очистил "трехшиповик" от смазки увидел, что он удерживается стопорным кольцом. Разжав стопорку "трехшиповик" достаточно легко слез со шлицов(снял рукой). Затем снял внутренний пыльник и начал натягивать наружний, предварительно протерев вал. Одеваем пыльник на ШРУС, закладывыем смазку и затягиваем хомут. Хочу заметить "трехшиповик" достаточно легко одевается обратно и его не надо забивать молотком. После того как вал собрали устанавливаем все на место.
Пыльник брал в existe skf. Не очень мне понравился.
Да хочу еще заметить, что при замене шаровых в качестве съемника пользовался молотком, который устанавливал между ШРУСом и гаикой. Это послужило причиной тому что лопнул хомут. Поэтому будьте аккуратнее.
Ну вот в принципе и все. Извините фоток нет, т.к был разряжен телефон.:yahoo:

Вообще-то человек достаточно ясно написал, что нужен съемник. Но за неимением такового пришлось использовать "молоточек" и делать это очень аккуратно. Но если Вам сподручнее использовать "КУВАЛДУ", то никто не запрещает.
И последнее дополнение. Человек там пишет, что во избежание россыпи игольчатых подшипников обмотать их изолентой либо одеть носок. Идеально в этом случае будет обмотать трипод пищевой пленкой. В этом случае рассыпание трипода можно гарантировано избежать. (цена вопроса 130 рублей - стоимость рулона пищевой пленки).

Вопрос: менял ли кто пыльник либо внешний ШРУС? Если есть ссылка на процедуру замены просьба поделиться.

С моей стороны, КМК, ответ исчерпывающий?

Леший, а ВЫ извините в адеквате? Вообще-то это Вам судя по всему все равно чем забивать молоточком или кувалдой, так как именно Вы предложили КУВАЛДУ, у всех других такой мысли даже и не возникло. А насчет адекватности мысль возникла потому, что сами дали глупый коммент-предложение (про кувалду) , и потом же сами стали над ним стебаться.
Далее насчет "дядипетисервиса", а таковым по сути является любой ремонт вне стен авторизованных (профессиональных) мастерских . Вы вот тут свой статус указали как практик, дающий советы, то есть лицо, который сам в гараже занимается ремонтом. А это и не есть ли "дядяпетясервис" пусть и для себя? Или Вы даже свой труд считаете не стоящим внимание и не заслуживающим доверия, так как является плодом горе-мастера "дядипетисервиса" (тогда как можете давать советы?). В данном случае у человека не было возможности приобрести съемник и он указал наиболее подходящий способ решения проблемы, указав при этом на обязательность действовать очень осторожно и "тонко".
Удачи, более на ваши комменты отвечать не собираюсь, так как для себя сделал окончательный вывод по поводу Вас и Вашей адекватности.

Если Вы не усмотрели в слове "кувалда" сарказма, забивайте и дальше молоточком, а можете и паровым молотом, что под руку подвернется.
Делайте так как считаете нужным
Это будет лучше, чем разводить тут полемику, обвинять оппонента в неадекватности и ставить под сомнение его статус. За сим пока.

Сейчас после работы была предпринята попытка реализовать наиболее простой способ: увеличить диаметр малого кольца с помощью конуса. Несмотря на обильную смазку удалось получить лишь половину от требуемого размера. помощь "энтой матери" тоже не помогла. Остается второй способ: механическая реализация. Чертеж приспособы сделан, размеры просчитаны. Но окончательная реализация по времени по всей видимости займет больше, чем разборка-сборка привода. Но тут уже интересно, получится или нет. Короче сначала соберу-разберу привод, так как машина стоит, а после выходных может потребоваться, а потом займусь извращением над собой.

Сегодня наконец разобрал привод. Реально времени ушло 2-2,5 часа и это со снятием-установкой колес, и при этом каждое движение обдумывалось, так как делалось все в первый раз. Привод из ступицы вышел легко, после несильного одного удара по гайке через деревяшку. По поводу снятия трипода: тут вообще оказалось никаких проблем. После снятия стопорного кольца и пары (реально два раза с двух сторон) обстукиваний через деревянную проставку, трипод сошел под давлением рук, правда пришлось приложить достаточное усилие. Далее вообще все просто. Протянул внешний пыльник через штангу и собирай в обратной последовательности. Как ранее писал, идеально по размерам подошел пыльник от нивы. Но тут есть одна засада. Родной пыльник с отливом по внутреннему краю и четко ложится в соответствующий паз на гранате и штанге, а затем фиксируется хомутами. Пыльник от нивы изнутри гладкий. Но так как использовался затягивающийся хомут, то соскальзывание исключено. Таким образом сделан вывод, что извращаться над собой, придумывая что-то нет смысла. Второй раз ( в случае необходимости) процедура займет меньше времени, так как путь известен. Шаровую откручивать не надо, достаточно открутить ступицу от стойки и рулевой наконечник и ступица достаточно выворачивается для вывода привода. Правда я недавно менял стойки и все потроха стаба (стойки-втулки), поэтому у меня не возникло проблем ни с одной гайкой. Это обстоятельство тоже очень сильно ускорило работу. После снятия родного пыльника стало понятно почему он треснул. Реально материал "гуамно" и не приспособлен для наших условий. Материал пыльника жесткий, больше похож на пластмассу, плохо растягивается и однозначно в морозы должен дубеть. К тому же родной пыльник (именно родной, чтобы не было непоняток, на пыльнике артикул и маркировка рено, которая выдает через экзист пыльник на лагуну 3) явно короткий и при сгибании гранаты на максимальный угол, пыльник с внешней стороны от сгиба натягивается как струна. Я же в прошлую зиму ездил на машине каждый день, а морозы доходили реально до -39. Это думаю и ускорило кончину пыльника, так как лопнул он именно на сгибе. Так что для тех кто любит копаться с машиной сам, в случае необходимости замены пыльника проблем не возникнет. Всем удачи.

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

. че так громко муз на видосе ишаки.. Мне друг сказал с пыльником внутреннего шруса на Реношке пока проблем еще не было.

Извеняюсь фланец называеться.вообщим может ли болтаться фланец в коробке. гранату заменил один черт тук тук рукой болтаеться ну с 1мм может 2мм в салоне.тук тук ужас год уже так тянеться тук тук.кпп каюк значит.ешкинкот.на ось наружней гранаты смотришь через ступичную гайку она восьмеркой ходит. блин может это ступица с выработкой. да и даже 2 гайки закручиваю на ступицу все равно через км 100 уже она и откручена аж резьбу срезает.кпп или что посаветуешь.рахмет.

ЗДРАВСТВУЙТЕ. ДИКС ПОМЕНЯЛ.НА СКОРОСТИ НЕ ПЕРЕ КЛЮЧАЕТСЯ.ВЫЖИМНОЙ ПОМЕНЯЛ.НЕЗНАЮ ЧТО ТЕПЕРЬ МЕНЯТЬ ПОДСКАЖИТЕ

Желательно в деталях рассказал бы по пыльнику внутреннего шруса на renault! Здравствуйте! Сколько смотрю видео про шрусы -все говорят об осевом люфте, а у меня продольный люфт - вверх вниз на внутренней гранате. Уже три раза менял гранаты люфт со временем появляется снова. Последний раз (сейчас так приходится ездить) потек сальник. Предыстория- родная граната проходила у меня два года и это при том что у крепления подушки коробки два раза обрывало болты и я около года ездил на одном болте, т.е при опущеной коробке граната не подводила. Потом я укрепил коробку дополнительной подушкой от десятки. Теперь болты на месте, но люфты у гранат появляются раз за разом.За два месяца поменял три гранаты. Скажите, что происходит с приводом? Сервисмэны тупо ставят гранату ничего не обьясняя. Не знаю что и думать. Машина калина.Спасибо!

Редкие трудности с пыльником внутреннего шруса не особо напрягают ) Можно ли поставить рулевые тяги разные по длине? а так же резьба тяги к рейке короче оригинальной?

Лёша чем грозит похрустывание оригинального шруса Ланоса 1,5 в поворотах? Можно ли дальше ездить после промывки и смазки, или обезательно нужно заменить ШРУС? Лучше что-то конкретное пояснил бы по пыльнику внутреннего шруса на рено!

пластиковые стяжки ставят рукожопы или нелюбимым клиентам. посмотри на цвет смазки через 6 месяцев, она побелеет - это вода смешивается со смазкой. Постоянные геморрои с пыльником внутреннего шруса совсем достали >)

Гайку ступицы можно и не откручивать, на днях меняли сайлентблоки на такой же машине, скидали лишь тягу стабилизатора, наконечник,два болта крепления рычага и три болта шаровой, потом стойку толкаешь вперед по ходу движения, с некоторым небольшим усилием она выходит из крепления шаровой опоры. Установка точно такая же. Но для удобства ремонта, лучше гайку отпустить).

Читайте также: