Замена барабанных тормозов на дисковые лада

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Дисковые тормоза задних колес (ЗДТ) устанавливаются на Lada Vesta с завода, но не на всех комплектациях. У любителей тюнинга, имеющих задние барабанные тормоза, есть выбор: купить комплект ЗДТ для Весты у сторонних производителей или доработать тормоза по заводскому варианту. В этой статье расскажем о том, что потребуется для установки штатного комплекта ЗДТ.

Одному из владельцев Lada Vesta Exclusive удалось выяснить у сотрудника АВТОВАЗа, что нужно для замены барабанных тормозов Весты на дисковые. По его словам:

Балку менять не нужно.
Блок ABS прошивать не нужно.

На втором фото видно, что между балкой и осью стоит проставка (заводская) к которой крепится пыльник. В заводском варианте диск и ступица сделаны раздельно и это является огромным плюсом, не нужно постоянно менять подшипники с каждой заменой диска.

Артикулы штатного комплекта ЗДТ Lada Vesta:

8450031133 Кронштейн крепления заднего тормоза левый:
8450031132 Кронштейн крепления заднего тормоза правый:
8450031161 Болт М10-1,25-40;
8450031687 Кожух защитный заднего тормоза левый:
8450031686 Кожух защитный заднего тормоза правый:
00001-003836021 Винт с шестигранной головкой;
8450031130 Ступица заднего колеса в сборе;
8450031131 Диск заднего тормоза;
21080610526810 Винт крепления фиксатора;
8450031162 Тормоз задний правый в сборе;
8450031163 Тормоз задний левый в сборе;
21080-2904194-00 Болт крепления шаровой опоры;
00001-000516870 Шайба 10 Табл.10188;
21080-2904194-00 Болт крепления шаровой опоры;
00001-000516870 Шайба 10 Табл.10188;
11196-3502089-00 Комплект задних тормозных колодок;
8450031129 Шланг гибкий задних тормозов в сборе: 2шт;
8450031137 Кронштейн крепления шланга тормоза левый;
8450031136 Кронштейн крепления шланга тормоза правый.

Примерная цена деталей этого комплекта 30-50 тыс. рублей.

А какой комплект задних дисковых тормозов выбрали бы вы (см. опрос после статьи)?

Напомним, ранее специалист АВТОВАЗа рассказывал, почему в компании до сих пор использует сзади тормозные барабаны, а не диски.

Тормозной механизм заднего колеса

Плюсы

Рассмотрим, в чем же дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:

Торможение становится более надежным, уменьшается тормозной путь;
Тормозные усилия распределяются более равномерно, учитывая, что ВАЗ 2110 – переднеприводный автомобиль;
Возникает эффект более быстрого срабатывания после нажатия на педаль;
Снижаются неподрессоренные массы;
Лучше происходит рассеивание тепла, что особенно важно во время движения на горной дороге или при активных разгонах/торможениях. По этой причине тормозная система лучше охлаждается;
Дисковые значительно проще демонтировать и менять;
Исчезает необходимость регулировать ручник после каждого ремонта задних тормозов, хотя в первый раз придется это сделать;
Не примерзают зимой после мойки, как барабанные;
Дисковые задние тормоза, установленные на ВАЗ 2110, значительно удобнее контролировать и своевременно замечать износ колодок.

Минусы

Во-первых, их монтаж на ВАЗ 2110, наши органы правопорядка рассматривают как изменение конструкции.

Что это может повлечь за собой?

Во-вторых, дополнительно нужно будет дорабатывать ручник – или менять его на гидроручник, хотя последний со временем ослабевает.

В-третьих, необходима доработка или тщательная регулировки колдуна, чтобы на ВАЗ 2110 задние колеса не тормозили сильнее передних, так как это непременно вызовет занос, особенно на льду или мокром асфальте. Для этого иногда даже приходится на четверть, а то и больше стачивать колодки.

Особенности конструкции

Задние дисковые тормоза лучше приобретать полным комплектом. На Ваз 2110 подходят тормозные диски 13 или 14 дюймов (вентилируемые или не вентилируемые). Постарайтесь приобрести сертифицированные диски, чтобы их не пришлось дорабатывать.

Комплект задних дисковых тормозов с необходимыми комплектующими

Нужен также суппорт, бывающий трех видов, поэтому подбирать его нужно именно под соответствие диску. С суппортом идут шланг и тормозные колодки. В комплект входит универсальный, подходящий для всех суппортов фиксатор – планшайба.

Демонтаж

Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы ВАЗ 2110.

Делается это так:

Снимаем колесо;
Снимаем тормозной барабан;
Убираем колодки;
Снимаем с колеса ступицу, предварительно открутив тормозную трубку.

Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого – сбивать ступицу. Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один – снизу, другой – сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.

Установка

Пришел черед монтировать дисковые тормоза, вместо удаленных задних барабанных.

Сбив ступицу, будем ставить ее обратно, но другим образом:

Устанавливать ее следует через пластину, в которую уже вмонтирован суппорт. Внимательно следите за совпадением всех отверстий. Особое внимание – центровке;
Далее молотком следует подрихтовать угол балки, чтобы в нее не упирался суппорт;
Теперь можно одевать на ступицу тормозной диск, проложив между этими деталями дистанционные шайбы, и закрепить диск скобой;
Ставим тормозные колодки от ВАЗ 2110;
Сначала к суппорту, а затем к трубке тщательно и надежно прикрепляем тормозной шланг;
Чтобы уменьшить тормозные усилия задних тормозов по сравнению с передними, нужно частично сточить фрикционный материал колодок.

Задняя балка Стачиваемый выступ на ступице Стачиваемый выступ на ступице Стачиваемый выступ на ступице Стачиваемый выступ на ступице Стачиваемый выступ на ступице Ось со тупицей Регулировочная пластина на оси со ступицей Установка ступицы Стачиваем уголок балки, мешающий стать суппорту на место Установка тормозного диска через 2 шайбы крепление суппорта к спец. пластине Установленные задние дисковые тормоза

Проверка

Проведя все вышеописанные операции – сначала на одном колесе, а затем и на втором, нужно еще проверить систему на герметичность. Первая фаза – просто нажать на педаль.

На то, что все сделано нормально, указывает то, что педаль нажимается с усилием, довольно туго.

Но этого недостаточно. Попросите кого-то другого жать на тормозную педаль, а сами в это время попробуйте повернуть детали, составляющие ваши новые задние дисковые тормоза.

Если ничего не движется, значит, у вашего ВАЗ 2110 теперь есть новые задние дисковые тормозные системы — лучше и надежнее прежних.

Прокачка и регулировка

После любых манипуляций с тормозной системой (неважно, ремонтировали вы задние, передние или стояночный), на ВАЗ 2110 жизненно необходимо еще прокачать тормоза, чтобы в них нигде не образовалась воздушная пробка, способная свести на нет возможность затормозить в нужный момент.

Делать это удобно вдвоем, но можно и самому, хотя для этого нужно кое-какое дополнительное оборудование. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2110, знают многие. Главное, не забывать это делать по диагонали, всегда начиная с передних колес, причем первым прокачиваем правое.

После прокачки еще нужна проверка на тормозные усилия. Для этого нужен наблюдатель со стороны. Вы разгоняетесь и резко тормозите, а он наблюдает, как срабатывают тормоза. Должны сработать вначале передние, затем (с небольшим отрывом) – задние, причем тормозное усилие должно быть большим у передних.

Зачастую водители предпочитают стандартным барабанным задние дисковые тормоза на Лада Гранта (или других отечественных автомобилях). В этом случае они приходят к решению о замене комплектующих тормозов.

Что необходимо сделать с передней частью авто

Когда нарушается тормозная система, Лада Гранта едет нестабильно, она требует замены каких-либо комплектующих, в том числе и колодок. В основном требуется замена передних тормозных колодок на Лада Гранта только в том случае, когда накладки повреждены или изношены до 1,5 мм.

Прежде чем приступить к замене, следует определить наличие повреждений, проверить уровень тормозной жидкости, которая не должна достигать максимального уровня, этого требует замена передних тормозных колодок на Лада.

При условии наличия тормозной жидкости в бачке часть ее откачивается при помощи груши или шприца. При условии несоблюдения данного правила опускаемый поршень в цилиндр провоцирует вытекание жидкости из этого бачка. После откачки жидкости устанавливают колодки.

Однако далеко не всегда причина плохого торможения кроется в нестабильной работе колодок или их изношенности. При условии наличия скрипа во время торможения (причем необязательно экстренного) колодки Лада Гранта зачастую требуют замены. Иногда при попытке остановить авто отсутствует характерный скрип, которые издают тормозные колодки, а вибрация сохраняется. Чаще всего это свидетельствует о том, что диски изнашиваются неравномерно. Другой причиной является истончение передних дисков или одного из них. В любом случае требуется парная замена передних дисков. Сама тормозная система Лада Гранта по структуре аналогична системе Калины, Весты или Приоры. Потому ремонт на компонентном уровне тормозной системы, замена тормозных колодок и дисков аналогичны.

Прежде чем устанавливать новые диски, поверхность хорошенько очищают и обрабатывают. Далее устанавливают новые передние диски и проверяют их работу путем нажатия на тормоз несколько раз и проверки тормозной жидкости. Установка колодок на Лада Гранта недопустима при условии наличия каких-либо недочетов в работе тормозной системы после замены диска. Сначала доводят работу диска до нормы, затем его фиксируют.

Когда новые передние диски зафиксированы, осуществляется установка тормозных колодок.

Задняя часть автомобиля

При покупке автомобиля, бывшего в употреблении, люди сталкиваются с такой проблемой, как зажим одного из суппортов и нестабильная работа шлангов или колодок. При полноценной диагностике Лады водители узнают, что барабанная система работает так же плохо, и лучше ее заменить на задние дисковые тормоза.

Другие водители прибегают к такому решению по совершенно иным причинам. Все дело в том, что у готовой массовой продукции АвтоВАЗа может быть множество незначительных недостатков, которые, в принципе, легко устранить. Однако при неправильной установке ЗДТ у людей могут возникать такие проблемы, как быстрое стирание колодок и зажим ранее хорошо работавших суппортов. В этом случае требуется полное устранение проблемы.

ему не приходится прилагать лишних усилий при остановке авто;
пропадает частично или полностью ощущение того, что при торможении машина клюет или ее заклинивает;
тормозной путь сокращается на значительное расстояние;
тормозные механизмы (что полезно в экстренных ситуациях) срабатывают намного быстрее;
сама эффективность торможения увеличивается как минимум на четверть;
остановка осуществляется с равномерным распределением по осям;
сами диски (особенно вентилируемые) быстро охлаждаются;
рабочий механизм отличается надежностью;
техническое обслуживание более простое, а замена колодок более легкая;
исключается необходимость постоянного подтягивания тросиков;
регулировка ручника больше не требуется ввиду самонатягивающихся механизмов, зачастую его требуется подтянуть только 1 раз;
внешне дисковые тормоза более эстетичные.

То есть, если водитель устал оттого, что ручник нужно постоянно подтягивать, тормозной путь (особенно в зимнее время) слишком высок, а само торможение осуществляется с довольно неприятными действиями автомобиля, стоит подумать о замене задних тормозов и комплектующих тормозной системы. Тем более многие предприятия, занимающиеся продажей щитков, дисков, шлангов, тросиков, колодок, пластин и крепежей, имеют сертификаты РСТ и НАМИ, это обозначает, что данные тормозные компоненты прослужат не только качественно, но и долго.

Обычно после установки дисковых тормозов на протяжении нескольких десятков тысяч километров водители не испытывают особых проблем с тормозной системой.

Примечание:

Ниже приведено описание конструкции тормозной системы Лада Гранта для понимания размещения и функциональности отдельных элементов тормозов.

Элементы тормозной системы:

1 – диск тормозного механизма переднего колеса;

2 – трубка тормозного механизма переднего колеса;

3 – шланг тормозного механизма переднего колеса;

4 – бачок гидропривода;

5 – главный тормозной цилиндр;

6 – вакуумный усилитель;

7 – педаль тормоза;

8 – трубка тормозного механизма заднего колеса;

9 – регулятор давления;

10 – тормозной механизм заднего колеса;

11 – шланг тормозного механизма заднего колеса;

12 – плавающая скоба.

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес, вакуумным усилителем тормозов и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке. В нормальном режиме, когда система исправна, работают тормозные механизмы обоих контуров: правый передний – левый задний и левый передний – правый задний. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Педаль тормоза – подвесного типа, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель сигналов торможения. В корпусе выключателя расположены выключатель сигналов торможения и датчик положения педали тормоза. Выключатель управляет сигналами торможения, а датчик выдает сигналы контроллеру систем управления двигателем.
Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение в ресивере работающего двигателя. Вакуумный усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится двумя гайками к кронштейну педали тормоза, который, в свою очередь, крепится к кузову. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия, расположенные в верхней части цилиндра, через резиновые уплотнительные втулки вставлен пластмассовый бачок, в котором находится запас тормозной жидкости.
На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке бачка установлен датчик уровня жидкости. При понижении уровня жидкости ниже метки MIN датчик включает сигнализатор в комбинации приборов. При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Тормозной механизм переднего колеса:

1 – суппорт;

2 – тормозные колодки;

3 – диск тормозного механизма;

4 – щит тормозного механизма;

5 – стопорная пластина;

6 – винт крепления корпуса цилиндра к суппорту;

7 – штуцер прокачки гидропривода тормозов;

8 – колесный цилиндр;

9 – болт крепления цилиндра к направляющему пальцу;

10 – направляющий палец;

11 – чехол направляющего пальца;

12 – направляющая колодок.

Тормозной механизм переднего колеса – дисковый, вентилируемый, с однопоршневой плавающей скобой. Плавающая скоба переднего тормозного механизма включает в себя суппорт и колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. Тормозные колодки поджаты пружинами к пазам направляющей колодок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает, и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем скоба (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку.

Элементы тормозного механизма переднего колеса:

1 – болт крепления цилиндра к направляющему пальцу со стопорной пластиной;

2 – винт крепления цилиндра к суппорту;

3 – цилиндр;

4 – колодка;

5 – суппорт;

6 – направляющий палец;

7 – чехол направляющего пальца;

8 – направляющая колодок.

Тормозной механизм заднего колеса:

1 – нижняя стяжная пружина;

2 – передняя колодка;

3 – прижимная пружина;

4 – распорная планка;

5 – рабочий цилиндр;

6 – верхняя стяжная пружина;

7 – рычаг привода стояночного тормоза;

8 – задняя колодка;

9 – наконечник троса стояночного тормоза.

Элементы тормозного механизма заднего колеса:

1 – передняя колодка;

2 – прижимная пружина;

3 – распорная планка;

4 – верхняя стяжная пружина;

5 – палец;

6 – шайба;

7 – шплинт;

8 – задняя колодка;

9 – рычаг привода стояночного тормоза;

10 – нижняя стяжная пружина.

Жидкость к тормозным механизмам задних колес поступает через регулятор давления, расположенный на днище кузова перед балкой задней подвески.

Регулятор давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес:

1 – серьга;

2 – скоба;

3 – упругий рычаг;

4 – кронштейн регулятора;

5 – регулятор давления;

6 – привод.

Элементы регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес:

1 – привод в сборе;

2 – кронштейн привода;

3 – регулятор в сборе;

4 – кронштейн регулятора;

5 – упругий рычаг.

Часть автомобилей оборудуется антиблокировочной системой тормозов (ABS), которая позволяет сохранить управляемость и курсовую устойчивость автомобиля во время торможения на мокром и скользком покрытии. Кроме того, ABS повышает эффективность торможения за счет исключения блокировки колес.
Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги рычага, уравнителя, двух тросов, рычагов и распорных планок в тормозных механизмах задних колес.
Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через тягу и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних колодках.

Стояночная тормозная система:

1 – задняя колодка;

2 – рычаг привода стояночного тормоза;

3 – распорная планка;

4 – тросы;

5 – уравнитель;

6 – регулировочная тяга;

7 – рычаг стояночного тормоза;

8 – тормозной барабан.

Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на тяге рычага.

Геморрой еще тот. В качестве предисловия.

Решил я чуть чуть омологировать автомобильчик. Чувствую что не хватает тормозулек. Начал с замены задних барабанов на дисковые. Пока искал какие есть предложения, нарвался на одного человека с Курска, как оказалось он и на Драйве тоже есть, его зовут Антон. Предложил мне ЗДТ от хендай Соляриса. Долгая переписка с ним и я все же согласился на эту интригу, о чем в принципе не жалею.
После перечисления денежек, посылка сразу выехала в далекую холодную Сибирь, т.е. ко мне.
Все пришло в срок и в полном объеме, как и договаривались.

Так как у меня АБС, то пришлось дополнительно покупать задние ступицы под АБС.

Установка началась с подготовительных работ: Для начала сняли один датчик АБС, чтоб просверлить дырочки в планшайбе. 1,5 дня ездил с горящей желтенькой лампочкой на приборке. :-))))

Время "Ч" было назначено:

Приехал я к механику в гараж часа в три дня. Решили закончить все за светло. Сняли колесо, сняли барабаны:

Примерили планшайбу, все подошло, начали прикручивать, а резьбы на заводских болтах не хватает. Ну не проблема, едем в магазин. А их нет и так 5 магазинов ближайших подряд. Вот эта новость. Начали звонить во все магазины подряд. Нашли, едем уже в час пик, по пробкам, всех продавцов материм трехэтажными матами.
Купили — цель выполнена. 12 болтов М10х35 Для информации

Все ничего не должно нас остановить. Ошибался я тогда
Прикрутили планшайбу, установили ступицу, начали примерять суппорт и диск. ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ.
А диск то упирается в суппорт и не хочет влазить.
Все надо снимать, брать планшайбу и ехать к токарю, а уже вечер и солнышко садится. Но не тут то было. Ступицу то уже не снять, не повредив подшипник.
И машина не на ходу, и она у гаража на улице, и гараж из-за этого не закрыть. :-)))))

После как спали эмоции, принялись стачивать наваренные шайбочки на планшайбе.

И таким способом час, полтора на каждую планшайбу. А металл то прочный однако.
Подогнали и установили суппорта, диски, прокачали тормоза, одели колеса и я в 4 утра поехал домой, чтоб 8 утра проснуться и пойти на работу.

Весь день мучился без ручника. Как без ручника? Был он — доска толщиной 50 мм, лежала на коврике у пассажирского сидения, чтоб под колесо подставлять. Видели бы вы, как я садился в машину. Доску вытащу и быстрее за руль, чтоб успеть педаль тормоза жмакнуть. :-)))))

Приехал я к механику, делов то, натянуть тросики и ехать домой. ОПЯТЬ ОШИБСЯ.
А тросики не лезут, маловаты по размеру, как только не изгалялись, поснимали их со всех крепежей, протянули по самому короткому пути. Один налез, уже счастье, второй не лезет и все. Качалку перегнуло так, что ни за что, никому второй тросик не натянуть.
Что делать? Ищем работающий круглосуточно автомагазин и со снятым тросиком едем покупать более длинные. У нас оказался самый длинный тросик.
Выбора не оставалось, купили натяжное устройство ручника (шпильку) и обратно в гараж. Нас ждала протоптанная дорога к токарю.

Ездил парковался опять весь день в деревяшкой под колесом
Токарь из двух шпилек сделал одну, на три сантиметра длиннее, что нам и надо было.

Не секрет, что наши ВАЗы лишены такой радости как задние дисковые тормоза (ЗДТ). Вместо них автомобили оснащены малоэффективными барабанными аналогами старого образца. На первый взгляд ничего с этим поделать нельзя, купил ВАЗ вот и радуйся тому, что купил и довольствуйся малым.

Так думал и я до тех пор, пока в один прекрасный день не стал искать решение своего вопроса, а заключался он в том, чтобы сделать на свой ВАЗ 2108 задние дисковые тормоза. После нескольких дней поиска я наткнулся на несколько интересных фотоотчетов, в которых народные "кулибины" делились своим опытом тюнинга ЗДТ своими руками. Задние дисковые тормоза это не только красиво, но эффективно, дисковые тормоза намного лучше справляются с поставленной перед ними задачей, меньше греются и сокращают тормозной путь.

Однако имеются у ЗДТ и недостатки в виде определенных трудностей при прохождении техосмотра, дело в том, что данная модель автомобиля (как и большинство ВАЗов) не предусматривает наличие дисковых тормозов, следовательно они не тестировались на предмет совместимости, а значит предсказать как они поведут себя в той или иной ситуации — довольно сложно. Поэтому, прежде чем взяться за работу и переделать барабанные тормоза на дисковые, вы должны понимать, все, что вы делаете — вы делаете на свой страх и риск, данная статья ни к чему не призывает и несет исключительно информативный характер. В этой статье содержится фотоотчет по самостоятельной установке ЗДТ на ВАЗ 2108, и всего лишь демонстрирует возможности современного тюнинга своими руками.

Накопив необходимое количество информации в своей голове, я вооруженный знаниями отправился в магазин где приобрел комплект задних дисковых тормозов Darbis NS2. О том что было дальше и чем закончилась моя самостоятельная установка дисковых тормозов на ВАЗ 2108 читайте далее.

Комплект ЗДТ приятно порадовал своей полнотой и "честностью" в нем был:

Ключ предназначенный для закручивания вылезающих поршней;
Резиновые гофры защищающие трос ручника;
Инструкция с рекомендациями по установке с иллюстрациями.

Общий вес комплекта 17 кг.

Чтобы установить дисковые тормоза на ВАЗ 2108 понадобится:

Гараж или любое другое удобное помещение;
Набор ключей.;
Тормозная жидкость;
Наждачная бумага или щетка по металлу;
Фиксатор резьбы;
Домкрат;
Шестигранник.

Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2108 своими руками

1. Установите домкрат под колесо и снимите колесо.

2. Необходимо ослабить ручной тормоз и снять барабаны.

3. При помощи шестигранника снимите ступицу в сборе, для этого лучше использовать удлинитель с глубокой головкой.

4. Снимите колодки вместе с пружинами.

5. Выкрутите болты, затем сбейте ступицу со щитком.

6. Далее открутите штуцер, я для этого купил ключ 8х10 "Jonnesway".

7. Заглушите трубку, затем увесистыми ударами сбейте щиток с балки.

8. Установите новый щиток и планшайба ЗДТ между ступицей и балкой.

9. Лучше примерить все это на снятой ступице, поскольку вам может не хватить свободного места и тогда придется снимать все обратно, а это — время. В моем случае развальная пластина забрала весь выступ, который остался на центровочном опорном кольце обратной стороны ступицы. Радует то, что длины болтов, которые были в комплекте, достаточно для установки всех элементов.

10. Возьмите наждачку или щетку по металлу и пройдитесь по всем привалочным плоскостям ступицы и балки.

11. После прикрутите все это при помощи новых болтов из комплекта.

12. Закрепите направляющую скобу суппорта, используя дистанционные шайбы, после этого проверьте зазор и установите диск.

13. Установка суппорта, а также тормозных колодок приятно порадовала, все стало как надо, проблем никаких не возникло, они крепятся к пальцам на фиксатор резьбы, короче все как написано в инструкции к ЗДТ.

14. Закрепите новое "ухо" крепления троса ручника на балке, используя специальный хомут из комплекта ЗДТ, затем как следует смажьте пружину троса.

15. Протяните трос через кронштейн суппорта и крепление, затем оденьте защитный резиновый пыльник (он должен сидеть очень плотно).

16. Второе "ухо" необходимо расположить в другом месте на балке и закрепить его хомутом побольше.

17. Используя "банджо-болт" обложенный медными шайбами, подсоедините тормозной шланг к суппорту, второй конец шланга направьте в "ухо" на балке.

18. Согните тормозную трубку в спираль и соедините ее со шлангом.

Теперь можно считать, что задние дисковые тормоза с одной стороны у вас есть :-). Все то же самое проделайте и с другой стороны, дело пойдет гораздо быстрее, уж поверьте, здесь большую роль сыграет его величество "опыт".

Когда дисковые тормоза на ВАЗ 2108 установлены необходимо их прокачать и долить в случае необходимости в бачок тормозную жидкость.

Все знают, что задние тормоза ВАЗ 2110 барабанные. Про то, что это тормоза 40х годов говорить думаю не стоит :) Тормозят они плохо, особенно это чувствуется, когда автомобиль груженный. Давайте рассмотрим вопрос замены барабанных тормозов на дисковые, что для этого нужно, и стоит ли овчинка выделки ?

Про дисковые тормоза в целом

Почти все иномарки (кроме бюджетных) уже давно имеют дисковые задние тормоза. И дело здесь не только в эффективности дисковых тормозов по отношению к барабанным.
Главный вопрос - обеспечить равномерность приложения тормозных усилий одновременно на всех колёсах. Отставание или опережение в работе любого из четырёх тормозных механизмов может привести к потере управляемости.

Какие же основные преимущества дисковых тормозов перед барабанными:

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Уменьшение тормозного пути.
Равномерность тормозных усилий.
Уменьшение времени срабатывания тормозных механизмов.
Снижение неподрессоренных масс
Улучшение рассеивания тепла (важно при активном вождении, на повышенных скоростях и на горных дорогах)
Надежность
Простота обслуживания и замены колодок
Не нужно регулярно подтягивать ручник .
Зимой после мойки барабанные тормоза замерзают, с дисковыми же проблем таких нет.

Проблемы после замены барабанных тормозов на дисковые

Официально задние дисковые тормоза (далее ЗДТ) на свои автомобили завод АвтоВАЗ не устанавливает. Значит, все действия по замене задних барабанных тормозов на дисковые будут считаться изменения в конструкцию .

Подробнее о минусах установки ЗДТ на ВАЗ 2110:

во первых - тормоза это ваша безопасность. Тормоза устанавливаются не просто так, что бы тормозили. Тормоза - это четко сбалансированные механизмы, которые на протяжении определенного времени разрабатывались инженерами завода. Мало купить и тупо поставить, нужно четко отрегулировать и проверить работоспособность механизмов, а сделает это верно по правилам и нормам далеко не каждая СТО. Как исход - неровное торможение, занос во время торможения, заноз зада авто при торможении, отказ задних тормозов, перегрев тормозных дисков, скрипы и т.д.

Во вторых - не совсем практично устанавливать ЗДТ на ВАЗ. Затраченные деньги возможно и дают ожидаемые результаты, но вместе с новыми задними дисковыми тормозами у вас появляются и новые проблемы :)

В третьих - это новые проблемы.
Проблемы с ТО . Если даже Ваши дисковые задние тормоза эффективнее барабанных, то это вовсе не значит, что вы пройдете ТО. Это будет рассматриваться, как незаконное конструктивное изменение.
Проблемы с ГиБДД на дороге . В большинстве случаев на дороге к задним дисковым тормозам не придираются, но если Вы попали на сотрудника ГиБДД в плохом настроении, то придется объяснять ему всю прелесть Ваших тормозов :)
Проблемы с ручником . Вместе с заменой тормозов Вам нужно будет позаботится и о ручном тормозе. Тут варианта два: приспособить и оставить тросиковый ручник, либо сделать гидроручник(позволяет тормозить на любой скорости, но нельзя использовать для стоянки, т.к. ослабевает со временем). Некоторые вообще ручник не делают :) и проходят ТО без ручника :)
В случае ДТП (а там прав ты или нет) автоматически ты является виновник, в связи с тем что ты эксплуатируешь автомобиль с незаконными конструктивными изменениями !
Настройки системы торможения . После установки дисковых тормозов на ВАЗ 2110 Вам в обязательном порядке нужно отрегулировать колдун. В противном случае у Вас задние колеса будут тормозить сильнее передних. Неправильно отрегулированный колдун является следствием заносов, не правильной работы задних тормозов, скрипов, перегрева тормозных дисков и т.д. В некоторых случаях решить проблему излишнего торможения задних тормозов не получается и для этого умельцы стачивают 25-50% тормозных колодок(тем самым уменьшая площадь соприкосновения)

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2110 своими руками

После установки не забудьте правильно отрегулировать тормоза.

Заключение

На последок хочу сказать, что по моему мнению гораздо разумнее купить: 14ые тормоза на перед, хорошие тормозные диски и колодки, поменять ВУТ, чем городить сзади.

Еще раз повторюсь, что я не отговариваю , а лишь хочу сказать на сколько это не просто . Предоставьте лучше это дело профессионалам !

Читайте также: