Замена крепления продольной тяги нива

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Здесь на форуме видел фотографии крепления длинных тяг к кузову,а вот где не запомнил.
Дело в том,что срезал пороги,вварил профиль и совсем мне не понравилась площадочка из миллиметрового железа к которой крепятся тяги. Сейчас она в хорошем состоянии,но боюсь без порога она потеряет часть жёсткости и прогнив с лёгкостью оторвётся,не хочу чтоб мост меня обогнал.
Подскажите,как крепче изменить и укрепить это место.

Нас спасёт рамо а если серьёзно, если так сильно беспокоишься-возьми швеллер восьмёрку или десятку, оставь 4 см от полок,остальное срежь, ввари в пол сверху, и к порогам(или что там у тебя), т.е. по всей ширине кузова как распорку-и сквозь него уже как сказал Суицид. Как бонус внутри этого швеллера можно провести подвод тёплого воздуха к ногам задних пассажиров удачи

Столько мыслей в голове, и все так хочется подумать..
4me 4WD 4ever.
Драгунов всегда старался сделать оружие таким, чтобы было удобно солдату, чтобы было удобно оружейному мастеру (с)

Антоха
Тоже смотрел на такие,когда думал УАЗмосты ставить.
В принципе можно и нам поставить,только вот цена в сборе на них какая то большая.
А что за плюсы увидел?!
+ При обломке А-образника мост не перекрутит.

керосин колхозил, по "уникальной матрешечной технологи благодаря которой прочность равная ковке. " но тут явный минус, при больших ходах пусть и не пытаеться выкрутить домик, зато пытаеться его выгнуть ну или как точнее сказать я и не знаю, шыло на мыло вобщем, надо ШС.
такое с завода ставят на дефендеры и крузаки что ли, но там рычаг очень длинный и рама всётаки.
плюсов имха нет вобще для нас, тяжелая бестолковая железяка гонять гопников, переделать с подобным конструктивом можно но нужно ли? если всеравно шс даёт большие углы работы.

sumarokov Да мне уже там варили, так что пол уже поменян. Порог и лонж не гнилые, по этому вопросу все норм.

поменян вследствии ихней сварки? или они его ремонтировали? у меня год отъездила пока нормуль. мне пора боятся?

sumarokov Не, у меня тот кронштейн просто уже был порван, и парни заодно и пол переварили, а вот с кронштейном облажались, сделали из плохой стали, отъездил три месяца, и в очередных говнах снова надорвал. Сегодня сварили уголком.

Они тебе его сами сделали?
А вот интересно может кто просветит как сильно сказывается установка ГП 4:3 и 29 колес вместо 3:9 на штатных на ресурс этого кронштейна? Или больше условия эксплуатации и стиль езды?

У меня начал отваливатся этот кронштейн от кузова и постукивать.
Без сварки - не обойтись!
Вопрос: можно там варить, или надо сначала бензобак снять,ведь он там рядом ?

MishaL
Бензобак можно не снимать, главное чтобы было к чему варить. Бывает что в полу дыр ещё нет, но его толщина уже составляет половину от толщины нового, и приварить к нему ничего не получается, прогорает и всё.

Если будешь менять сами домики, на которых кронштейны тяг крепятся, ни в коем случае не ставь просто покупные, их разрывает очень быстро, металл тоньше чем на основательно подгнивших домиках 10-летней машины. Очень желательно их усилить.

Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров

Судя по тексту опыта Вам не занимать.
Подскажите пожалуйста, как устроен узел крепления задних амортизаторов в поперечине кузова (как там укреплен,приварен болт ,шпилька, или как её). У меня они качаются вместе с амами со стуком. Хочу отремонтировать с минимальными потерями для хорошего ещё кузова. Вариант с уголком, приворачиваемым к шпилькам с наружной сторны ама и болтами к полику, я знаю. Может чтото еще есть? Нужно ли обваривать и укреплять как-то шпильки к поперечине. Ещё ничего не варил- жалко и страшно.
Спасибо!

пришла беда,полез менять порог слева,так задний поддомкратник кончился вместе с домиком(если я правильно понял 2121-5101370 или 2121-5101371 ),само днище живое. обьехал сегодня весь город-домикоф нет нигде и не привозят. есть вариант выгнуть из метала самому,но нет размеров. Может ЕСТЬ у кого нить чертёж.

Жень, а подскажи пожалуйста, как лучше усилить покупные?
От родных соединителей (домиков) почти ничего не осталось, поэтому решил их заменить, новые пока не купил, но нашёл где они есть в мск (цена 185р).

В своё время тов.Керосин делал мне усиленные домики - два уолка+лист между ними. Фотки есть но сейчас не найду т.к. интернет с дачи медленный.

Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров

Это имеется ввиду, что узел не покупной усиливался, а самодельный?
Фото могу и подождать, вряд ли раньше чем через неделю буду делать.

Все еще ждем фотки!
У батьки на ниве 2000г. меняли оба. То что продается в магазинах г-но полное. Метал раза в два тоньше. Только после того как приварили поняли что по шпилькам не подходят, пришлось разворачивать отверстия в кронштейне. На моей 2001г. тоже пошла трещина с права надо что то делать пока не оторвало.
Где то видел фото новой 21214-м снизу, дак вот у них теперь кронштейн тяги приварен на глухо к лонжерону и новые тяги с углом к центру машины.(что то про то что для улучшения поперечной устойчивости - не помню точно - чтобы жопу не так кидало на дороге, вроде) Может кто пробывал переделывать наши машинки под 21214-м?

Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.

ездить можно долго. я проехал почти 400 км. просто оторвал в горах,а сварщиков я там так и не увидел. в Ставрополе долго искал,так и не нашел. кузовщики запросили 1тыр. за ремонт. плюнул,поехал в соседний Невинномысск ,там знакомый сварил 2шт. из 3мм стали за 800р вместе с установкой. год пршел-полет нормальный.

fanngorn
выложи фото,я как раз пороги меняю на профиль!очень нужно посмотреть что и как!

и ещё у меня вопрос:
можно ли сразу ухо под тягу прикрутить к полу просто на 4 болта и домиг этот нафиг не ставить!

20022011075.jpg

заднее левое колесо,у кронштэйна нижней реактивной тяги

у меня как раз и варили, ничего не снимали и все было хорошо. бенз даже и не подумали слить. может,просто повезло. хотя с обоих сторон варили. обычно,так долго везти не может.

а где у тебя все остальное? я считаю, что к полу крутить смысла нет- вырвет нафиг. я по говнам езжу крайне редко,и то по большой нужде. но слева уже 2 раза отрывал.

заводской лучше не ставь, там железо пальцами можно погнуть не напрягаясь. лучше всего металл двоечка и полуавтомат. главное варить "для сэбэ" т.е. для себя. заодно и всё доп. усилиш, что посчитаешь нужным. я для себя тоже пытался найти заводские кронштейны вместе с поддомкратниками, да благо не нашел сразу 2-х. сварили сами- не капли не жалею. главное- крепко, а не гламурно. один черт- не видно.

а 2мм метала хватит?,хотя знаю что с завода ещё тоньше,может быть взять 3мм?
а варили по подобию заводского?или по месту?
фотографий нет?

можно и троечку,но ее просто тяжелее обрабатывать. варили как заводской, подгоняя по месту. фоток нет к сожалению, да и машина стоит на улице вся в снегу и грязи. правда тебе прийдется попотеть намного больше чем мне- я то варил только площадку под кронштейн нижней тяги. остальное варить осенью буду, если денег соберу. если по хорошему- много что переваривать нужно. сегодня оторвал домик крепления стабилизатора от лонжа с левой стороны. блин, где взять полуавтомат и неделю-другую свободного времени.

BESHENYAGA
ты как завариш-фоты скинь и результат опиши подробно. мож кому пригодиться. удачи в твоем нелегком деле.

Только обратно "откипевшие" болты ставить нельзя, отпускаются и есть риск остаться с оторванной тягой.

вопрос, наверное, необычный.
в общем, выставил я короткие тяги на автомобиле со снятым карданом, коробкой и раздаткой.
сейчас планирую выставить длинные тяги, но не на штатные места в кузове (их попросту нет), а просто прикрутить к полу. после этого откатить машину на пару десятков метров в сервис, где уже делать усиленные крепления, ну и сварку нового пола.
вопрос, собственно вот в чем: со снятым карданом у меня сейчас редуктор моста стоит на подпорке. если подпорку убрать - его просто провернет под собственной тяжестью.
че делать-то? ))) как машину докатить без ущерба для тяг?
может пятое колесико приделать? или может подвязать редуктор вервкой или цепью к поперечинам тяг? весь мозг уже сломал

и еще. при провороте (пусть и небольшом) редуктора вверх-вниз должны измениться и места крепления реактивных тяг к кузову. насколько это критично?

в какой плоскости должен стоять сам редуктор? параллельно земле? ил чуть выше?

Это почти религиозный вопрос для некоторых.
При работе подвески он качается вверх-вниз.
В среднем положении он должен стоять параллельно полу (порогам) автомобиля. Поскольку в идеале его ось должна быть параллельна осям валов раздатки. Это нужно для правильной работы карданной передачи. Можно выставить его параллельно полу не на пустом, а на загруженном немного (как ты обычно ездишь, я не знаю!) автомобиле.
А вообще что мешает купить мануал, где указаны контрольные точки и размеры кузова?

а причем тут размеры кузова или контрольные точки, если мест крепления длинных тяг к кузову нет вообще?
куда встанут кроншейны тяг -- туда и встанут.
просте если редуктор будет паралельно земле - места крепления тяг будут одни - если чуть выше - другие

выставил сегодня продольные тяги.
вот что удивительно, крепления левой (водительской) оказались на сантиметр длинее, чем правой
как такое может быть.
сначала закрепил короткие тяги (для одной пришлось чуть-чуть подвинуть мост), выставил поперечную. вошла как родная.
прикрепил к мосту длинные продольные тяги, запер их в кронштейны, которые и выставил к полу салона.
точки крепления левой, оказалось длиннее, чем праввой. как будто тяга длиннее.
ну, как это.

Могёт быть и на небитой машине.
Посмотри раздел кузов, жестянка. темка проверка геометрии кузова.
Мне пришлось компенсировать более двух сантиметров.
Проверь положение моста, если прорезей хватает, не парься.

не нашел в какую тему задать свой вопрос, думаю, сюда можно:

в факе есть тема "Усиление домика крепления тяги Панара"

не могу понять. ведь по сути мы прикрепляем кузов к мосту. а как тогда прыгать на такой машине? ведь верхний конец трубы закреплен жестко, а если он закреплен жестко, тогда на домик крепления будет еще большая нарузка чем обычно.
не понимаю.

Мишкин
На показанной тобой фотографии стоит домик приваренный к кузову (красный). Верхняя (черная) тяга идет от него-же к кузову образую треугольник. Нижняя (грязная) тяга идет на мост.
Двигается там только грязная тяга (в резинке)

Темка хоть и старенькая, но маленькая и компактненькая, спрошу ка здесь.

Планируется замена площадки крепления длинной продольной тяги к кузову, к ней ещё домкратное гнездо приварено и четыре болта торчат. Ремонтная деталь уже приобретена и ждет своего часа.
И хочу спросить совета, как правильно это дельце провернуть.

1. Может стоить как-нибудь ремонтную деталь предварительно модернизировать, усилить там, проварить дополнительно соединение усилителя и основной части, закладные болтики поменять и т.д.?

2. Как правильно обработать деталь перед инстолляцией? Счистить транспортный черный грунт, загрунтовать, покрасить, высушить, а потом зачистить места под сварку?

3. Как правильно приварить? Родная площадка приварена точками. Пытаться сделать так же? На ремонтной детали перфорации под точечную сварку нет, сверлить самому? 5-7 мм. отверстия пройдут?
И стоит ли потом для верности добавить пунктир по периметру отбортовки?

4. Я правильно понимаю, что площадка варится спереди и сзади к полу, с внешней стороны к порогу, а к лонжерону она не приварена и просто примыкает к нему? Может еще и к лонжерону на всякий случай приварить?

Вопросы конечно наивные, но куда деваться то.
Поделитесь опытом, буду признателен.

Ключ на 19
Головки на 19 с воротками (желательно 2, чтобы держать болты было удобнее)
Трещотка (если соединение не сильно заржавело)
Гвоздь или пробой
Молоток

Сразу перед началом работы побрызгайте WD-40 или другой смазкой на все соединения крепления и подождите минут 10 пока химия начнет действовать.

Замена поперечной тяги Нивы ВАЗ 2121

Показывать буду на примере левой стороны, так как там есть определенные нюансы. Чтобы открутить гайку, необходимо придерживать болт с обратной стороны, и полезть туда можно только головкой, примерно так как показано на фото ниже:

С обратной стороны пользуемся воротком с длинным рычагом, чтобы стронуть резьбу с места. Если потом гайка откручивается нормально, можно воспользоваться трещоткой, чтобы все выполнить максимально быстро и удобно:

После этого, чтобы выбить болт, можно воспользоваться деревянным бруском или же ручкой молотка, постучав с обратной стороны:

И далее можно то же самое проделывать со второй стороной поперечной тяги, после чего вынимать ее и производить замену на новую в случае необходимости.

Цена комплекта новых тяг на Ниву ВАЗ 2121 составляет 1100 рублей.

Замена продольных тяг на автомобиле ВАЗ 2121 Нива

С продольными реактивными штангами все происходит точно так же по аналогии, да и инструмент нужен такой же. Единственное, что можно отметить, что нужно будет открутить нижние крепления амортизаторов при снятии длинных поперечных штанг. Это необходимо для того, чтобы вынуть длинный болт крепления тяги.

Также все выполняется, накидываем два ключа с обеих стороны и отворачиваем гайки крепления:

После чего через деревянный брусок выбиваем болт, на фото ниже показано наглядно, только без бруска:

Все работы проводятся по замене реактивных тяг проводим поочередно, заменив сначала две длинные, к примеру, а потом меняя короткие, или наоборот.

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

Уменьшенный вес деталей.
Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
Сварные швы повышенной прочности.
Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

молоток;
пара накидных ключей на 19;
металлическую щетку для очистки резьбы;
монтажная лопатка;
жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

В каждом автомобиле наиболее слабым местом является ходовая часть. При движении по асфальту подвеска автомобиля практически не испытывает никаких нагрузок. Но при передвижении по бездорожью чаще всего страдают тяги. Это особенно актуально в эксплуатации такого внедорожника как Нива Шевроле. Поэтому лучше заранее позаботиться об усилении реактивных штанг или тяг.

Предназначение реактивных тяг.

В Шевроле Нива реактивные тяги являются элементом подвески. Тяги устанавливаются для того чтобы ограничить движение заднего моста или поворотного кулака. Колесо фиксируется в продольном направлении, но при этом свободно перемещается вверх и вниз. Крепление осуществляется при помощи болтов на рычаге с одной стороны и при помощи сайлентблоков на кузове с другой.

Задние тяги используются, если на автомобиль устанавливается многорычажная подвеска. Они выполняют такую же функцию – удерживают продольное движение моста. Они крепятся при помощи сайлентблоков к мосту и кузову автомобиля.

В зависимости от места размещения они имеют разную длину. Продольные тяги обычно более короткие, чем поперечные. Это объясняется тем, что мост может отклоняться на значительное расстояние.

Почему возникает необходимость замены

Сами реактивные тяги изготавливаются из высокопрочного материала, чтобы выдерживать высокие нагрузки, возникающие при передвижении и длительной эксплуатации автомобиля. Но использование лишь одного металла при изготовлении тяг невозможно. В местах крепления сделаны специальные проушины в которые устанавливаются сайлентблоки. Они устанавливаются в тяги непосредственно на заводе и закрепляются при помощи сварки. Поэтому они являются слабым местом системы. Если во время изготовления были допущены ошибки и появились микро-трещины, то это со временем может привести к разрушению изделия. Поэтому важно вовремя устранять неисправность и периодически делать диагностику автомобиля.

Так же в конструкции присутствуют резинки, защищающие от пыли. Если сальники повреждены, на резинки приходиться повышенная нагрузка. Они начинают деформироваться и рваться. Со временем это может привести к тому что тяга оторвется.

Но конструктивно обойтись без сальников нельзя. Потому тяга должна немного вращаться, чтобы компенсировать движение подвески.

Установка усиленных тяг

Чтобы повысить ресурс подвески, быть более уверенным в состоянии автомобиля приходиться использовать более качественные, но и в месте с тем более дорогие детали. Усиленные реактивные тяги Нива Шевроле изготовлены из более прочных материалов. К тому же, место сварочных швов обрабатывается более тщательно, чтобы исключить возникновение трещин. Некоторые усиленные тяги делают специально не круглыми, а ромбообразной формы. По мнению специалистов такие углы жесткости позволяют выдерживать более сильные нагрузки.

В общем, существует несколько критериев, которые отличают усиленные реактивные тяги:

более низкий вес
высокое качество производства. Особая форма позволяет защитить от скручивания и сжатия, что дает преимущество при езде по бездорожью.
изготовление в заводских условиях
окраска технологичным способом. Применение порошковой окраски помогает предотвратить возникновение коррозии за счет более высокой адгезии к металлу. Это так же защищает от возникновения микротрещин.

Признаки того, что тяги требуют замены

Обычно проблема с реактивными тягами проявляется в виде колебаний при трогании или переключении передач. При возникновении данных симптомов необходимо произвести внешний осмотр тяг на наличие неисправностей. Для этого автомобиль устанавливается на яму или смотровую площадку и изучаются места сварки, состояние резинок. Так же необходимо проверить люфт реактивных тяг. При наличие проблем требуется замена.

Как правило меняется полностью весь комплект, поскольку нагрузка на них распределяется равномерно и при наличие проблем с одной в скором времени может потребоваться замена другой тяги.

Читайте также: