Замена колец уаз 421 двигатель

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Коллеги, кто в курсе, подскажите!
Взял мотор сотку (421-1002014), голову сразу скинул спилить под 92, притереть клапана, заменить колпачки.
Поршневая стоит 100.5, выработка в цилиндрах еле ощутима (ногтем не зацепить).
Посему вопрос: на сколько хватит поршневой, если обойтись заменой колец и оставить тот же ремонтный размер. Или лучше сразу разбирать, растачивать до 101, менять вкладыши, балансировать колено с маховиком и т.д? Что будет логичнее?

Логичнее будет произвести соответствующие измерения, по результатам которых принимать решения о целесообразности ремонтных работ.

То есть поршневую в любом случае разбирать, смотреть биение и т.д? Как тогда определить износ той же поршневой при покупке?

То есть поршневую в любом случае разбирать, смотреть биение и т.д? Как тогда определить износ той же поршневой при покупке?тут нужен нутромер.Не штангенциркуль.

отнеси к мотористу.
по советам из интернета лучше не принимать решения о ремонте мотора.

Решение принимай сам! Горшок промеряй в 4- 6 плоскостях,штангелем,на счёт эллипса. Новые кольца на зазоры и удачи.

этоимязанято
Где бы только мотористов нормальных найти. Я как-то наоборот склонен больше интернету доверять.

In$now
Я бы накинул бошку, подключил стартер и замерил компрессию. Если норма, так может и пусть его ездит. Хона не осталось ни хрена, так что новые кольца не надолго помогут. А притираться будут долго.

Мне принципиален будущий ресурс мотора, а учитывая то что ремонтный размер 100.5 - двигатель не первой свежести, и экспериментировать не хочется. Возможно он поедет, может и компрессия будет в норме, но насколько его хватит -вопрос.
Так что наверное будет логичнее сделать замеры цилиндров, коленвала на предмет износа. Честно говоря моторист из меня никакой, да и инструментом измерительным пока не обзавелся, поэтому думаю раскидать самому, а замерять у спецов.
Кстати, 100.5 это последний ремонт? Или 101 еще приемлем?

Ну, тысяч на 50 как минимум хватит, а скорее всего и больше. Смотря кто капиталил в последний раз.

Если нужен ресурс, то надо сразу в последний ремонт гильзы точить. То есть купить четыре одинаковых поршня (в магазине проверять микрометром), отнести в контору и чтобы конкретно под них сделали гильзы. А еще неплохо бы развесить и облегчить поршневую. И толкателя проточить у токаря, они граммов на 30 облегчаются.

Промеряясь в конторе, опасайся развода.

Если делать такой мотор для себя и тем более надолго,то лучше изготовить гильзы и загильзовать под стандартный размер 100,0мм.Как это делается,в расточных мастерских знают и делают без проблем!

Если верить Руководству "ДВИГАТЕЛЬ 421 . Устройство, ремонт, эксплуатация, ТО" 2002г. размер ремонтного поршня 421.1004015-Р1 100,1, размер ремонтного поршня 421.1004015-Р3 100,5. Относительно ремонтного размера 101,0 в Руководстве ни слова. Возможно в природе есть ремонтные поршни размером 101,0, но на мой взгляд расточка до этого размере надежности двигателю не добавит.
Ресурс отремонтированного двигателя зависит от величины монтажного зазора П-Ц, который в Руководстве заявлен как 0,024-0,048, т.е. зависит от правильности подбора пары П-Ц. Растачивать гильзы под существующие поршни - прошлый век. Нести в фирму поршни, значит дать свободу "Мастеру" "точить" как придется. А в прослабленный расточкой цилиндр встремить, "отрихтованный киянкой на верстаке", поршень. Были случаи когда "Мастера" воровали до 30% поля допуска на износ. Так что для обеспечения максимального ресурса только внимательно измерять и тщательно подбирать.
на самом деле заводская инструкция не рекомендует точить при ремонте цилиндр больше размера 100.5. поскольку стенка цилиндра тонкая очень получается. именно поэтому заводских поршней умз размером в 101 мм не существует( максимум 100.5).. но на практике иногда расточка до 101 мм и установка сторонних от умз поршней приводит к отличному результату. из своей практики устанавливал поршня на 101.5 мм, но только это был гильзованный блок. по поводу- Растачивать гильзы под существующие поршни - прошлый век. если делать для дядьки с улицы за скромные деньги то конечно этого не стоит делать.. а вот если для себя- то только так и не как иначе!!

Ingintel
Растачивать гильзы под существующие поршни - прошлый век.
А как еще-то? Это поршни бывают ремонтные, гильз ремонтных не бывает. И даже номинальных поршней четыре группы (у ЗМЗ по крайней мере) - т.е. даже если перепрессовывать гильзы, один хрен придется точить под поршни.

Нести в фирму поршни, значит дать свободу "Мастеру" "точить" как придется. А в прослабленный расточкой цилиндр встремить, "отрихтованный киянкой на верстаке", поршень.
Какая на хрен свобода с инструментальным контролем результата?

Какие попадутся .Веры нет ни чему.

Сколько копий на эту тему сломано, многие утверждают что гильзовать нельзя, другие говорят что после перегильзивки - полет нормальный. Кому верить, есть примеры перегильзовки? И самое главное стоимость такого ремонта, не превысит ли она по стоимости новый блок.

Ну, тысяч на 50 как минимум хватит, а скорее всего и больше. Смотря кто капиталил в последний раз.

Промеряясь в конторе, опасайся развода.

На ум приходит только "Механика", есть еще авторитетные спецы в Москве и МО?

Коллеги, сюда же вопросы:

- кто чем отмывает ДВС, может что-то проверенное, термоядерное бывает? Имеется кёрхер, есть компрессор
- чем крутить шпильки? Стоит ли их выкручивать, слышал что нежелательно. А блок везти со шпильками неудобно
- на каких гайках/болтах/шпильках собирать? Наверное есть хороший крепеж со стандартной резьбой?
- если понадобится поршневая/кольца/клапана, какого производителя смотреть? АДС, Детали Машин, может еще что-то бывает?

Всем спасибо за информацию!

я в механике точил в ремонт, блок и кв, поршни кольца вкладыши они сами подобрали, номера на поршнях написали в какой целиндр какой поршень, двигатель прошёл 30 тыщ, масло не жрёт не дымит
правда блок отмыли плохо, сам бензином отмывал, всё хорошо отмывается
Весть крепёж остался родной. видимого износа на них нет и не вытянутые

Коллеги, сюда же вопросы:

Всем спасибо за информацию!

Отмывается тряпкой,бензином,РУКАМИ, и какой то матерью. Не удобно штаны через голову одевать. Спроси у человека кто дв. будет делать какие шпильки помешают,лишние не трогай.

In$now
Кому верить, есть примеры перегильзовки?
Гильзуют всё, вопрос какими руками. По цене узнавать надо, так не скажу.

На ум приходит только "Механика", есть еще авторитетные спецы в Москве и МО?
Вагон.

Моторинтех
Центр-мотор
Мотортехнология
Иномотор
Хонсервис

- кто чем отмывает ДВС, может что-то проверенное, термоядерное бывает? Имеется кёрхер, есть компрессор
Керхера хватит. Только убедись что экологов рядом нет, устроишь маленькую экологическую катастрофу :). Или блок в шайку и бензин + кисточка, потом уже керхером начисто.

- чем крутить шпильки?
Не выкрутишь, лучше не пробуй. И со шпильками расточат.

- на каких гайках/болтах/шпильках собирать? Наверное есть хороший крепеж со стандартной резьбой?
На старых. В магазинах одна сыромятина, так что весь крепеж сохраняй.

- если понадобится поршневая/кольца/клапана, какого производителя смотреть? АДС, Детали Машин, может еще что-то бывает?
Если полный комплект поршневой, то только АДС и УМЗ. Кольца - какие по торцевому зазору подойдут. Качество вроде у всех более-менее. Клапана лучше УМЗ\ЗМЗ, они единственные с хромировкой штоков.

по поводу- если делать для дядьки с улицы за скромные деньги то конечно этого не стоит делать.. а вот если для себя- то только так и не как иначе!!

Это сработает когда расточник твой родственник или имеешь свой станок и точишь для себя.
Можно и нужно иначе. Заказываешь конкретный ремонтный размер, после расточки инструментальный контроль, далее подбор поршней по классу для обеспечения требуемого монтажного зазора.

Какая на хрен свобода с инструментальным контролем результата?

Какой инструментальный контроль, если отсутствует калибр и нутромер настраивают по микрометру. В большинстве случаев люди(клиенты) не имеют навыков измерений и инструментальный контроль для них темный лес.
Пример:
В НН есть "серьезная" фирма "Ока-Лада". Расточили блок до второго ремонтного размера, при промере независимым поверенным инструментом обнаружилось, что один из цилиндров - конусом вверх, другой - конусом вниз. Цилиндры по размеру класса "С", поршни подобрали класса "А".

По-поводу шпилек - уточни у того, кто точить будет. У нас в одну контору берут со всеми шпильками, в другой нижние выкручивать заставляют. Но нижние выкрутить не проблема, а вот шпильки головки лучше не трогай - гемора много поимеешь.

надо же. это сколько мне нужно кованных поршней заказать чтоб подошли к уже расточенному блоку? три комплекта минимум.. пеши исчо. Это сработает когда это сработает всегда если ты занимаешься своим делом.. если мимо проходишь то не сработает..

надо же. это сколько мне нужно кованных поршней заказать чтоб подошли к уже расточенному блоку? три комплекта минимум.. пеши исчо. это сработает всегда если ты занимаешься своим делом.. если мимо проходишь то не сработает..
Ага, вырисовывается картина, везу блок в контору, они промеряют мои 100.5, выносят вердикт, либо растачивать, либо замена колец/поршней. А затем уж покупаю кольца/поршни.

На ум приходит только "Механика", есть еще авторитетные спецы в Москве и МО?
Вагон.

Моторинтех
Центр-мотор
Мотортехнология
Иномотор
Хонсервис

Спасибо за ссылки, обзвоню их как разберу блок.
Интересен подход к клиенту и стоимость каждого сервиса в отдельности.
А есть опыт общения с кем-то из списка?

C Центр-мотором положительный (обычно с ними и работаю), с Иномотором скорее да, чем нет, с Моторинтехом отрицательный. С Механикой - раз на раз не приходится.

Коллеги, сюда же вопросы:

Всем спасибо за информацию!

Подписался, хорошо написано про сборку. По ценам Центр Мотор и Механику не сравнивали? Касаемо расточки на 101 они чего говорят, стоит или нет? Или только перегильзовка?

In$now
В Механике может быть дешевле, но качество не гарантировано (не знаю как сейчас, но раньше у них текучка была, никогда не знаешь к кому твои железки попадут).

отнеси к мотористу.
по советам из интернета лучше не принимать решения о ремонте мотора.

Ну, тысяч на 50 как минимум хватит, а скорее всего и больше. Смотря кто капиталил в последний раз.

Промеряясь в конторе, опасайся развода.

Какие попадутся .Веры нет ни чему.

Ну, тысяч на 50 как минимум хватит, а скорее всего и больше. Смотря кто капиталил в последний раз.

Промеряясь в конторе, опасайся развода.

На ум приходит только "Механика", есть еще авторитетные спецы в Москве и МО?

Коллеги, сюда же вопросы:

Всем спасибо за информацию!

Коллеги, сюда же вопросы:

Всем спасибо за информацию!

На ум приходит только "Механика", есть еще авторитетные спецы в Москве и МО?
Вагон.

Моторинтех
Центр-мотор
Мотортехнология
Иномотор
Хонсервис

- чем крутить шпильки?
Не выкрутишь, лучше не пробуй. И со шпильками расточат.

Какая на хрен свобода с инструментальным контролем результата?

На ум приходит только "Механика", есть еще авторитетные спецы в Москве и МО?
Вагон.

Моторинтех
Центр-мотор
Мотортехнология
Иномотор
Хонсервис

Коллеги, сюда же вопросы:

Всем спасибо за информацию!

По букве, нанесенной краской на блоке, подбираем поршень к цилиндру.

При ремонте с расточкой цилиндров требуемые зазоры обеспечиваются в процессе расточки и хонингования под заранее приобретенные поршни одинакового ремонтного размера. Диаметры отверстий в бобышках поршня, головке шатуна и наружные диаметры поршневого пальца делятся на четыре группы, помеченные краской: I – белой, II – зеленой, III – желтой, IV – красной.

На пальцах номер группы обозначен краской на внутренней поверхности или торцах. Он должен совпадать с группой, указанной на поршне.

На шатуне номер группы обозначается также краской. Он должен либо совпадать, либо быть соседней с пальцем группы.

Смазанный моторным маслом палец должен с небольшим усилием перемещаться в головке шатуна, но не выпадать из нее.

Замки вкладышей должны быть расположены с одной стороны шатуна,…

Нагреваем поршень до температуры 60–80° С. Допускается нагревать поршень в горячей воде. Вводим головку шатуна между бобышками поршня и быстро запрессовываем смазанный моторным маслом поршневой палец.

Если нет приспособления, запрессовать палец можно медным или обычным молотком через оправку из мягкого металла, удерживая поршень на весу.

Поршневой палец фиксируем с обеих сторон стопорными кольцами.

Проверяем поршневые кольца, для этого…

…поочередно устанавливаем поршневые кольца в цилиндр на глубину 20–30 мм от верхней кромки и набором щупов измеряем зазоры. Компрессионные кольца должны иметь зазор в замке 0,3–0,5 мм, маслосъемные — 0,5–1 мм.

Надеваем кольца на поршень, начиная с маслосъемного кольца.

Раздвинув замок радиального расширителя, устанавливаем его в нижнюю канавку.

…осевой расширитель и верхний кольцевой диск.

Кольцевые диски маслосъемного кольца взаимозаменяемы.

Последовательно надеваем два компрессионных кольца так, чтобы…

…фаска на наружном диаметре нижнего компрессионного кольца была обращена в сторону юбки поршня,…

…а фаска с внутренней стороны верхнего компрессионного кольца – к днищу поршня.

Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы УАЗ 31519

Вам потребуются: ключи "на 10", "на 12", "на 14", головки "на 15", "на 19", молоток.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. "Замена прокладки головки блока цилиндров").

2. Снимите масляный картер двигателя и прокладку картера (см. "Замена уплотнения масляного картера").

3. Снимите масляный насос (см. "Снятие, ремонт и установка масляного насоса").

4. Отверните гайки 1 шатунных болтов и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка сидит плотно, сбейте ее несильными ударами молотка. Выньте из крышки вкладыш.

5. Протолкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и выньте его вместе с шатуном. Выньте из шатуна вкладыш.

Если собираетесь устанавливать прежние вкладыши, пометьте их номером цилиндра.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра. Проверьте метки на шатуне и крышке шатуна. Если метки не видны, пометьте шатун и крышку номером цилиндра.

6. Выньте остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снимите поршневые кольца, при отсутствии съемника осторожно разогните кольца у замков.

Предупреждение

Не разгибайте кольца больше, чем это требуется для их снятия, иначе возможно нарушение формы колец или их поломка.

8. Снимите стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессуйте специальным приспособлением поршневые пальцы. Если нет приспособления, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1, это необходимо делать на весу, чтобы не повредить поршень. Выньте шатун 2 из поршня 3.

10. Снимите остальные поршни с шатунов.

11. Промойте все детали в бензине. Очистите поршни от нагара. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца обломком старого поршневого кольца.

12. Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, замените поршни. Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже его оси. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,036–0,060 мм. Поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д. Буквенная маркировка выбита на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор. Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить замером поршня и цилиндра. В запасные части поставляют поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 и 1,0 мм диаметром. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись: "409" (поршень номинального диаметра), "409АР" (диаметр, увеличенный на 0,5 мм) или "409БР" (диаметр, увеличенный на 1,0 мм).

13. Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,096–0,060 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные значения, кольца или поршни нужно заменить.

14. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр и продвиньте поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов. Измерьте щупом зазор в замке (в разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для маслосъемных дисков. Если зазор превышает указанный, замените кольцо. Если зазор меньше, можно опилить концы кольца напильником, зажатым в тиски. При этом кольцо перемещайте по напильнику вверх-вниз.

15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и промаркированы краской. Палец маркируют на внутренней поверхности с одного конца, шатун - на стержне, поршень - на нижней поверхности одной из бобышек или выбивают римскую цифру на днище поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в табл. 5.3.

Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

Таблица 5.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. ЗМЗ-409.10

16. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

17. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них есть задиры, выкрашивания и прочие дефекты, замените вкладыши.

18. Установите на шатуны крышки и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60+0,019 мм, предельно допустимый – 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун с крышкой. Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22+0,007 –0,003 мм, предельно допустимый – 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в табл. 5.4.

Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. ЗМЗ-409.10

*Допуск 0,06 мм разбит на пять групп (через 0,012 мм).

19. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Предварительно нагрейте поршень до температуры 60–80 °С. Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись "Перед" на поршне и выступ А на шатуне были с одной стороны, и запрессуйте поршневой палец 6 с максимальным натягом 0,0025 мм. Установите стопорные кольца 5. Наденьте с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

На верхнем компрессионном кольце имеется надпись "Верх". Кольцо необходимо устанавливать на поршень этой надписью к днищу поршня. На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны есть проточка, кольцо надо устанавливать этой проточкой вверх к днищу поршня.

Вставьте вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ ("замок") на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставьте вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ ("замок") вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 чистым моторным маслом. Поверните поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца - под углом 180° друг к другу и под углом 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца. Поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка цилиндра, в который устанавливают поршень, находилась в нижней мертвой точке (НМТ). Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись "Перед" на бобышке поршня была обращена к передней части двигателя (к приводу распределительных валов).

Полезный совет

Для того чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуется надеть на шатунные болты втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).

С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкните поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе поршневые кольца можно сломать. Продвиньте поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, и снимите с шатунных болтов обрезки шлангов. Установите крышку 2 шатуна на шатунные болты, уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, номера цилиндров, выбитые на шатуне и крышке, должны быть расположены с одной стороны, а "замки" вкладышей - друг против друга.

20. Заверните гайки шатунных болтов и затяните моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

21. Аналогично установите остальные поршни с шатунами.

22. Несколько раз проверните коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

23. Установите масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Видео про "Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы" для УАЗ 31519

УАЗ/ГАЗЕЛЬ - Ремонт двигателя УМЗ 421 - Часть 2 - Замена втулок шатунов Как заменить поршневую в 406 ЗМЗ двигателе не снимая с машины часть 2 УАЗ/ГАЗЕЛЬ - Ремонт двигателя УМЗ 421 - часть 1 Дефектовка

Поршневые кольца заменяйте через 70000 - 90000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации автомобиля).

Поршневые кольца устанавливают по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца отлиты из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта пористым хромом, а поверхность второго компрессионного кольца покрыта оловом, либо имеет фосфатное покрытие темного цвета.

На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец предусмотрены проточки (рис. 54а), за счет которых кольца при движении поршня вниз несколько вывертываются, что способствует лучшему удалению излишнего масла с поверхности гильз. Кольца необходимо устанавливать на поршень проточками вверх, в сторону днища поршня.

Рис. 54. Установка колец на поршне:

а -поршень с кольцами двигателя УМЗ-4178.10;
б, в -поршень с кольцами двигателя УМЗ-4218.10;

1-поршень; 2-верхнее компрессионное кольцо; 3-нижнее компрессионное кольцо; 4-кольцевые диски; 5-осевой расширитель; 6-радиальный расширитель

Двигатель УМЗ-4218.10 может комплектоваться двумя вариантами исполнения компрессионных колец (рис. 54б,в).

Один вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 54б) имеет проточку на внутренней цилиндрической поверхности. Кольцо необходимо устанавливать на поршень проточкой вверх.

Другой вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 54в) имеет бочкообразный профиль наружной поверхности, проточка на внутренней цилиндрической поверхности кольца отсутствует. Положение кольца при установке в канавку поршня безразличное.

Нижнее компрессионное кольцо 3 (рис. 54б,в) - скребкового типа, на нижней торцевой поверхности имеет кольцевую проточку, которая вместе с конусной наружной поверхностью образует острую нижнюю кромку ("скребок"). Кольцо изготавливается в двух вариантах - с проточкой на внутренней цилиндрической поверхности кольца (рис. 54б) и без проточки (рис. 54в). Кольца необходимо устанавливать на поршень острой кромкой - "скребком" вниз.

Маслосъемное кольцо составное, имеет два кольцевых диска, радиальный и осевой расширители. Наружная поверхность дисков маслосъемных колец покрыта твердым хромом. Замок колец прямой.

Поршневые кольца ремонтных размеров (см. табл. 5) отличаются от колец поминальных размеров только наружным диаметром. Кольца ремонтного размера можно устанавливать в изношенные цилиндры с ближайшим меньшим ремонтным размером путем подпиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3 - 0,5 мм (0,3-0,65 мм для двигателей мод. 4218).

Проверку бокового зазора в стыке кольца производите, как показано на рис. 55. К перешлифованным цилиндрам подгоняйте кольца по верхней части, а к изношенным - по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневых колец). При подгонке кольцо устанавливайте в цилиндре в рабочем положении, т.е. в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, для чего продвигайте его в цилиндре при помощи головки поршня. Плоскости стыков при сжатом кольце должны быть параллельны.

Рис. 55. Подбор поршневых колец по цилиндру (проверка бокового зазора в стыке кольца)

Снимайте и устанавливайте кольца на поршень с помощью приспособления (рис. 56) модели 55-1122.

Рис. 56. Снятие и установка поршневых колец

После подгонки колец по цилиндрам проверьте боковой зазор между кольцами и канавками в поршне (рис. 57), который должен быть: для верхнего компрессионного кольца 0,050 - 0,082 мм, для нижнего компрессионного - 0,035 - 0,067 мм. При больших зазорах замена только поршневых колец не исключит повышенного расхода масла из-за интенсивной перекачки его кольцами в пространство над поршнем. В этом случае одновременно с заменой колец заменяйте и поршни (см. "Замена поршней"). Одновременная замена поршневых колец и поршней резко снижает расход масла.

Рис. 57. Проверка бокового зазора между поршневым кольцом и канавкой поршня

При замене только поршневых колец без замены поршней удаляйте нагар с днищ поршней, из кольцевых канавок в головке поршня и маслоотводящих отверстий, расположенных в канавках для маслосъемных колец. Нагар из канавок удаляйте осторожно, чтобы не повредить их боковые поверхности, при помощи приспособления (рис. 58).

Рис. 58. Очистка канавок поршневых колец от нагара

Из маслоотводящих отверстии нагар удаляйте сверлом диаметром 3 мм.

При использовании новых или перешлифованных под ремонтный размер гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее компрессионное кольцо имело хромированное покрытие, а остальные кольца были лужеными или форматированными. Если гильза не ремонтируется, а меняются только поршневые кольца, то все они должны быть лужеными или фосфатированными, так как к изношенной гильзе хромированное кольцо прирабатывается очень плохо.

Перед установкой поршней в цилиндры разведите стыки поршневых колец в под углом 120 град. друг к другу.

После смены поршневых колец в течение 1000 км пробега не превышайте на автомобиле скорости в 45-50 км/ч.

Читайте также: