Замена ладов на электрогитаре
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Этот способ является самым простым, но не очень очевидным. Попробуй установить другие струны (калибр, материал, марка). Это может сильно изменить характер звучания инструмента. Хотя, если ты годами не меняешь струны, установка нового комплекта подарит тебе новый звук :)
2) Замена звукоснимателей
Это самый очевидный и популярный мод. Минус этого мода в том, что придется перепробовать очень много вариантов. Это дорого и занимает много времени. Если ты все же решился на этот шаг, я советую читать отзывы на форумах. Часто встречаю совет выбирать звукосниматели, глядя на любимого гитариста. Не следует бездумно следовать таким советам. Чтобы получить звук конкретного гитариста, недостаточно одних датчиков. Гораздо большее значение имеет то, что идет после гитары. Об этом я еще напишу.
3) Замена бриджа или седел
На мой взгляд конструкция и материал бриджа - это 50% твоего звука, если не брать в расчет то, что идет после гитары.Даже самую дешевую гитару можно сильно прокачать, заменив бридж с дешевыми силуминовыми сёдлами на качественный бридж со стальными, цинковыми или латунными седлами.
4) Экранировка
Самый простой способ экранировать гитару, это приобрести медный скотч и заклеить все полости с электроникой. Экранировка не поменяет кардинально характер звука, но снизит фон. Особенно заметно будет на синглах.
5) Номинал потенциометров
Есть условный стандарт: 250 на синглы, 500 на хамбы. Дело в том, что даже включенный на максимум пот подъедает верха, и чем меньше номинал, тем больше верхов он съест. Если твоя гитара звучит глухо, попробуй поставить номинал повыше. Например на телекастеры раньше ставили 1 МОм.
6) Замена ладов
Материал и размер лада так же вносит свои коррективы в звук. Стальные лады (как и стальные седла) дадут резкий и звонкий звук, никелевые (изначально стоят на большинстве инструментов) сделают звук мягче и нейтральней. Мои описания звука, конечно, условны, но примерно отражают суть.
7) Схема распайки электроники
Этот путь подойтет тем, кто хочет не столько изменить звук, сколько разнообразить. Меняя схему распайки на обычном лес поле, можно получить около 10 вариантов звука, вместо стандартных трёх. Яркий пример Джимми Пэйдж. Можешь погуглить его схему.
8) Периферия
В этом пункте я имею в виду все, что идет после гитары: кабель, педали, усилители, кабинеты. Каждый из этих элементов очень сильно влияет на итоговй результат. Может быть даже больше чем сама гитара. Особое внимание следует уделить кабелю. некачественный кабель зачастую режет верха, а ты продолжаешь менять датчики, получая одно и то же на выходе. Поэтому, если что-то не устраивает в звуке, убедись, что ты используешь качественный кабель.
9) Покупка новой гитары.
Если все вышеперечисленные манипуляции не помогли, остается один вариант :)
Любые проблемы и неисправности ладов – вещь не особо приятная. Как минимум, из-за дефектов ладов струны на вашей гитаре могут страшно дребезжать и рваться, а как максимум – вы поцарапаете себе ладонь.
Тем не менее, проблемы с ладами можно решить разными способами – от простой полировки и подточки ладов до их полной замены. В данной статье предлагаем ознакомиться с основными дефектами и неисправностями ладовых пластин.
Износ
Износ ладов – самая распространённая проблема, которая в большинстве случаев встречается либо на старых гитарах, либо на бюджетных гитарах.
Для выявления проблемы необходимо посмотреть на лады. Если на ладах есть проточенные струнами канавки , то лады необходимо или заменить, или закатать (придать ладу более округлую форму).
Иногда также можно заметить, что лад приобрёл более плоскую форму . Как правило, данный дефект возникает при частой игре подтяжками.
Острые края ладов
Если у вас новая гитара и лады царапают ладонь – необходимо подточить торцы ладов. Процедура подточки ладов называется торцовкой и доверить её лучше гитарному мастеру. Другими словами, лады слишком сильно выступают за гриф, что является нередким явлением для бюджетных гитар и довольно легко исправляется.
Если же лады старой гитары вдруг начали царапать ладонь, то само время бить тревогу – возможно из-за низкого уровня влажности сжалась накладка грифа. Решение проблемы то же самое, но в дальнейшем необходимо использовать специальные средства по уходу за грифом.
Высокие лады
Проблема исключительно новых и бюджетных гитар, однако к высоким ладам можно привыкнуть.
Привычка в свою очередь вызывает проблему с техникой игры – гитарист начинает прижимать струны с большим усилием, что отрицательно сказывается на эффективности игры.
Решение проблемы: шлифовка ладов.
Низкие лады
Проблема низких ладов встречается на старых гитарах – все струны равномерно сточили ладовую пластину, из-за чего она стала предельно низкой и плоской. Дефект крайне отрицательно влияет на звучание гитары, в результате чего появляется дребезг, а взять ту или иную ноту становится практически невозможно.
Решение проблемы: только замена лада.
Вылезшие лады
Дефект, несколько похожий на проблему с высокими ладами, но в данном случае ладовая пластина вылезает из накладки грифа, обнажая своё основание. Результаты довольно плачевные – только замена ладовой пластины с более широким основанием.
Проблема возникает из-за пересыхания накладки грифа, а потому во избежание данного дефекта следует либо хранить гитару в соответствующих условиях, либо применять специальные увлажняющие средства по уходу за накладкой грифа.
Зазоры под ладами
Бывало ли у вас такое, что струна в процессе игры попадала под ладовую пластину? Если да, то поздравляем – у вас дефектные лады. Как правило, проблема появляется из-за высыхания грифа или из-за уменьшения окантованной части грифа.
Дефект похож по признакам на вылезание ладов, однако дефекты отличаются по плоскостям: вылезшие лады – вертикальная плоскость, а зазоры – горизонтальная.
Решение проблемы: подточка ладов (торцовка) или заполнение образовавшегося пространства специальным средством (или клеем) с последующим исправлением радиуса ладовой пластины.
Выводы
Отметим, что основная причина дефектов – отсутствие ухода или неподобающие условия хранения. Для профилактики обязательно используйте средства по уходу, а так же избегайте резкого перепада температур, не храните гитару около батареи, окна и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
Если у вас возникла хотя бы одна из перечисленных проблем – не тяните и обратитесь к гитарному мастеру для устранения неисправности.
Сам являюсь неопытным в ЛКМ и гитаростроении, но в руки мне попала гитара, которая только медных труб не видела, а вот воды и остальных стихий при хранении в балконно-подвальных условиях - повидала немало. Инструмент изначально хэндмейд 90х, но недоделанный: пятка грифа запилена под углом, как у гибсона, хотя это плоский суперстрат с посаженым в площадку флойдом, тоесть с таким углом последние пороги цепляли струны без вариантов; Держатель пружин флойда крепился не в торец (как обычно для регулировки натяжения), а наглухо в деку; пороги понятно из-за условий хранения вылезли, но все равно были разной высоты все, одни низкие, другие вообще не шлифованные. Исходя из вышеперечисленных и многих других косяков, я сделал вывод, что гитара точно не была в эксплуатации. Покраска тоже была ужасной, слой грунта, потом огромной количество слоев какой-то бежевой эмали, которую пришлось скоблить, так как смыть и пройтись шкуркой вообще невариант. Но сам пост не о том как я ночами на балконе ее шкурил, а о покраске. Повторюсь, что являюсь полным нубом в покраске и ЛКМ, захотелось чего-то полупрозрачного, так как гитара хоть и склеена с кусков, но все равно неплохая текстура, предположительно ясень. Вот начал искать в просторах информацию о покраске и ее оказалось немало, но без какой либо конкретики по ЛКМ, типо: "я взял шкурку 800 и долго шкурил, потом взял 600 и снова долго шкурил, далее покрасил морилкой и вот что получилось..". Что? Чувак, зачем мне полный 10ти страничный мануал по пользованию наждачной бумагой, ты скажи чем красил? Морилкой.. я понимаю, что реклама, но хоть масляную или водную, за 30р. в Леруа с полки стащил или за 1500 в брендовом магазине на масляной основе. В общем не успевал тушить пожары от отсутствия конкретики касаемо ЛКМ, а еще названия "Для новичков".
И так перейду к своей ласточке, может не всем будет по вкусу, но я доволен результатом, для тех кто захочет получить что-то подобное опишу процесс, но если вы не рукожоп, то не пробуйте даже, рукожопом быть обязательно!
Не могу найти первых фоток когда только принес коллега мне ее в кабинет, следующие фотки будут с момента основной шлифовки машинкой, немного руками и первоначального соскабливания.
Видна трещина, она при осмотре оказалась не критичной, поэтому немного залил клеем и особо не заморачивался. Также еще присутствует "бордюрная" краска в труднодоступных местах. Тут особо говорить нечего, взял шкурку, стамески китайские за 5рублей и вперед.
Пока ждал флойд с китая за 1,6к рублей и рамки под датчики решил заглянуть в хоз магазин и посмотреть морилку, выбор был "замечательный": водная за 38р. и по-моему алкидная за 50р. Деньги небольшие поэтому взял водную так как на пробниках цвет был неплохой. Пришел домой, сел с женой смотреть сериал на кухне и поскольку морилка не имеет запаха решил не терять время и прям перед монитором попробовать покрыть. Результат конечно был не очень.. на пробнике что-то красно-коричневое, а в реальности чисто красное, все равно покрыл, думал высохнет и что-то изменится, но ничерта, второй слой тоже не затемнил.
Текстура не проявилась, ну а что я хотел за 38р?
На работе коллега давно обещал привезти хорошую морилку на основе соевого масла, но забывал, я вот решил не дожидаться и затонировал этим гов.. некачественным продуктом. И как обычно во имя закона подлости он вспомнил! и привез на следующий день.. Поскольку результатом я был не доволен решил снова шкурить, уже было быстрее так как всего 2 слоя морилки, а не 1см. эмали..
Покрыл слоем масляной и офигел! текстура проявилась шикарно, втирал тряпкой, остатки убирал и повесил сушить первый слой.
Гриф не шкурил после водной, а просто сверху покрыл слоем масляной (не знаю будет ли рекламой, но поскольку кричал, что нет конкретики у остальных, а я не такой, то напишу на русском название морилки - "Варатан", есть еще со слов коллеги "Зар", говорит, что еще лучше, но конкретно это "Варатан").
Как видно на фото параллельно заэкранировал все медным скотчем, тоже был давно куплен в китае для моего Эпифона и басухи жены, но к тем руки не дошли пока.
Спросил у коллеги как сделать ее темнее, это масло все же, много не впитывается, сказал не втирать сильно, а оставить второй слой толще, я так и поступил. Покрыл вторым слоем и на следующий день пожалел, масло есть масло, остатки превратились в грязный налет, который скатывался руками, даже не высыхал. И снова шкурка.
Много не шкурил, убрал эти остатки, текстура осталась. И тут я подумал, а почему бы не сделать как гриф на фото выше? Поверх масляной покрыл 2мя слоями дешевой водной морилки, высохло быстро и еще слой масляной.. Получилось шикарно, цвет темно-вишневый и текстура на лицо, по типу Гибсон LPJ 2014, как и хотел! Но закон подлости не хотел меня покидать.. пришел с китая флойд. он оказался намного больше посадочного места, а поскольку фрезерным станком не располагаю, взял в руки китайские стамески и вперед. Деку заклеил картоном, но рука слетала и все равно оставались царапины на деке, плюнул на это дело, сделал углубление как надо, потом зашкурил вокруг флойда, если будет отличаться, то скажу, что так и задумывалось, как санбёрст, я художник я так вижу. Снова смочил губку в водную и начал втирать и о БОГИ! Водная начала смывать и размазывать предыдущий слой масляной! Я был в шоке, но поскольку не было желания снова все перекрашивать продолжил тупо размазывать от центра к краям, сохло быстро очень и нужно было равномерно вести рукой к краю, остатки на краях убирал сухой тряпкой. Докрасил, надоело это все, покрыл слоем датского масла, уронил в опилки. вытер датское насухо с опилками насухо, понял, что так и надо и оставил. Потом прикрутил гриф и вот что вышло.
Датчики, флойд и все остальное просто сверху, ничего не распаяно еще. Крышку анкера вырезал с днища старого ноутбука, надпись жена рисовала карандашом прям на голове грифа, потом заклеил скотчем, вырезал и залил обычным баллончиком черной матовой краски. Сверху так же покрыл датским маслом.
Потом взялся за пороги, все выковырял, новые покупать не было желания, даже в Москве найти ладовую проволоку проблематично, с китая ждать долго, а делать надоело, хочется поиграть. Отшлифовал накладку, прорезал глубже под порожки.
Забил обратно порожки старые, выровнял надфилями по высоте наименьшего и собрал.
Электронику спаял нестандартно, потенциометры регулируют громкость каждого датчика индивидуально, без ручки тона. Один тумблер переключает в режим отсечки бриджевый датчик, который EMG (пассивный 4 выхода + земля), а второй тумблер, чтобы не гулял переводит в противофазу нековый датчик (ноунейм с 2мя выходами и землей). Ручки потенциометров шкурил и красил балончиком. Весь пластик со старого ноутбука.
Крышку на пружины флойда сделаю приятней, закрутил в старые отверстия и уж очень большая и некрасивая, позже что-то придумаю.
На моё удивление звучит просто замечательно, струны поставил старые с эпифона для теста, но все равно в не подключенном виде очень звонкая и яркая. Из-за того что пороги низкие очень вышли, даже жена своей мелкой рученкой без усилий гоняет барэ по ладам, мягкая получилась, но при этом сильно по струнам не ударишь, появляется звон, но сильно и не надо :)
P.S. Называется "Birna", долго не думал, взял никнейм жены рунами старшего футарка. Уж очень нравится мне "медведица")
Значительный износ ладов - результат неравномерного анкерного усилия
Замена ладов. Геометрия
Результат незадействованного анкера грифа - атмосферное гнутьё.
КПД анкерного усилия расходуется на выпрямление грифа плюс сила натяжения струн. КПД анкерной системы промышленного грифа и так невелик.
Исправление результатов атмосферного гнутья
Геометрия накладки восстановлена
Ладовый паз. Старый и новый
Насечка на ножке ладового профиля
Колкий бразильский палисандр. Извлечение ладов
Профессиональная замена ладов всегда подразумевает заклейку ладовых пазов древесиной. После этого паз пропиливается вновь. Плотность посадки — это точная ширина и целостность ладового паза. Плотная посадка — это минимальная погрешность ладовых вершин.
Заклеенные и укреплённые ладовые пазы
Вновь пропиленные ладовые пазы
Зачистка и удаление шпаклёвки из промышленного ладового паза
Глубина промышленного ладового паза и глубина ножки лада
Избыточно большая глубина ладового паза
Ножка лада и глубина пропила
Черезмерно больщая глубина ладовых пазов
Новый ладовый паз пропиливается с точной калибровкой не только ширины, но и глубины.
Ножка лада и глубина ладового паза
Вновь пропиленный ладовый паз
Калибровка нового ладового паза
Заклеенный промышленный ладовый паз
Забитые новые лады. Шлифовка, закатка, полировка не производилась
Что получается, когда лады забивают в старый ладовый паз
Ладовый профиль или ладовая проволока
Высота нешлифованного лада 2,2 мм
Лады Синтомс после шлифовки и закатки на мастеровой гитаре
Высота 1.6 мм после шлифовки и закатки
Вот еще один подарок от волшебного мастера: накладка жутко прошлифована между ладами. Странно, что при таком усердии у него не хватило сил подшлифовать следы клея.
Начинаю выстругивать гриф. Когда я показывал эти фотографии владельцу инструмента, он, мне показалось, чуть в обморок не упал, и бросился пристально осматривать гриф своей гитары. Труха в рубанке выглядит так, как будто я всю накладку сострогал. Но на самом деле такая тонкая стружка сворачивается в колечки и получается очень пышной, и поэтому занимает на два порядка больший объем, чем занимало дерево.
Прошлифованный краешек накладки так и остается торчать, хотя дерева с накладки снято уже немало:
Не беда, строгаю и шлифую дальше, следя за устранением винта, за радиусами и за ровностью накладки в целом.
Вот, например, уже почти все готово, но пока виден маленький несимметричный скос со стороны тонких струн:
Обращаю внимание, что до выстругивания на конце грифа был существенно меньший радиус (там было меньше 7,25", а сейчас, после моей работы - чуть больше 9,5"). Причины такого изменения описаны в той же статье о реставрации фендеровского грифа (ссылку давал выше). Я специально обсуждал с заказчиком нюансы радиуса грифа перед началом работы. Варианта было два - сохранить постоянный "винтажный" радиус 7,25", или сделать мультирадиус, где-то от 7 до 10. Хозяин гитары выбрал второй вариант, поскольку первый ничем, кроме ламповости и винтажности, не выделяется.
Когда профиль накладки в целом выведен, а сама она зашлифована 150-й шкуркой, я беру свою японскую пилу и осторожно углубляю пазы под лады до нужной глубины (обычно делаю около двух мм, этого достаточно для всех типов ладов). Поскольку старые пазы имеют немалую начальную глубину и выступают направляющими, пилить очень легко, хотя за перпендикулярностью реза надо следить.
Уже после подпиливания пазов можно заниматься устранением мелких сколов и трещин.
Обрабатываю накладку 180-й шкуркой, затем - стальной ватой. Последнее, строго говоря, не нужно, потому что накладку еще будем шлифовать после установки ладов.
Лады - уже упомянутая "двушка". Разумеется, это лады с 18% никеля - западный стандарт. Обычные синтомс (не e.h.) имеют 12% никеля и УСТУПАЮТ большинству "фабричных" ладов в долговечности. Так что я не использую обычную серию.
Начинаю осторожно подбивать лады латунным молотком. Этот молоток - мой любимый инструмент для установки ладов. Обычная кияночка за 100 рублей из "леруа-мерлена". Я выкрутил один из пластиковых бойков (они на метрической резьбе), выточил на станке соответствующую латунную колотушку и ввинтил ее в освободившееся место. Латунь (по сравнению со сталью у обычного молотка) хороша тем, что почти не заминает нейзильберовые лады (если не очень сильно бить, конечно) и, по моим ощущениям, меньше пружинит и лучше сажает лады в паз. Кроме того, общая масса получившегося инструмента оказалась настолько большой, что для удара почти не нужен замах - я бью по ладу с расстояния 2-4 сантиметра. Пластиком (другой головкой киянки) я тоже пользуюсь, но если паз не очень свободный и ножка лада туда идет туго, то одним пластиком не обойдешься.
После установки всех ладов я промазываю накладку воском, это нужно, чтобы ее не испачкал клей.
Дальше - беру пару радиусных брусков, всякие зажимки и запрессовываю все лады сразу. Этим я устраняю все несоответствия между ладами и накладкой - после молотка они обычно есть, концы ладов пружинят кое-где.
Теперь нужно просто не торопясь прокапать торцы ножек самым текучим суперклеем. Три капельки в каждый паз с одной стороны, три капельки с другой. Через 5 минут повторить. Можно чуть-чуть активатором еще прыснуть. Через два-три подхода клей перестанет впитываться - это означает, что пазы полностью проклеены. Тогда обильно заливаю накладку активатором (в щели между ладами) и через пять минут снимаю струбцины.
Накладка выглядит страшно, но это просто следы от активатора.
Сразу же срезаю краешки ладов заподлицо. Кусачки без фаски. Одна рука прижимает жвалы кусачек к накладке, другая собственно откусывает.
Снимаю тупым лезвием капельки клея, выступившие из-под ладов. Из-за воска эти капли почти не держатся на накладке.
Грубо запиливаю торцы.
Прохожусь по ладам шлифовальным бруском, чтобы окончательно выровнять их по высоте. Перед этим можно взять лекальные линейки и напильник - и поохотиться на особо выпирающие лады. Это облегчит дальнейшую шлифовку. Другое дело, что сильных отклонений быть не должно.
Делаю "шарики"на торцах ладов. Поначалу - просто снимаю фаску обычным надфилем. Чтобы защитить накладку, левой рукой я прижимаю к ладу старое лезвие от скребка.
Встречаются специальные напильники для заваливания краешков ладов (у них обычно гладкая грань снизу) - они не работают, насколько мне известно. Сколько ни пробовал, либо остаются царапинки на накладке, либо край лада заваливается недостаточно предсказуемо. Но даже мой метод отнимает не более пяти минут на весь гриф. Вот результат:
Дальше - стандартная закатка ладов (об этом еще будет пост, и, вероятно, не один). То есть: сначала снять плоскости на верхушках ладов, округлить их напильником, затем поработать вдоль грифа шкуркой на губке и стальной ватой;
затем - окончательно привести в порядок торцы;
потом - закрыть накладку и обработать лады уже продольно, до зеркального блеска.
Снять скотч, отмыть накладку, покрыть воском и располировать его.
Тут, конечно, не видно, что все проблемы с профилем накладки исчезли. Но хозяин гитары это в полной мере оценил.
Надеюсь, этим постом я ответил на вопрос, почему мы берем за замену ладов определенные деньги и не стесняемся этого.
Читайте также: