Замена контактных колец генератора нива

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

2 Ответ от игорь вольт 24.01.2012 10:40:07

не проще у любого автоэхлектрика(в загажнике есть б\у зап.части)купить по приемлемой цене либо новый генератор?

3 Ответ от deniszavr 24.01.2012 10:43:19

Новый генератор 3500р, новый ротор 1700, б/у делить на два и не факт что хорошее состояние, а цена колец 200р.

4 Ответ от Savage 24.01.2012 10:53:26

хм. этой хрени даже в каалоге запчастей нет.

5 Ответ от deniszavr 24.01.2012 10:58:59

но судя по ссылке бывает однако.

6 Ответ от 123юра 24.01.2012 11:01:03

Ротор под замену.

7 Ответ от deniszavr 24.01.2012 11:05:37

8 Ответ от 123юра 24.01.2012 11:12:02

Ну Ну. удачи в ремонте..

9 Ответ от игорь вольт 24.01.2012 12:01:50

коты когда им делать нехер-яи лижут.я тоже по лету люблю все навесное с движка снять,помыть,наполировать и поставить

10 Ответ от suBEERman 24.01.2012 12:59:39

я нивовский генератор зажимал за ухо крепления в тиски, ставил на стол движек от старой стиралки, на шкивы одевал ремень так чтоб от движка крутился генератор и мелким напильником а потом наждачкой зашлифовал контактные кольца.

Отредактировано suBEERman (25.01.2012 08:11:52)

11 Ответ от МАЛЫШ 24.01.2012 13:46:58

deniszavr, Не замарачивайся если гена отечественный, купи новый ротор и всё.
У меня форд транзит, так вот на нем я "научился" с генами на всю жизнь.
То что ты хочешь сделать, я на двух генах сделал и ничего там сложного нет, единственное пришлось медный прут найти подходящего диаметра.
Хочешь приезжай и тебе сделаю, мне пришлось мучатся тока из-за того, что нет нормального магазина в Темрюке по иномаркам.

12 Ответ от chellenger79 24.01.2012 17:26:03

а че точить-то надо? Скинь на почту размеры

13 Ответ от Дробильщик 24.01.2012 20:31:29

я нивовский стартер зажимал за ухо крепления в тиски, ставил на стол движек от старой стиралки, на шкивы одевал ремень так чтоб от движка крутился генератор и мелким напильником а потом наждачкой зашлифовал контактные кольца.

14 Ответ от Gregson 24.01.2012 22:16:51

Может есть другие простые варианты

Прозвони мне завтра чтобы я не забыл глянуть, у меня вроде есть вполне приличный генератор, немножко дохлый . Кажется даже ты его видел, или не ты, кто-то у меня спрашивал что это за генератор, точно не помню. Я посмотрю что там с ротором. Или заедь если близко окажешься.

Отредактировано Gregson (24.01.2012 22:18:20)

15 Ответ от suBEERman 25.01.2012 08:07:55

дробильщик! Точно генератор. Затупил чета) .

16 Ответ от boos 25.01.2012 08:10:57

вообще-то в Краснодаре есть конторы, которые делают капремонт стартеров, генераторов. Думаю, у них это сделать не проблема. Все ж не домашний колхоз. Из дерьма конфетку не сделаешь.

17 Ответ от schum 25.01.2012 08:56:52

не заморачивайся, ерунда всё это,кольца щас фуфлыжные продают, купи якорь и забудь

18 Ответ от 123юра 25.01.2012 09:02:31

Так не интересно. пусть попробует сделать. и отчётик выложит))) пост №7

19 Ответ от schum 25.01.2012 12:45:49

123юра, а ну если тока пое. ся ,практически на всех меняю,но с этим ,даже новые якоря продают и кривые,не рабочие,сырец,китай,или с недельку покрутиться и уйсё,если буш менять обязатель на клей соди и к хорошему токарю,пость смотрит кольца на биение

20 Ответ от DAKOTA 25.01.2012 19:34:39

123юра, а ну если тока пое. ся ,практически на всех меняю,но с этим ,даже новые якоря продают и кривые,не рабочие,сырец,китай,или с недельку покрутиться и уйсё,если буш менять обязатель на клей соди и к хорошему токарю,пость смотрит кольца на биение

Неделька, это ты дохрена китайцу намерял, вчера утром прибегает ко мне водила с погрузчика: "Пропала зарядка!" Ремонтом заморачиваться некогда, надо покупать гену. Беру у бухгалтера бабло, еду в магаз.Есть китай 28В 36А , и есть чебоксары 28в 1000ватт, китай 2300руб , наш 4900руб. Я беру китай, чек как за наш. Все довольны (я особенно ). До сегодняшнего утра. За сутки размолотило место под передний подшипник на валу, все начало цеплять внутри и в итоге еще сгорела обмотка статора. А ты говоришь неделя! Сутки!

Приветствую, комрады.
Пишу, мало-ли кому пригодится.
Осенью менял в генераторе уставшие подшипники и обратил внимание, что одно из токосъёмных колец имеет достаточно большую выработку. В каталогах типа Exist отдельно детали такой нет, т.е. предполагается замена ротора целиком. Цена на оригинал ротора не гуманна, от слова совсем. Стал изучать интернет на предмет замены колец, не одного же меня жаба душит на замену исправного ротора.
И вот, что я нашел. Есть такая компания HC-Cargo, которая занимается производством комплектующих для стартеров/ генераторов и т.д. На сайте есть каталог продукции, взять можно тут (на англ.языке). Генератор в TLC-80 с мотором HZ стоит хоть и Toyota, но Denso. У меня стоит 80А генератор Toyota 27060-1717O.

На англ.языке токосъёмные кольца зовутся Slip ring, вот и ищем в каталоге запчасти к генератору Denso, деталь Slip ring. В своё время я сделал фото колец и сделал замер, т.ч. подбирал по внешнему виду и размеру.

Съёмник я прикупил в авто магазине за 200 рублей, компактный и удобный.
В общем разбираем генератор до состояния, как на картинке.

Четко виден сильный износ верхнего кольца.

Для примера, поставил сверху новые. Интересно, нижнее кольцо шире (по высоте), чем верхнее. Теперь цель расковырять места соединения обмотки и самих колец.

Проверил проводимость между кольцами, всё в норме. Потом залил место пайки полиэфирной смолой (у меня не было эпоксидки). Делать это обязательно, изоляция должна быть.

Потом всё собрал в обратном порядке, поставив новый щёточный узел. Что интересно, щетки не сильно износились, но раз были в запасе, то и поставил. При сборке обратите внимание, чтобы провода обмотки не задевали ни за что (периодически крутите генератор вокруг оси).
Вернул генератор в машину, на холостых+ДХО+печка на второй скорости = 14,4В на аккумуляторах, что и требовалось.
Удачи на дорогах и вне оных.

Замена контактных колец генератора.

Одной из распространенных неисправностей генераторов BOSCH (БОШ) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда возникает вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье с помощью фото мы выполним замену контактных колец.
Для замены контактных колец генератора нам понадобятся съемник, паяльник и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр диаметром 7мм и длиной 30мм будет прекрасной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. Второе приспособление (не обязательно делать таким массивным) пригодится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний диаметр 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам понадобится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, переходим к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластину, как можно ближе к держателю колец.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь между контактом и кольцом. Так как имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по верхней части контактных колец набиваем их на якорь генератора. Важно обратить внимание на расположение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некоторые генераторы имеют вырез с обеих сторон).
Перед окончанием установки колец на якорь генератора необходимо завести провода в прорези.

Контакты можно подпаять вместе с пластиной, или аккуратно ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

Как поменять кольца генератора автомобильного

Токосъёмные кольца генератора

Инструкция о том, как заменить токосъемные кольца в генераторе, будет полезна начинающим автомобилистам, так как даёт узнать много интересных нюансов. Токосъёмные кольца еще принято называть коллектором ротора или контактными кольцами.

Блок токосъёмных колец

Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.

Блок колец представляет собой вот такую штуку.

Блок с кольцами

Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.

Однако блок с кольцами в продаже можно встретить не всегда. Тут следует действовать так: сначала найти новый блок с кольцами, а уже после этого снимать старый. В некоторых случаях изношенные кольца на старом блоке можно реставрировать, отшлифовав их.

Можно сделать и так, если блок в продаже найти не удаётся: приобрести новый регулятор и подложить под него пару шайб. Но это следует сделать так, чтобы щётки сместились с проработанной частью колец. Даже на некоторых регуляторах щётки изначально идут со смещением относительно стандарта. Поступив таким способом, можно ещё на некоторое время продлить срок эксплуатации колец.

Разборка генерирующего устройства

Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.

Итак, разборка генератора начинается:

вначале снимается пластиковая крышка;
затем демонтируется диодный мост;
снимается таблетка (регулятор с щётками);
чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.

Защита контактов колец

Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.

маркируется взаимное расположение крышек генерирующего устройства;
затем откручиваются стяжные винты.

Примечание. Крепёжные стяжные винты затянуты бывают очень сильно. Изготовлены они из мягко металла, поэтому обычные способы выворачивания окислившихся болтов не подойдут. Здесь потребуется ударная отвёртка либо фигурная, но с большим жалом. Крепежи обязательно нужно предварительно обработать ВД-40 или тормозной жидкостью, и подождать немного.

ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.

берётся монтажная лопатка или обычная, но плоская отвёртка, и располовинчивается ген.

Замена колец

Разборка генератора

Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).

Внимание. Даже если подшипник на якоре установлен новый, после спрессовывания рекомендуется его заменить.

Способ замены блока колец 1

якорь зажимается в тиски;
подшипник выпрессовывается;
затем ножиком снимается пластиковая защита контактов, которая располагается прямо под подшипником;
после этого надо разжать скобочку блока контактов и вырвать припаянные провода, чтобы удалось снять старые токосъёмные кольца (опять же, можно использовать нож).

Внимание. Если не получится разжать скобу по причине окисления и т.д., то можно применить дедовский способ – выпрессовать блок с контактами стамеской и любым длинным инструментом, направляя силу рычага вверх.

новый блок с кольцами надевается на вал (проставка и лёгкие удары сверху по блоку молоточком – главное, чтобы хвостики блока точно попали в посадочные места);
провода заправляются в надлежащие места и запаиваются.

Примечание. В процессе пайки рекомендуется не использовать паяльную кислоту (жидкость при неправильном использовании легко может попасть внутрь обмотки). После этого, обжать спаянные контакты плоскогубцами.

Дальше идёт процесс сборки:

обратно вдевается защита контактов (она должна сесть плотно);
затем ставится новый подшипник.

Способ замены блока колец 2

Старый блок с кольцами можно снять и по-другому (более варварский способ, зато действенный).

Вообще, жилки проводов, которые припаяны по бокам установленного блока токосъёмных колец, следует до снятия хорошенько прочистить острым предметом (ножом, отвёрткой и т.п.). Зачищаются они по единственной причине – чтобы было легче отпаять.

Затем берётся инструмент бокорез (можно плоскогубцы), которым прикусывается ушко, куда вдевается жилка. Подвигаем ушко вверх-вниз, пока не отойдёт проводок. То же самое проделывается с другим ушком.

Теперь нужно поставить кольца на наковальню (ставить только ту часть блока, которая с кольцами). Взять острое зубило и молоток, вырезать кольца (не до конца) и вытянуть бокорезом.

Как снимается подшипник

При таком способе демонтажа блока колец, пластиковая защита тоже выламывается. В дальнейшем можно поставить новую защиту или оставить контакты без неё (так тоже делают, но не рекомендуется).

Защита тщательно выламывается в области прилегания к контактам. В итоге вал якоря полностью должен быть освобождён от остатков старого блока колец, по бокам внизу должны виднеться концы обоих проводов, на которые будут паяться хвостики нового блока.

Блок, как и в вышеописанном случае, набивается сверху через проставку.

Внимание. Контакты (оба провода сбоку) поднимаются кверху, чтобы во время опускания блока контактов они остались сверху, а хвостики блока зашли в свои родные места. Направлять проводки можно отвёрткой и почаще, тем самым, исключая зажим хвостиками проводов. Блок токосъёмных колец должен плотно сесть на место.

Далее провода приглаживаются к металлическим площадкам блока, на которые они должны припаиваться.

Внимание. На площадке в процессе запайки не должно оставаться пустых мест. Всё пространство должно быть целиком обработано оловом и канифолью.

Заводской припой контактов

После того, как генератор собран, его следует проверить. Запустив машину, смотрим на напряжение – бывает, что оно показывает значение ниже нормы. Значит, требуется одеть провод возбуждения, и заново пустить двигатель. 14 с лишним – идеальный параметр напряжения.

В ходе этой работы рекомендуется также заменить второй подшипник. Он сидит в крышке, завальцован там. Снять его оттуда следует аккуратно, чтобы не повредить крышку.

На моей любимой ШНиве зимой стал быстро разряжаться аккумулятор. Приходилось его заряжать каждые 2 недели. Причин для такого поведения аккумулятора может быть несколько, но так как уже начал подсвистывать подшипник генератора то решил начать с его ревизии.

На моем автомобиле генератор установлен 80А 2123-3701010-01 (9402.3701-01). Расположение генератора на двигателе верхнее. Это очень упрощает задачу его снятия с автомобиля.

Для снятия генератора мне потребовались:

Ключ на 10, 8, 13
Желательна трещотка с головкой на 8, 10, 13

Сначала необходимо ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (некоторые по привычке называют его ремень генератора нивы, но это неправильно т.к. этот ремень крутит еще и помпу и насос гидроусилителя) иначе сбросить его не получится. Для этого необходимо ослабить гайки крепления кронштейна натяжного ролика (две гайки на 8 одну гайку на 10) и выкрутить регулировочный болт на 10. До дальней гайки на 8 дотянуться рожковым ключом проблематично, я использовал трещотку с головкой на 8.

Сначала ослабляем 3 гайки, а затем начинаем выкручивать регулировочный болт до тех пор, пока не появится слабина в ремне и не удастся его скинуть с шкива генератора.

Далее ключем на 13 отварачиваем две гайки и вынимаем 2 болта крепления генератора к двигателю.

Ниже на фото показано место установки генератора с установленными на место болтами крепления (чтоб не потерялись ).

Генератор с автомобиля снят и теперь можно заняться его разборкой и проверкой.

Разборка генератора шевроле нива 80А 2123-3701010-01 (9402.3701-01)

Начал я со снятия шкива генератора. Тут меня поджидала первая проблемка. Гайка шкива никак не хотела откручиваться. Руками шкив было не удержать, а тисков у меня дома нет. После нескольких неудачных попыток все же мне удалось достаточно хорошо зафиксировать шкив с помощью старого ремня привода вспомогательных агрегатов.

Я обмотал шкив два раза старым ремнем, далее с небольшим отступом завязал узел. Между шкивом и узлом засунул накидной длинный ключ и несколько раз его провернул, затягивая ремень на шкиве. Установил ключ под шкив таким образом, чтоб он фиксировал шкив от проворачивания при откручивании гайки, т.е. при движении кривого шестигранника с головкой вниз (на фото ниже).

Даже при такой фиксации шкива мне не сразу удалось открутить гайку. Мне помог длинный тяжелый ключ. Я им бил со всего размаху по самому концу шестигранника. После пятого или седьмого удара гайка поддалась и далее открутилась рукой.

На фото ниже все то, что снялось вместе со шкивом. Порядок (с права на лево) соответствует порядку снятия с генератора.

Далее снимаем пластиковую крышку генератора. Для этого надо предварительно отщелкнуть три пластиковые защелки. После этого крышка легко сдвигается с корпуса генератора.

Вот фото внутренностей моего генератора, которые были скрыты под крышкой.

Для замены или проверки технического состояния щеток, а также для разборки генератора, необходимо снять с генератора регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем. Он прикручен двумя шурупами к корпусу генератора. Необходимо также отключить идущий к нему провод.

Откручиваем 4 стяжных винта и разъединяем переднюю крышку генератора и корпус.

Ротор из подшипника можно выбить следующим способом:

Так как изначально планировал заменить передний подшипник генератора (он начал скрипеть и пищать на холодную) то церемониться с ним не стал, а просто выбил его попавшейся под руку головкой. Впрочем (скажу забегая в перед) зря я так с ним обошелся. Купленный мной в магазине новый подшипник имел люфты большие, чем родной французский подшипник, отходивший на машине почти 10 лет. Нужно было бы его просто открыть, промыть и снова забить смазкой.

Проверка и ремонт генератора нива шевроле

Так как мой генератор был рабочий и нуждался лишь в ревизии, тут пока не будет конкретных советов. Я лишь опишу то, что сделал я и на что я обращал внимание.

Необходимо обратить внимание на состояние контактных колец. На них не должно быть глубоких царапин, задиров, рисок и сильных следов износа. При необходимости обрабатываем поверхность колец шкуркой. В случае, если дефекты не удается устранить шкуркой, допускается протачивание колец на токарном станке с минимальным снятием слоя металла и последующей шлифовкой. Если кольца полностью изношены возможна их замена.

Также необходимо проверить сопротивление обмоток ротора генератора. Для этого измеряем сопротивление между двумя контактными кольцами. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

Нужно обратить внимание на состояние конденсатора. При обнаружении внешних дефектов его необходимо заменить. Исправность конденсатора генератора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем возвращается опять в бесконечность. При таком поведении конденсатор исправен.

Обязательно необходимо зачистить все места электрического контакта. Важными являются место контакта конденсатора на корпус генератора (зачистить), провод конденсатора (зачистить и затянуть). Немало важно надежно притянуть конденсатор с помощью винтов к корпусу, что обеспечит надежный контакт.

Сборка генератора шевроле нива 80А 2123-3701010-01 (9402.3701-01)

Как я уже писал выше, новые подшипники из магазина, имели люфт больший, чем проходившие 10 лет родные французские подшипники. Так что всем советую аккуратнее выпрессовывать их, чтоб была возможность поставить их обратно, после чистки и смазки.

Снятый с генератора родной французский подшипник.

Купленный в магазине подшипник для замены уже имеет значительный люфт.

Новый подшипник в переднюю крышку устанавливаем очень легкими ударами молотка, исключительно по внешнему кольцу подшипника, ударами по кругу. Предварительно конечно необходимо вычистить и промыть место посадки подшипника в крышке.

Вставляем ротор осью в подшипник. Для его осаживания слегка постукиваем молотком по передней крышке генератора в направлении стрелок.

Далее все скручиваем и устанавливаем в обратной последовательности. Затягивание шкива производил аналогично его откручиванию (см. вверху), т.е. удерживал от проворачивания старым ремнем а по шестиграннику стучал тяжелым рожковым ключем.

Примечание

Хочу отметить один момент. Часто, генератор выдает пониженное напряжение по причине окисления контактов. Поэтому, при сборке генератора, обязательно нужно зачистить и протянуть все электрические соединения. Больное место генератора нивы шевроле это контактный болт. У него в результате эксплуатации ослабляется гайка, которая его притягивает к выпрямительному блоку. Попавшая влага окисляет плоскости контакта и увеличивает его сопротивление. Поэтому настоятельно рекомендую раскрутить полностью этот болт и зачистить все элементы этого соединения. Также при сборке необходимо хорошо контактный болт зафиксировать на выпрямительном блоке.

Для того, чтобы вырабатываемый генератором ток не терялся на соединениях, советую зачистить и протянуть электрические соединения генератор - аккумулятор, аккумулятор-масса, двигатель - масса.

Автомобильный генератор периодически нуждается в обслуживании. Обычно требуется установка новых подшипников и щеток, но со временем стираются и контактные кольца на роторе, замена которых более трудоемкая и требует соблюдения строгой очередности действий. Принцип их замены практически для всех автомобилей одинаковый, поэтому по данному описанию можно восстановить коллектор ротора на любом генераторе.

Необходимые инструменты:

тиски;
съемник для подшипников;
слесарные отвертки – 2 шт.;
молоток;
головки на 17 или 14 – 2 шт.;
паяльник.

Замена токосъемных колец

После разборки генератора его якорь зажимается в тисках. Из вала ротора с помощью съемника снимается подшипник.

После него демонтируется крестообразная заглушка, закрывающая контакты. Она просто поддевается отверткой и снимается.

Далее нужно отсоединить контакты токосъемных колец от обмоток якоря. Для этого используется слесарная отвертка. Ее острие прикладывается к контактам ближе к валу, и они поочередно перерубаются ударом молотка.

Перерубив контакты можно начать демонтаж колец. Для этого по бокам вала укладывается 2 одинаковые головки или просто обрезки труб. В них опираются отвертки, концами которых поддеваются кольца снизу. Используя 2 отвертки как рычаги нужно сорвать кольца с вала.

После снятия коллектора на шлицах вала останется сухой клей. Его нужно соскрести ножом или острием отвертки. Затем зачищаются контакты обмотки якоря.
Новые кольца надеваются на вал и усаживаются до конца ударами молотка. Бить нужно через деревянный брусок, чтобы их не деформировать или не расколоть.

Далее нужно спаять контакты обмотки и колец. Для этого они сначала обрабатываются раствором канифоли или паяльной кислотой. Затем контакты нужно поочередно залудить и спаять вместе. Возможно, расстояние между ними не позволит провести пайку, тогда следует применять перемычку. В ее качестве используется медный проводок. Он также залуживается и впаивается между контактами. Важно проверить, чтобы припой не касался металлических поверхностей якоря, а только соединял контакты.

После пайки контакты обратно закрываются крестообразной заглушкой, сверху вала насаживается подшипник и якорь устанавливается обратно. По сути ничего сложно, главное действовать без спешки, рубить контакты при демонтаже ближе к кольцам, и потом при установке не бить по новому коллектору молотком напрямую.

Смотрите видео

Читайте также: