Замена клапана вентиляции топливного бака ауди а4 в8

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Здравствуйте у меня такой вопрос в бензобаке создаётся вакуум и бензобак сжимается говорят забита система вентиляции бензобака как это можно устранить .

Проверь исправность клапана угольного фильтра. он у тебя заклинил в открытом положении. (с условием что на него приходит правильное управляющее напряжение., при работе он создает характерное щелкание которое возникает за счет открытия и закрытия клапа. после клапана газы втягиваются во впускной коллектор. вот и выходит что он открыт и бак плющит. к стати из заливной горловины должно быть характерное шипение)

При запуске двигателя из заливной горловины есть характерное шипение напиши пожалуйста по подробней про клапан угольного фильтра где он находится и как устранить неисправность?

Проверь исправность клапана угольного фильтра.газы втягиваются во впускной коллектор. вот и выходит что он открыт и бак плющит.

я так понимаю,если вентиляция бензобака исправна,то вакуума в баке при выработке топлива один хрен не будет.так что не нужно человеку моск выносить заумными идеями.пусть либо патрубок вентиляции бака прочищает или меняет,либо дырку в пробке сверлит.и это-адсорбер в песду.пох на экологию.

Проверь трубку чистая или нет. И проверь клапан. При правильной работе клапан щелкает с определенной чистотой.

А можно проще. На диагностику. Тест исполнительных устройств. И все станет ясно.

Прикрепленные изображения

. И проверь клапан. При правильной работе клапан щелкает с определенной чистотой.

а у меня этот клапан щелкает то одной частотой, то быстрее, то пропадает щелкание- это норма?

100% адсорбер под замену. У меня на А4Б5 дошло до того, что откручиваешь на заведённой машине крышку бака, и машина чуть не глохнет. Поставил Бошевский адсорбер (меняется ровно минуту) за 2000 рэ и всё в поряде.

Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.

. И проверь клапан. При правильной работе клапан щелкает с определенной чистотой.

а у меня этот клапан щелкает то одной частотой, то быстрее, то пропадает щелкание- это норма?

В обще этой штукой ЭБУ командует \ и смотрит на показания лямбы \

ЭБУ сам соображает как щелкать.

мне кажется, что просто дыркой в крышке баке точно не отделаться(у меня так вкрышке вообще на всасывание в бак клапан сразу срабатывает, и разряжении в баке не будет, пока он исправен).согласен, что этот клапан сделан для зеленых, но если клапан постоянно в открытом состоянии, то идет неутеннный ДМРВ воздух(можно поэксперементировать и во время прогрева мотора, если клапан неисправен, снять трубку на клапане со стороны бензобака-подсоса воздуха быть недолжно, если будет подсос-заглушить чем нибудь, и вибрация мотора немного спадет). проверить одним щелканьем клапан мало, нужно что бы этот клапан на всасывание со стороны впускного тракта продувался в такт подачи напряжения на катушку клапана.а со стороны трубки бензобака должен "дышать".у меня как раз та ситуация, когда клапан щелкает, но постояно продувается.внутри клапана есть регулир.винт который регулирует усилие пружинки на мембрану-кому то помогает, мне нет.разобрал я этот клапан, вроде все на месте все срабатывает, а мембрана резиночка воздух не блокирует.посмотрел стоимость этого клапана и мягко говоря расстроился.вот думаю искать бу-но надо с собой иметь мультеметр для проверки катушки (сопротивление около 30 Ом) и 12вольт для подачи питания и проверки на продув, либо рядом авто.думаю еще может от ваз заколлхозить этот клапан-принцип действя такой же, только форма другая. у себя я пока заглушил подсос у клапана двусторонним скотчем.а трубку с клапана на адсорбер скинул и пока так катаюсь.

друзья,вот скажите,кто что думает.если авто исправно,оно будет нормально работать с открученной пробкой бензобака?лично у меня машина вполне себе ровненько тарахтит на заправке без пробки и никаких проблем с чеком.думаю,что и на ходу ничего не изменится.мож сегодня попробую.соответственно нет пробки-нет и вакуума в баке.дырка в пробке равнозначна её отсутствию.

Люди подскажите где находится абсорбер на моей модели . слышал что у некоторых моделях под передним правым крылом а у некоторых сзади

Под капотом слева. Где расходомер примерно.

Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.

У меня прошлым летом такая фигня была.Плохо заводилась-маслал стартером как уазик.В жару ваще не ехала глохла троила.И все из-за этого клапана.Кстати ваг его врода как не видит на моей машине точно.Стоит около 2000 пока ждал от екзиста ездил с заглушеным шлангом.Как то так.Удачи

Замена клапана вентиляции топливного бака — бортжурнал Audi A4 2.0T Quattro 2006 года на DRIVE2

Всем привет. На дня столкнулся с такой проблемой.Заехал на заправку и, как всег-да заправил полный бак до отсечки. Завожу машину — не заводиться. Раз, два, три раза — никак. Стартер крутит, обороты 400-500, но не схватывает, как-будто топлива не достаточно. Воообщем постоял я пол часа, покрутил ее — никак. Ну делать нечего — закрузил на эвакуатор, и с своим ребятам. Приехали значит, я залезаю в машину чтобы коробку на нейтралку скинуть, думай, еще раз попробую — завелась сучка. Причем легко и просто. Заглушил, завел, и так раз 5. Все ок. Ну думаю, херня какая, надо лечить, не то стану где-нить на границе. Буду потом искать, что да как. Вообщем подключили копм, ничего не показывает. Вариантов куча. Думаю не, менять все подряд не буду. Звоню своему собрату Adamovich, он, как человек опытный, приговаривает мне клапан вентиляции топливного бака, дает код и в пусть, в поисках клапана ( Андрей, еще раз спасибо, чтобы бы я без тебя делал).Вообщем клапан вентиляци топливного бака 06E 906 517 A

По поводу снять/поставить все просто, от 10 до 20 мин. Отщелкиваете фишку, снимаете два хомута, стаскиеваете с крепежной направляющей и меняете. А меня времени немного больше ушло за счет того, что еще родные хомуты стояли, а сниматься они хреново.

Четыре основных признака, что у вас помирает этот клапан:1. Плохо или вообше не заводиться после заправки.2. Машина тупеет, ухудшается динамика.3. Повышенная вибрация на холостом ходу.

Всем ровных дорог!

7.1 Для чего нужна вентиляция топливного бака?

Для чего нужна вентиляция топливного бака?

Электромагнитный клапан угольного фильтра находится слева внизу сзади в двигательном отсеке

Угольный фильтр (2) находится сзади в правой передней колесной нише. Далее видны: трубка к электромагнитному клапану (1), трубка к вентиляции топливного бака (3).

Вентиляция топливного бака важна для безупречной подачи топлива: в том объеме, в каком расходуется топливо, в топливный бак должен проникать воздух, иначе в топливном баке образуется пониженное давление, и подача топлива остановится.

Далее топливный бак должен вентилироваться для того, чтобы у топлива была возможность для расширения при нагревании. При заливе топлива из топливного бака должно вытесняться достаточное количество воздуха для того, чтобы заливаемое топливо не выливалось через заливной патрубок.

Вентиляция топливного бака в Audi A4

Вверху в топливном баке подключена вентиляционная трубка. Вначале она идет через соединительный узел на заливном патрубке в так называемый гравитационный клапан. Он закрывает трубку, как только автомобиль наклоняется на бок более чем на 45°.Таким способом не допускается выливание топлива через вентиляционную трубку при авариях.
Оттуда вентиляционная трубка выводится не просто наружу, а входит в угольный фильтр в правой передней колесной нише. Цель такого устройства заключается в улавливании вредных для окружающей среды топливных паров, выступающих через эту трубку (возникающих, например, за счет нагревания содержимого топливного бака). Когда двигатель работает, то при определенной нагрузке на него газы снова отсасываются из угольного фильтра. То, когда это происходит, определяет электромагнитный клапан, управляемый впрыском топлива.
Параллельно этой системе существует скоростная вентиляция, которая ведет заливному патрубку через компенсирующий объем в виде емкости специального назначения в заливной шахте топливного бака. Этот путь вентиляции имеет значение, прежде всего при заправке, когда уровень топлива быстро поднимается, и топливные пары должны вытесняться, но так, чтобы не попадать в атмосферу в слишком большом количестве.
Во время движения этим же путем в топливный бак попадает атмосферный воздух в соответствии с расходуемым топливом, поэтому в топливном баке не может образоваться пониженное давление.

адсорбер… мать его… или устранение ошибки плохой вентиляции топливного бака — бортжурнал Audi A4 quattro ХĄСКĄ 1999 года на DRIVE2

пред история в двух словах: после чистки и частичном востановлении системы ВКГ в недалеком прошлом стал появлятся запах бензина после заводки двигателя, после сброса газа и движении накатом. в последние время после резкого сброса газа и сильного отормаживания, скажем перед светофором, машина вообще глохла! пару раз такое было перед поворотом с проезжей части во двор… руль моментально становился каменным и крутить им мягко сказать становилось проблематично)) все это происходило пока я был в отпуске и был да даче, там ни компа ни шнурка чтоб можно было посмотреть ошибки. но как только вернулся в город первым делом бегом к диагностическому шнурку. были найдены всего три ошибки одна из которых звучала так:-снижение пропускной способности вентмляции топливного бака. а также:выход регулятора давления надува за верхнию границу и ошибка по датчику дорожного просвета: передний левый(которая нм пока не интерестна!)…полез смотреть в нете что да как. и методом исключения виновник был обнаружен! им оказался адсорбер вентиляции топливного бака.

полез смотреть на него, а там:

собственно он сам. весь в грязи, с обломанным

аш смотреть на него противно… в общем поехал я на разборку. 20 минут гугла от дяди Коли и искомое бало най денно))) удалось скрутить с машины еще в хорошем состоянии (приехала своим ходом, просто видимо ее хозяин был полным распиз…ем), причем со всей обвязками, трубочками, шлангами и клапаном)))) цена вопроса всего 1000 рублей!

позже все эти купленные запчасти были дотошно отмыты и прочищены, особое внимание уделил нижнему обратному клапану. да, он тоже был в грязи, но работал, хоть и через раз. для начала я его замочил в воде на час, чтоб внутри вся бяка размякла. далее наливал в него немного воды и болтал что есть силы как бутылку минералки чтоб выгнать газ. при этом отверстия не затыкал, из них как раз и должна выплескиваться вода вместе с грязью. 20 минут, или пока грязь не перестанет выходить, и он как новый!

собственно вот этот клапан, как новый))) внутри как я понял поршенек болтается и под своим весом блокирует ток воздуха…

впринцепе можно его было и разобрать… но не факт что потом его можно обратно будет собрать)) сидит все очень плотно, а может и запаяно

снизу адсорбера, где клапан стоил, находится бумажный (или нечто похожее на это) маленький фильтрующий элемент, который так же был забит. почистить его не получилось, он разьмяк при первом попадении на него влаги(( пришлось выкручиваться и вырезать из паралона круглешок, радиусом чуть большим чем посадочное место. фото увы сделать забыл, так как был в афиге от количества мусора которое удалость извлечь из самого адсорбера…

выгребная яма собственной персоны…

был в афиге от количества мусора которое удалость извлечь из самого адсорбера… грубо говоря ТРИ столовые ложки!

ладно после чистки все выглядело все как новое, все отлично продувается как надо, и в нужных напровлениях:

после чистки все выглядело все как новое, все отлично продувается как надо, и в нужных напровлениях

далее обратно к машине, менять шило на мыло))) снимаем старый, ниче сложного! просто снимаем колесо, снимаем защиту, и вперед снимать саму проблему! многие говорили что лучше снять крыло, типо будет удобнее работать… не верьте им, крыло снимать не надо, доступ к болтам и шлангам адсорбера есть и этого достаточно! ( а представьте сколько гемора нужно отгрести при снятии крыла, а ведь еще и бампер снимать придется!)

СНЯЛ АДСОРБЕР и тут меня ждал сюрприз)) трубка от адсорбера, до клапана вентиляции топливного бака была вся изломана, а на ее конце вообще был забит громадный болт… хорошо что я зарание обзавелся всей этой обводкой с трубками и шлангами))

тот самый болт… трубку востанавливать не имело смысла…

для сравнения, старое Г и новое

ставим все на место, соблюдая назначение трубочек. с нижним креплением адсорбера мудрить не стал, просто притянул по месту кровельным шурупом с уплотнительной шайбой, место сверления обработал антикором. к слову я там все пролили антикором, так как местами наблюдалость отшелушивание защитного покрытия кузова.

короче получилось так)))

номерок адсорбера что теперь стоит на машине, старый был затерт что не разобрать

эпилог:теперь все работает как часы, сбоев работы двигателя замеченно небыло, об этом свидетельствует отсутствие ошибок по вентиляции топливного бака. по поводу регулятора давления его собираюсь просто заменить в ближайшем времени, чтоб нервы не мучил.

надеюсь отчетик кому нибудь, да пригодится))P.S. для безопасного сьема задубевших пластиковых трубочек со штуцеров (дабы не обломать их) их необходимо прогреть, строительным феном, горячей водой или пламенем зажигалки (главное не переборьщить)). пластик станет мягким и более податливым, что значительно упростит процедуру))

Замена клапана вентиляции бака на двигателе 2.0 TFSI — бортжурнал Audi TT 2008 года на DRIVE2

Всем привет)Решал написать о замене клапана, вдруг кому пригодится эта запись.Как это все работает.Система улавливания паров бензина (EVAP — Evaporative Emission Control) предназначена для предотвращения утечки паров бензина в атмосферу. Пары образуются при нагреве бензина в топливном баке, а также при пониженном атмосферном давлении. Пары бензина аккумулируются в системе, при запуске двигателя выводятся во впускной коллектор и сжигаются в двигателе. Система применяется на всех современных моделях бензиновых двигателей.Система улавливания паров бензина объединяет угольный адсорбер, электромагнитный клапан его продувки и соединительные трубопроводы.Основу конструкции системы составляет адсорбер, который собирает пары бензина из топливного бака. Адсорбер заполнен гранулами активированного угля, которые непосредственно поглощают и сохраняют пары бензина. Адсорбер имеет три внешних соединения:1.с топливным баком (через него пары топлива поступают в адсорбер);2.с впускным коллектором (через него происходит продувка адсорбера);3.с атмосферой через воздушный фильтр или отдельный клапан на входе (через него создается перепад давления, необходимый для продувки).Освобождение адсорбера от накопленных паров бензина осуществляется с помощью продувки (регенерации). Для управления процессом регенерации в систему EVAP включен электромагнитный клапан продувки адсорбера. Клапан является исполнительным механизмом системы управления двигателем и располагается в трубопроводе, соединяющем адсорбер с впускным коллектором.Продувка адсорбера производится при определенных режимах работы двигателя (частота вращения коленчатого вала, нагрузка). На холостом ходу и при холодном двигателе продувка не производится.Система улавливания паров бензинаПо команде электронного блока управления электромагнитный клапан открывается. Пары бензина, находящиеся в адсорбере, продуваются за счет разряжения во впускном коллекторе. Они направляются в коллектор и далее сжигаются в камерах сгорания двигателя.Количество поступающих паров бензина регулируется временем открытия клапана. При этом в двигателе поддерживается оптимальное соотношение воздуха и топлива.

В двигателях с турбонаддувом при работе турбокомпрессора разряжение во впускном коллекторе не создается. Поэтому в систему EVAP включен дополнительный двухходовой клапан, который срабатывает и направляет пары топлива при продувке адсорбера во впускной коллектор (при отсутствии давления наддува) или на впуск компрессора (при наличии давления наддува).

Теперь что касается замены, нам будет нужен новый датчик,2 хомута и немного частички от русской машины))Датчик покупал не оригинал, у меня стоял Bosch(06E 906 517 Н), но он уже снят с производства, сейчас в оригинале идет Bosch(06E 906 517 В), но я решил купить аналог, датчик Bosch (0 280 142 458) отличается только ценой наверно, а разница существенная, около 1000р.При замене возникли трудности, не мог снять с правой стороны пластиковую магистраль, я так понял, это практически не реально, поэтому пришлось ее разрезать и соединить это все патрубком от 2108 и посадить на 2 хомута, я понимаю, что так делать нельзя, понимаю что это колхоз, но взвесив за и против, решил оставить так. Внешний вид конечно пострадал, но на работоспособность не влияет, а цена вопроса, всего 50р)Если все делать правильно, то нужно будет менять полностью эту пластиковую магистраль, а это уже совсем другие деньги.

В остальном все легко, время замены заняло может минут 10-15,из инструментов нужны будут плоскогубцы, нож, отвертка и правильные руки))

Хочется поблагодарить Женю(enzorina), которая помогла выявить неисправность, Жень спасибо тебе)

Стал,зараза, пистоль на заправке отстреливаться постоянно, а после 20 минутной работы мотора при открытии крышки бака туда втягивался воздух со свистом.

НАДОЕЛО. а точнее появилось время заняться.

Снял баклушу около заливной горловины отсоединил шланги. - в сторону бака дуются. в сторону адсорбера НЕТ.

Нашел адсорбер.У меня он стоит под заницей в нише образованой местом для запаски.

Шланги в сторону бака дуются, в сторону клапана сбора паров тож дуется.

Дунул в адсорбер----ХРЕНА.

Вот фотки и описание чё делал.

В итоге бюджет работ 30 руб,+30 мин работы.

Прикрепленные файлы

Блин. Фотки тока в обратном порядке положились.

ЧИТАТЬ СНИЗУ ВВЕРХ.

Друг, блин у меня походу такаяже трабла!! Распечатаю твоё пособие наглядное. Вот поежжу немного, при заправке постоянно пистолет отстреливает ужас, запрвляться противно + открываю когда горловину, втягивает воздух так что аж бак трещит (как банка из под пепси пластиковая - страшно). Ещё бензом прёт в жару страшно, чуть в пробане затусил - в салон прёт запах не сильно но чуствуется. Как думаеш подвох в этом же? Да ещё я ВАГОГ тестил все ети системы вентриляции всё вроде цыкало открывало и дуло, во всяком случае ошибок не выдаёт. Но подозреваю при такой забитой параше он наверно не будет выдавать ошибок?

Pavel (SU-V500) сказал:

100 пудовА . такая же хрень. Пары бензина прут через прокладки насоса. а это тобишь напрямую в салон( под заднее сидение на Кватрах) либо в багажник на передульках.

Разбирать будешь заодно породувай трубки ртом. тока под капотом с цикающего клапана сними трубку ,иначе непродуешь.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

Замена клапана вентиляции бака

Бензобак, бензонасос, система перекачки топллива. Эжекторные насосы, "колба". Электрика бензонасоса. Реле и предохранитель бензонасоса. Топливопровод.

Замена клапана вентиляции бака

Вопрос по баку

Это значит "перепускной электрорегулируемый клапан" вентиляции бензобака, стоит под капотом, вроде, если ты про него.

Akin писал(а): Это значит "перепускной электрорегулируемый клапан" вентиляции бензобака, стоит под капотом, вроде, если ты про него.

До конца я его функции не понимаю. Он не работает на холодном моторе, на горячем работает тоже по определенной методике. Зачем он нужен - на мной взгляд, регулирует принудительную вентиляцию бензобака.
Вроде, особо не на что не влияет, стрекочет. Больше я про него не знаю, увы. Буду учить матчасть.
Стоит вроде рядом с комутатором.

Чем в баке меньше бензина тогда тем больше его паров а эти пары через этот клапан попадают во впускной коллектор

Экологичность он, выходит поддерживает. Если бы его не было - избыточное давление через клапан крышки бы сбрасовалось, наверное. А так пары сгорают.

он может быть причиной Low lambda learned values, когда лямбды обедняют смесь.
Там фильтр какой-то угольный еще есть, надо поискать. Check activated charcoal filter

видимо когда он забит создаётся избыточное давление и переобогащенная смесь

сенкс не космос стоит.

ну и последний вопрос где он лежит?

стоит он около воздушного фильтра.

как выяснилось сегодня он у меня неисправный всё время в открытом состоянии(или закрытом, не помню)
электрик грамотный смотрел, можно верить.
короче создаеётся избыточное давление в баке, а от этого видимо и неверные показания датчика
уровня жидкости + чрезмерное давление топлива, Влад может это и
есть причина разгерметизации бака описаная в "слабых местах"?

Максим писал(а): стоит он около воздушного фильтра.

А пробку бензобака когда откручиваешь, пшикает?
В пробке, в принципе, еще клапан сброса избыточного давления стоит.

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).

Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. При использовании этого устройства не понадобятся никакие дополнительные гаджеты или программное обеспечение, которое часто требует дополнительные платные расширения, под конкретную марку или модель автомобиля. Такое устройство дает возможность считывать ошибки, следить за работой датчиков в реальном времени, вести статистику поездок и многое другое. Работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, поэтому Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона.

Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Обратите внимание, что у некоторых автомобилей допускается высокое значение сопротивления изоляции на катушке клапана (в частности, до 10 кОм). Уточняйте эту информацию в мануале к вашему автомобилю.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.

Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.

Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Читайте также: