Замена крестовины рулевого вала тойота королла 2008

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте Форумчане, такая же беда на Королле 2008 пробег 42000. Поехал на диагностику ходовой. сказали что всё нормально. Проехались по трамвайным путям-нормально. А как начинаешь трогаться или медленно заезжаешь на маленький бордюрчик так появляется стук отдающий в руль. Что может быть? В автосервисе или меня не понимают или не хотят понимать.

где покупал или заказывал?

to ora75: Здравствуйте.

При торможении стук проявляется?

Проверьте затяжку приводов и состояние опорных подшипников.

to sawa45: Меняется втулка вала,на входе в эл.двигатель.

Хочу добавить свои 5 копеек в тему, поскольку до прошлой неделе на моей Королле 2006 года, наблюдал такой же раздражающий стук в рулевой колонке. До этого менял втулку в рулевой рейке (с ЭУР), рулевые тяги и наконечники. Но стук в рулевой колонке все ровно остался, неприятный такой, при прохождении мелких неровностей. Методом научного тыка было определено что источник стука находится в салоне. А именно - в верхней крестовине рулевого вала. Но виной была не сама крестовина - при пробеге 175 000 обе крестовины еще в хорошем состоянии. Проблема была в креплении крестовины к валу. Т.е. крестовина надевается на шлицы вала, а потом хомут затягивается болтом. Сначала попробовал затянуть болт (не исключено что кому-то даже эта простая операция поможет). При более внимательном осмотре, обнаружил что даже если болт до конца затянуть - хомут все ровно чуть-чуть болтается на валу. И вот это чуть-чуть и издает неприятный стук при езде по неровностям. Весь сыр бор из-за самого болта. У него резьба не до головки, т.е получается что его затегиваешь до упора, резьба уже заканчивается, а хомут еще не дотянут. Решил просто и без затрат - добавил еще один гровер и затянул. Теперь радуюсь тишине в салоне.

to Barry: Меня этот стук уже реально бесит, машине 2 года, пробег 55тыс с 35тыс, началось это стучание все говорят что все в норме ходовая исключительно работает, но стук то есть)) Хотел спросить ты сам разбирал? На сколько сложная процедура и откуда нужно начинать подскажи пожалуйста если не трудно, заранее благодарю..

to Denis_77: Это легко определить, если Вы возьметесь за рулевой вал, одновременно покачивая руль в обе стороны.

Ремонт всегда начинается с поломки. Симптомы поломки заключались в сильном дребезжании руля, вибрации и стуков от рулевой колонки. Посоветовавшись со знающими людьми был поставлен диагноз — разбита рулевая крестовина. Доехав до автосервиса, был там сильно ошарашен ценником за сей ремонт. Решено было чинить самостоятельно.

В помощь мне была схема рулевой колонки от Corolla Verso.

Методом научного тыка начал разбирать со стороны двигателя. Снял защитный кожух выходного отверстия рулевой колонки, крепящийся на шести болтах.

Крестовина была действительно сильно изношена и стучала при шатании. Все оказалось просто и совсем не сложно, открутив по одному болту с каждой стороны, был снят шлицевой хомут рулевого вала. Далее все как с заменой крестовины на кардане, выбиваем или выдавливаем в тисках старую и ставим новую!

Собирал все в обратном порядке.
Биение конечно уменьшилось, но руль все равно дребезжал и с мыслями, что ремонт не помог, настала печаль и уныние… После трех подряд выкуренных сигарет начал искать источник шума, и пошатав промежуточный вал, понял, что звук идет из самой рулевой колонки.
Опять понадобился совет специалистов. По телефонному наставлению гуру авторемонта, поехал покупать втулку вала рулевого управления, которая стоит внизу рулевой колонки. Больше бить там нечему… кроме подшипника…

Далее под ключ и отвертку пошел салон и сама рулевая колонка.
При снятии подушки безопасности на всякий случай решил оцепить клемму от АКБ. Открутил два болта по краям руля, отцепил фишку от подушки.

Снял нижнюю панель.

Открутил рулевое колесо.

Снял переключатели света и стеклоочистителя, спиральный кабель.

Далее снял стопорное кольцо с рулевого вала, чтобы он мог выйти вниз. Вал снизу удерживает только втулка, поэтому после пары ударов молотком по валу, втулка вылетела. Что-бы забить новую втулку в колонку, пришлось снять саму колонку, но отцеплять ее от проводов я не стал.

На весь процесс ушло часа четыре.
После сборки скорей решил попробовать, прокатился… Результат — тишина!

Непонятно, в чем истинная причина этих стуков. Предположений много, но еще ни один не сказал - я разобрался с причиной, дело было в том-то.

Ну почему же "ни один не сказал". Я сказал, что разобрался. И даже написал, во что вылилось по деньгам и запчастям.
Истинная причина стуков - в рейке, как это ни банально. От неё и крестовины в карданах дохнут.
Правда, точно также стучат и на руль отдают разбитые рулевые наконечники, которые на подъёмнике (при вывешенных колёсах) не заметишь,
не заметные "на ощупь" люфты в рулевых тягах - тоже причина стука,
и внешне идеальные, монтажкой проверенные шаровые под реальной нагрузкой в 500 кг тоже стучат.

Короче, у каждой машины "свой" стук, и если уж припёрло его устранить, делать нужно всё последовательно. От сайлент-блоков и шаровых рычагов до подшипника рулевого "червяка".

У меня Филдер 2000г. Тоже стук в рулевой надоел,поехал на сервис - сказали стук в рейке! Поменял рейку и наконечники! Стук уменьшился, но не пропал, после этого заменил ДВЕ КРЕСТОВИНЫ на рулевом кардане - СТУК ПРОПАЛ. После этого проехал 15тыс. км. все тихо. Крестовины брал фирмы GMB (японский неоригинал) номера из не помню вроде ST1639, ST1640 или ST1539 по 250р. за шт. Эти же крестовины идут практически на все рулевые карданчики, разница в размерах 15 или16 - это диаметр чашки крестовины, а 39 или 40 высота крестовины вместе этой чашкой.
P.S. на предыдущей машине(Caldina 97г.) менял их после того как руль начал подклинивать, в одну врашался легко, а в другую как на тазе, после замены все пропало, только одна не отходила и 3 тыс. км. (перепресовал не правильно-центр сместил) опять застучала! Поменял, отъездил 35 тыс. стука не появилось.
Удачи Вам Японоводы!

Все правильно написал, вот тока подойдет время менять масло, заеду в теплый бокс и я таки добью свой стук, ну покрайней мере я на это надеюсь.

На днях планирую разобрать запасную рейку. Вот и посмотрю, что там за пружина такая, из за которой возможно все проблемы. В общем вскрытие покажет. По проделанной работе отпишусь.

Тоже хочу менять крестовины обе. Интересует точный каталожный номер обеих крестовин. Отпишите, кто точно знает.

На счёт подшипников ошибочка. Оказывается это упорные подшипники и разбираться и болтаться в свободном состоянии им свойственно.
Сново тупик. Промыл всё, собрал на место. Набил новой смазкой №158.
Затянул как следует. Под пружинку регулировочную как и планировал подложил шайбу (толщина 2.5мм). Установил, затянул регулировочную гайку почти до упора (но всё же от усилия руки рейка работает, с трудом но двигается). Установил рейку вместо своей старой, проверил на дороге.
В общем вращение руля чуть труднее стало, но зато намного тише ведёт себя рейка. А может и ваобще не стучит вовсе. Точно не берусь утверждать, потому как есть предположение что стучат опорные подшипники, и конечно же нужно поменять крестовины карданчиков.
Но одно скажу - Стучать в рейке НЕЧЕМУ кроме как в регулировочном узле. Изучив её конструкцию думаю, что действительно нужно пружинку жесче ставить вместо родной. Посмотрим как будет себя вести моя пружинка с подложенной шайбой. Пока всё отлично. (не считая стука опорников и крестовин).
Позже выложу фото пружинки.

Для s l a s h - у меня тоже самое, чтобы это узнать, нужно взяться за карданчик, а помощник пусть поворачаивает руль медленно и плавно. Но для начала необходимо проверить шрус, наконечники, яйца и пр. У меня отчетливо чувствуется люфт крестовины кардана, впечатление что подшипник рассыпался или выпала игла.

romul l,спасибо за совет!потеплеет буду всё смотреть и проверять. а то настораживает езда с этим пощёлкиванием.

Спасибо КОС22!
Выше было сказано, что поменять карданчик можно не снимая рулевой колонки - интересно как .

Да всегда пожалуйста! Следующий карданчик буду снимать без снятия руля! А потом научусь менять крестовину без снятия с автомобиля. ))))))))))))))

Спасибо КОС22!
Выше было сказано, что поменять карданчик можно не снимая рулевой колонки - интересно как .

Спасибо за отчет. Но у меня такой вопрос: Где взять крестовину? Куда ни обращался, предлагают колонку в сборе по космической цене. Рем. коплектов нет. Дошел до того, что решил поставить крестовиу от "пятерки" с небольшой доработкой, но пока не начал. Очень удивился, когда увидел крестовину на фотографии. Если можно сообщите, где можно купить такую.

пыльник от оки порвался через год (около 10 тыс пробега)
карданчик от Тазомобиля стучит снова.. ((
предстоит новая переборка ((

пожалуйста
перед установкой нового карданчика нужно круглым напильником убрать замятия металла от кернения старого чтобы они не мяли внешнюю обойму подшипника
карданчик от Тазомобиля стучит снова.. ((
мож сырой попался надо было его напильничком проверить
пыльник от оки порвался через год (около 10 тыс пробега
я поставил пыльник со своей рулевой рейки подходит идеально(почему япы до этого не додумались)

10 000 км это конечно мало, причем как я понял особо он не помог. У меня второй год пошел без пыльника крестовина GMB пробег около 30 000 км, пока нормально.

недавно заметил при повороте руля на месте или на очень маленькой скорости где то внизу из под ног раздаются негромкие щелчки,ударов в руль не ощущается,только звук. на скорости нету этого звука,ну или может просто не слышу. причём звук прогрессирует..раньше очень редко появлялся и щелчки были одиночные,сейчас почти постоянно и щелчков больше. что это может быть?крестовина?подскажите кто знает?заранее спасибо)

У меня весной была такая хрень. Оказалось постукивает крестовина не под капотом , а в салоне над педалями. вылечил путём смазывания густой "смазкой для карданных валов".

Всем здрасьти, поговорим сегодня о самостоятельном ремонте ЭУРа или проще говоря самой рулевой колонки… Начну немного с предистории о том а за чем и почему я туда полез, так вот отвечу просто, если кто давно следит за моим бортовиком и внимательно читает каждую запись тот помнит как я мучаюсь с этим долбаным рулевым, это единственная но геморойная болячка у короллы в 120-ом кузове… так вот я ж упертый и на этом не остановлюсь, после всего этого взял я попробовать контрактную колонку, и она мне не понравилась после пару недель эксплуатации и стук непонятного происхождения появился снова, и не металлический и не пластиковый, а надоедливый и назойливый как детская трещетка в районе руля…так вот накурившись форумов и сообща с FLaB4eG решил я полезть в ЭУР самостоятельно

так вот облазив кучу форумов были сделаны выводы насчет проблем ЭУР 1. Износ шлицевого соединения верхнего выходного вала ЭУРа и верхнего промвала 2. Износ подшипников редуктора ЭУРа 3. Износ/люфт в шлицах редуктора ЭУРа (червяк-колесо)

так вот в качестве подопытной колонки я взял свою оригинальную колонку, которая шла с машиной и была более ушатанная чем контрактная…принцип снятия колонки с машины я рассказывать не буду, там все просто 1. Снимает рулевые карданы 2. Откручиваем и снимаем AIRBAG не забывая перед этим скинуть клеммы с аккамулятора 3. Снимаем руль 4. Отсоединяем все фишки подходящие на колонку 5. Откручиваем три болта крепления колонки и аккуратно вынимаем колонку не повредив проводку

Ну так что приступим?!

Перед тем как приступать к разбору и ремонту убедитесь что у вас есть в гараже или у друзей съемник стопорных колец, сподручней будет с прямыми кончиками…поверьте мною проверено

ну и немного запчастей которые понадобятся: 1. Подшипники в редуктор ЭУРа, номера подшипников 6301ZZ и 6201ZZ 2. Смазка для механизмов рулевого управления 90363-12002 ( человеческий совет, не брать ее, так как очень дорого за 20 грамм смазки

на фото три подшибоса, так как те что в синеньких коробочках не те, мне их подсказали на форуме, но они не подходят, я подозреваю что они с дорестайла или наоборот со 150-го кузова, а тот что в оригинальном пакетете то что надо, второй вам останется найти где нибудь у себя в магазинах, обязательно закрытого типа

ну а теперь пару нюансов при снятии самой колонки: 1. Провода питания ЭУРа и управляющий провод подключаются в блок управления, который установлен за щитком приборов!

На фото отмечена одна фишка, вам еще нужно снять самую дальнюю фишку от вас, которая входит тоже в этот блок, сфотать никак увы не удалось

2. Провод на замке зажигания нужно вытаскивать только с включенным зажигаем иначе у вас никак не выйдет, я так понимаю там магнитный замок помимо фишки и без питания фишка не выйдет, над этой головоломкой я лохорез просидел около часа) уже хотел ножом отколупывать фишку))

вот про эти маму и папу я написал чуть выше

в итоге после отсоединения всякой белеберды с проводами, руля и прочей ненужной гадости мы имеем вот такую картинку:

вот она колонка

ну и дальше как я и говорил откручиваем три болта крепления самой колонки( 2 вкручиваются вертикально и 1 горизонтально- именно его я советую открутить первым для удобства демонтажа) Кстати карданы можно и вместе с колонкой демонтировать, но это крайне не удобно вытаскивать колонку с карданами так как мало места Выкладываем колонку и смотрим что мы имеем:

Транспондер иммобилайзера лучше снять чтобы не повредить его, на вото видно что снята колонка с карданом, но повторюсь это не удобно и я решил указать недочету и нюансы которые могут возникнуть

ну и далее приступаем к разбору колонки, не пугайтесь страшного там ничего нет:

откручиваем сначала верхние два болта ключиком на 10

и не боясь снимайте сам моторчик ЭУРа, вот такую картинку вы должны увидеть

страшного и подозрительного ничего нет, но опять же если верить форумам то вот это мелкое шлицевое соединение бывает что съедает и может появляться мелкий стучок, дальше покажу как это лечится

ну а теперь берем в руки спецключик для стопоров и снимаем стопорное колечко

лучше всего это делать с напарником, ну или на крайний случай положите рядом острый тонкий ножик или маленькую плоскую отвертку чтобы можно было подцепить

далее откручиваем три болта с нижней крышки

вот она эта крышка

и так же снимаем стопор и пытаемся снять крышку

вот что мы имеем в итоге

и остался последний стопор который самый неудобный, расположен он в верхней части собранной колонки и недает выйти верхнему пром валу, аккуратно при снятии там есть шайба и резиновое колечко работающее как буфер

вот эта вся ерунда мелкая

ну а далее разъединяем колонку и верхнюю часть, делается это просто, фоток нет из за ограничения модераторами, а на две части разбивать запись не хотелось, но на все вопросы всегда если что готов ответить

ну и далее приступаем к разбору редуктора, делается это элементарно, выбиваем вал с рабочей шестерней, вот это должно у вас оказаться в руках:

вал с шестерней на которой полимерное покрытие синего цвета

далее выбиваем червяк с подшибосами на каком нибудь деревянном брусочке, аккуратными и несильными ударами по месту сочленения с моторчиком ЭУРа

БУМ-БУМ и должен выпасть червяк

в сборе в корпусе это выглядит так:

вот это и есть редуктор ЭУРа

Шестерню пытаться снять с вала не нужно!

Разбору подлежит только червяк, с него снимаются подшипники и буферные втулки

ВНИМАНИЕ! на подшипниках есть черные металлические втулки и старый подшипник не выкидывайте

вот эти черные втулочки нужно будет аккуратно снять отгибая края и поставить на новый подшипник

без этих втулок подшипник будет болтаться на червяке, не пугайтесь если при снятии металл втулки погнется, при установке на место потом все это дело развальцуется как надо и выправится само!

ну и далее приступаем к ремонту 1. Меняем подшипники на червяке, соответственно меняя местами черные втулочки и готовим червяк к посадке в корпус.

2. Выработка сочленения верхнего выходного вала и верхнего промвала лечится следующим образом: Насаживается промвал на вал колонки:

вот таким образом

тщательно все измеряется в каком положении вылета руля вы хотите оставить колонку( после сборки у вас эта регулировка уже работать не будет, далее увидите почему) и проваривается в трех точках, делается это для того чтобы выбрать люфты в данном соединении:

вот так это вышло у меня

на безопасность не влияет!

3. А вот теперь самая печальная новость, если у вас выработка в сочленении рабочей пары редуктора ЭУРа, то увы это уже никак неизлечимо, поможет только замена колонки, единственное что вам может помочь временно, это забить побольше смазки погуще в этот редуктор, но опять же это ненадолго

ну и последнее собираем все в обратном порядке и видим вот что:

возвращаясь к шлицам моторчика ЭУРа, могу подсказать такой способ устранения проблемы, если у вас все таки съедены эти шлицы:

подложите медную фольгу на шлицы и собирайте, у меня шлицы в порядке но раз уж разобрал то лишним не будет!

КСТАТИ!: ставля вот этот же самый стопор, который прижимает червяк и подшипники, пытаться вбить его туда или непонятным образом запихать НЕ НУЖНО! Возьмите головку на 27 и аккуратно руками задавите его, он сам защелкнется как надо

РЕЗЮМИРУЯ хочу отметить следующее, что отремонтировав как мне казалось донорскую колонку, я проблему так и не устранил, единственное что помогло это замена подшипников, т.к. мои были уже люфтовые…дало было принято мной решение пытаться собрать из двух колонок одну, в итоге я разварил обратно валы, именно поэтому делал сварку в трех точках полуавтоматом, чтобы можно было в любой момент срезать все это дело…промерил как следует оба червяка и обе шестерни, и пришел к выводу что у меня как раз выработка в рабочей паре редуктора… и собрал все это дело воедино, в качестве смазки я использовал густую синтетическую смазку Chevron Delo Grease EP NLGI 2

Если что то упустил, то потом отредактирую и добавлю

всем спасибо кому хватило терпения, надеюсь кому то это все таки поможет, а если и не нужно вовсе то просто читайте и берите на заметку что все просто и можно смело лезть, ну и как обычно всегда готов ответить на любые вопросы

всем спасямба, всем бобра добра)

Стук в рулевой колонке: причины

Работоспособность управления в автомобиле — один из главных пунктов безопасности на дороге.

Рейка в ТЛК 200 качественная и эпизоды, связанные с ремонтом или заменой рулевого вала Ленд Крузер 200, крайне редки. Этот стук происходит при езде по неровной дороге. Причин для стука множество, но чаще это связано с большим автопробегом, коррозией крестовины, деформацией карданчика.

Выделим самые распространенные причины поломки колонки:

Разбилась опорная втулка, которая расположена в обратной стороне узла. Если стук исходит из-под капота, значит, она просто износилась. Чтобы узнать, в чем проблема, расположите машину на подъемник и, схватившись за вал, двигайте его в вертикальном направлении. Если есть люфт, то втулка изношена. Заменить ее можно на СТО.
Со временем может стереться подшипник.
Могли сломаться наконечники рулевых тяг.
Проблема может быть в подшипнике рулевого вала. Его нужно смазать и отрегулировать.
Отошли болты от рулевого управления. Чтобы устранить эту проблему, нужно затянуть болты.
Появление кольцевой выработки внутри стены корпуса непосредственно в силовом цилиндре рейки. Замена или отшлифовка должны решить проблему.
Насос ГУР. В нем чаще изнашивается подшипник, и начинается стук. Нужно либо сменить подшипник, либо разобрать насос, либо ехать на СТО.
Причиной люфта рулевого колеса может стать дефект, крестовина колонки или поломка рейки.

Не стоит забывать в каком состоянии наши дороги, иномарки просто не предназначены для них, поэтому возникает такая ситуация, при которой механизмы изнашиваются быстрее и стучит рулевая колонка вашей Тойоты Ленд Крузер 200.

Замена рулевого вала

Замена рулевого вала на машине Ленд Крузер 200 должна производиться профессионалами.

Прежде чем провести техническое обслуживание, следует осуществить диагностику ходовой части. Надо проверить агрегаты, узлы, технические жидкости и люфт крестовин рулевого вала на предмет дефектов, изношенности. Если обнаружена неисправность какого-либо механизма, его следует поменять.

Для замены рулевого вала поменяйте карданчик:

Снимите защиту.
Сначала открутить стопорящий болт, а затем убрать карданчик со шлицевого соединения.
Шлицы обязательно смазать и осторожно поставить новый вал.
Когда закончите устанавливать новую запчасть, установите защитный пыльник.

Специалисты пишут, что по времени у вас это займет порядка 50 минут.

Читайте также: