Замена грм шкода йети 1 8

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Описание неисправности клиентом:

• Стук/треск/шум в передней части автомобиля/в моторном отсеке при холодном запуске двигателя.
и (или)
• Двигатель не запускается.
и (или)
• В комбинации приборов горит лампа Check Engine.

• Одна или несколько заявленных клиентом неисправностей воспроизводятся.

В регистраторе событий блока управления двигателя сохранены следующие события:
• 00022 P0016: Ряд 1, датчик положения распредвала -G40/датчик положения коленвала -G28, несоответствие сигналов.
и (или)
• 00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком высокий уровень сигнала.

Решение в условиях производства:

Применение оптимизированного натяжителя цепи привода ГРМ:
• Начиная с номеров двигателя:
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
‒ CDA_307430

Решение в условиях сервиса:

Проверка цепи привода ГРМ/ натяжителя цепи привода ГРМ:

• Снять резиновую заглушку (см. илл. 2, красный круг) в нижней крышке цепи привода ГРМ.
• Провернуть коленчатый вал в направлении его обычного вращения до положения верхней мёртвой точки (см. илл.1, зелёные стрелки).
• С помощью зеркала на натяжителе цепи привода ГРМ подсчитать количество стопорных выступов на плунжере натяжителя цепи привода ГРМ.

Проверить, какая версия натяжителя цепи привода ГРМ установлена:
‒ Старая версия (см. илл. 3).
‒ Новая версия (см. илл. 4).

Натяжитель цепи привода ГРМ, старая версия:
Если можно увидеть более 4-х пазов (см. илл. 5, поз. А):
• Заменить цепь привода ГРМ и натяжитель цепи.

Натяжитель цепи привода ГРМ, новая версия:
Если можно увидеть более 6-и пазов (см. илл. 6, поз. В, показано 4 паза):
• Заменить цепь привода ГРМ.

Проверка натяжителя цепи привода ГРМ (новая версия):

Проверить работоспособность натяжителя цепи привода ГРМ, как указано далее:

• Снять нижнюю крышку цепи привода ГРМ

‒ Проверить нижнюю крышку цепи привода ГРМ на наличие повреждений. Если нижняя крышка имеет повреждения, заменить нижнюю крышку цепи привода ГРМ.

‒ Прижать рукой планку натяжителя цепи привода ГРМ (см. илл. 7, номер 2) в направлении натяжителя (см. илл. 7, номер 1).

a. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ можно переместить усилием руки внутрь натяжителя цепи:
– натяжитель цепи привода ГРМ неисправен – действовать далее согласно п. 1.

b. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ даже после нескольких попыток усилием руки внутрь натяжителя цепи переместить невозможно:
– натяжитель цепи привода ГРМ в норме – действовать далее согласно п. 2.

Илл. 7. Цепной привод ГРМ в разрезе
Номер 1: натяжитель цепи привода ГРМ
Номер 2: планка натяжителя цепи привода ГРМ
Стрелка: направление нажатия на планку натяжителя цепи привода ГРМ

1. Натяжитель цепи привода ГРМ неисправен:

‒ Снять ГБЦ
‒ Проверить, не произошло ли соударение клапанов и поршней:
‒ Если на поршнях, клапанах, распредвале впускных клапанов или подшипниках распредвала повреждений не обнаружено, необходимо заменить натяжитель цепи привода ГРМ и цепь привода ГРМ.
‒ Если имело место соударение клапанов и поршней, необходимо отремонтировать двигатель.

2. Натяжитель цепи привода ГРМ в норме:
‒ Снять клапанную крышку
‒ Проверить распредвал впускных клапанов и подшипники распредвала на наличие повреждений.
Если обнаружены повреждения распредвала впускных клапанов и подшипников распредвала, необходимо заменить ГБЦ
‒ Заменить моторное масло и масляный фильтр

Обновление цепи ГРМ для двигателя BZB
06K109158AA

С 1.09.2014г цепь 06K109158AA заменяется на 06K109158AD. Актуальна для двигателей 1.8 BZB и CDA, также для 2.0 CAW, CCZ. Визуально не отличаются, изменен производитель.

Замена цепи ГРМ

Двигатель BZB пробег 120 тыс. км
Отсоединяем топливную трубку, трубку абсорбера, расширительный бачок и фиксируем на впускном коллекторе.

Снимаем опору двигателя

Откручиваем болты крепления кронштейна опоры двигателя, один из которых откручивается через отверстие в лонжероне.

Снимаем:
кронштейн опоры

корпус масляного щупа и электромагнитный клапан фазорегулятора

верхнюю крышку цепного привода

Откручиваем болты крепления опоры распредвалов.

С помощью приспособления T10352 и ключа на 18 выкручиваем распределительный клапан.
Распределительный клапан имеет левую резьбу, закручивается с усилием 35Нм.

Снимаем опору распредвалов.

Обращаем внимание на возможное повреждение сетчатого фильтра и его местонахождение.

В данном случае сетка оказалась в масляном канале выпускного вала.

Фиксируем натяжной ролик и снимаем ремень приводных агрегатов.

Снимаем выходящий патрубок турбины.

Для того, чтобы открутить болт крепления натяжителя приводного ремня, придется отвести в сторону компрессор кондиционера.

Снимаем шкив коленвала и нижнюю крышку цепного привода.
До разбора цепного привода обязательно фиксируем блок шестерен болтом коленчатого вала.

Снимаем натяжитель цепи масляного насоса, натяжитель цепи ГРМ, башмак натяжителя, цепь, успокоитель.

Прокручиваем коленвал до совпадения меток цепи привода балансирных валов. Как показывает практика, это сделать быстрее, чем снимать натяжитель и выставлять метки.

Устанавливаем новую цепь и обновленный натяжитель цепи.

Устанавливаем новую опору распредвалов

Устанавливаем цепь масляного насоса и башмак-натяжитель, предварительно зафиксировав его стопором.

Запрессовывать сальник коленвала лучше на установленной крышке.

Для фиксации распредвалов предусмотрены стопоры, они не совсем удобны в применении, и я ими пользуюсь крайне редко.

Дальнейшую сборку осуществляем в обратной последовательности.

Инструмент для болтов головки блока и приспособления для работы с распределительным клапаном.

Мой список запчастей для двигателя BZB:
(для двигателей CABB все идентично)

Цепь грм 06K109158AA
Натяжитель цепи 06K109467K
Болт натяжителя N10554005 – 2шт
Башмак 06H109509Q
Успокоитель 06H109469AP
Успокоитель 06H109469T
Болт башмака N91130301 – 1шт
Болт успокоителя N91130401 – 2шт
Болт колена WHT001760
Прокладка крышки цепи верх 06H103483C
Болт крышки цепи верх 06J103831A – 5шт
Прокладка клапана фазорегулятора 06H103483D
Уплотнительное кольцо N91000101
Фильтр сетчатый 06H103081E
Крышка цепи 06H109210Q
Болт крепления крышки цепи низ N91096702 –15шт
Уплотнение 3C0145117H
Уплотнение 3C0145117D

Проблема преждевременного растяжения цепи ГРМ на автомобилях концерна VAG c 2007 года выпуска известна уже давно и к настоящему времени хорошо изучена. Несмотря на то, что профильные сервисы предлагают эффективные пути решения, многие автовладельцы продолжают ездить с тревожными симптомами до последнего, а потом сталкиваются со сложным и дорогим ремонтом мотора.

Содержание:

Меняем ГРМ на всех моторах TSI/FSI/TFSI

1.2 TSI

За 3 часа

8000 рублей

1.4 TSI

За 3 часа

8500 рублей

1.4 TSI

За 4 часа

11 900 рублей

1.8 - 2.0 TSI

За 3 часа

9 900 рублей

Что вы узнаете из этой статьи? Ниже мы расскажем, почему ВАГ-овские двигатели 1.8 и 2.0 TSI/TFSI требуют замены цепи ГРМ на малых пробегах, какие поколения и модели находятся в зоне повышенного риска и как с минимальными затратами избежать неприятных последствий от преждевременного растяжения.

Почему так быстро растягивается цепь ГРМ у моторов 1.8/2.0 TSI/TFSI

В момент выхода на рынок моторов TSI/TFSI серии EA888 (2007 год) приверженцы автомобилей VAG вздохнули с облегчением. В сравнении с предыдущим поколением силовых агрегатов 5-клапанные ГБЦ сменились привычными 4-х клапанными, от ременного привода ГРМ пришли к цепному, да и в целом — новые турбированные движки обещали хорошую динамику при низком расходе бензина.

В процессе эксплуатации к этим преимуществам добавился и ряд неприятностей. Самые серьезные из них — масложор двигателей 1.8/2.0 TSI и преждевременное растяжение цепи газораспределительного механизма.

Цепь моторов 1.8 и 2.0 TSI (TFSI) серии EA888 нужно менять на пробегах 60–120 тысяч километров, несмотря на то, что официально производитель обозначил неограниченный срок службы.

Разница между обещаниями и действительностью обусловлена рядом конструктивных недоработок в проектировании и производстве двигателей и жесткими условиями эксплуатации автомобилей в России.

Надо знать! Производитель признал, что цепи для данных силовых агрегатов поставлялись на сборочный конвейер сторонним изготовителем с браком. Проблему удалось частично устранить только к выходу третьего поколения моторов (EA888 gen3), которые с 2011 года стали устанавливать на Audi, а с 2012 — на Volkswagen, Skoda и Seat. Но и в них срок службы цепи редко превышает пробег 100–120 тыс. км.

К недостаткам самой цепи ГРМ добавились и проблемы с гидронатяжителями — на них обламывались зубцы и некорректно работал ограничитель обратного хода.

В 2010–2011 годах натяжитель заменили на модифицированный. Это увеличило срок службы привода ГРМ, но не настолько, чтобы не обращать на данный узел внимания на протяжении всего периода жизни авто.

Важно! Сумма ремонта после описанного инцидента запросто перевалит за 100 тысяч рублей, а конечная цифра будет зависеть только от везения владельца (и оборотов мотора, на которых проскакивает цепь). Сюда же можно добавить траты на услуги эвакуатора и потери от простоя автомобиля неделю и более.

Какие моторы в зоне риска

Описанные выше проблемы с цепью ГРМ производитель не выявил до старта продаж и эксплуатации автомобилей VAG с моторами 1.8/2.0 TSI серии EA888.

Данный ряд двигателей имеет 4 поколения (gen0, gen1, gen2, gen3) и множество вариаций, каждая из которых обозначена буквенным кодом. В каждом из поколений проблема проявляется на разных пробегах.

gen0 и gen1

Поколения gen0 и gen1 условно можно отнести к одной категории. Серия EA888 началась с gen0, в котором был всего один мотор — 1.8 TFSI BYT, который ставили только на Audi A3 2007 года выпуска. Уже в конце 2007 года двигатель модернизировали до поколения gen1, которое просуществовало до 2008 года. Моторы поколений gen0 и gen1 имели цепи с заводским браком и недоработанные гидронатяжители, поэтому страдали от растяжения цепи на неприлично малых пробегах.

К данным поколениям относятся двигатели с кодами BYT, CABA, CABB, CABD, BZB, CAWB, CBFA, CCTA. Первой замены цепи они требовали уже к 60–80 тыс.км пробега. Интервал до второй и последующих замен цепи ГРМ прямо зависит от запчастей, которые применяются при ремонте.

С 2008 года в серию пошли моторы 1.8 и 2.0 TSI EA888 второго поколения (gen2), которые в добавок к недоработанному приводу ГРМ получили еще и не очень удачную поршневую. Моторы gen2 часто подвергались масляному голоданию и заслужили звание самых проблемных. Цепь на таких двигателях (CDHA, CDHB, CDAA, CDNA, CDNB, CDNC, CAEA, CAEB, CCZA, CCXA) также растягивалась очень рано и требовала замены к пробегу до 80 000 км.

К выходу третьего поколения (gen3) моторов EA888 1.8/2.0 TSI производитель взялся за устранение проблем с цепью. В конце 2011 — начале 2012 стали устанавливать доработанный натяжитель, а позже и ревизионную цепь с увеличенным ресурсом. Комплекс мер помог продлить жизнь приводу газораспределтельного механизма.

Первую замену цепи моторы 1.8 и 2.0 TSI c кодами CJSA, CJSB, CPKA, CPRA, CJEB, CJEE, CJED, CHHA, CHHB, CHHC, CXCA, CXCB, CNCB, CNCD, CNCE, CXDA, CULC, CJXA, CJXB, CJXC, CJXE, CJXF, CJXH требовали уже к 90–120 тыс. км.

Замена цепи ГРМ – это ответственная процедура, к которой надо относиться ответственно. Цепной привод устанавливается на многих моделях Шкоды, в том числе и на Шкоде Йети 1.8 tsi. Цепные приводы гораздо надежнее ремней и служат они вдвое дольше.

Менять цепной привод на Шкоде Йети требуется примерно через 200 000 км. Но это совсем не значит, что в этот период нет необходимости интересоваться его состоянием. Дело в том, что износ данного расходника может произойти и несколько раньше положенного срока. В этой статье мы расскажем, по каким признакам можно определить износ цепи и как, собственно, грамотно произвести ее замену.

О плюсах цепной передачи

Главным преимуществом цепной передачи перед ременной является возможность продолжительного срока ее использования. Цепь сделана из качественного металла. Разорваться она практически не может, чего нельзя сказать о ремне. Определить износ цепи можно по наличию необычного шума при включенном двигателе. Главное, что может произойти с цепью, это ее растяжение. Между звеньями появляется люфт, и после этого цепь использовать уже нельзя. Растянутый расходник вполне может слететь со звездочек, а это уже серьезная проблема, решать которую придется, заплатив немаленькие деньги механикам.

Кстати говоря, если вы слышите нехарактерный шум при работе двигателя, совсем необязательно это является признаком растяжения цепной передачи. Это может быть следствием неисправностей других рабочих узлов автомобиля. Появившийся в моторе шум невозможно не заметить. После его появления обязательно нужно поинтересоваться состоянием механизма. Если этого не делать, то цепь может растянуться настолько, что произойдет ее сход с шестерней. А это чревато тем, что клапана ударятся о поршни, после чего произойдет их деформация. Чтобы этого не произошло, нужно время от времени проводить диагностические процедуры, направленные на обследование состояния цепи.

Но цепная передача далеко не идеальна, и у нее есть и свои минусы:

даже если механизм исправен, цепь будет издавать шум при работе двигателя;
менять цепь несколько сложнее ремня;
запчасти стоят дороже.

В некоторых моделях автомобилей при возникновении проблем с ГРМ включается специальный индикатор. На фото справа растянутая цепь, а слева – новый расходник.

Существует две разновидности цепной передачи – однорядная и двухрядная. У каждого из этих видов есть свои плюсы и минусы. Если вы установите однорядную цепь, то мощность мотора несколько увеличится. Но будьте готовы к тому, что увеличится и уровень шума. Дело здесь в том, что двигателю сложно прокручивать 2 ряда цепи.

Если вы пожелаете заменить растянутую цепь самостоятельно, то сделать это будет несложно, нужно только в точности следовать инструкции. Для проведения подобного ремонта нужно подготовить все необходимое. В этот комплект входят новые расходные материалы и инструменты, которые будут применяться при ремонте. Вот подробный список всего необходимого:

шестигранник на 6;
набор головок;
молоток;
ветошь;
контейнеры для слива жидкостей;
динамометрический ключ;
деревянный брусок;
герметик;
новая цепь;
сальники;
прокладки;
натяжной ролик (если потребуется).

Рабочий процесс

1. Убираем кабель от катушек зажигания. Откручиваем катушки и откладываем их в сторону. Все компоненты лучше пронумеровать, чтобы не было ошибок при обратной сборке механизма.

2. Снимаем крышку с воздушного патрубка и отключаем от него все патрубки. Крышка крепится при помощи болтов, открутить которые будет не трудно.
3. Снимаем подушку мотора.
4. Теперь нужно снять масляный фильтр. Но перед этим не забудьте слить все масло из системы в заранее приготовленные для этого емкости.
5. После этого нужно слить весь антифриз. Для этого также необходимо приготовить отдельную емкость.
6. Убираем генераторный ремень и снимаем радиатор. Ослабляем хомут подводного шланга и снимаем шланг.
7. Снимаем ГБЦ. Крышка головки крепится четырьмя болтами. После снятия крышки снимаем вентилятор.
8. Снимаем глушитель и убираем поддон мотора.
9. Ослабляем крепление шкива помпы. Теперь мы легко сможем убрать приводы, соединяющие компоненты управления.
10. Между картером и коленвалом должно быть пустое место. Подложите туда деревянный брус и снимите шкив коленвала. Открутить крепящий его болт можно при помощи торцевой головки необходимого размера. Может получиться так, что до болта будет очень трудно дотянуться. В этом случае используется специальный удлинитель.
11. Снимаем шкив водяного насоса. Под ним находится прокладка, которую тоже нужно снять. После этого снимаем масляный насос.
12. Теперь можно приступать к основной работе – снятию цепи. Откручиваем болты, крепящие звездочки распредвала.
13. Снимаем успокоители.
14. Демонтируем натяжитель цепного механизма. Обратите особое внимание на натяжитель. Вполне возможно, что его придется заменить на новый. Если сами вы не сможете оценить его состояние, попросите сделать это специалиста. Если натяжитель меняться не будет, протрите его очищающей жидкостью.
15. Надеваем шпильку на нижнюю планку.
16. Снимаем цепной привод.
17. Снимаем звездочки и тоже смотрим на их состояние. Если оно является неудовлетворительным, их тоже лучше заменить.
18. Теперь надеваем новую цепь.
19. Чистим специальной жидкостью все снятые нами компоненты и устанавливаем их в обратном порядке.
20. Новая цепь должна быть установлена таким образом, чтобы размещенные на ней метки совпали с метками на шкивах. Не упускайте из внимания этот момент, так как это очень важно.

Регламент диагностики цепи

Если из-под капота слышится нехарактерное звучание, это повод задуматься о состоянии цепной передачи ГРМ. Конечно, на слух определить дефекты цепи достаточно сложно, поэтому необходимо после 25 000 км производить диагностические процедуры по отношению к цепи. Если этого не делать, то вполне возможно, что растянутая цепь (а со временем она обязательно растянется) слетит со звездочек. Вот тут вас уже будет поджидать настоящая проблема. Сход цепи будет означать встречу клапанов с поршнями и, вообще, настоящий хаос в моторе. Если это случится, то автомобиль придется серьезно ремонтировать. Вот чтобы этого не допустить, и рекомендуется время от времени производить диагностику цепи, да и вообще всего механизма газораспределения.

Задуматься о замене цепи нужно и тогда, когда автомобиль перестал заводиться с первого раза или начал постоянно глохнуть. Конечно, здесь могут иметь место и совсем другие причины, но все же и цепь нужно иметь в виду. А еще с растянутой цепью машина начинает потреблять больше горючего.

Если был обнаружен хотя бы один из подомных симптомов, пора подумать о замене цепи. Можно это сделать и в сервисном центре, но многие автолюбители предпочитают менять цепь лично. Именно для них и предназначена данная инструкция. Следуя ей в точности, можно произвести замену цепной передачи ГРМ своими силами, без привлечения специалистов. Сначала надо приготовить все нужные материалы и инструменты. Сходите в магазин, купить там новый комплект расходных материалов, в который, кроме, собственно, цепи, должны входить еще и натяжители, и успокоители. Лучше купить новые сальники, так как их тоже время от времени необходимо менять. Приготовьте домкрат, монтировку, комплекты ключей и головок и начинайте.

Производим замену цепи самостоятельно

1. Ставим авто на ровную площадку и приподнимаем при помощи домкрата его переднюю часть. Если у вас есть эстакада, поставьте автомобиль на нее. Сейчас нужно отсоединить левую клемму аккумуляторной батареи.
2. Снимаем картерную защиту, чтобы маневр был свободным.
3. Демонтируем кожух с системы привода. Снимаем ремешок навесных агрегатов, предварительно ослабив натяжной ролик. Не забываем помечать направление движения ремня навесных агрегатов. Если этого не сделать, то можно обратно установить неправильно, что может стать причиной преждевременного износа его зубьев.
4. Сливаем охлаждающую жидкость, отсоединив шланги системы.
5. Теперь берем специальный набор для снятия цепи ГРМ. Весь он нам не понадобится, мы будем использовать только правые позиции (смотри фото ниже). Остальные приспособления нужны для того, чтобы снимать цепи на других моторах. Но в нашем случае полный набор нам не понадобится.

6. А понадобится нам стопорный болт, чтобы зафиксировать коленвал с его помощью.
7. Там, где находится шкив коленвала, на цилиндрическом блоке находится пробка. Вот ее-то нам и нужно вывернуть, чтобы установить на ее месте стопорный винт. Может получиться так, что винт не будет вкручиваться до конца. А нам нужно вкрутить его именно для упора. В этом случае прокручиваем коленвал на 90 градусов вправо и вкручиваем еще раз.. Если и на этот раз ничего не выйдет, будет нужно повторить процедуру, и повторять ее нужно до тех пор, пока винт ни будет вкручен до конца. После этого коленвал вращается вправо до его полной блокировки. Для этого обратный клапан снимается, а на его место устанавливается стопорный болт.

8. Извлекаем поддон. Если при этом будут обнаружены следы подтеков масла, то нужно будет подумать о том, чтобы заменить еще и сальник.
9. Теперь сливаем моторное масло. Сохранять его не нужно, так как свое оно уже отработало. Извлекаем поддон и меняем прокладку, установленную между трубой и катализатором.
10. Отключаем разъем с температурных датчиков и отворачиваем фиксатор антифриза. Демонтируем поддон. При этом нам может очень понадобиться резиновый молоток.
11. Поддон необходимо подготовить к последующей установке. Для этого его как следует зачищаем, удаляя с него масляные подтеки и старый герметик. Делать это нужно как можно тщательнее.
12. Ответная часть блока цилиндров также должна быть хорошо зачищена. Вот только имейте ввиду, что обезжиривать поверхность нужно непосредственно перед установкой.
13. Теперь снимаем навесные агрегаты, чтобы добраться до конечной цели – цепи. Демонтируем направляющий ролик и шкивы. Ослабляем болты, которыми крепится боковой кожух цепи. Снимаем кожух.
14. Отворачиваем цепной натяжитель и демонтируем масляный насос.

15. Отворачиваем болт, крепящий звездочку распредвала. Снимаем звездочку, а вслед за ней и цепь. Отворачиваем направляющие и откладываем их в сторону.
16. Теперь готовимся к установке цепи ГРМ. Проверяем наличие всех комплектующих.
17. Собираем все в обратном порядке. Вкручиваем натяжитель.
18. Перед установкой кожухов тщательно обрабатываем посадочные поверхности герметиком. Толщина его слоя не должна быть больше 3 мм. Насаживать кожух нужно не раньше, чем через 5 минут после того, как был нанесен герметик. На самом деле, это очень важный момент. Недостаток герметика приведет к течи, а избыток может стать причиной попадания герметика внутрь. Это может иметь очень неприятные последствия.
19. Заводим двигатель и проверяем его работу. Если сделано все правильно, то нареканий быть не должно. В этом случае шум работающего двигателя будет шуршащим. Если же будет слышно дребезжание, то процедуру, скорее всего, придется провести заново.

Видео

Для замены Вам потребуются следующие запчасти:
1. Цепь привода ГРМ — 06K 109 158 BR
2. Натяжитель цепи — 06K 109 467 K
3. Успокоитель цепи (левый) — 06H 109 509 Q
4. Успокоитель цепи (верхний) — 06K 109 469 N
5. Успокоитель цепи (правый) — 06K 109 469 M
6. Прокладка верхней крышки ГРМ — 06H 103 483 C (можно использовать заменитель VICTOR REINZ 70-38942-00)
7. Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое) — 06H 103 483 D (можно использовать заменитель 703894600 VICTOR REINZ)
8. Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое) — WHT007212B.
9. Сальник коленчатого вала передний — 06L 103 085 B (можно использовать заменитель CORTECO 190 367 15B)
10. Болт шкива коленчатого вала — WHT 001 760

В случае если есть повреждения или неудовлетворительное состояние деталей, то дополнительно можно заменить:
1. Крышка передняя ГРМ — 06H 109 210 AG
2.1 Кронштейн опорный распредвала — 06H 103 144 K
или
2.2 Фильтр сетчатый — 06H 103 081 E
3. Болт натяжителя цепи (2 шт) — N 105 540 05
4. Болт передней крышки ГРМ (15 шт) — N 910 967 02
5. Болт левого успокоителя (1 шт) — N 911 303 01
6. Болт правого успокоителя (2 шт) — N 911 304 01
7. Заглушка смотровая передней крышки — 06H 115 418 D
Кроме основного списка запчастей потребуется герметик оригинал или заменитель для передней крышки двигателя. Номер оригинала D 174003M2. Хороший заменитель Victor Reinz.

Для вывешивания двигателя можно использовать траверсу или домкрат снизу, через резиновую или деревянную проставку.
Для откручивания кронштейна опоры распредвалов, нужна спец. головка VAG T10352 (ОСТОРОЖНО ЛЕВАЯ РЕЗЬБА!).

Необходимые инструменты для работы:

Важные моменты затяжки:
1.Опора распредвалов: верхний левый винт (с шайбой) — 8 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота), остальные — просто 9 Нм. Закручиваем фазорегулятор с усилием 35 Нм. Распределительный клапан имеет левую резьбу.
2. Центральный винт коленчатого вала — 150Нм + доворот на 90 градусов.
3. Натяжитель цепи — 9Нм.
4. Успокоители со стороны впускного распредвала и со стороны натяжителя — 20Нм.
5. Натяжитель ремня навесного оборудования — 10Нм.
6. Кронштейн опоры — 40 Нм + повернуть дополнительно на 180° (1/2 оборота). Подобрать высоту для заворачивания винтов! Ставим опору на место и затягиваем к кронштейну 60 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота), а к лонженрону — 40 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота).

Меняем резиновое кольцо и прокладку на верхней крышке и устанавливаем ее на место. Завинчиваем болты в последовательности как на картинке ниже с усилием 9Нм. Устанавливаем датчик и щуп на место, затягиваем с тем же моментом.

Читайте также: