Замена колец в двигателе в тойота
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.
И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.
Описание
Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.
Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.
Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.
Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.
Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.
Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.
Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.
Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.
Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.
С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.
И старую прокладку.
Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.
Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.
Выталкиваем поршня с шатунами наверх.
Видим залегшие маслосъемные кольца.
Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.
Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.
А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.
Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.
Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.
Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.
Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.
Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.
Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.
Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.
Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.
Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.
Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.
Минимальный зазор для первого компрессионного — 0,25 мм, для второго — 0,35 и для маслосъемных – 0,15 мм. Если меньше придется подточить. Максимальный 1,05 1,2 и 1,05мм соответственно.
На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.
Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.
Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.
1 – замок первого компрессионного кольца
2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца
3 — замок второго компрессионного кольца
4 — замок верхнего скребка маслосъемного кольца
Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.
Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.
Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.
Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.
Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.
Далее устанавливаем привод ГРМ, как рассказывалось в предыдущей статье. Заливаем хорошее новое масло и антифриз. Что бы убрать воздушную пробку можно поочередно снять шланги печки, они как раз в самом верху. После окончательной сборки, не подключая разъемы форсунок, прокручиваем стартером двигатель, несколько подходов секунд по пять. Подключаем форсунки и, выжав сцепление заводим. У меня, перед тем как завестись, дважды залило свечи. После того как заведется, доем поработать на холостых оборотах, глушим, проверяем антифриз, доливаем. И так несколько раз. После того как воздушная пробка устранилась, прогреваем до срабатывания вентилятора охлаждения и глушим. Даем остыть, проверяем антифриз и повторяем еще два три раза. После можно ездить, но только первые 200 — 300 км бережем двигатель, больше 3000 оборотов стараемся не давать и главное не перегреть. Дальше по желанию, но лучше первую тысячу накатать спокойно.
И тут люди делятся на 4 лагеря:
1) ездят и доливают
2) ставят контракт
3) точат блок, меняю на тайваньские поршни, в общем отдают 60к и забывают)
4) меняют кольца, чо пакайфу то и делай ежже.
Я, точнее папен ставил контракт и менял в нем кольца, т.к. они были залегшие целых 90к назад, когда я ещё был студентом) Ну то лирика.
Премка моя первая машина, ну не мажик ли?
Ну и как всё молодое поколение, получив вполне бодрую тачку в 19 лет что делают? Дают ей за щеку так, что сводит в области паха.
Ездил я сначала аккуратно, учился. Но со временем молодость брала верх и я хуярил по трассе всю дорогу 180. и так тысяч 60-70 пробега.
Ну отчасти скажу в свое оправдание, что гонять это семейное и закроем эту тему.
Сейчас мне 25, а машина уже 15 лет в семье
и жор масла начался в 2019 году после использования масла Лукоил генезис, именно тогда я купил первую литрушку дополнительно.
Но забив болт, я катался до настоящего времени, доездился до расхода на пиздюлях 1л-500км.
Итак, что нам надо для замены колец?
1) кольца ТР в стандарте 2300р
2) вкладыши Taiho в стандарте 1200р
3) прокладка гбц оригинал железо и ничего другого 2900р
4) береженого бог бережет — болты гбц витя рейнз 2000р
5) ключ динамометрический дело техники 20-110Н.м. 2500р
6) головки 12-ти гранные, если будете точить нужна на 12мм для блока, для шатунов на 10мм, чет около 500р отдал
7) ключ для болтов гбц каюсь хз сколь он граней, вроде 12) 90р
8) масло, фильтр, антифриз, герметик по вкусу))) Взял TCL, Vic и герметос дондил.
9) прокладки, требующие по Вашему мнению замены, я менял только коллектора.
10) оправка для колец 800р.
11) маркер по металлу 100р.
Ну и начитавшись инфы по работе на форуме вишеводов — сюда иди берем и делаем.
Итак, читайте там как делать, что не понятно тут я опишу как делал, что упрощал — как мне было проще. Разобрал за 6 часов, собрал за 10 часов.
Ну получается если вы готовы, погнали)
БЕРЕМ ТАРУ, БАНОЧКИ, КОРОБОЧКИ — что угодно. И подписываем по основным узлам.
Убираем верх воздушного фильтра, отцепляем все что мешает его убрать;
Снимаем впускной коллектор вместе с дросселем, чистить его или нет — сугубо ваше дело, как открутили все гайки и болты, отцепляем от него все шланги и убираем;
Скидываем клапанную крышку;
Задираем правую сторону чтобы вы спокойно могли под машину залезть, я ставил лонжероном на чурку, левая сторона была на бруске;
Отщелкиваем фишки: форсунок, датчика распредвала, с генера всё и клапан ввти (его тоже вытаскиваем);
Снимаем топливную рампу, я ничего не стравливал, просто убрал её в сторону;
Чуть домкратим мотор в поддон через доску либо плоский лист металла;
Откручиваем генер, убираем;
Откручиваем компрессор кондея;
Откручиваем подушку пердушку от уголка, затем сам уголок;
Домкратим мотор на 10-15 см;
Откручиваем коромысло натяжителя от лобовины и убираем;
Откручиваем насос гур, гайки со стороны шкива. Сам насос гур еще поджимают втулки. Его можно монтажкой поддеть, он вывалится;
Откручиваем помпу. Есть кто переживает как бы не проебать последовательность болтиков, там два коротких, остальные длинные — вот схема:
Жижу кстати я сливал сначала через обогрев дросселя, подставив туда банку из под антифриза, а потом ведро под машину и слил сразу в ведро из помпы, че еб№№а ну.
Далее откручиваем датчик колена, болтики там мелкие, отложите подпишите;
Откручиваем натяжитель цепи, убираем вместе с гаечками;
Откручиваем башмаки, и видим что износа на них нет ( о чем я говорил миллион раз зачем их менять ), убираем цепь.
Далее что считаю сделать обязательно. Чтоб Ваши подушки не проклинали Вас — вернем обратно подушку, но межу уголком и блоком можно подкинуть гайки большего диаметра и будет норм, выглядит так:
Снимаем распредвалы, их пастели перепутать нереально, они подписаны. (мануал чек)
Идем и со стороны акума откручиваем от гбц всё что ей будет мешать, снимаем 2 шланга охлаждения;
Откручиваем выпускной коллектор от приемной трубы, не забываем про ещё один болт возле подвесного подшипника на блоке;
На всякую пакость подпишите стаканчики толкателей, если вывалится — что угадаете где какой был — нереально;
Ну и момент Х, открутить гбц. Тут либо все открутится, если до Вас рукожопов не было, либо болты обломаются. У меня всё открутилось.
Теперь сливаем масло, откручиваем поддон, откручиваем маслоприемник.
Откручиваем 12ти гранной головкой на 10 шатуны, выталкиваем поршни.
Так у меня закончился день 1, с 15:00 до 21:00.
День 2, осматриваем поршни, димексид конечно молодец, но не домыл
Кольца торчат, болтаются, им пиндец.
Делаю замер старого и нового кольца. Какое — где понятно))
Поршни прям под рест сверлить я забздел, сделал родные тупо больше. Масло меняю часто — норм.
Поршни отмываем до кошачих кокух
Подкидываем новые кольца, согласно мануала разводим, меняем вкладыши, смазываем всё и пихуем в горшок;
Тянем в 2 этапа, 20 Н.м., затем ставим на болту точку и доворачиваем 90 градусов;
Очищаем плоскости гбц и блока, кидаем прокладку, ставим болты;
Всё тянем по схеме в мануале! Тянем до выборки зазоров, затем 49 Н.м., затем точки ставим и 90 градусов, аккуратно и плавно;
Прикручиваем маслозаборник, прокладку я новую поставил, клеим поддон, домкратим мотор опять, убираем подушку пердушку;
Ну всё, изи дальше.
Кидаем распредвала кулачками первого горшка домиком, как в мануале;
Тянем в порядке как мануал, указан момент для бугелей звезд 23 Н.м., для валов 13 Н.м, за неимением такого мелкого ключа бугели валов тянул от руки, одной рукой мелкой трещеткой — вы поймете нужный момент.
Накидываем по схеме цепок, прикручиваем успокоители. ВСЁ проверьте;
Звезду датчика коленвала буквой F НА СЕБЯ;
Мажем по схеме из мануала лоб (не забудьте стык гбц и блока) и аккуратно клеим, не смажте герметик, если не уверены позовите на помощь;
Тянем лоб, прикручиваем натяжитель, слегка смазав герметиком. УРА, осталось совсем мало.
Теперь тянем свою руку внутрь лба, беремся за башмак и давим на него, затем на себя помогаем ему выпрыгнуть, выкручиваем свечи;
Прикручиваем шкив, датчик колена, теперь можно провернуть мотор и проверить что с грм всё точно в порядке;
Прикручиваем помпу, я смазал колечко герметиком, болты по схеме выше;
Прикручиваем уголок подушки;
ГУР, чтобы не заниматься сексом по впихиванию я просто сделал из подручных средств мини выпрессовыватель втулок зажимающих его, вот так:
Прикручиваем выхлоп, в том числе 1 болтик к блоку;
Прикручиваем гур, кондей, генер;
Одеваем ремень, прикручиваем подушку — пердушку.
Что там осталость? Накидываем проводку на датчики, не забываем про шланги на гбц и все проводки;
Прикручиваем топливную рампу, колечки я смазал маслом чтоб было все хорошо;
Прикручиваем впуск, дособираем клапанную крышку и по мелочи.
Заливаем масло, антифриз и без свечей крутим пока не погаснет масло.
Закручиваем свечи, подключаем форсы — заводим. Я завел с первого раза.
Ура. Пошёл спать.
С утра все проверил, завел и дал поработать час, затем поехал и покатался по селу 50км до 3000об.
Итого проехал 300км, масло никуда не ушло, понемногу даю под хвост, дыма нет — все удалось и получилось.
Снизу будет немного фото))
Спасибо за прочтение, что не понятно — задавайте вопросы.
По поводу диванных критиков — а как же без расточки? Вот и посмотрим)
Итак! Имеем авто Тойота Королла AE-100, 1995 года с мотором 5A-FE, пробег на момент вскрытия двигателя 251210.
Была куплена весной 2014 года с пробегом 239000. Компрессия после покупки 16 в каждом. Расход бензина 20/100 (. ) Заменены сразу: масло в ДВС, антифриз, термостат (заклинил в открытом положении), свечи, провода, крышка трамблера и бегунок (все контакты и угольки выгорели почти полностью, удивляюсь, как вообще заводилась и ровно работала), все фильтра и сетка в баке (кусок гуано), лямбда-зонд, ремень ГРМ и ролик (очень устали), сальники РВ и КВ (текли малость и были пластмассовыми), сальники свечных колодцев (рассыпались при извлечении). При снятии шестерни ГРМ с КВ столкнулись с тем, что она прикипела там навсегда. В итоге резали ее болгарским ключом по шпонке и меняли на новую. Позже, через пару месяцев поменял полностью декстрон в коробке (был очень темным и грязным), промыл фильтр и поменял прокладку под картером КПП.
Мотор работает ровно, не гремит, не стучит, не дымит, тянет, расход бензина 10/100 летом (напрягает), расход масла 0,5/1000 (напрягает еще больше)
Собственно расход масла и понимание того, что 100% залегшие кольца и деревянные МСК (так как ряд признаков указывает на то, что до меня кроме крышки клапанов никто никуда не лазил), привели меня к ремонту. Я бы долго на это не решился, если бы не один хороший человек, мой приятель, он же БОЛЬШОЙ специалист по ремонту немецких авто, назовём его Мастер И. Так как сам я неплохо разбираюсь в автомобилях и руки вроде прямые, понимаю, что могу сделать сам, да и отдавать "мастерам" 15 килорублей жаба душит. Вопрос, где делать и чем.
И самый главный вопрос, это ВРЕМЯ. Есть только два дня, суббота и воскресение. Машина нужна для работы и в понедельник не зависимо ни от чего машина должна быть на ходу.
Итак! Мастер И говорит мол, готов помочь, заезжай ко мне на СТО (арендует).
Покупаю ремкоплект ДВС, в состав которого входят почти все прокладки, колечки, МСК; поршневые кольца фирмы TP (типа Япония) стандарт; шатунные вкладыши фирмы Тайхо (типа Япония) стандарт. Итого чуть менее 5000 рублей на запчасти.
Так же были куплены: обжимка для поршневых колец, рассухареватель для 16-ти клапанного ВАЗа, 12-ти гранные головки на 10, 12, 14 (без них ничего не получится) и высокая шестигранная (. ) головка на 10 исключительно для откручивания четырех шпилек, на которые крепится клапанная крышка. Бывали случаи, когда срывали грани плохим инструментом. Очень важный момент!
1 Перед установкой колец необходимо проверить зазор в их замках.
2 Разложите кольца по порядку в соответствии с нумерацией поршней/цилиндров.
3 Установите в первый цилиндр верхнее компрессионное кольцо. Протолкните его поршнем в глубь цилиндра, установив его у нижнего края цилиндра, на пределе хода поршня.
4 Измерьте зазор в замке набором плоских щупов. Лезвие щупа должно входить в замок кольца с небольшим натягом.
Рис. 20.4. Установив поршневое кольцо в цилиндр, замерьте зазор его замка с помощью набора плоских щупов
5 Если зазор в замке кольца слишком маленький (что маловероятно для оригинальных запчастей Toyota), его нужно расширить, иначе в процессе работы двигателя концы кольца сомкнутся, приведя к серьезным повреждениям. В идеальной ситуации новые поршневые кольца должны обеспечивать необходимый зазор в замках и быть готовыми к установке. На худой конец, можно увеличить зазор, сняв немного металла с торца кольца тонким надфилем. Зажмите надфиль в тисках с мягкими губками и водите торцом кольца по надфилю, держа его строго перпендикулярно, снимая необходимое количество металла. Будьте осторожны – кольцо острое и хрупкое.
6 На новых кольцах нежелательно иметь и увеличенный зазор, свыше 1,0 мм. Если зазор слишком велик, проверьте еще раз, того ли размера кольца вы приобрели для конкретного двигателя и конкретного размера цилиндров. Возможно, износ цилиндра слишком велик или его неправильно расточили.
7 Повторите процедуру замера зазора для всех колец первого цилиндра, затем для колец остальных цилиндров. Не забудьте держать кольца и поршни в комплекте, чтобы они подошли при сборке к цилиндрам.
8 Теперь, когда все кольца проверена! и зазоры откорректированы, можно установить их на поршни.
9 При установке колец используется та же технология, что и при их снятии. Установите сначала пружину маслосъемного кольца в третью канавку (см. рис. 20.9,а).
Рис. 20.9,а. Установите пружину-расширитель маслосъемного кольца в третью канавку поршня…
Рис. 20.9,б…а затем установите тонкие нижнее и верхнее маслосъемные кольца
Рис. 21.5,а. Расположение замков поршневых колец – двигатели выпуска до 2000 года рабочим объемом 2,0 л
Рис. 21.5,б. Расположение замков поршневых колец – бензиновые двигатели 2000 года выпуска рабочим объемом 1,8 л
Рис. 21.5,в. Расположение замков поршневых колец – бензиновые и дизельные двигатели выпуска с 2001 года рабочим объемом 2,0 л
Примечание. Разные производители поршневых колец могут давать и другие указания по их установке – следуйте их инструкциям. Не перепутайте компрессионные кольца местами – их можно отличить по форме сечений.
Читайте также: