Замена хаба ниссан террано
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Я рассказывал, о том, что у меня накрылся полный привод - не подключались передние колеса. Прочитав внимательно конфу, и выслушав дельные советы, мы с другом, запаслись пивом, сигаретами и распечатанным руководством Марата о ремонте хаба, приступили к ремонту.
Для начала вступление - как определить неработающий хаб. Естественно, что при выключенном полном приводе раздаткой, передний кардан, и оба шруса не крутятся. Соответственно, при включенном полном приводе должен крутится передний кардан (в противном случае не работает раздатка) и оба шруса. Если шрусы не крутятся, значит, умер передний мост, что вряд ли, так как звуки из него были бы ужасные. В моем случае левый шрус крутился, а правый-нет. Соответственно, значит, правый хаб рабочий, он вошел в зацепление со ступицей и крутящий момент через дифференциал переходит на другой, не зацепившийся хаб и шрус вертится, отбирая 100% момента.
Итак, хаб разобран, детали разложены и тут мы с другом начинаем находить некое несоответствие кишок хаба с рисунком Марата (я так понимаю он из книжки "ремонт Nissan Terrano/PickUp"). Для того, что бы у людей не было путаницы и страха перед разобранной железкой, попробую описать ремонт хаба (ногами не бить и не плеваться - рассказываю, как умею, кто умеет лучше - дерзайте!).
Разборку хаба производим в следующей последовательности: Отвинчиваем 6 болтов (шестигранник на 6), снимаем крышку с внутренностями хаба. Из крышки вынимаем фрикцион A (стальной), поворачивая его на 45 градусов, вынимаем пружину, вынимаем стопорное двойное кольцо, вынимаем муфты включения хаба (узел практически вечный и неразборный), вынимаем кольцо, вынимаем плоский подшипник с маленькими шариками (шарики сидят прочно и вываливаться не должны) Протираем и промываем все это хозяйство от песка и воды (если есть) и откладываем в сторону. Затем с полуоси шруса снимаем стопорное кольцо (разводим его концы в стороны плоскогубцами - главное не переусердствовать - если оно сломается или улетит в неизвестном направлении, замену ему будет найти тяжело) снимаем шайбу с внутренней нарезкой под шлицы полуоси шруса, снимаем бронзовую пластинку фиксации фрикциона и сам фрикцион B (по виду - бронза или латунь). Опять же таки промываем эти детали от песка и воды, и кладем сушиться. Виновники не включения хаба - фрикционы A и B. Эти детали имеют неровную поверхность и работают на трение, правда, только при включении или при выключении полного привода. Фрикцион A, вставленный во фрикцион B должен быть в высоту не менее 15.4 мм. Так же он не должен целиком влезать внутрь фрикциона B и спокойно вращаться - обязательно должно быть почти жесткое зацепление. Так же фрикционы не должны иметь поношенный вид ;o) Оба этих фрикциона продаются в сборе, (я купил их на рынке в Кунцево в палатке N36) и стоят 35$ вместе с ядовито-оранжевой смазкой. Для справки - цена шруса в сборе заоблачная - 360$.
Сборку производим в обратной последовательности:
На шлицы полуоси шруса надеваем новый фрикцион B, ставим пластину фиксации (ушками во фрикцион) шайбу с нарезкой под шлицы и стопорное кольцо (аккуратнее, так как незакрепленный стопорным кольцом шрус имеет тенденцию провалиться внутрь ступицы!) Теперь собираем внутренности хаба - берем крышку, кладем туда подшипник, кладем кольцо, засовываем муфту включения хаба (торчащей шестерней в крышку!), ставим стопорное двойное кольцо (оно полностью должно попасть в пазы!), ставим пружину и фрикцион A, поворачивая его так, что бы его ушки зашли в зацепление с муфтой включения хаба. Теперь хаб надеваем ша шлицы шруса и приворачиваем 6 болтами. Ах да! Все это надо было смазать! ;o) О типе смазке лучше уточнить у Марата, я смазал Nissan'овской шрусовой смазкой - посмотрим, что будет… В Кунцево мне вообще порекомендовали смазать литолом ;o(
Из всего мною увиденного я почерпнул только то, что узел не очень-то кондовый… Фрикционы при нормальном использовании (зимой в снег и летом в грязь) живут около года. Шрус крепится к ступице маленьким и хиленьким стопорным колечком - весьма ненадежное крепление. Хоть хаб и герметично закрыт с внешней стороны, в зазор между шрусом и ступицей легко может попасть вода и меленький песочек. Даже небольшой откат назад при включенном полном приводе может привести к размыканию шруса и ступицы. Глядя на это, есть огромное желание обзавестись ручным переключателем муфт, но останавливает то, что придется вылезать из машины и топтать грязь, для включения полного привода. Зато надежнее!
Все вышеперечисленное не претендует на профессиональную инструкцию по сборке и разборке хаба, но может все-таки кому-то поможет? ;o)
Здраствуйте дорогие други !
На покатушках у меня захрустел хаб и передний привод переставал переодически грести, тем самым пиходилось
прибегать к помощи других.
Почитав форумы в интернете и посоветовшись с умными людьми пришел к выводу что умерли хабы
Но как полноприводная машинка останется недоприводом. меня эта мыль бросила в холод! Советы давали
разные кто-то говорил
что умерли сами хабы и придется их менять, кто-то говорил что фрикционные кольца. Тут я совсем впал в панику.
так как сами оригинальные
хабы стоят порядка 15 тысяч рублей, а на разборах таких машинок нет. Дабы не тратится на СТО, я решил сам залезти
и разобрать их, чтобы убедится кто прав. Покопался в интернете и нашел схему-устройство хаба.
Дабы не заказывать запчасти просто так решил разобрать сначала их. Разобрав увидел фрикционные кольца стертые
почти в ноль, сломаную шайбу, и конечно же смазку привода.
Померив их высоту по мануалу эксплуатации, понял что нада заказывать новые
Пришел в экзист но там они не смогли найти нечего подобного.. я расстроился.
На следущий день решил съездить в "Модуль", там мужичок сказал что именно они и меняются, но в наличии их нет надо заказывать.
Оформили заказ отавалось только ждать. Срок поставки от 2 недель.
Как минимум на 2 недели я остался недоприводом:(, так как с изношеными кольцами передок подкльчать не рекомендуют, говорят шлицы срежешь.
Вот наконец они пришли. моему счастью небыло края. в голове пронеслось ура я не недопривод.
В этот же день их приехал и выкупил. Посмотрев на них и сравнив со старыми увидел износ.
В этот же вечер я собрал хабы.
Осталось только проверить их работоспособность, чем и займусь седня вечером
Теперь немного о том что потребовалось для ремонта:
1. Шестигранный ключик, для отворачивания болтов хаба
2. Фрикционные кольца.
3. Жидкий ключ.
4. Съемник стопорных колец.
5. немного смазки типа литол.
ну и конечно же руки
Жидким ключом поливаем все болтики на хабе, они бывают сильно прикипевшими. затем при помощи шестигранника отворачиваем их.
Если же шестигранник проворачивается вам потребуется Насадка в виде звездочки Т45. вбиваете её и выворачиваете.
затем аккуратно снимаете хаб (чтоб из него нечего не высыпалось). С привода снимаете стопорное кольцои снимаете две шайбы и фрикцион (вот его вам и нужно менять).
Из хаба извлекаете второй фрикцион, не потеряите пружинку. Ставите новые фрикционы и собираете все обратно. поставив стопорное кольцо на привод убедитель что оно
встало в канавку!
затем ставите хаб на место и закручиваете болты. хаб собран!
Проделываем туже процедуру со вторым хабом.
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Имеет место быть тенденция, что джипперы стараются избавится от автоматических хабов. Как правило меняют на ручные, реже - на заглушки (то есть просто жёсткую постоянную сцепку ступицы и приводного вала). Тем не менее перед этим джиппер основательно помучается с автохабами.
- в морозы смазка замерзает и хаб может клинить: не разлочиваться. Это приводит к самым разным явлениям. Вообще, клинить хаб может и не только в морозы, но это реже;
- иногда хаб не до конца выходит из зацепления и трещит при езде.
- при раскачке вперёд-назад хаб разлочивается и залочивается попеременно. Это не сильно здорово, приводит к повышенному износу ряда узлов и к тому, что задние колёса раньше крутиться начинают;
- фрикционы требуют замены в зависимости от интенсивности 4вд-процедур. А они стоят денег.
Потребуется: отвёртка с шилом для выковыривания кучи стопорных колец и струбцина, чтобы собрать подпружиненную конструкцию обратно.
Итак, сняли хаб. Чтобы вынуть потроха, нужно достать стопорное кольцо. Поддевается отвёрткой:
После снятия этого кольца, вытряхиваем внутренности. Получаем крышку (слева) потроха хаба (справа, не знаю как их правильно назвать) и подшипник (на заднем плане):
Вот ещё с такого ракурса все внутренности, что были в крышке хаба. Подшипник, потроха и стопорное кольцо:
Разбираем потроха. Опять стопорное кольцо:
Это стопорное кольцо - самое весёлое. Шилом его, или узкой отвёрткой, но выковырять надо. Причём, вся внутрянняя конструкция подпружинена и давит на него. Можно зажать вот так вот струбциной, чтобы ничего не давило, но будет только хуже: колечко просто вращается в своём пазу и не даётся подцепить:
После снятия стопорного кольца, получаем такие детальки. Назовём их внутренняя шестерня, внешняя, пружина и корпус:
Внутренняя шестерня разбирается просто, снятием очередного стопорного кольца. Я это кольцо совсем не снимал, потому что и так можно было смазку поменять, немного его отодвинув:
Теперь - внешняя шестерня. Стопорное кольцо, конечно же, и на ней есть :) Шайбу "с ушками" и вплотную находящуюся к ней простую шайбу справа подпирает пружина, а слева как раз это стопорное кольцо. Но разбирать шестерню лучше начиная с пружины:
После снятия пружины, легко снимаем стопорное кольцо и получаем детальки. Шайбу с ушками, простую шайбу, саму шестерню и пружину. Стопорного колечка не видно, но оно есть :) и видна для него канавка на шестерне:
Ну вот всё и разобрали.
Теперь смазываем и собираем.
Внешняя шестерня и внутренняя:
Внутренняя шестерня, внешняя и пружина готовы к помещению в корпус:
Вот тут понадобится струбцина и крышка хаба. В крышку помещаются все эти потроха и сжимаются. Тогда можно легко и ненапряжно поставить стопорное кольцо в корпус потрохов (не путать со стопорным кольцом, которое крепит все потроха в крышке хаба, оно будет следующим!):
Ну вот и собрали внутренности:
Теперь закладываем в крышку подшипник, потроха, и крепим стопорным кольцом:
Ещё надо бы сказать пару слов о смазке. Вобщем смазать надо обильно, но не стоит перебарщивать. Потому что в таком случае все эти внутренние-внешние шестерни и прочие потроха просто не будут иметь достаточное пространство для перемещений и автохаб не будет работать корректно.
Хорошая статья. Жаль наткнулся поздно. Занимался пару раз такой же процедурой. В прошлом году помогло, в этом нет. Буду ставить ручные AVM, хоть и отзывы о них не однозначные.
Спасибо :)
Я после переборки и осознания устройства автохаба тоже решил перейти на ручные. Взял Mile Marker, но продавец ошибся с количеством шлицов, пришлось вернуть их обратно. Зато покрутил, разобрал. Сделаны просто и хорошо. Ну разве что пластиковая ручка включения может смутить. Но на АВМ вроде так же.
Неоднозначные отзывы о АВМ - я думаю ломают их лишь те, кто думает что ручной хаб вечен и беспредельно надёжен, что его можно рвать и ничего ему не будет. А это не так.
Ну а про воду внутри - любой ручной хаб пропускает. Так что АВМ - нормальный вариант. Я так считаю.
Подскажите Террановоды по установке ручных хабов на 50 террано
Хочу установить ручные хабы на 50 террано дизель 3200 подскажите какие производители лучше и не возникнет конфликта с мозгами? Заранее всем спасибо.
Конфликт с мозгами выражается в том,что при разлоченных хабах после пробега в 10 - 30 км засветится(прерывисто) на панели приборов оранжевая лампочка "4WD",которая сигнализирует о невозможности использования полного привода.Моргать она будет пока не заглушите двигатель. Происходит это из-за того,что датчики АБС считывают сигнал с гранат приводов,а при разлоченных хабах привода не вращаются и АБС воспринимает это(задние колёса крутятся,а передние нет) как ошибку. Влияние ручных хабов на расход топлива при длительной поездке выражается в снижении расхода на 1 -2 литра /100км. Влияние на тормозную систему не замечено. Для того,чтобы воспользоваться полным приводом при моргающей лампочке "4WD",необходимо перезапустить двигатель.
Т.е. можно спокойно ставить и не париться единственное моргание лампочки будет раздражать. А сколько зубьев 27 или 28 или это надо считать.
пост №2 все изложил
по производителю на мой взгляд что китай что оригинал вполне сносно
ага считать надо ибо у дизельных и бензиновых есть разница
Конфликт с мозгами выражается в том,что при разлоченных хабах после пробега в 10 - 30 км засветится(прерывисто) на панели приборов оранжевая лампочка "4WD",которая сигнализирует о невозможности использования полного привода.Моргать она будет пока не заглушите двигатель. Происходит это из-за того,что датчики АБС считывают сигнал с гранат приводов,а при разлоченных хабах привода не вращаются и АБС воспринимает это(задние колёса крутятся,а передние нет) как ошибку. Влияние ручных хабов на расход топлива при длительной поездке выражается в снижении расхода на 1 -2 литра /100км. Влияние на тормозную систему не замечено. Для того,чтобы воспользоваться полным приводом при моргающей лампочке "4WD",необходимо перезапустить двигатель.
Немного поправлю, экономии не заметил, 4везде моргает при превышении 80 км/ч, так как у нас стоит автоматическая раздатка, то эффекта от ХАБов никакого, привода и редуктор продолжают вращаться.
Читайте также: