Замена кулисы фольксваген бора
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Механизм переключения передач кулисой реализован в более ранних автомобилях VAG. Наиболее часто на нашем рынке встречаются автомобили с этой системой - так называемой генерации A4, куда входят такие модели как:
- Volkswagen Golf 4 (1997-2006)
- VW Bora (1999-2005)
- Skoda Octavia Tour (1997-2010)
- Seat Leon (2000-2006)
- Seat Toledo (1999-2004)
Самый популярный мотор у этих моделей - бензиновый объемом 1.6 л, который выпускался в разных модификациях (AEE, AKL, AEH, AVU, BFQ). В основном автомобили с этими моторами поставлялись с ручной КПП, система переключения передач в которых реализована через механизм кулисы. Также такая система встречается в в Гольф 4 с объемом двигателей 1.4, 1.8. Альтернативная система переключения передач сделана на основе тросов переключения, применена в коробках, которые работают в паре с двигателями 1.8, 1.9, 2.0, а также некоторые движки 1.4.
Рассмотрим систему переключения передач кулисой у автомобилей VAG. Система переключения передач кулисой имеет следующую схему:
Как видим, она имеет большое количество механических элементов. Автомобили генерации А4 уже далеко не новые, а значит - механические элементы уже подверглись износу. Это влияет на четкость переключения передач. Большинство кулис на сегодняшний день требует ремонта, это необходимо для качественного управления переключением передач МКПП. Суть ремонта - замена изношенных деталей на новые.
На рынке существуют так называемые "ремкомплекты" - наборы деталей, которые следует заменить. Однако, в большинстве случаев ремкомплект проблему не решает: каких-то деталей для ремонта не хватает, какие-то оказываются лишними. Если же составить ремонтный комплект, в котором будут все детали, подлежащие износу, его стоимость будет достаточно высокой, и, опять же, еще больше запчастей окажется не востребованными.
Перед ремонтом кулисы мы рекомендуем провести диагностику: используя приведенную выше схему составить перечень запчастей, которые следует заменить. Далее, заказать эти запчасти, кликайте на наименование - увидите цену, тут же можно заказать:
5 - Пружина кулисы (2 шт на авто) Цена>>
Если Вы собираетесь самостоятельно произвести ремонт кулисы - прежде всего проведите внешний осмотр, определите где есть люфт. Для определения люфта в механизме переключения передач понадобится доступ из салона, снизу автомобиля (лучше всего - на подъемнике) и доступ в подкапотном пространстве. В основном как проверить - интуитивно понятно, однако если у Вас для этого недостаточно опыта - рекомендуем прибегнуть к услугам автосервиса.
Год выпуска автомобилей, на которых использовался механизм переключения передач МКПП кулисой: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010. Комплектующие поддерживаются в наличии в магазине в Киеве. Для покупки предварительно рекомендуем сделать резерв. Кроме того, запчасти кулисы Шкода Октавия могут быть отправлены Новой Поштой в города: Днепр, Кривой Рог, Мариуполь, Северодонецк, Харьков, Запорожье, Николаев, Херсон, Сумы, Чернигов, Черкассы, Кропивницкий, Винница, Одесса, Житомир, Хмельницкий, Тернополь, Черновцы, Ивано-Франковск, Львов, Ровно, Ковель, Ужгород и другие. Осуществляем бесплатную доставку негабаритных заказов, если вам нужны другие запчасти на Фольцваген Гольф или Фольксваген Бора - обратитесь в наш отдел продаж.
Если Вам необходим ремонт кулисы - высока вероятность что вам не мешало бы обновить и ручку КПП. Мы являемся импортером ручек, посмотреть можно по ссылкам:
Еще зимой захотелось сделать переключение передач достойным немецкого автомобиля.
Тест кулисы под Трофима ДО ремонта
Ну понятно, что болтается как нечто коричневое в проруби. Не комфортно, но проездил так около года и не парился.
Первым делом заказал втулки у Дениса — mk4golf29rus, если что у него еще есть.
Вот такие втулки у него можно заказать:
Далее заказал следующие детальки:
— 1J0711596E — короткая тяга 1шт
— 1J0711183D — кривая тяга 1шт
— N90815903 — стопоры 2шт
— 1131600100 — 2 длинных тяги JP group
— 109120755 — 10 колечек HANS PRIES
По этим отчетам я сам и делал. На 1.6 BFQ очень неудобно кулиса расположена, в первый раз разбирал и ставил около 8 часов.
Снимал по частям а ставил целиком, как во втором отчете рекомендуют. Намного упрощает работу.
После первого инстала был разочарован — люфт уменьшился, но 1 и 2 втыкалась не идеально, а задняя вобще заедала. Поездил недельку и понял, что надо сделать нормально.
Докупил еще деталек:
1131600100 — 2 длинных тяги JP Group, прозапас ) Качество оказалось лучше
1J0711598 — колчпачок защитный
1J0711183F — шток вилки, у старого был сильный износ
1131500300 — две втулки JP GROUP, в них одевается шток, который упомянут выше
111317756 — Рычаг механизма выбора передач HANS PRIES, вот эта очень важная деталь
На валах и шарнирах была ржавчина — все затерто наждачкой и смазано литолом.
Особое внимание, хочу уделить вот этой детали
На мой взгляд именно она была основной причиной люфта кулисы. После её замены люфт ушел почти полностью.
По поводу втулок, одна из новых имела небольшой люфт:
Либо токарь немного не попал в размеры, либо вал просто изношен. В конечном счете это не повлияло на включение.
Важный момент — регулировка!
Рекомендую при установке вала ручки переключения в кулису — ослабить 3 болта крепления в салоне. Чтобы ровно выставить рычаг, выставляете нейтраль в кулисе под капотом. А нейтраль в салоне ставите в таком положении, как вам нравится, но чтобы ничего не задевало, а потом затягиваете хомут под капотом. Проверяете включение передач и затягиваете 3 болта в салоне. Если, что то пошло не так — все ослабляем и регулируем снова.
Небольшой люфт все же остался, но я думаю он там и должен быть из-за вот этого соединения:
По времени в первый раз 8 часов, второй 4.
По деньгам за несколько заходов со втулками и доставкой вышло 2900. Если б не ломал тяги и не брал прозапас, можно было б сэкономить ) Но самое главное теперь переключаться по кайфу, передачи влетают как шары в бильярде.
Вот итог всех трудов, увлекся и 50 сек тестировал:
Часто встречаемая проблемма - включение задней скорости вместо первой и наоборот, да и вообще рычаг болтается как ". в проруби" Как правило это разбитый "стакан" опоры рычага КПП. Система стоит на Гольфах(джеттах 2,3 -про г-1 не знаю) Рычаг проваливается ниже чем нужно и боковая направляющая планка есстесьно не справляется со своей задачей "не дать включить заднюю" без утопления рычага. Один раз всё это безобразие у меня провалилось с весёлым ударом в катализатор Как правило без ЯМЫ не обойтись. Не самое интересное времяпрепровождение заниматься этим на поддомкраченой машине. Подопытный Гольф с двигателем 1,3 и 085 КПП
Снимаем ручку переключения передач и декоротивный чехол..
можно сразу из салона открутить две гайки на 10
Не смотря на кажущуюся простоту замены данного девайса-это не так..
Снизу а/м откручиваем 4 болта на 13 короба кулисы
Для того что бы вытащить "это",придёться отодвинуть трубу глушителя,сняв его с резинок(в данном случае достаточно) либо открутить катализатор .
..и открутить кулису от самой КПП -болт на 10(напомню,что в данном случае КПП 085 тоже что и 084) на КПП 020 другая система тяг,но дела не меняет
под это дело можно заменить текущий сальник штока выбора передач (у меня его нового не оказалось ) Вытаскиваем кулису из машины.Пластиковый стакан выбивается внутрь(вверх) а рычаг вынимается после вниз..(не удобно совсем)
Что бы снять старый шар(как правило абсолютно нормальный) сжимаем им же пружину и выбиваем штифт (сидит крепко,но легче чем в трамблёре )
Ремкомплект собственной персоной
Собираем всё обратно обильно смазав подходящей смазкой
Заодно смазать резиновый шарнир кулисы
Ставим всё обратно,затягиваем и не плохо бы смазать направляющую (белый прочный пластик ) и сам шток -всё видно на фото
Готово.. Без отсоединения кулисы от КПП врятли получится данная операция.. за всё время менял на 6 машинах-иначе не выходит
Удачи, Господа
Коробку снимал сам при помощи вот такой приспособы:
Сначала приподнял машинку домкратом на подпорки, которые поставил под рычаги так, чтобы колеса вращались. Колеса снимать не нужно. Снял корпус воздушного фильтра. Слил масло из коробки.
Отдал правую подушку двигателя от кузова и приводные валы от коробки.
Приводные валы подвязываем повыше.
Двигатель вывешивается на поперечине и чуть приподнимается за штатные уши на головке блока. От коробки нужно отключить все провода, отдать цилиндр сцепления. Отдать заднюю подушку и снять ее:
Снять стартер. Силовой Провод от стартера отдавать не стоит, удобнее отдать его от клеммы аккумулятора. Болты крепления коробки отдаются очень трудно. Потребуются головки на 16 и 18. И вот такой крепкий вороток
Иногда даже стучал по воротку массивным деревянным брусом
Левую подушку отдаем от коробки, самаподушка в сборе остается на штатном месте.
Вот эти два болта и третий возле датчика скорости, его тут не видно
Когда болты отданы, вывешиваем коробку на веревочной тали в 4 лопаря и ходовой конец ее проводим под машину. Там с ним будет удобно работать. Таль крепим к веревке, которой охватываем коробку по диагонали так, чтобы потом коробка висела почти горизонтально, с легким наклоном в сторону левого колеса.
Отдаем нижний передний саморез крепления левого подкрыльника.
Подтянув таль, отодвигаем коробку от двигателя и опускаем на тали вниз.
Вот она родимая
Только подушку от коробки надо откручивать заранее – это я первый раз лопушнулся.
Устанавливается обратно коробка точно также. Тянем за веревку и второй рукой направляем коробку на место.
GR-MV12. Таким же ключом откручивают болты головки блока цилиндров.
Снимаем вилку включения пятой передачи и включаем ее, опустив шестерни рукой. Не бойтесь выпадения сухариков – собрать их не сложно. Одновременно включаем заднюю передачу при помощи штатного штока и откручиваем торцевой болт метровым или более воротом.
Стягиваем шестерни 5-й передачи с первичного вала и видим 4 болтика с полупотай головкой под шестигранник №5.
Вколачиваем вместо шестигранника торкс подходящего размера и выкручиваем эти болтики крепким воротком. Резьба на них М7.
Для сборки понадобятся две технологические шпильки с резьбой М7 на конце длиной примерно 100мм. (Правда за неимением оных я обошелся двумя гвоздями в качестве направляющих.
Эти болты крепят подшипник первичного вала к корпусу коробки. Не торопитесь снимать его с вала, как рекомендует руководство, этого делать не нужно.
Далее откручиваем крышку штока переключения передач. Для этого понадобится ключ на 27 и гайка ступицы от Жигулей классики. Вставляем гайку в шестигранный паз крышки и ключом откручиваем крышку – усилие не большое. Вынимаем шток переключения передач в положении нейтрали, открутив рычаг на его хвостовике.
Снимаем с первичного вала пакет шестеренок 5-й передачи. Шестерня на вторичном валу зафиксирована стопорным кольцом. Для его снятия желательно иметь обратные клещи, но у меня, их не было. Я применил две стамески, вставив между ними шестигранник на 10. Благо точило было под рукой, чтобы заточить стамески для этой процедуры. Снимаем шестерню. Отдаем винт крепления оси задней передачи. Отдаем болты соединяющие половинки картера коробки и вынимаем их. Шестигранником на 6 ( вот таким) отдаем фланцы полуосей и вынимаем их. Снимаем верхнюю половину картера. Для отрывания герметика я ударил молотком по корпусу штока выбора передач через деревяшку снизу вверх. Одного удара хватило.
(МАЛЕНЬКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ Коробка подтекала отроду по стыку половинок картера, правда очень незначительно. Я замазал стык герметиком снаружи, и после этого было сухо.)
Разбираем вилки включения передач, вынув их ось без опасений и запомнив их положение для сборки.
Вынимаем первичный вал вместе со всеми шестернями. Выбиваем шестерней заднего хода ее ось из нижней части картера. Инструмент не нужен – достаточно постучать самой шестеренкой вверх ( там все видно будет по месту).
Снимаем стопорные кольца над шестернями вторичного вала – их будет 2 штуки и стягиваем вверх все пакеты шестеренок. Под ними находятся 4 болта крепления корпуса подшипника вторичного вала. Отдаем эти болты крепкой головкой на 13 и вынимаем вторичный вал. Обойму подшипника с конца вала проще всего не спеша спилить на точиле. Наружная обойма подшипника легко вынимается из корпуса, кругло заточенной, стамеской.
Ставим НОВЫЙ подшипник, лучше всего японский KOYO. Под подшипником шайба – не потерять ее. Мне удалось его купить в обычном подшипниковом магазине за 6 баксов. На EXISTe такой под 20 баксов. Этот же подшипник – больший из пары задних подшипников ступицы для Фольксваген Пассата В3 или Гольфа 3.
Специалисты рекомендовали мне поменять и второй подшипник, который стоит с обратной стороны шестерни главной пары вторичного вала. Но совет был с опозданием, да и криминала с этим подшипником я не наблюдал…
За тем моем все внутренности коробки в бензине.
Сборку осуществляем в обратном порядке, согласно мануалу. До момента установки верхней половины картера коробки. Под верхним подшипником первичного вала есть рамка, которой он крепится к верхней половине картера коробки. Та самая рамка в которую вкручиваются боты М7. Располагать ее нужно согласно картинке в мануале. Длинным пазом в сторону вторичного вала. Промазываем герметиком поверхность стыка половинок коробки. Одеваем верхнюю половину картера, подложив под нижний конец первичного вала деревянную подставку, чтобы первичный вал не опирался на нижнюю половину картера. Смотрим в отверстия для болтов М7 с лампочкой и вкручиваем в отверстия рамки технологические шпильки М7 или вставляем гвозди подходящего диаметра. Штатными болтами стягиваем картер и вкручиваем болты М7. Далее все согласно мануалу. Об остальном и догадаться не сложно. Не помешает поменять и сальник штока переключения передач. 18х30х8. Сальник этот принет не мало неприятностей. Собирая коробку я не заметил, что шток выворачивает кромку сальника наружу и при этом слетает пружинка внутри сальника. ВОТ ТУТ ОН СТОИТ
За сальником стоит вот такой пдшипник
слева старый, который я испортил.
Подшипник я случайно повредил пытаясь снять сальник. Снимается он легко отверткой но стоит на самом краю отверстия. Нужно не попасть отверткой внутрь подшипника, как вышло у меня. Подшипник я выбил изнутри сняв шток выбора передач уже на машине. Запресовывать новый было очень неудобно.
Теперь про сам сальник. сначала нужно вставить шток выбора передач на штатное место, а потом одевать на него сальник и только потом запресовывать сальник на место. Иначе правильно собрать невозможно. Я даже тренировался одевать сальник на шток вне коробки - не простое это дело оказалось.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
- Шаблон для селектора -3104-
Регулировка
Условия, необходимые для проведения правильной регулировки:
- Идеальное состояние переключающих и передающих элементов механизма переключения передач.
- легкий ход механизма привода переключения передач
- Коробка передач, сцепление и привод сцепления должны быть в безупречном состоянии.
- Рычаг переключения КП установлен в нейтральное положение.
– Ослабить зажимной хомут -стрелка-.
– Снять накладку с рамы
– Установить шаблон для селектора -3104-.
– Шаблон не должен быть зажат.
– Выровнять шток переключения (КП в положении холостого хода) и затянуть зажимной хомут.
Момент затяжки
Зажимной хомут штока переключения 25 Нм
Работа механизма
- Рычаг переключения передач в нейтральном положении должен находиться на линии 3./4. передачи.
– Несколько раз поочередно включить все передачи. Обратить особое внимание на работу блокировки включения передачи заднего хода.
Если при повторном включении какой либо из передач еще встречаются застревания, то действовать следующим образом:
– Установить 1-ю передачу.
– Увеличить зазор в приводе включения, для чего осторожно нажать на селектор влево.
Расстояние -a- должно составлять от 0,5 до 1,5 мм.
– Если это не так, произвести тонкую настройку при включенной 1-й передаче
Тонкая настройка
1-я передача установлена.
– Ослабить зажимной винт -B-.
– Создать размер -a- вращением юстировочного эксцентрика -A-.
Расстояние -a- должно составлять от 0,5 до 1,5 мм.
– Затянуть зажимной винт -B-.
– Завести крышку в раму.
Читайте также: